Велопоход по Исландии в июле 2013

Даты: 6 июля - 20 июля

Маршрут: Рейкьявик (Reykjavik) - Тингведлир (Þingvellir) - Гейсир (Geysir) - Галлфос (Gullfoss) - Ландманналейгар (Landmannalaugar) - Вик (Vik) - Скогафосс (Skogafoss) - Скафтафетль (Skaftafell) - Лагуна айсбергов (Jokulsarlon) - Рейкьявик (Reykjavik) - Селтун (Seltun)

Треки 

• KMZ - формат для программы Google Планета Земля

Участники

Слево направо:

• Андрей (A.K.), Пенза
• Вадим (timka), Пенза
• Алексей, Рязань
• Дмитрий (ziggy), Пенза

Технические данные: 14 полных ходовых дней, пробег ~620км

Видеофильм о походе: Исландия, "симфония огня и пламени", июль 2013

Содержание

• Подготовка к походу, карты, визы, снаряжение, перелет
• День 1 (7 июля), Рейкьявик - Тингведлир
• День 2 (8 июля), Тингведлир (Þingvellir) - долина гейзеров
• День 3 (9 июля), Долина гейзеров - водопад Галлфосс (Gullfoss) - гостевой домик Helgaskali
• День 4 (10 июля), Гостевой домик Helgaskali - гостевой дом Holaskogur
• День 5 (11 июля), гостевой дом Holaskogur - Ландманналейгар (Landmannalaugar)
• День 6 (12 июля), дневка в кемпинге Ландманналейгар (Landmannalaugar)
• День 7 (13 июля), кемпинг Ландманналейгар (Landmannalaugar) - кемпинг Holaskjol
• День 8 (14 июля), кемпинг Holaskjol - Vik
• День 9 (15 июля), дневка в Vik: поездка на мыс Дирхолей (Dyrholaey)
• День 10 (16 июля), Vik - Скоугар (Skógar)
• День 11 (17 июля), автобус Скоугар (Skógar) - Скафтафетль (Skaftafell)
• День 12 (18 июля), автобус Скафтафетль (Skaftafell) - ледяная лагуна Jokulsarlon - Рейкьявик
• День 13 (19 июля), Рейкьявик - геотермальная зона Селтун - Рейкьявик(Seltun)
• День 14 (20 июля), полудневка в Рейкьявике, трансфер в аэропорт
• Полезные советы

Подготовка к походу, карты, визы, снаряжение, перелет

Подготовка к походу началась в конце октября 2012, когда мы все купили билеты авиакомпании AirBerlin из Москвы в Рейкьявик по акции. Вышло это нам примерно по 13 000 руб, полет был с пересадкой в Берлине.  Тогда мы еще не знали, что с 2013 года есть прямой рейс авиакомпании Icelandair из Петербурга в Рейкьявик за эту же сумму. Но Питер от Пензы далеко, так что все равно нам бы такой вариант не подошел.

Почему именно Исландия? Наткнулся в сети на красивые фотографии сделанные профессионалами своего дела и сразу же захотелось туда попасть. Потом я начал читать отчеты и чем больше я узнавал информации тем сильнее я был уверен в том, что Исландия именно то место куда я должен непременно отправится летом следующего года. Меня подкупало не только разнообразие ланшафта и природы, но и возможность испытать себя на так сказать, "профпригодность", ведь климат в Исландии довольно суровый.  Все сложилось очень удачно и в плане поиска компании: меня поддержали старые и проверенные друзья, а значит атмосфера в коллективе будет очень комфортная. 

Карты

У нас были навигаторы Garmin и пользовались мы в основном двумя картами: Iceland OSM и Iceland Kort.

Визы

Виза в Исландию - отдельная история. Заниматься вопросом надо за 3, на край, за 2 месяца. После звонка в Датское посольство (а именно оно выдает визу), был получен ответ: если у вас нет Шенгена за последние 3 года, то рассмотрение документов может занять 2 месяца и 80% что вам откажут. У двоих из нас был свежий Шенген, который правда закончился, а у двоих Шенген закончился более чем 3 года назад. Поэтому наша тактика подачи документов была разная:

Я и Андрей (наши шенгены давно закончились) обратились в визовый центр в нашем городе, который сделал нам испанскую визу. Испанцы щедрые, выдали полугодовую мультивизу сразу.

Дима и Алексей подавали документы в датское посольство. Ключевой момент - это приложение, где был расписан маршрут с адресами кемпингов. Скачать его можно здесь: Документ для посольства.  Все это видимо понравилось посольству и визы были получены. Правда даты действия визы - со дня прилета по день вылета, день в день. Ну и жмотское посольство же...

Вообщем все были "въездными". Кстати, интересный вопрос. По правилам Шенгенской зоны я должен подавать документы на визу в посольстве страны либо первого въезда, либо там где я проведу больше времени. У нас была пересадка в Берлине, и штампы в паспорт поставили именно там. Таким образом в паспортах нигде не зафиксировалось что мы были в Исландии. А если я решу еще отдохнуть в Испании и билет у меня будет тоже с пересадкой, скажем в Риме, то тоже отметок Испанцев не будет. 

Снаряжение

Вещей пришлось брать много, я долго думал что брать/что не брать.... Но в целом, как мне кажется все пришлось к месту

1) Термобелье - 1 комплект.

Мало, лучше брать запасной. Бывало после ходового дня он весь пропитался потом, но выстирать и главное высушить его негде. Иногда пришлось утром надевать насквозь сырой комплект и сушить его на себе пару часов. Неприятно.

2) Майка с коротким рукавом и шорты 3/4. 

В день вылета в Москве была жара. Но в Исландии я лишь один раз на несколько часов одел майку. Остальное время я одевал эту майку под тонкую флиску, чтобы хоть как то было теплее по вечерам. Шорты одевал тоже пару раз, слишком у нас была погода дождливая и нестабильная. 

3) Флиска тонкая из Декатлона.

Чесно скажу - мерз я в ней по вечерам. Лучше брать потолще и понадежней: Polartec 100 или даже Polartec 200.

4) Мембранная куртка Endura Gridlock, штаны мембранные Altura Attack

Незаменимые вещи. Большой минус куртки - у нее нет капюшона, а в Исландии с ее ветрами обязательно надо чем то закрывать затылок, уши. Я для этих целей использовал... смотри ниже

5) Балаклава windstopper

Ну очень пригодилась, т.к. у меня не было капюшона. Даже когда весь день идет дождь в ней комