Информация о материале: Категория: Зарубежные поездки | Просмотров: 12772

Очень красивый поход по загадочной Шри Ланке.

Велопоход по Шри-Ланке в феврале 2013

Даты: 17 февраля - 1 марта 2013

Маршрут: Анурадхапура, Михинтале, Сигирия, Дамбула, Матале, Канди, Нувара Элия, Элла, Тангалла, Галле, Хиккадува

Трек: https://drive.google.com/drive/folders/0B3SwFgPIJe12WFdnNlVWNWpsRTQ?resourcekey=0-pSksUHJd5Ijw6zUCB_l65Q&usp=sharing

Участники:

Слево направо:

Раф, Питер
Игорь, Москва (Волгоград)
Наталья, Питер
Вадим (timka), Пенза

Технические данные: 11 полных ходовых дней, пробег ~700км, общий набор высоты ~7580м

Видеоролик про это путешествие (youtube): Велопоход по Шри Ланке 2013

Подготовка к походу, снаряжение, перелет

Подготовка

Подготовку к велопоходу я начал задолго до даты вылета. Вдохновлением отправиться в Шри Ланку в велопоход послужил отчет Павла из Питера "Lanka by Bike". Павел хорошо затронул многие моменты, с которыми предстоит встретится путешественнику в эту страну. К тому же Павел проложил очень удачный на мой взгляд маршрут по острову, позволяющий посмотреть на жизнь и быт островитян в глухих деревнях.

Билеты на безпересадочный рейс (дозаправка в Дубай, где нас не выпускали из самолета) авиакомпании Sri Lankan Airlines были куплены за 4 месяца по цене 21 000 руб. Визу я оформил онлайн за неделю до вылета на сайте http://www.eta.gov.lk/slvisa по цене 30$. Буквально через 15 минут после оплаты сразу пришло подтвержение, что виза одобрена.

Дальше я начал прокладывать трек маршрута использую различные карты и уже пройденные треки, найденные в интернете. Основную часть треков, как я писал, я взял от Павла. Но у Павла велопоход продолжался 3 недели, а у нас всего 2, поэтому конечно же пришлось что то придумывать свое. И, уже пройдя маршрут, могу сказать что все было спланированно просто идеально. С оговоркой, что едут физически подготовленные туристы. Реальные треки можно скачать отсюда.

В навигатор Garmin я закачал растровую OSM карту Шри Ланки в формате JNX, которую подготовил сам (скачать можно здесь). В отличии от найденной векторной она наиболее подробна. Скажу сразу - она мне здорово пригодилась, когда трек уперся в бурлящий поток реки - мост смыло и пришлось искать варианты объезда.

Чтобы за столь короткое время посетить по максимуму наиболее интересных мест были запланированы три доброски на поезде. Расписание поездов я брал тут: http://www.gic.gov.lk/gic/index.php?option=com_findnearest&task=train

За две недели до начала похода велосипед был тщательно обернут вспенненым полиуретаном, купленным за копейки в строительном магазине и упакован в велочехол. Теперь ему не страшны падения и небрежное отношение грузчиков.

Рюкзак с вещами уже неделю стоял на балконе и ожидал начала путешествия. Мне пришлось тащить в Шри Ланку зимние вещи, поэтому я заранее решил что сразу по прилету я их куда нибудь пристрою рядом с аэропортом, а так же с ними оставлю велочехол и вспененный полиуретан.

Общий вес груза при взвешивании в Домодедово оказался 29кг, при разрешенной 30кг. Это не особо обрадовало, т.к. обратно ведь еще придется везти сувениры...ну да ладно. Проблемы будем решать по мере их возникновения.

Снаряжение

Итак, что же я вез в рюкзаке (сделаю акцент на самом интересном на мой взгляд):

1) Однослойная палатка двушка (1.4кг) + самонадувающийся коврик Term-A-Rest.

Вот долго думал, брать не брать палатку...взял. Забегая вперед скажу что пригодилась всего один раз, причем здорово выручила. Хотя, если бы ее не было, то думаю все равно бы выкрутились в той ситуации как нибудь.

Коврик пригодился два раза - один раз при ночевке в деревне и один раз в палатке.

Второй раз бы я не стал брать эти вещи и съэкономил бы 2 кг веса.

2) Майки, флиска, термобелье

Вот тут я лажанулся...взял майки с коротким рукавом. Надеялся что крем от загара выручит. Оказалось что это не правильное решение. Когда жарко постоянно потеешь, и крем как то не особо ложится на мокрую кожу. В итоге в первый день я обгорел и пришлось экстренно покупать на месте обычную рубашку с длинным рукавом и воротником. Хорошая такая рубашка, в офис ходить самое то :) Обычных легких светлых маек с длинным рукавом в пяти магазинах куда я заходил я не нашел.

Флиска и термобелье пригодились когда мы ночевали в палатке в горах. Немного даже подмерз ночью.

3) Шлем

Я всегда беру шлем в велопоходы - спасает и от солнца, и от дождя. А еще есть вероятность что при столкновении с автомобилем мозги аккуратно останутся в нем. Если вы не берете шлем - то берите кепку и подшейте сзади платок, чтобы закрывать от солнца плечи и шею. Так двое наших участников и сделали.

4) Фонарик

Темнеет на острове, как и в любом другом месте близком к экватору быстро. Сумерки начинаются в 18-00, в 18-30 уже можно сказать темно. Фонарик нужно брать, так как иногда было так, что что только в это время мы начинали задумываться о ночлеге :)

5) Я не брал миску и кружку - и правильно, ни разу не пригодилась. А вот ложка пригодилась - я ей ковырял мякоть кокосов.

6) Медикаменты

Набрал целую кучу разных таблеток, но так ни разу ничего не пригодилось. А вот самая главная вещь в таких походах - "Пантенол" был очень кстати! По дорогам встречаются аптеки, но что там продают я не знаю.

7) Обувь

Я брал с собой контактные педали и обычные топталки. Соответсвенно обувь у меня были контакнтые ботинки Shimano MT41 и обычные сланцы.

В контактах я ехал два-три дня в горах, когда были серьезные наборы высот, остальное время в сланцах. Не представляю как в ботинках можно ехать вдоль побережья или не в горах - ноги в них пухнут и отекают от жары.

Наверно, если не ставить спортивных задач то можно было бы вообще обойтись и без контактных педалей. Тут выбор за вами.

8) Запчасти

Я брал спицы, петух, тросики - вообщем все по мелочи. Ничего не пригодилось. Брал так же ремкомплект и запасную камеру. Не проверил ее перед походом и когда она понадобилась - оказалось что она дырявая в нескольких местах. Учту этот момент на будущее.

В крупных городах встречаются байк-шопы - там помогут отремонтировать что нибудь по мелочи. Три раза мы обращались за помощью к ним - один раз когда мне было влом клеить камеру :) а байк шоп оказался поблизости, второй раз Игорю настраивали тормоза V-брейк (тоже не хотелось руки пачкать) и еще раз Игорю подобрали потерявшийся болт от багажника. Услуги стоят копейки, каждый раз отдавали по 100 рупий (~25руб). В некоторых байк шопах продаются даже покрышки 26x2.0 и какие то запчасти для MTB. Наверно из пластмассы :)

Перелет

Вылет в 17-40 из Домодедово задержали на 30 минут. Я стоял у окна и наблюдал как в самолет грузили вещи, в том числе и мой велосипед. В какой то момент с тележки с высоты 1.5 метра упал чей то чемодан и провалялся минут 10, пока к ней с явной неохотой и вразвалочку не отправился сотрудник аэропорта. Мой велосипед небрежно бросили на транспортную ленту и он исчез в недрах багажного отсека самолета. Ну теперь я буду спокоен, что хоть мои вещи уж точно прилетят в Коломбо.

Места в самолете (econom class) я заранее выбрал через интернет, руководствуюся вот этим ресурсом: http://www.seatguru.com/airlines/US_Airways/US_Airways_Airbus_A320.php. Взял сразу первый ряд после бизнес-класса у окна. Но не совсем удачно как оказалось - пластиковая перегородка между разными классами салона не давала полностью вытянуть ноги и я весь рейс ерзал в поисках лучшей позы. Это был мой первый такой длительный полет и что то мне он дался не особо легко. Немного пообщался с соседями по креслу - русские туристы. Обратно я летел с ними тем же рейсом и более того случайно встретился в центре острова при осмотре достопримечательностей. Вот уж совпадение!

При посадке в Дубай для дозаправки мне понравился вид из окна на ночной город - все расчерчено прямыми линиями, огни, подсветка. Даже сделали крюк при заходе на посадку вокруг самого высокого небоскреба в мире - Бурдж-Халифа высотой 828м.

Кое как перекантовался еще несколько часов и вот наконец-то самолет идет на посадку. Почему то с первого раза не удалось приземлиться - находясь на высоте примерно 200м взревели двигатели, самолет резко стал набирать высоту и мы сделали еще один круг. Кто то в этот момент ахнул в салоне, мои соседи испуганно переглядывались. Вторая попытка прошла в штатном режиме.

По прилету я получил свои вещи в целости и сохранности, обменял примерно 450$ на рупии (хватило практически впритык на весь поход) и купил местную симку Dialog за 1300 рупий (примерно 400руб): 4 часа интернета и 800 рупий на счету более чем достаточно для путешественника - местная связь стоит просто копейки, как и звонки в Россию. Точные расценки я не помню, но примерно 120 рупий (30руб) стоит 8 минут разговора с Россией.

День 1 (17.02.2013) Негомбо (Negombo), трансфер до Анурадхапуры

Мой самолет прилетел около 6 утра в аэропорт Бандаранайк (Bandaranayake). Питерцы Раф и Наталья прилетели накануне, а рейс Игоря должен был прилететь на 2 часа раньше моего. С питерцами еще в России мы договорились встретится в обед на побережье океана (7км от аэропорта). Обменяв деньги и купив местную симку я удивился тому что меня не встречает Игорь. И тут же сразу пришла sms от него - возникла заминка при пересадке в Дохе, прилечу только в 16 часов. Все бы ничего, но у меня на 14 часов был заказан трансфер на микроавтобусе до Анурадхапуры (170км). Кстати, трансфер нам обошелся в 100$. Вот так начало похода! Ну ничего, звоню и сдвигаю трансфер на 16.30. А время до прилета Игоря решили провести с питерцами в Негомбо у океана. Они как раз недалеко от аэропорта остановились в гостиннице.

Выхожу из аэропорта и начинаю собирать велосипед. Местные смотрят на эту процедуру, но издалека и не вмешиваются. Время наверно пол восьмого утра, но с меня пот льет ручьем. Собрал, стою жду Рафа с Натальей. Очень жарко, а что же будет в обед? Вот и они, кстати, едут по дороге - познакомились и покатили в Негомбо.

По пути я нашел гестхауз, в котором оставил на время велопохода пакет с зимними вещами, велочехлом и полиуретановой пенкой за 1500 рупий (чтобы получить примерную сумму в рублях надо делить рупии на 4). Мой рюкзак немного полегчал.

Пока добирались до океана (7 км) первое волнение от прибытия в Шри Ланку прошло и захотелось покушать. Наталья тоже была не против. Приличных европейских кафешек как то не попадалось в этот момент, но мы и ехали то не по центральной проездной дороге. Живот урчит, и вот видим какую то забегаловку - решили зайти. Атмосфера скажем так немного не привычная, не несоответствует стереотипу уличного кафе - все обшарпанное, грязноватое. У чистюль может быть приступ брезгливости. Еще до кучи и персонал там совсем не знает английского. Мы потыкали пальцами в рот, показав что голодные, нам услужливо подвинули стулья и усадили. Сидим, ждем чего то необычного. Приносят какие то лепешки, лапшу в виде птичьего гнезда, тарелки с незнакомыми нам приправами. Все конечно же острое. Поставили тарелки обернутые в целофанновый пакет - чтобы не мыть после нас. Выкинул целофан, натянул чистый и можно подавать еду следующему посетителю. Вкус всего этого был так себе...очень не привычно, к тому же не понятно как правильно надо обращатся с приправами. Когда пришло время рассчитываться, ланкиец грязными руками небрежно брал в руки оставшиеся лепешки и пересчитал их. Потом их подадут следующим посетителям. Для нас это был небольшой шок, так как мы перед походом начитались о том, как важно соблюдать гигиену в жарких странах. Но местных, похоже, такие мелочи не волнуют совсем.

Немного утолив голод, покатили к побережью. Пляж показался красивым - песок, океанские волны, пальмы. Хотя вода была мутной от взвеси песка. Отдыхающих европейцев очень мало. Но потом как выяснилось, Негомбо не лучшее место для отдыха - шум от самолетов (сказывается близость от аэропорта), мутный океан, однообразный пляж. Разговорились с местным пареньком который работает при местном отеле - говорит что у них этот район "не в почете", а сам он ни разу тут не купался. Толи дело в его деревне, рядом с Хиккадувой - там лазурный океан, песчаный пляж и берег изрезан сказочными лагунами.

Хоть мы и не загорали под прямыми солнечными лучами, но спустя буквально 2 часа проведенных на пляже я почувствовал что стал обгорать. Убив на пляже несколько часов, поехали обратно в аэропорт встречать Игоря. Пока он получал свои вещи подкатил и забронированный микроавтобус. Кое как запихали четыре велосипеда в него и с трудом, но все таки залезли и сами. Наталья впереди с водителем, а мы втроем на самом последнем ряду. Дорога предстоит длинная, т.к. тут нет понятия магистрали - шоссе постоянно тянется через населенку. Практически везде по одной полосе в одну сторону, обочин нормальных нет и народ ходит по краю дороги. Собаки, вездесущие тук-тукеры - все это не позволяет разогнаться. И так на протяжении 170км. Чтобы было веселей томиться на заднем ряду - Игорь достал вискарь из дютифри и жизнь стала налаживаться.

В Анурадхапуру приехали уже практически ночью (по местным меркам 10 - 11 часов вечара уже ночь). Раф с Натальей заселились в заранее забронированную гостинницу, а нам с Игорем мест там не оказалось. Мы с ним еще в России решили что не будем бронировать загодя, типа на месте сторгуемся. Водитель, который еще не уехал, провез нас 200 метров в другую гостинницу - но там заломили аж 4000 рупий за номер (500 руб с человека ) - это совсем не приемлимо для нас. Водитель покрутился возле нас, пытаясь срубить бонусов за то что типа он, бедный, пытался нам найти отель, теперь он поздно вернется домой и т.п. Но был послан и мы остались посреди пустынной улицы с Игорем одни. Велосипеды оставили во дворе гостинницы где ночуют Питерцы. Вокруг тишина, сверчки трещат только. В окнах нигде не горит свет. Мы уж было хотели ставить палатку прям на обочине дороги, но тут услушали звук мотороллера и к нам подкатил парень. Представился полицейским и показал пластик. На вид парню около 20 лет. На вопрос что мы делаем посреди пустынной улицы в такой поздний час ответили как есть. Парень попытался помочь нам заселится еще в один отель поблизости - но там нам вообще никто не открыл двери, и в итоге он предложил переночевать у него дома в деревне, которая насположена в 10 минутах езды отсюда. Мы отказываться не стали, оседлали втроем мотороллер, я в одну руку взял довольно увесистый велорюкзак, второй рукой держался за парня. Игорь сидел сзади меня и две руки у него были тоже чем то заняты. Он вообще судя по всему ни за что не держался. Короче сидели очень не устойчиво. Петляя по глухим улочкам вдруг были остановлены патрулем. Человек 7 молодых ребят выглядели серьезно, а пальцы рук приложенные к спусковому курку автоматов служили веским аргументом. Они проверили документы нашего полицейского, меня с Игорем почему то не досматривали. Вообще, проведя две недели в Шри Ланке, я так понял что белых там не трогают ни полицейские, ни патрули. Например, пьяным ходить строго запрещается в городах, но местные сказали что европейцам это прощают. Вообщем нас отпустили и мы покатили дальше. Ехать ну ни как не 10 минут оказалось, а все 25 наверно. Все бы ничего, но сидели мы крайне неустойчиво а дорога местами была в кочках, да и парень ехал быстро - "I'm a good driver", кричал он. Игорь что то горланил тоже то ли от восторга то ли от испуга, когда наш водитель закладывал виражи на перекрестках. Тусклый свет фар мотороллера выхватывал из темноты на обочине лежащих собак, балдеющих от прохдады после жаркого дня. Они вели себя прям как коровы - не двигались даже когда мотороллер проносился в метре от них.

Мы с Игорем облегченно вздохнули, когда наконец то доехали до дома где жил наш новый друг. Семья душевно нас встретила, не смотря на поздний час. А встают ланкийцы в 5-6 утра. Общаться мы могли только с нашим другом - остальные члены семьи не говорят по английски. Нам предложили чай (ланкийцы его нещадно сластят) и показали гордость семьи - свое рисовое поле. Через дорогу в ирригационной канаве мы помылись и отправились спать в выделенную для нас комнату. Уставший после долгого перелета и немного сумбурного дня я отрубился сразу.

А вот фото всей семьи, сделанное на следующий день утром

А эта их гордость - рисовое поле прям за домом

Рядом с деревней - прекрасное болото. Вообще этот район сильно заболочен.

День 2 (18.02.2013) Анурадхапура (Anuradhapura), Михинтале (Mihintale)

Рано утром, около 6 утра, нас разбудили. Нашему новому знакомому (к сожалению забыл я его имя) надо ехать куда то по делам. Нас угостили чаем, в лучах просыпающегося солнца еще раз показали рисовое поле. А так же познакомили с полуручным бурундучком, который живет на дереве рядом с домом. Если поднять ладонь вверх ближе к листве и поцокать языком - то он откуда то сверху прибегает в надежде что на ладошке лежит какое нибудь угощение.

За ночь несколько сухих листьев упало с деревьев и пальм, и жена нашего друга уже успела до нашего пробуждения подмести двор.

Обратно в город Анурадхапура нас решили доставить автобусом, остановка которого находится в центре деревне, примерно в 3 км отсюда. До туда нас подбросили на двух мотоциклах. Центр деревни - это перекресток двух дорог, рядом располагается школа и какое то духовное заведение, несколько ларьков. В это время как раз школьники со всей округи спешат на занятия - кто пешком, а кого привозят на мотоциклах. На машинах тут никто не ездит, это невообразимая роскошь. Все школьники носят одинаковую белую одежду, все чистенькие и аккуратные - любо дорого смотреть.

На перекрестке стоит полицейский и наблюдает за порядком. Вообщем все четко, аккуратно и в полном порядке. И так каждый день.
Ну вот и наш автобус подъезжает. Из него высыпает наверно несколько десятков школьников но свободнее в салоне от этого не стало. Мы со своими велорюкзаками кое как в него залазим - на нас все глазеют. Наверно такое же чувство испытывает негр в нашем троллейбусе. Автобус еще то чудо. Расстояние между рядами такое, что два человека с трудом расходятся, а ехать всем надо. Двери не закрываются и разрешается ехать держась за поручни а тело оставлять на улице. Мне услужливо уступили сидячее место, а то я прям не знал куда девать рюкзак. В автобусе едут в основном школьники. Стоят очень плотно, нос к носу, но никакого возмущения нет - все улыбаются и доброжелательно относятся друг к другу. Ехали мы еще дольше чем вчера на мотоцикле - наверно автобус объезжал все деревни в окресности, но самое главное свою остановку не проехали. Нам нужно найти отель где эту ночь ночевали питерцы и где остались наши велосипеды, подбежали к первому попавшемуся туктукеру, назвали название отеля и через 10 минут мы уже были на месте. Самое приятное что велосипеды наши стоят во дворе целешенькие.
Я было хотел как можно быстрее стратовать, но в итоге протупили часа 4 наверно. Сначала я обнаружил что моя камера сдута. Клеить не стал - достал новую запаску - она тоже вся в дырках оказалась. Игорь в это время пытался настроить тормоза V-brake - у него они зажимали обод и колеса плохо крутились. Я начал клеить, но что то не заладилось - заплатка отваливалась. Трое сотрудников отеля стояли и молча смотрели как я переклеивал несколько раз одно и то же место. Когда я уже начал нервничать и проклинать плохой клей и кривые руки один из работников отеля подошел и корректно сказал что тут в 200 метрах есть байкшоп, где могут помочь решить проблему. Ну блин, где ж ты раньше то был, драгоценное время походное только зря было потеряно! Я хватаю камеру и бегу туда, Игорь тоже :) 50 рублей и 30 минут времени - и оба велосипеда на ходу!

Покинули гостинницу все вместе уже в обед, когда солнце жарило во всю мощь. По пути я забежал в магазин в поисках майки с длинными рукавами. Вчерашний день на пляже показал все коварство тропического солнца. Майки не нашел, зато купил за “it’s very expensive, sir” (400руб) качественную рубашку - самый раз в офис ходить. Прям у прилавка ее надел, нахлобучил велошлем и меня провожал с улыбками весь магазин.
Сегодня у нас планы такие - посмотреть храмовый комплекс в Анурадхапуре и посетить духовный культурный центр буддизма в Михинтале.
Анурадхапура была древней столицей Сингальского государства, Русь была еще не крещенной а тут уже возвышались дагобы и были построены целые системы оросительных каналов.

Но все не вечно и в 11 веке н.э. город был разрушен и столицу перенесли в Поллонаруву.
Мы посетили место поломомничества буддистов дерево Махабодхи и храм вокруг него.

При посещении буддийских святынь приходится разуваться и идти босиком, колени и плечи должны быть прикрыты. Так как был полдень, камни и песок были раскаленными - наши нежные ступни не привыкли к такому испытанию, и местами приходилось скакать как антилопа в поисках тени.

Потом мы посетили центральный храмовый комплекс. Можно сказать, руины былого величия. Входной билет для иностранцев стоит запредельно дорого - 25$. Такая высокая цена связана с тем, что часть средств идет на восстановление древнего наследия Шри Ланки. Из больших сооружений там сохранилось совсем не много. Центральное место в комплексе занимает дагоба Руанвели- самая высокая из когда либо построенных. Ее высота 91м, а длина окружности 290м. Ее сейчас восстанавливают неспешно, так что она вся в строительных лесах.

Так же ключевое место в комплексе занимает так называемый лунный камень.

Это камень половина-круга, который располагался перед входом в различные здания. На нем рельефно на концентрических полукругах изображаются животные, люди а в центре обязательно лист лотоса. Искусство резьбы по камню в Сингальском государстве в то время было развито очень хорошо.
Но чесно говоря сильная жара, а может не полное восстановление после перелета как то не особо вызывало у нас восторг от этого места. Хотя скорее всего причина в том, что мы люди дремучие и не понимаем в высоком искусстве ничего. К тому же нет хорошего гида, способного приподнести в красках события которые разворачивались на этом месте много веков назад.
За нами увязался местный паренек, который бросил продавать какие то безделушки и стал ходить рядом с нами и пытался что то рассказать про это место. Но и у нас, и у него уровень английского оставлял желать лучшего, поэтому мы ничего толком не поняли. А он все ходил и ходил. Мы уже устали, сели на траву под деревом и минут 10 просто молчали. Он стоял в сторонке. Мы уж начали переговариваться на русском - между собой - наверно денег хочет за свой рассказ, но давать денег не было желания почему то. Рассказал бы на русском - приплатили бы вдвое :). Отдохнули в теньке, пошли в выходу.... Паренек услужливо нам объяснял кратчайшую дорогу, хотя у меня был навигатор и уж пока работают батарейки я точно не заблужусь. Уже совсем рядом от выхода парень сказал скромно - “вот видите, там ворота - это выход. Можно мне теперь обратно вернуться к своим делам”? Ни слова о деньгах! Ему наверно просто пообщаться с нами хотелось, а мы то со своими мелкими мыслишками сразу его в попрошайку записали... Но все равно, бдительность нельзя терять, так как дальнейшие дни показали что и тут в буддийской стране прохиндеи попадаются.

Потом мы поехали в Михинтале, которое располагается в 10 км от Анурадхапуры. Сразу скажу, что Михинтале оставил намного более приятные воспоминания. В этом месте действительно чувствуется какая то джедайская сила, т.е. буддийская. Шутка ли, именно тут появились первые в Шри Ланке буддийские монахи, и именно здесь сингалы впервые познали слово Будды. Еще в 247 году до н.э. тут был построен монастырь для Махиндры - первого буддийского миссионера.
Самое интересное находится на вершине горы, куда ведет длинная лесница. Велосипеды связали и оставили внизу, а местные бездельники и прохиндеи пытались нам навязать свои услуги гида. Мы отказались. Кто из местных плохо знает историю этого места зарабатывают деньги другим способом - навязываются сторожить велосипеды. Показывают на обезян сидящих вокруг на деревьях и клянутся отгонять их от байков. Уж не знай, кто опасней - обезьяна на дереве или эти типы, не срубившие бабла с туристов - но мы согласились оплатить их услуги. Кажись по 20 рублей скинулись.

Комплекс состоит из четырех гор, на одной стоит статуя будды, на другой что то типа смотровой площадки с натуральным сейфом на самом верху для добровольных пожертвований, на еще одной горе действующий храм, а что на четвертой не помню

Сверху с горы открывается прекрасный вид на джунги, болота, озера, деревни. Прохладный ветерок обдувает наши тела - красота одним словом.

Получив заряд энергии от последователей будды на вершине одной из гор, я побежал смотреть храм на другой горе.

Народу в храме - никого. Захожу и фоткаю спящего будду.

Собрался выходить - а на выходе сидит старый такой монах, он мне тычет пальцем в книгу и показывает на плошку с деньгами. Ай, не хорошо как, ведь за билеты в храмовый комплекс я заплатил уже 500 рупий. Но он упрямый оказался, по английски не понимает, мычит что то и в руку мне так и сует авторучку. Оказывается надо вписать свое имя, страну и сумму пожертований в эту книгу. Что то совсем не по буддийски как мне кажется. Я в растерянности и немного смущаясь нацарапал Vadim, Russia, 200, хотя выше была запись типа такой: Yuki Yuma, Japan, 1000. Тут подошли отставшие немного Раф и Наталья. Их тоже заставил внести пожертвования. В итоге мы добавили вот такую строчку ниже моей записи: + Raf and Natalia from Russia, объединили общей фигурной скобкой наши две строки и протянули стрелку от скобки до цифры 200. Ну т.е. один японец 1000 отдал, а трое русских туристов 200 А что? Этот старик первый начал вести себя не по буддийски!
И еще с нас срубили бабла что типа караулили наши тапки у входа в комплекс - ведь тут тоже надо разуваться и соблюдать все строгости. Короче кроме билетов входных еще и при случае щипят по немногу. И так как оказалось не только здесь но и в других святых местах, посещаемых туристами.
Когда закончили осмотр уже стало смеркаться. В сумерках нашли отель за приемлимые деньги (2000 рупий за double), который стал нашим эталоном при сравнении с остальными местами в дальнейшем. Запомните название - Saji Sami.

Вечером в отеле объелись рисом с карри и разными приправами, пили пиво и виски. Все было просто на высшем уровне за разумные деньги.

Пробег: 27 км, набор 147м

День 3 (19.02.2013) Михинтале (Mihintale), окресности Дамбуллы (Dambulla)

Проснулись в 6 утра. Вообще мы всегда в походе вставали примерно в это время. Я чувствовал силы и бодрость - наверно акклиматизация и адаптация к местной пище завершилась успешно. Если честно, первые два дня у меня были некоторые проблемы, но не будем вдаваться в детали.
Я весь был в предвкушении опять вспомнить немного подзабытое ощущение велоприключенией - сегодня будет первый ударный велодень, когда мы будем вкручивать и вкручивать через деревни и проселки вдали от трасс. Как я соскучился по этому за несколько зимних месяцев в России. Быстро нахлобучил велорюкзак на багажник и собрался было покинуть гостинницу, но тут мой взгяд скользнул вниз на переднее колесо и я воскликнул - What the fuck? Оно было спущено! Вчера весь день оно держало давление а за ночь спустило! Возиться с заклейкой камеры и терять драгоценное время не хотелось и я просто качнул 3 атмосферы - вроде держит. Все, в путь!
Первые 20км по утренней прохладе дались очень легко. Мы буквально неслись по недавно отремонтированному шоссе с минимальным траффиком.

В одном месте на асфальте я увидел раздавленную змеюку, длиной не больше метра. Это был мой единственный раз когда я видел змею на острове. Мы проезжали озера, деревни, каналы, поля, болота - все было в диковинку и очень интересно. Диких мест тут вообще нет - вдоль дороги тянутся и тянутся дома. Иногда очень повезет и целый километр едешь созерцая одну природу. Но с другой стороны, дома местных жителей расположены в зелени, поэтому ощущения что едешь скажем, по Колышлею в Пензенской области не возникало.

Несколько раз наша группа велотуристов пугала своим появлением диких павлинов. Они, не зря опасаясь за свои красивые перья, с криком убегали в кусты. Жаль, быстро бегают - так и не привез я сувенир дочке :)

В этот день было много участков состоящих из красного песка. Песок совсем не рыхлый а даже наоборот - можно ехать быстро и без напряга как по асфальту.

В каждой деревне нас приветсвовали местные жители. Постоянно кричат “Hi”, “Hello”, спрашивают “who are you?”, “where are you from?”. Отвечашь - “фром раша”, не все понимают. Говоришь “Россия” - понимают все, многозначно протягивая “О-о-о! Руссия”. Они народ простой, как пишется Russia, так они и учат в школах :)

В деревнях все заняты делом - кто дома хозяйничает, кто в школе проводит время, кто урожаем занимается, кто торгует. Никакого пьянства, безделья нет и в помине. Лица у людей улыбчивые, доброжелательные, светлые. Видно - живут очень бедно, но в глазах счастье. Еще я заметил что полных людей и скрюченных калек с клюшками - практически не наблюдается. Просто невооброзимый контраст между нашими селами.

Я мучительно переживал перед походом - как быть с продуктами, ведь в такой день как сегодня на всем маршруте не будет городов, где мы будем кушать? Оказалось волнения были напрасны - каждые 3 километра если не чаще встречаются лотки, где продают различные фрукты и овощи, какие то снеки. Довольно часто попадается выпечка (осторожно, как правило все с чилли) и кока-кола.
Очень понравились маленькие бананчики - они такие сахарные и очень сытные. Банановая гроздь стоит что то около 15 руб.

Народ в деревнях простой до безобразия. Вот например мужик сушит, если память не изменяет, кукурузу - прямо на центральной проезжей дороге. Я вначале думал - песок чтоль привезли дорогу ремонтировать?

Транспорт, как я писал - ржавые велосипеды, мотоциклы, и мотороллеры.

Местами наш маршрут проходил через такие дебри, что думаю тут ступала до нас нога только одного белого человека - Павла Мутного из Питера, чей трек тут был изначально проложен :) Спасибо тебе, Паша!

В обед как всегда был очень жарко, наш бодрый темп передвижения начал западать. А ехать нам до намеченной цели еще ого-го сколько. И все бы ничего, да вот в одном месте трек уперся в реку - а моста то и нет! Утек он вниз по течению наверно в январе, когда тут были сильные ливни.

Вот попадос! Где мы - черт его знает, местные которые толпятся у реки по английски ни бум бум. Пытался дать им навигатор, чтобы показали хоть примерно как объезжать это место - они смотрят на него так, как я бы смотрел, посади меня за пульт управления АЭС. И тут на мое счастье я вспомнил, что именно в этом месте не зная почему (наверно плохо участок просматривался на спутниковых картах) я решил проложить альтернативный путь через другой мост, не доверяя треку, который Паша в 2012 году прошел на велосипедах. Я прям в тот момент себя ощущал матерым таким туристом, примерно одного уровня с Конюховым - у которого на всякий нештатный случай будут припасены альтернативы. Ладно, скажу честно - просто повезло! Вообщем действительно, альтернативный путь вывел на мост а дальше поехали по растровой карте OSM и через несколько десятков километров вышли на запланированный трек.

В одной деревне стало невыносимо жарко, мы встали в тенек на обочине передохнуть. Местные жители нас приметили и стали всячески угождать. Проезжавший мимо паренек дал нам несколько огурцов - каждый размером с кабачок. Видя как мы протираем антисептическими салфетками эти огурцы, другой мужик из дома напротив прибежал, взял их и сбегал помыл. Потом он же принес еще и соли, с ней же вкусней. Другой мужик показал место где можно умыться из под крана и освежить голову. Все улыбаются и счастливы что увидели сегодня белых обезьян.

Под самый конец дня, когда до финиша оставалось около 20км, вдруг налетел теплый дождь. Продолжался 10 минут, потом 20 минут - и как будто бы и не было дождя.
В отель мы заселились по наводке хозяина где мы ночевали эту ночь. Но уровень конечно уже был не тот - еда подороже, комнаты похуже. Но по мне так это совсем не главное - не за комнатами с евроремонтом я сюда приехал.

Вечером ужин заказали в ресторане. Пока ожидали заказанного, приметили пару из Владимира за соседним столом. Они путешествуют по Шри Ланке с индивидуальным русскоговорящим гидом. Были под большим впечатлением от Сигирии, которую нам предстоит увидить завтра. Говорили что это очень тяжело, залезть на нее. Они якобы сами спортсмены, но говорят очень устали и после подъема на Сигирию было только одно желание - сесть в машину и ехать в отель. Говорят что типа вы после нее на велосипед даже не сядите... Эх, знали бы эти “спортсмены” что мы завтра не только на Сигирию слазим, но и еще кое куда, а потом еще и вкрутим на велосипедах хорошо так за полтинничек... Вечером после ужина мы опять с ними пересеклись... Разговор у них был уже другого плана, более развязанный “Кароч, нам тут гид рассказал что тут жил один, кароч, чувак в древности, он тут типа царь был, ну и начал строить эти, как их... пирамиды...не, пардон...сады на Сигирии” и все в таком духе. Алкоголь сильно меняет русских людей.

Уже когда все разошлись спать я вдруг вспомнил что оставил маршрутные бумаги на столе где ужинали, решил вернуться. Возвращаюсь и вижу - сидит местный персонал, отдыхает. Мне налили вискарь за просто так, усадили и на час я ушел в разговор с гидом Владимирских туристов.

День прошел просто замечательно - было увидено много нового и получены яркие и положительные впечатления, а это именно то что мне нужно в походах.

Пробег 93км, набор 493м

День 4 (20.02.2013) Дамбулла (Dambulla), Сигирия (Sigiriya), Матале (Matale)

Утро началось так же как и вчера - со спущенного переднего колеса. Так и придется ведь клеить камеру... но не сегодня , уж больно хочется побыстрее начать осмотр пещерного храмового комплекса в Дамбулле и, пожалуй, самое зачетное место которое есть в Шри Ланке, скальное плато Сигирия, высотой 170м. Опять вдунул 3 атмосферы и порядок - на несколько часов хватит. К слову сказать, вдувать приходилось каждые 4 часа.

До Дамбуллы от нашего отеля не далеко, порядка 10 км. Мы выехали утром рано, так что доехали по полупустому шоссе быстро. В городе решили позавтракать, и очень кстати быстро нашли приличное кафе европейского типа. Заказали разные булочки, блины, чай, еще что то. Как то не привыкли мы есть рис с карри на утро, хотя местные жители в кафе (судя по хорошей одежде состоящей из клерков и офисных работников) уплетал здоровенные порции риса только так. Кстати, я еще разве не сказал что ланкийцы едят рис исключительно руками? Как они ловко это делают! Быстро пальцами перемешивают соусы и приправы прямо в тарелке и щепотками отправляют рис в рот. Посуда после них остается чистая, как будто корова вылизала.

Посещение перещерного комплекса Дамбуллы для иностранцев стоит 1500 рупий. Выражение лица Будды, который расположен у подножия горы, отличается от тех, которых мы видили до этого - какое то не такое умиротворенное, даже надменное.

Игорь не особо любитель таких мест, да еще и за такую сумму, остался внизу нас ждать.

Пять пещерных храмов Дамбуллы находятся на вершине горы, до который ведет длинная такая лесница. Туристам только что приехавшим с пляжного отдыха "все включено" тяжеловато подниматься.

По сторонам на деревьях сидят обезьяны, но агрессии не проявляют.

Как всегда, при посещении святых мест, пришлось разуться на самом верху подъема. Я обратил внимание что есть два места - в одном разуваются местные, в другом туристы. Попытку оставить сланцы забесплатно пресекли - типа тут только для местных, иди туда и плати деньги. Не по буддийски все это, я в очередной раз отмечаю что в местах скопления туристов белый человек это прежде всего “кошелек”.
Вообще, что такого особого в этом месте и почему сюда идет большой поток туристов? Ну во первых, в пяти пещерных храмах собрана самая большая коллекция статуй Будды, многим из которых уже более 2000 лет.

Своды пещер покрыти изящными фресками - настоящая сокровищница для ценителей. Я к таким себя не отношу - посмотрел, пофоткал, представление теперь имею и мне этого достаточно.

На выходе из храма случайно встретил своих Российских “соседей” по креслам в самолете - вот уж совпадение!
Когда спускался по лестнице вниз, к ожидающему меня внизу Игорю, услышал металлический лязг сбоку - оказывается какая то мартышка залезла на антенну (громоотвод?) и нехило так раскачивала конструкцию из озорства.

После осмотра Дамбуллы, мы поехали в Сигирию, находящуюся в 20км отсюда. Предвкушая насыщенный день и опасаясь что может не хватить светового дня для выполнения маршрутных планов, мы с Игорем резво стартанули и оторвались от Рафа и Натальи. Подъезжая к Сигирии в кустах я мельком увидел домашнего рабочего слона - впервые на острове (к слову сказать видел через несколько дней еще одного слона - и все).

И вот, пройдя еще один поворот перед нами открылся вид на скалу - это просто потрясающе!

О Сигирии много написано в интернете. В двух словах основная история, которую так любят преподносить туристам, заключается в следующем. Был царь, у него было два сына. Старший должен был унаследовать трон, но отец решил вопрос в пользу младшего. Старший возненавидел отца, заключил его в темницу а потом участвовал в его умерщвлении. Младший от таких деяний решил бежать в Южную Индию. А старший брат спал не спокойно, все думал что младший вернется с войском, вот и решил построить неприступную крепость на вершине львиной скалы - так переводится Сигирия. Он построил красивый город у подножья с фонтанами, а на вершине скалы соорудил сады.

Он возомнил себя владыкой мира и бросил клич своему брату, чтобы тот сразится с ним в армиями в бою. Но битва сложилась неудачно и старший брат погиб, а младший взял и разрушил все что строил его коварный брат. Сказка, да и только! Кому нужно строить крепость на вершине неприступной скалы - это же пожизненная тюрьма. Гид, с кем я вчера пил виски вечером, рассказал более правдивую историю на мой взгляд, но я не буду на этом останавливаться - вряд ли кому это будет интересно.
Ах да, билет в Сигирию стоит 30$ - но оно того стоит! Конечно многим туристам тяжело подниматься на самый верх скалы, особенно в обеденную жару, но нам лично осмотр этого места дался легко.

На вершине скалы гуляют обезьяны. Всё, всё - в последний раз пишу о них - просто первые дни для нас это было диковинкой.

Закончив осмотр, Раф принял решение отделится с Натальей от нас с Игорем. Я и Игорь передвигались довольно быстро, а план похода я составлял под свои физические кондиции. Да и с местом сегодняшней ночевки не совсем ясно - судя по всему возможность ночевать в деревне питерцам не понраву. Так же Раф и Наталья хотели посмотреть слоновий питомник и пик Адама, куда я ехать не планировал. О разделении группы Раф писал еще на этапе планирования, не ясно было только в какой момент оно произойдет. Питерцы на следующий день своим ходом добрались до Канди, а потом взяли машину на прокат. Так что неожиданностей не было - мы условились встретиться у океана и созваниваться каждый день.

После разделения группы мы сразу взяли быстрый темп, порядка 22 - 25 км.ч и понеслись по грунтам до трассы. Этот 40км участок судя по всему, еще не объезжен велотуристами - я не встречал упоминания что тут кто то ездил. Весь участок - это сплошной кайф! Слева тянется канал, дорога из красного песка, окружающие пейзажи бесподобны.

Иногда дорогу неспешно переходили довольно большие вараны. Мы как то близко не подходили к ним, мало ли чего ожидать от них.

По пути в деревнях можно чем нибудь подкрепится, мне больше всего понравилось в жару пить плоды желтого кокоса. И жажду утоляют, и мякоть очень питательная.

Вечерело, и к каналу стекается рабочий люд - кто моется, кто стирает, кто зубы чистит. Все нас приветствуют, улыбаются. Это был один из самых запоминающихся участков на маршруте. Кто будет после нас на острове - обязательно включите в свой трек дорогу от Сигирии до трассы Дамбулла-Матале.
На трассу мы выскочили раньше планируемого времени, но все равно менее чем через час уже будет темно. День был насыщенными и чуствовалась усталость. И как назло, трасса сразу пошла в небольшой подъем-тягунок. Преодолев его я понял, что после шикарной грунтовки ехать по трассе вообще не в кайф. К тому же Игорь немного подотстал на подъеме и я молниеносно принял решение добросится 40км до города Матале. Буквально через 10 минут застопали микроавтобус и....поехали сразу в нехилый такой перевальчик. Потом еще в один....Траффик довольно высокий, и я понял что все правильно сделал.
В Матале прибыли когда уже стемнело. По рекомендации хороших людей с веломании, заселились в отеле сразу напротив индусского храма. В номер который нам предложили был хаус - валялся мусор, стояли пивные бутылки, воняло противно. Обещали через 10 минут навести порядок, а пока мы ожидали уборки Игорь захотел пива. Подозвали сотрудника, дали ему денег, а он....взял сумку и пошел в город за пивом. Минут 20 его не было, Игорь начал нервничать, но когда пиво оказалось в нем, жизнь стала налаживаться в очередной раз. К тому же комнату нашу действительно отчистили и каким то магическим образом даже вонь пропала.
Решив, что еду дорого заказывать в отеле, решили поужинать в городе. В итоге в паршивой забегаловке поели риса с карри, попили соку и отдали совсем бессовесную сумму - почти 1200 рупий.

Уходили мы под ухмылки местных парней - потом уже поняли, что они взяли и сумму на калькуляторе умножили минимум вдвое. Вообщем и мы лохи, и они поступили совсем не красиво.
Вечером в индусском храме напротив гостинницы был какой то безумный праздник, оттуда доносилась музыка, толпился народ, кто то что то кричал - но у меня уже сил не было туда заглянуть.

Пробег 71км, набор 493м

День 5 (21.02.2013) Матале (Matale), Канди (Kandy)

Сегодня день относительно простой - запланирован 30 км бросок по трассе до Канди, правда с набором высоты примерно 600 метров. Мы выспались и поднялись на вершину холма, который я еще приметил с вечера. Вчера когда стемнело тут была красивая разноцветная иллюминация, и я подумал что там должно быть что то интересное. Но поднявшись мы обнаружили, что тут находится не работающий индусский храм, в котором неспешно идет реставрация.

Жаль, зато отсюда открывается прекрасный вид на весь город Матале. Вот там внизу, примерно чуть правее центра видна пирамидка индусского храм, откуда вчера доносилась музыка, а рядом с ним правее и наш отель.

А вот фото нижнего храма покрупнее:

Ехать от Матале до Канди по трассе удовольствие не из приятных. Постоянный поток вонючих машин (тут нормы евро на токсичность выхлопов похоже не действуют), рельеф, жара. К тому же попадающиеся на перегоне городки в которых приходилось даже нам, велосипедистам, немного постоять в пробках. Вообщем как писал я ранее, участок Дамбулла - Матале - Канди надо ехать не на велосипеде и повозможности добрасываться попутками.

Город Канди тоже считается одной из древних столиц острова. Это последняя столица Сингальского государства просуществовала с периода с 1590 по 1815гг. Сейчас это второй по величине город после Коломбо с населением около 100 000 человек. Вообщем вонючий, переполненный город с пробками.

В Канди мы въехали немного измотанными от неимоверной жары и от трассы - нам требовался срочно душ. Недалеко от Королевского ботанического сада, в районе Передения, сняли double в приличном отеле Paradise за 2500 рупий, помылись, отдышались и поехали налегке осматривать достопримечательности этого места: ботанический сад и сам храм Зуба Будды в Канди.
Ботанический сад признан одним из самых красивых и зрелищных в Азии. С давних времен сюда свозили различные виды растений и деревьев. Здесь есть деревья посаженные даже царем Николаем II и Ю.Гагариным.

Мне всех больше понравились и запомнились плодоносящие тропические деревья и пальмы.

В одном из углов парка несколько деревьев оккупировали летучие лисицы и тут же бродила стая обезьян. Под лисицами лучше не ходить - под деревьями все белое от помета.

А это школьников привезли на экскурсию. Детишки как всегда чистенькие, опрятные и улыбчивые.

Вечером мы поехали в самое сердце Канди посмотреть храм Зуба Будды, который находится в королевской резиденции. Рядом с ней было построено искуственное озеро.

Мы приехали сюда уже в сумерках, привязали велосипеды к столбу к и пошли к охраняемому входу. Охранникам долго не нравился то как Игорь полупрозрачным платком закрыл колени - просвечивают, так нельзя! Через некотороые время проблема была решена, и потом их внимание превлек непонятный предмет, торчащий у меня из сумки. Несколько лет назад тут был совершен терракт, поэтому они очень бдительны. Это был всего лишь велосипедный насос, но они видели впервые его в таком размере - в их стране все пользуются ножными насосами, какие валяются у наших дедушек в гаражах. Они выхватили его из сумки и улыбаясь как дети стали направлять его в лица коллег и качать воздух. Наигравшись, вернули обратно и пропустили.
Уже совсем стемнело, храм красиво подствечивался.

Игорь отказался идти внутрь храма, а у меня почему то наступил порог перенасыщения впечатлениями - мне было тоже как то влом. Побродили немного вокруг и решили вернуться обратно в отель отсыпаться.
Только вышли за территорию - ба, знакомые лица! Встретили водителя который нас вез в первый день от Негомбо до Анурадхапуры. Еще одно удивительное совпадение.
По пути начали искать wine shop, но не нашли. Зато нашли настоящий местный пивной бар, куда и зашли.

Сели в уголке, пили пиво и поглядывали на местных. А они поглядывали на нас. К пиву я заказал кешью. Думал принесут просто пакетик и нервничал почему так долго ничего не несут. А потом выяснилось, что они пожарили орехи, добавили специй, украсили все это листиками какого то острого растения и подали на стол. Мы с Игорем оценили это. Потом к нам подсел местный тип - от него исходила какая то не добрая аура, которая обычно исходила от других людей встреченных на острове. Когда мы допили пиво и расплатились, нас у выхода нагнал официант и предупредил, что тот тип очень опасный и не особо с ним не разговаривайте. Да нам самим больше в этом месте ничего не надо было и мы в темноте без фонарей покатили обратно в отель.

Пробег 30км, набор 611м

День 6 (22.02.2013) Нувара Элия (Nuwara Eliya), Нугаталава (Nugatalawa)

Ура! Сегодня начинается вторая часть велопохода - горная. На высоте совсем другая климатическая зона, другие пейзажи и ландшафт. С целью оптимизации маршрута я запланировал еще в России доброску в горы на поезде. Не к чему набирать 1500м по шоссе от Канди до Нувары Элии, только трата времени и сил в нашем коротком велопоходе. Утром за 40 минут до отправления поезда мы приехали на станцию Перадения (Peradeniya), купили билеты на себя и на наших железных коней. Велосипеды перевозятся в специальном багажном вагоне, прицепленного сразу после локомотива. Для того чтобы их приняли, с них надо снять сумочки и все что можно спереть. На велосипеды из картона вешают картонную бирку с нацарапанным именем пассажира и конечной станции.

Билет на человека стоит сущие копейки, а вот за велосипеды берут раза в три-четыре больше. Вагоны бывают трех классов, белым людям продают в первый и второй класс. Мы все время ездили во втором классе. Народу в поезде - тьма, проходы узкие как и в автобусах. Часто туда-сюда снуют продавцы острых булочек, жаренного арахиса и всякими другими перекусами. Все окна вагонов открыты настеж, на потолках вентилляторы.

Ехать от Канди долго, часа 4. Сидячих мест нам не досталось, и Чтобы не тратить силы даром мы уселись прямо на пол, Игорь даже немного умудрился подремать. Пейзажи по мере подъема в горы на высоту 1600м потрясающие. Потянулись нескончаемые чайные плантации. К сожалению, окна сделаны слишком низко, и тем кто стоит в проходах ничего толком не видно - только примерно 15 метров земли от вагона. Стоять нагнувшись постоянно тоже не вариант, короче можно сказать, мы ничего толком так и не увидели.

Воздух с набором высоты постоянно становился все свежее и прохладнее.
Мы вышли на станции Nanu Oya, до горного курорта Нувары Элии надо набрать на велосипедах еще порядком 300м.
Тут впервые в нашем походе мы хлебанули ложку дегтя - Игорь не стал снимать подрамную сумочку, и у него сперли складной ножик. У обоих велосипедов все передачи были сбиты - видать грузчики развлекались во время перевозки.
Время обед, решили подкрепится сразу рядом со станцией. В местной кафешке заказали рис с карри, купили коку-колу и пирожков. Вообще, это стал наш стандартный перекус на время похода. Рис быстро усваивается и после него не ощущается тяжести, колу приходилось пить так как свежевыжатые соки на острове фиг найдешь, ну а булочки если знать какие брать - то они очень вкусные. Больше всех нам нравились с яйцом и зеленью умеренно острые. Стоит такой обед порядка 50 - 60 руб на человека.

Странно, время обед но ничуть не жарко - дует свежий ветерок. По вечерам тут даже одевают флиски. Подъем до Нувары Элии был чесно сказать фиговый - пыльный в хлам убитый асфальт. На середине подъема строят дорожную развязку (мост) и грузовики снуют туда-обратно. После них стоит пыль и вонь. А вообще окружающая местность красивая - кругом чайные плантации различных фабрик и лейблов.

Пока поднимались “подцепили” нового знакомого на несколько часов - велосипедист из Швейцарии. Их группа порядка 20 человек едет с машиной сопровождения, сегодня дневка в Нуваре Элии. Вот он и катается в одиночку по окресностям. Я так понял он был рад что у нас был четкий план куда ехать и что смотреть, поэтому он и присоединился к нам. Показал интересную фотку - брачную игру двух здоровенных кобр на обочине. Сказал что сделал этот кадр за 5 минут до нашего появления - эх, жаль упустили мы момент.
Нувара Элия считается высокогорным курортом, расположенным на высоте 1880м. Из за комфортной температуры, этот район стал излюбленным местом отдыха англичан, которые спасаясь от жары в других районах Шри Ланки ехали сюда на протяжении 150 лет.Соответсвенно, город очень напоминает типичный английский город по архитектуре. Некоторые дома оформлены в “тюдорском” стиле - белые стены с перекрещивающимися черными панелями. Тут есть конечно же и английская церковь, и поля для гольфа. Центральное место в городе занимает озеро Грегори - излюбленное место для прогулок. Не зря этот город называют “маленькая англия”.

Сделав крюк по городу, мы поехали на чайную фабрику Pedro Tea Estate. Причем не по трассе, как обычно туда едут, а через чайные поля и узкие улочки между домами тамилов. Швейцарец сказал что такую дорогу он бы точно не нашел.

Мы увидели изнанку “маленькой англии” - как живут сборщики чая. Бедно. Даже нет, очень бедно.
На чайной фабрике Pedro проводятся экскурсии в цеха, где наглядно показывают процесс производства чая - от сушки до упаковки в большие мешки перед отправкой в Коломбо. Интересная экскурсия, но вот фотографировать внутри нельзя.

Нам повезло - мы пришли как раз в концу рабочего дня и с чайных полей к фабрике стекались женщины сборщицы.

Они выстраивались в очередь, у каждой взвешивали собранный чай и делали пометки в тетрадь. Скорей всего это влияет на итоговую оплату.

В конце экскурсии нам открыли секрет - многие известные чайные бренды покупают чай у фабрики и просто лепят свои лейблы.
На фабрике предлагают купить чай в подарок в выставочном зале. Красивые коробочки в красивых стеклянных шкафах, красивая подсветка, красивая цена.... Но спасибо веломанцам, сказали, что если прямо попросить у продавца то можно купить чай в обычной полкилограммовой упаковочной бумаге за уже нормальную цену. После фабрики мой рюкзак потяжелел на пару килограмм точно :)
Тут мы попрощались с Швейцарцем - через час уже стемнеет и нам надо срочно рвать когти из этого города - тут ночлег нам обойдется очень дорого. На наше счастье, через десять километров у нас будет ацкий сброс высоты - чуть ли не 900 метров по асфальту. Ну мы и втопили. Под вечер непривычно захолодало, я одел кофту, Игорь тоже утеплился. Начался затяжной спуск! Мы гнали до самых сумерек и за 10 минут то полной темноты удачно нашли отель. В начале мне он показался каким то уж больно неказистым, но отношение персонала к нам было сверх душевным.
Мы заказали на ужин рис с карри и курицей. Зная что обычно порции большие, мы уточнили - одной порции риса хватит на двоих? Мы рассчитывали что если не хватит то добьем желудки пирожками. Нам ответили что должно хватить. Ну и ладно, мы приняли душ, распили вискарь, поболтали - а ужина все нет. Игорь пошел разбираться - “мистер, где наш ужин”? Ему сказали что не волнуйтесь, повара его готовят и даже проводили Игоря на кухню. Вернувшись в комнату, он мне сообщил - ножи стучат, кастрюли на газу, повара суетятся....вообщем все нормально. И вот через 5 минут входят два сотрудника и вносят наш ужин - я чуть с кровати не упал! СТОЛЬКО риса, и это ОДНА порция????Огромная тарелка, с горой риса, большие куски куриного мяса.

Если исходить из Российских ресторанных реалий, то это порция на пять человек. Мы вначале подумали что они ошиблись и все встанет на свои места когда принесут счет - но нет, в счете была действительна указана одна порция.

Мы налопались, оставили еще на завтрак а Игоря так тронул ужин, что он позвал дядьку сказать хорошие слова. Тот пришел, но когда услышал что Игорь хвалит ужин, он не удержался и побежал за поваром. И вот они вдвоем стоят, улыбаются в нашем номере а Игорь говорит им теплые слова. Комната double с шикарным ужином встала нам в 1900 рупий, т.е. 240руб на человека. Вот она, настоящая Шри Ланка! Утром мы узнали, что белых туристов тут отродясь не видели.

Пробег 41км, набор 865м

День 7 (23.02.2013) Nugatalawa, Ella, Wellawaya, Beragala, Haputale

Выспаться как следует не получилось. Деревня, в котором находится наш отель судя по всему мусульманская. В 5 утра через громкоговорители установленные в округе на всю деревню начали вещать молитвы, а сотрудники отеля в холле включили телевизор и там тоже шла синхронная передача звука. К слову сказать, наша комната с холлом отеля сообщалась через ничем не закрытые огромные проемы над дверью. Я спросонок несколько минут лежал и не понимал что происходит - спать хочется, а тут в ухе какое то пение. Так и не уснул больше, посмотрел на Игоря - тот дремлет. Решил с утра пораньше заняться делами. Угадайте, какими? Поменять наконец-то камеру в переднем колесе, а то уже стало надоедать подкачивать через каждые три часа - видно дыра стала прогрессировать в размерах и уже по 6 часов давление не держит как раньше. А так же поставил контакнтые педали - сегодня предстоит огромный набор высоты. Пока возился со всем этим стало светать. Мы доели вчерашний плов, выпили чаю, сделали фотку на фоне этого прекрасного отеля со столь любезным персоналом и тронулись.

Часы показывали около 6.30, на улице было более чем свежо - мы сразу оделись в куртки. Хотя высота и была 1100м, но все таки тут кругом горы и воздух не так сильно прогревается в течении дня.
Погода хмурилась, мы переодически ныряли в облака и казалось вот вот пойдет дождь. Но его так и не было.

Мы продолжали сбрасывать высоту, 11 км пролетели очень быстро.

Потом начался первый тягун с набором 400 метра. Вот тут преимущества контактов были очень явны - я довольно быстро отрывался от Игоря. Потом опять был стремительный сброс 500м, стало уже теплее. Вдоль дороги тянулись рисовые поля, было видно что местное население по максимому с пользой использует рельеф местности.

Иногда мы ехали по треку проложенным Павлом в объезд трассы, и это было здорово - местность была очень красивой.

Когда мы въехали в Эллу то было уже жарко. Элла является очень популярным у туристов местом, по сути это деревня. Но она расположена очень выгодно среди гор покрытых сосновыми лесами и зелеными склонами засаженными чайными плантациями. Тут дышится легко - нет такой изнурительной жары как в других районах острова. От Эллы проложены многочисленные экомаршруты, ведущие то к водопаду, то к хорошей обзорной горной точке (Ella Rock), то к пещере. Гестхаусов за разумные деньги - навалом. Вообщем деревня неплохо подходит для семейного пешего туризма. Мы же на велосипедах, все эти виды мы видим постоянно на маршруте и где хотим там и остановимся, в отличии от туристов путешествующих на машинах или поезде. Так что бродить по округе не стали, решили ехать дальше.
В Элле мы попробовали разные экзотические фрукты - папайу, кокосы, бананы, еще что то и покатили вниз по серпантину, вдоль ущелья.

Идет постоянный сброс высоты с 1032м до 200м! Виды просто потрясающие. Проехали водопад Rawana, но из за обилия туристов в этом месте на долго не стали задерживаться.

Когда спустились в Wellawaya до высоты 200м опять стало очень жарко. К тому же теперь на участке 30км нам надо набрать в общей сумме 1000м. Дорога A4, обозначенная на картах на этом участке практически без траффика. Пусть асфальт немного разбитый, зато подъем происходит в тени деревьев и сразу видно по реакции местных жителей что туристы тут очень редко проезжают.

Где то примерно на полпути мы пообедали в кафе с видом на второй по высоте (220м) водопад на острове - Diyaluma.

Если бы он был расположен вблизи какого нибудь раскрученного туристического места, то наверно на всех баннерах было бы написано “самый красивый водопад Шри Ланки”. А так, тут мало очень мало туристов, в основном это были Азиаты. Обед с видом на падающую с горы воду был не дешевым, но в целом, и не обдираловка.

Потом все так же продолжили монотонно крутить и крутить педали, поднимаясь все выше и выше.

Нам во что бы то ни стало надо доехать до трассы, так как тут мест для ночевки нет. Усталые, голодные мы все таки за полчаса до сумерек выбрались к цивилизации. Ночевка запланирована в городе Хапутале, но это еще 300м набора. Решили не форсировать события, перекусили в кафешке и вышли на трассу. Проехав 50м стало понятно, что набор в темноте еще 300м для нас будет форменным издевательтсвом над собой, и решили застопать попутку. Но машин подходящих что то долго не было, мы стали немного нервничать. И тут неожиданно остановился проезжающий мимо тук-тукер. Мы таких извозчиков вообще игнорировали, так как считали что два велосипеда с рюкзаками в тук-тук ну никак не влезут. Парнишка хороший попался - сам остановился с предложением помочь. Мы было показали на велосипеды стоящие на обочине, но он махнул рукой - влезет, проверено. И действительно, мы уместились.

Сидели конечно в скрюченном положении, но это мелочи. Взял с нас очень не дорого, что то около 300рупий и высадил нас в центре города. Сразу сбежались несколько хелперов, предлагающих ночлег. В темноте самостоятельно рыскать по городу сил уже не было, и приняли приглашение одного из них - будь что будет, хуже то не будет все равно. 5 минут от сюда, по словам мужика, обернулись в итоге как минимум 20-и минутной педалежкой в крутую гору. Причем он ехал на тук-туке впереди, а мы с вещами еле поспевали. Я несколько раз было кричал ему чтоб подождал нас, мы бросим хотя бы тяжелые рюкзаки ему в тук-тук, но он постоянно давил на газ как только мы приближались к нему на расстояние 50м. Игоря стал уже не по детски напрягать такая ситуация, но когда точка терпения уже вот вот будет пройдена мы оказались у его дома. В целом комната довольно не плоха, даже есть душ с горячей водой, что было всего лишь второй и последний раз за все наше пребывание в Шри Ланке.
Видимо от больших нагрузок за весь день я плохо дозировал мышечное усилие - и сразу же сломал силуминовую смывную ручку в туалете. Ладно, завтра рассчитаемся деньгами за этот казус. Жена хозяина приготовила нам рис с карри, принесла чай. Отметили 23 февраля и большой набор за сегодня пивом из wine shop.

Пробег 97км, набор 2237м

День 8 (24.02.2013) Pattipola, Horton Plains, ночевка среди чайных плантаций

Первоначальный план на сегодня включал в себя доброску на поезде до самой высокогорной станции Шри Ланки - Pattipola в 7-48. Но так просыпаться после вчерашнего тяжелого дня рано было очень обломно, мы решили ехать на следующем поезде в 10-48. Это смещение во времени как раз привел к незапланированной ночевки посреди чайных плантаций, но об этом чуть позже.
Позавтракав мы решили сгонять в рядом расположенный монастырь Святого Бенедикта (St. Benedickt’s Monastery Adisham). Оно принадлежало английскому чайному плантатору, который чтобы воссоздать английский стиль жизни, он разбил прекрасные сады и лужайки. Конечно же, и место строительства здания было выбрано очень выгодное - из окон открывался прекрасный вид.

На жд вокзале мы уже привычно подготовили велосипеды к транспортировке и через два часа мы были уже на высоте 1900м.
Навьючили рюкзаки на велосипеды и покатили по перрону. Тут нас окрикнули и сказали что ездить по перрону нельзя. Удивительно, ехать на поезде буквально на улице, свисая со ступенек можно, а тут запрет.

Ну ладно, спорить не стали, прогулялись пешком. Местное население в этом районе ходит в вязанных шапках, хотя вроде и не совсем уж холодно для нас.
Перед финальным подъемом на плато Хортон, мы решили пообедать в местной кафешке. Нам принесли огромную тару с рисом, дали блюдце чтобы накладывать его себе в тарелки. Рис идет в неограниченном количестве.

Неплохо подкрепившись начали подниматься на плато Хортона. Вначале дорога даже немного сбрасывает, а потом резко идет вверх по крученному серпантину.

Скажу честно - большую часть серпантина с набором 350м мы прошли пешком - уж больно крутые виражи, которые очень тяжело выкрутить даже на 1:1.. К тому же стоит немного покрутить педали как наступает одышка - неужели сказывается высота 2000м?
Въезд на плато стоит дорого - примерно 670руб на человека. Если на машине то надо платить дополнительно за нее тоже. Как никак заповедник.

Плато Хортон расположено на высоте 2100м. В парке обитают (взято из интернета): “леопарды, шакалы, гигантские белки, характерные только для этих высокогорных лесов обезьяны и ящерицы. На лугах пасутся олени, косули и кабаны.” Мы с Игорем только видели множество пасущихся оленей. Точнее это индийский замбар (sambar) - самый крупный подвид оленя в Юго-Восточной Азии.

Они хоть и пугливые животные, но тут подпускают довольно близко. Можно их даже потрогать, если повезет.

На плато Хортона есть очень интересный экологический маршрут, который охватывает три самых любимых туристами места - водопад Бейкера, пропасть Конец Света и пропасть Малый конец света.

Примерное время пешей прогулки по тропе займет 3 часа.

На велосипедах не пускают если что, да это и понятно - местами очень крутые спуски и подъемы. Для облегчения сделаны что то наподобие лесенок.
Нам в этот день не совсем повезло с погодой - была облачность, правда иногда выглядывало солнце, но оно так же быстро исчезало. А когда подошли к самой, пожалуй, главной достопримечательности этого места - 800 метровый вертикальный обрыв “Конец Света”, то увидели только облака. Более того, мы сами были в облаках, и людей в 40 метрах уже не видно было. Вот облом :(

Рядом еще был “Малый Конец Света”, но и там нас ждало разочарование. Вообщем тут как повезет.
Из за того, что мы утром решили подольше поспать и посещение Хортона отняло минимум 4 часа (я планировал максимум 2 часа потратить), то оказалось что уже через час начнет темнеть, а нам надо спуститься с плато и выйти на трассу для поиска ночлега. Вроде бы все просто - до трассы примерно 16км, сброс высоты аж 1600 метров. Я просчитался, думая что тут будет нормальная грунтовка и мы успеем проехать этот участок еще по светлому. Но оказалось что спуск с плато - это сущий ад велосипедиста - крутой серпантин, дорога представляет собой нагромождение булыжников. К тому же спуск проходил в густых облаках - видимость минимальная. (На фото внизу начало спуска - там еще было несколько сот метров нормальной дороги)

Мы ехали очень медленно, со скоростью 5км-ч. Да и как сказать ехали - прыгали по камням, то и дело выбирая такую траекторию чтобы хотя бы не упасть. А падать совсем не хотелось - в лучшем случае ударишся о камни, в худшем - сорвешся в низ и покатишся по крутейшему склону со сбросом высоты в 500 метров. Наверно в хорошую погоду вид отсюда открывается красивый, так как эта дорога проложена в чайных плантациях, но нас сегодня со второй половины дня ждут сплошные обломы с красивыми видами. От тряски и постоянного торможения руки быстро уставали - тогда мы спешивались. Когда все это кончится не понятно, а день стремительно подходил к концу. В сумерках мы выбрались на развилку - слева дорога ведет в деревню тамилов сборщиков чая, наш трек уходит направо. Дорога особо лучше не стала - все такие же камни, ну может чуть поменьше. Но ехать все равно быстрее 6км-ч не реально. Да к тому же судя по всему дорога пошла в гору, а меня измученного и проклинающего этот участок, совсем не тянуло еще и в гору тащить велосипед. Я увидал дорожку, которая вроде идет в том же направлении, но чуть ниже уровнем и я подумал что наверно они где то сойдутся. Конечно, в данной ситуации не надо было проявлять самодеятельности - надо было двигаться по треку, но может что так оно даже и лучше вышло. Пройдя пешком по тропе примерно 600м стало ясно - мы идем совсем не туда. Стемнело капитально, и нам ничего не оставалось как ставить палатку прям тут. Игорь молодец, заметил недалеко какой то навес, мы туда подтащили велосипеды и рядом поставили палатку. Нижнее фото я сделал на утро следующего дня, палатку только что убрал с дороги.

Под навесом лежали мешки с удобрениями - мы ведь ночуем среди чайных плантаций. На ужин у нас была только чудом заныканная бутылка пива, немного козинак привезенных мною из России (я их брал раздавать Шри Ланкийским детям) и горсть жаренных арахисов, которые я купил еще утром в поезде. Вообщем романтический ужин. Я подвесил велосипедный фанарик вверх навеса, мы уселись на мешки и стали есть и пить что было, как вдруг с другой стороны ущелья закричали и стали светить фонарями в нашу сторону. По прямой это где то 1 км, но к нам так просто не попадешь - придется давать круг, обходя ущелье. Что бы не привлекать внимание мы выключили фонарь и стали ждать что будет. Оттуда еще что то покричали, посветили в нашу сторону мощными фонарями, даже сделали попытку к нам подойти ближе, но мы сидели в темноте и тихо, в итоге через некоторое время народ угомонился и так к нам в гости никто и не пришел. Я думаю может жители деревни напротив думали что это кто то из своих заблудился, или кто то хочет своровать мешки с удобрениями, что маловероятно. На наше счастье тучи рассеялись и в ночном небе засияла луна - стало сразу как то веселей. Романтическая ночевка, ничего не скажешь. Вечером было тепло, даже флиски не надевали, но ночью температура все таки опустилась ниже комфортной и я проснулся и одел на себя все что было.

Пробег 21км, набор 682м

День 9 (25.02.2013) Чайные плантации, Balangoda, Rakwana

Проснулись рано, еще не было и 6 утра, но выспались. Видимо кристально чистый горный воздух способствует хорошему сну, организм полностью восстановился. Даже особо есть не хотелось, если учесть что вчера ужина как такового и не было. Выбрались на дорогу, с которой вчера свернули и повели пешком велосипеды в гору.

Дорога стала получше, но все равно больше 7 км-ч не разгонишся.

Мы еще сбросили 700м по очень тряской дороге, затратив в общей мере 1.5 - 2 часа. Вокруг красота неописуемая, только она и сглаживала постоянную тряску.

Стали чаще попадаться деревушки состоящие из 3 - 5 домов сборщиков чая. Живут как я писал очень бедно, на нас глазеют детишки,а глаза прям как у кота в сапогах из Шрека - ну как таким не дать сладостей? Правда я уже 1кг конфет практически раздал в предыдущие дни, а козинак мы вчера съели, так что запаса сладостей у меня хватило только на первые две деревушки. Удивила одна девочка, которая говорила “мани, мани”. В домах, больше похожих на бараки, живут и старики и дети. Такое ощущение что вся их жизнь проходит здесь, может я и не прав а выяснить не удалось бы все равно - по английски тут не понимают (ну разве что “хай” и “мани, мани”).

И вот наконец то - о чудо! Появилась дорога, причем видно было что бетон залили не так давно! Оказывается строительство дороги ведут с низу, может быть когда нибудь ее и доведут хотя бы до места где мы ночевали.
На одном из витков серпантина перед нами открылся прекрасный вид на водопад Бамбараканда (Bambarakanda) - самый высокий водопад Шри Ланки, 263м.

Тут же встретили и первые гест-хаусы и кафешки, в одной из них мы и перекусили с видом на водопад..

Хозяйка была очень обходительная, старалась нам угодить, но вот рис почему то у нее явно не получился - кушали мы и лучше в этом походе. Зато блинчики с ананасовым джем мы уплели только так. Цена была выше чем в предыдущие дни - сказывается то, что тут уже туристическое место.
Еще пару километров мы проехали и выехали на трассу A4. Если ехать на восток примерно 10км по этой трассе, то мы окажемся в том месте, где несколько дней назад мы поймали тук-тук и поднимались на нем в Хапутале. Вот такой вот интересный крюк у нас получился на маршруте.
30км до города Balangoda идет отличная трасса с небольшим траффиком и широченной асфальтированной обочиной. Можно сказать, от этого участка я получил удовольствие, могу смело рекомендовать любителям асфальтовых марафонов.
Потом особо ничего интересного не было, мы просто ехали по асфальту и нечего такого, что бы сильно запомнилось не встретили. Деревушки чередовались чайными плантациями, дорога хоть и имела рельеф но без ощутимых наборов и сбросов.

На обочине когда свернулся на второстепенную дорогу после Balangoda, увидели здоровенного варана. Это уже была не первая наша встреча с ними.

Под конец ходового дня, Игорь немного устал (у нас с ним разный цикл - когда он устает у меня наоборот все хорошо, и наоборот), и как раз в удобное для нас время мы въехали в город Rakwana и довольно быстро нашли отель. Пока я торговался из за цены за номер с плохоговорящим по английски сотрудником, подбежал паренек, представился родственником хозяина и начал активно решать наши проблемы. Он знал английский на уровне достаточным для решения бытовых проблем и был переводчиком.

Он был так услужлив, что порывался схватить наши рюкзаки и занести в номер. Потом он пытался небрежно брошенные на пол ботинки и носки Игоря аккуратно сложить и поставить у стенки. Но нам не этого надо было от него - надо решить вопрос с ужином и конечно закупить пиво. Паренек объяснил, что сегодня понедельник, а wine shop не работает по понедельникам, но он поможет решить проблему. Пока Игорь принимал ванну, я поехал с нашим новым знакомым на велосипедах в какой то другой отель. Наш отель попроще и у него нет своего ресторана, а в том был. Заехали на задний двор, аборигенты что то поговорили на своем, потом я протянул деньги через решетку и через несколько минут я так же принял несколько пыльных бутылок. Отлично, вопрос решен. Следующий вопрос - ужин. Паренек и тут помог - подъехали к какой то забегаловке, я сказал что мне нужно и стал ждать на улице. Пока я стоял и ждал когда приготовят рис, я поймал себя на мысле что пол-улицы стоит и пялится на меня, наверно белый человек тут редко появляется. Я что то немного засмущался и тупо стал разглядывать свой велосипед. Через пару минут мне сунули в руки пакет с едой и мы покатили в отель обратно. Весь вечер наш друг можно сказать провел с нами - пока мы пили пиво, кушали рис - он сидел в номере и мы разговаривали. Из разговора я так понял, его отец уехал работать в Корею но присылает деньги сыну, чтобы тот изучал анлийский с прицелом на будущий переезд к нему. В Шри Ланке особо перспектив у молодых людей нет. Узнали что жену выбирают родители - на какую девушку укажут (конечно родители жениха и невесты все заранее обговорят) - та и будет женой. Узнали что к религии он как то посредственно относится, не ходит в храмы. Он спрашивал немного про нашу работу, чем мы занимаемся, его очень заинтересовал мой смартфон - у них считается круто если можно тыкать в девайс пальцем. Говорит что тут такие вещи очень дорогие и не доступны для подавляющего большинства. Вечером видно было, что ему очень не хотелось уходить, но и мы устали и хотели спать.

Ночью я проснулся от озноба - меня колотило явно не от холода, тело горело и чувствовалась ломота в суставах. Наверно была температура. Плохо болеть в походах, но посмотрим что будет завтра, может обойдется.

Пробег 77км, набор 1310м

День 10 (26.02.2013) Rakwana - Tangalla

Как ни странно, но утром я проснулся здоровым - никаких особо проблем со здоровьем не было. Что это было ночью я так и не пойму до сих пор - то ли запоздалая акклиматизация, то ли реакция на физические нагрузки, а может все сразу.
Утром в 6.30 перед школьными уроками к нам в отель забежал наш вчераший знакомый попрощаться. Пожелали ему удачи, учить английский и все у него тогда сложится хорошо.

Я планировал выехать из города пораньше, т.к. сразу нас ждет суровый судя по карте горный серпантин и хотелось преодолеть его по утренней прохдаде. Но случилась незапланированная задержка - у Игоря спустило заднее колесо за ночь. Решили не клеить, а быстро поменять на запасную камеру. Какого же было удивление Игоря, когда он достал из пакета абсолютно новую камеру, которую купил в Декатлоне, а она оказалась 20’’ вместо 26’’ . Пришлось возится с проколотой: искать и клеить дырку под пристальным вниманием двух аборигенов.

Они молодцы, принесли таз с водой чтобы быстро найти поврежденное место. Заклеили, забортовали, накачали, одели рюкзак. Пока я калибровал свой навигатор перед стартом, колесо у Игоря опять спустило :) Он выругался, стал снова повторять все шаги сначала. Как оказалось, причина скорее всего была в заусенце на ободе. Аборигены принесли наждачную бумагу, мы зачистили, заклеили, забортовали, накачали - ну вот, теперь порядок. Правда пришлось Игорю подарить ланкийцам хлопчатобумажные дачные перчатки - почему-то они очень им приглянулись.

Преодоление перевала, известного еще как “10 витков серпантина” дался на удивление легко.

Во первых утром было еще прохладно, во вторых набор идет в тени деревьев, в третьих уклон подобран для велосипедистов просто идеально. Да и асфальт хорошего качества с минимальным траффиком - рекомендую этот участок.

После перевала потянулись бесконечные чайные поля и чайные фабрики.

Мы находились на высоте примерно 900м и виды с дороги открывались великолепные. Часто останавливались чтобы побольше впитать в себя всю красоту этого горного края, ведь мы его покидаем сегодня.

Еще мне запомнился резкий сброс высоты в одном месте - мы так стремительно двигались вниз, что у меня даже уши немного заложило от перепада давления.

Чем ниже мы спускались, тем жарче становилось, да и желудок стал напоминать что время то обеденное. На наше счастье у дороги встретили местных жителей, занимающихся продажей вареной кукурузы - мы сразу купили оптом: часть сразу скушали, часть взяли с собой на ужин. Початок стоил что то около 10 рублей.
Кстати, кто то мне говорил что ланкийские женщины и девушки не очень красивые. Думаю, вот эта фотография опровергает такие доводы. Правда, это исключение :)

Еще один факт мне запомнился - ланкийцы любят своего президента. С кем бы из местных я не говорил на эту тему - все его поддерживали и голосовали за него. Он дал им самое главное - мир (в 2009 закончилась гражданская война с движением "Тамильские тигры"). Везде можно встретить плакаты с улыбающимся президентом. Даже на рисовых полях, где трудится простой люд.

После обеда мы выехали на финишную прямую ведущую (кто то скажет, наконец-то!) к океану. Мы уже спустились с гор и нас стала допекать жара и духота. Две белые и потные обезьяны на велосипеде вызывали подлинный восторг у местной детворы, которая возвращалась из школы.

К вечеру мы въехали в город Tangalla - место, пляжи которого считаются одними из лучших. Мы нашли недорогой гестхаус (точно не больше 1500 за double) в 50м от океана, и созвонились с Рафом. Он с Натальей как раз на машине едут к нам, и через час наша группа воссоединилась.
Вечером мы купались в океане - больше всего нам с Игорем нравилось “ловить волну”. Ждешь когда подходит двухметровая волна, прагаешь на нее и стараешся проплыть вместе с ней как можно дальше. Иногда тебя подхватывает и довольно долго несет вперед, а иногда она тебя накрывает сверху, закручивает и ты какой то частью тела бъешся о песок - красота!

На что обратил внимание - на пляже туристов можно сказать никого - 4 человека на 100м береговой линии. Зато собак бродячих много - у них тут сегодня “свадьба”. Но собаки тут не агрессивные, даже пугливые я бы сказал.
Вечером у нас был рыбный ужин, а по случаю воссоединения группы Раф достал водку с каким то русским названием :)

Пробег 90км, набор 1561м

День 11 (27.02.2013) Tangalla - Matara

Оставшиеся дни велопохода будут проходить вблизи океана, и это конечно очень приятно. Тем более что океан здесь очень красивый, с лагунами и купаться можно практически везде где захочется.

Я проснулся сегодня рано - хотелось встретить утро с океаном. Утром небо было в облаках, но уже к полдевятого утра они исчезнут и начнет припекать.

Я немного умиротворенно посидел на поваленной пальме а потом пошел купаться. Через некоторое время Игорь тоже пришел, а потом и Раф с Натальей. Кроме нас на пляже никого не было, кроме вчерашних собак. Наталье тут купаться не понравилось - слишком большие волны. Раз в несколько минут приходит волна высотой под 2 метра, если не подстроиться под нее при заходе в воду - то шандарахнет будь здоров.
Накупавшись вдоволь опять разделяемся - Раф с Натальей на машине сразу едут в Хиккадуву (Hikkaduwa), а мы с Игорем туда планируем добраться через день своим ходом. До нее всего то 110км.
Позавтракали около 9 утра мы в самой Тангалле в кафешке для местных - там продают различную выпечку, пирожки. Причем есть выбор достаточно большой (около 3-4 позиции) даже сладких, остальные все острые. Местные едят конечно же острые и запивают водой, которая разливается в стаканы бесплатно. Мы же купили сладкий пирог с чаем. На улице уже жара, а после горячего чая так вообще хорошо потеть. Но ничего, не привыкать.
Рядом с Тангаллой берег изрезан очень красивыми лагунами - туристов там нет, как и звездочных отелей - купайся где хочешь.

По пути в Хиккадувы в этот день мы несколько раз сворачивали с дороги к таким местечкам и там купались. В некоторых местах волны были огромные, мы даже не пытались кататься на них. Единственно что я испытал сильный дискомфорт потом ехать на велосипеде не смыв с себя соленую воду. На следующий день я даже в ходовое время ни разу не купался.

В одной из таких лагун, пока мы купались, причалила моторная лодка с рыбаками. Они нас позвали посмотреть на улов. Что сказать, это не наши караси да окуни, там рыбы несравненно больше в размерах.

Несколько достопримечательностей было запланировано на сегодня. Первая - это так называемая Blow Hole (blow - выдувать, hole - дыра) рядом с деревней Kudawella. Это расщелина в скале, находящейся на высоте примерно 13м от уровня океана. Волны, набегающие с океана, разбиваются о скалы и часть воды заливается в эту расщелину. Когда потом приходит очередная большая волна она выталкивает накопившуюся воду вертикально вверх. Это случается не часто, примерно раз в 15 мин. Зрелище напоминает гейзер, но в зимнее время высота водяного столба не высокое - как правило около 10-15 метров. В летнее время, во времена муссонов высота достигает 30м.

Вторая достопримечательность - это храм Вевуруканала Вихара (Wewurukannala Vihara) рядом с городом Dikwella.

Тут установлена самая большая статуя будды на острове. А за статуей сделана специальная пристройка, по которой можно подняться наверх откуда открывается неплохой обзорный вид. В храме несколько строений. В одном из них представлены многочисленные скульптуры и рисунки религиозного учения, в другом комната “страха”: показаны грехи человеческие и какие наказания его ждут за них. Очень впечатляюще.

Правда у меня сложилось впечатление что этот храм больше используется как музей-аттракцион для местных - сюда приводят большие группы детей и водят по залам. Ну что то типа наших школьных поездок в разные культурные места - усадьбу Лермонтова “Тарханы” например.

Ну и последняя достопримечательность - маяк на мысе Дондра (Dondra). Это самая южная точка Шри Ланки, да и Евразии вообще. Если плыть 8000км отсюда на юг, то никакой земли мы больше не увидим и упремся в Антарктиду.

Успешно поторговавшись на стоимости входного билета и съэкономив аж по 20руб на человека (азарта ради) нас пустили внутрь. Маяк эксплуатируется и будь это в России то это был бы “режимный” объект. А тут пускают кого хотят. На самый верх маяка ведет винтовая лесница. Поднимаясь по ней, мы видили скучающего оператора за огромным монитором, на котором отображались положения кораблей в акватории. А на самом верху, на смотровой площадке, тоже можно заметить какие то провода, тумблеры, вращающийся радар.

Вид с маяка открывается потрясающий а постоянный теплый ветер с океана приятно ласкает лицо и тело.

Кстати, я писал что в приготовлении используют кокосы которые по виду как прям наши из супермаркета, а пьют исключетельно желтые сорта. Желтые кокосы растут “гроздями”, одна такая плеть может весит 50-60 кг легко. Думаю под такими пальмами лучше не стоять :)

Вот о чем я еще хочу рассказать. О розничной торговли мороженным и выпечкой. По всей Шри Ланке, от городов до небольших деревень мороженное и выпечку развозят специально оборудованные тук-туки. Их нельзя не заметить, точнее не услышать. Они не стоят в одном места а постоянно передвигаются и через громкоговорители вещают простенькую мелодию. Причем у мороженщиков своя, а у “кулинаров” - своя. Если где то услышишь знакомую мелодию - скорее догоняй тук-тук и покупай.

Вечером мы въехали в город Матара (Matara). Я остановился посмотреть по навигатору правильный путь через улочки, как к нам подъехал молодой мужщина на мотоцикле и предложил остановиться на ночь у него в доме. Мы как то вначале с недоверием отнеслись к “навязыванию услуг”, но потом согласились и поехали смотреть что он предложит. И действительно - все оказалось более чем удачно - океан в 3 минутах ходьбы, большой дом, хорошая комната, доступная куханная утварь если захочется что то сготовить. Ну и цена приемлимая - 1500 рупий (370руб). Вообщем рекомендую Sunil Rest Guest House & Restaurant. Семья молодая и очень приветливая.

Бросили вещи в номере и пошли купаться. На пляже было удивительно людно - много местных жителей, и только я один с Игорем европейцы. Молодеж играет в пляжную игру с мячом, взрослые купаются. Кстати, купаются местные в одежде - мужчины в шортах или национальных юбках, женщины в платьях.
Вечером я опять занялся заклейкой камеры - начала травить воздух и спускать, Игорь просто отдыхал.
Ужинали втроем - в соседней комнате живет француз. Работает электриком, любит путешествовать в одиночку. Объехал практически всю Азию и часть Африки. Парень интересный, интересуется Россией, поспрашивал нас про нее чтобы сравнить свое представление о нашей стране. Ну а мы у него узнали что французские машины это отстой - они котируются у них как у нас “классика”.

Пробег 51км, набор 452м

День 12 (28.02.2013) Matara - Galle - Hikkaduwa

Утром решили выехать пораньше, чтобы до обеда приехать в Хиккадуву и встретиться там с Рафом и Натальей. Хозяйка отеля приготовила нам завтрак, а пока мы его кушали вся семья собралась во дворе - хозяин на мотоцикле готовится развозить своих детей по школам.

Дорога до Галле особо ничем не запомнилась - все такое же прекрасное океанское побережье что и в предыдущие дни .

Хотя нет - одно местечко стоит упомянуть. Прибрежная деревушка Велигама (Weligama) - место для серферов. Береговая линия ровная и длинная, а особенности рельефа дна позволяют волнам подниматься задолго до берега и катиться не обрушаясь очень долго. В воде несколько десятков начинающих серферов пытаются оседлать волну, но получается только у нескольких человек. Зато когда получается - красиво смотрится. Игорь прям загорелся и решил что надо обязательно попробовать покататься на серфе. Скучающий инструктор, который сидел в теньке под пальмой, сказал что на третий день человек занимающийся активными видами спорта уже может стоять на волне. Жаль у нас нет столько времени в рамках этого велопохода, так что как нибудь в следующий раз.
Еще это место интересно скоплением fishman - т.е. рыбаков по нашему. Особенности лова удочкой сильно отличаются от наших представлений. К сожалению, то ли они рыбачат по вечерам, толи не сезон - мы не видели ни одного рыбака - только торчащие палки.

За десяток километров до Галле вдоль берега уже стали попадаться звездочные отели, и чем ближе к городу тем их все больше и больше. Естественная натуральная Шри Ланка, которую мы наблюдали и так нравилась мне, заканчивается и начинаются тянуться вдоль побережья туристические курорты. Причем чем ближе к Коломбо тем их больше. Это и понятно, рядом с Коломбо единственный на данный момент междунарожный аэропорт, вот и растянулись популярные курорты от него на юг примерно на 100км.
Галле (Galle)- это довольно крупный город порт, с населением около 100 тыс. человек. Городом владели сначала португальцы, потом голландцы, построившие в 1663 году гранитный форт, и наконец англичане. Этот форт считается крупнейшим сохранившимся сооружением в Азии, построенным колонизаторами.
Мы прогулялись вдоль старинных оборонительны укреплений, прокатились по внутренним улочкам - ведь внутри форта за стенами построен свой мини-город. Конечно, тут все уже для туристов, коих тут много. В основном сувенирные лавки. Ну и цены на все выше, даже на обычную воду.

Посмотрели форт и покрутили последние 20км до Хиккадувы. Раф накануне нашел для нас комнату за 1000 рупей - кровать, на потолке вентиллятор, шкаф. Душ не в комнате а отдельно - но не беда, мы не требовательные. Получается это самая дешевая ночевка у нас на острове, не считая бесплатной на чайных плантациях в горах.
Хозяйка практически не говорит по английски, но вот ее дочка - говорит хорошо и с правильным произношением, через нее и общались.
Длиннющий и широченный песчаный пляж в 100метрах от дома. Можно сказать дом находится на первой линии. Точнее на второй, на первой - узкая полоса заросшей тропической растительности, но тропка уже натоптана.

Заселившись, мы поехали искать место в Хиккадуве где по рассказам живут две огромные черепахи.

Отель называется Chhaya Tranz, рядом с ним корраловый риф и небольшая неглубокая лагуна. В ней то постоянно и плавают черепахи. Коралловый риф смотреть не стоит - он практически мертвый после цунами 2004 года. Но тем не менее, местные дельцы предлагают на лодке туда свозить туристов за деньги. Однозначно не стоит, тем более что с маской туда и самому можно доплыть. А черепах мы видели. Здоровые такие, я думаю в диаметре панцирь достигает 1.5 метра. Время от времени они всплывают и высовывают голову чтобы набрать воздуха. Маска была только у Рафа, и ему посчастливилось разглядеть черепаху совсем рядом и даже потрогать ее. Черепахи откладывают яйца прям на пляже где отдыхают туристы. Чтобы случайно не нарушить черапашью кладку вокруг нее сооружают деревянное ограждение.
Сегодня утром из яиц вылупились маленькие черепашки, их посадили в большие тазы и поставили рядом с пляжем под тенью пальм. Вечером их выпустят в океан. Когда нам показывали потомство, мы обратили внимание что все они скучковались у той стороны таза, которая ближе всего к океану. Инстинкт.
Накупавшись решили попить пива - благо прямо через дорогу wine shop. Но пить пиво нельзя на улицах, поэтому нас провели на второй этаж заведения. Там вроде все оборудовано под бар - есть даже стойка, но творится какой то бардак - столы и стулья стоят непойми как, валяются пустая тара из под бутылок и никого нет. Вообщем главное жажду мы утолили.

Кстати, интересный факт - бутылка пива Lion Lager объемом 0.65 литра стоит 200 рупий, но продают ее за 230 рупий. Разница - это депозит за пустую бутылку, который возвращают если ее сдать обратно. Все таки 15% от стоимости это не так и мало. Сдай пять бутылок и ты можешь очень плотно пообедать в уличной кафешке. А у нас, что можно купить за пять пустых бутылок? На стакан чая без сахара и то не хватит. За все время похода мы не видели ни одной стекляшки.
Вечером решили все вместе устроить романтический ужин на берегу океана. Нашли парня, который пообещал приготовить на гриле 6 кг тунца прямо на пляже. Мы накупались, приняли душ, отдохнули, пришли в условленное место на пляже - никого. Через 40 минут все так же никого не было, а уже стемнело. Мы еще посидели и решили что ужина уже нам не дождаться, пора уходить искать ресторан с более отвественным подходом к клиентам, как появился и парень. Стал утверждать что потратил много времени пока ездил на базар за свежей рыбой, искал “проверенных” рыбаков, пока ее солил и разделывал - вот поэтому то все и затянулось. Нам это не понравилось, т.к. мы были голодные и полтора часа просрочки для ужина совсем никуда не годится. Единственное, что остановило нас от полного отказа, то это то что нам показали все таки нашу рыбу. Мы уж думали что ее не существует вообще. После наезда, парень засуетился - бросился ломать какие то щепки, разводить костер на пляже. Мы же, чтобы не портить себе настроение, стали распивать что то крепкое купленное заранее в винном магазине.
Ну а когда подали запеченного тунца, то весь негатив мы отпустили прочь - все таки не стоит себе портить настроение из за этого. Ведь на улице тропическая ночь, мы сидим на пляже так далеко от дома, а рядом с нами волны океана бьются об берег.... Вообщем я как то расслабился и понял что перебрал уже когда вылазил из за стола. Ой, не люблю я это чувство - мысль была лишь одна - добраться до кровати :) Вот так внезапно и оборву повествование этого дня

Пробег 60км, набор 407м

День 13 (1.03.2013) Hikkaduwa - Negombo

Проснулся тяжело и до обеда было лишь одно желание - залезть в океан и отмокать там. Вода благотворно влияет на организм, тем более это наше последнее купание на этом острове в этом велопоходе. Двухметровые волны подбрасывали нас и иногда швыряли на песок - но мы им прощаем это. Океан - это наша жизнь, наше ествество, мы вышли оттуда когда то.

После обеда, побегали по Хиккадуве в поисках сувениров, кое что нашли. Но тут уже практически никто не торгуется. Потом на поезде отправились в Коломбо. Проезжали места где цунами смыл деревни. Сейчас там опять живут люди, но в таких условиях - я просто был в шоке. Целые кварталы каких то сараев построенных из того что плавало в океане после цунами растянулись на многие километры вдоль железной дороги. Не знаю по какой причине, но сараи стоят плотно друг к другу, без какого либо зазора. Возможно таким образом Множество людей сидело на улицах и бездельничало - судя по всему работы у них нет никакой. Разве что остается многим заниматься рыболовством. Во многих сараях нет дверей и видно что там внутри. А там ничего нет. До сих пор стоит эта картина перед глазами - жесть полная конечно.

В Коломбо мы прибыли в 18 вечера и сразу же поехали в аэропорт. Коломбо показался нам просто отвратным местом - высокая плотность застройки, много людей и количество вонючего транспорта на улицах просто зашкаливает. У меня аж глаза от едкого дыма слезились пока мы продирались сквозь пробки. Несколько часов мы выезжали из Коломбо на велосипедах своих ходом, пока наконец то не начался пригород и воздух хоть стал не таким противным от выхлопных газов.
Уже было совсем темно и мы ехали частично по освещенным улицам, частично нет. Фонарь я что то поленился доставать. А у местных велосипедистов вообще нет понятия фонарь на велосипед - все ездят без них, ни одного я не видел со светом.
Мы добрались наконец то до гестхауса, где я оставлял свою зимнюю одежду. Меня узнали, и вернули в целости и сохранности пакет. Мы с Игорем так же взяли и комнату double, что бы хоть немного поспать перед отлетом в Россию. Я завел будильник на 4 утра, а у Игоря вылет на 2 часа позже. Поэтому я поехал в аэропорт один посреди ночи - тут до него совсем близко, около 10 км.
Упаковал велосипед в чехол перед входом в аэропорт и на тележке уже въехал с вещами в него. Встал в общую очередь на регистрацию, но тут ко мне подошел какой то мужчина - по виду сотрудник аэропорта и предложил пройти в другую очередь. Он плохо понимал и говорил по английски, но я так понял что он видя что у меня много вещей решил помочь. Действительно, в другой очереди передо мной всего было 2 человека, правда и рейс тут другой регистрируют. Ну да ладно. Когда дошла очередь до взвешивания моей поклажи, я как и предполагал, оказался перевес в 5 кг. Парень, регистрирующий рейст, сказал что по правилам надо доплатить за каждый килограмм сверх нормы 50$. Откуда у меня такие деньги? Я показал кошелек, там лишь 10$, 200 рупий и несколько тысяч российских рублей. Парень и мужчина о чем то потрепались по своему, потом, улыбыясь, мне говорят - полетишь бизнес-классом, твое место 1A. Я мог сказать только “Вау!”. Когда я избавился от вещей, мужчина, который “помогал” мне - сказал что типа съэкономил мне кучу денег - отблагодари чтоль. Да без проблем, дал ему 10$ и 200 рупий.
И вот я такой, в помятой майке, обгоревший с облупленным носом плюхнулся в удобное кожанное кресло бизнес класса. Стюардессы, видя что VIP клиет выглядит очень уставшим, бросились сразу же угождать - принесли мне свежевыжатого апельсинового фреша и влажное теплое полотенце. Я был просто на вершине счастья, вытянул ноги, развалился в кресле у иллюминатора и потягивал фреш. Другая, низшая каста людей, летевшая эконом классом, конечно же бросала завистливые взгляды на меня. Я небрежно полистал меню - дааааа, тут голодным не будешь. Чего только нет - и йогурты, и фрукты, и несколько каких то экзотических блюд, и алкоголь. Но тут внезапно все оборвалось - какой то араб, с дипломатом, указал стюардессе что у него тоже место 1А. Вот так казус. Все бросились звонить куда то и выяснять почему так произошло. Я почуствовал чем пахнет, стал заранее обувать ботинки. Ну так и произошло - меня изгнали из бизнес-класса поганой метлой, причем через интернет я выбирал хорошее место у окна, а досталось мне в итоге самое последнее место в хвосте самолета у прохода. К тому же слева развалившись в кресле храпел какой то азиат. Эх, вот такая она жизнь, несправедливая :)

Обратно перелет в целом дался мне легче. Прибыли в Домодедово по расписанию и солнечное лето с зелеными деревьями сменились на унылое затянутое тучами Московское небо.

Постскриптум.

Как то совсем незаметно пролетели эти дни на острове. Хотя в последние дни ловить себя на мысли, что начал скучать по родным краям, по близким, по семье... Но самое главное, что у меня было чуство заполненности - план по Шри Ланке выполнен на 100% - все что хотел посмотреть - посмотрел. Теперь я представляю как живут люди в этом краю земного шара, какие у них ценности и немного даже познакомился с культурой. Думаю, что многие туристы прилетающие сюда погреться на пляже и пару раз выезжающих поглазеть на раскрученные достопримечательности (туристический аттракцион) в автобусах с кондиционерами - даже и не представляют себе, как живут люди в центре острова вдали от популярных туристических маршрутов. Не видят улыбки школьников, идущих в школы, не видят искренне доброжелательных деревенских жителей, не видят всей красоты природы. А мы видели. За это я и люблю велопоходы - они позволяют глубже познать и впитать специфику какой то местности и населяющих ее людей, немного разбавить суету обычных трудовых будней небольшим приключением.

Хочется сказать спасибо попутчикам - мне было очень приятно познакомится с вами, надеюсь что еще наши жизненные пути пересекутся. Особое спасибо Игорю за то что составил компанию на протяжении основной части велопохода. Игорь - ты "молоток", с тобой хоть в кругосветку можно отправляться .

Спасибо всем, кто прочитал этот отчет, хочется надеятся что он кого то вдохновит на путеществие в этот рай под названием Шри Ланка. Если у кого то возникнут вопросы - я всегда готов ответить и предоставить всю информацию, которой обладаю. Со мной можно связаться через https://vk.com/id8593322

Велопоход по Шри Ланке, февраль 2013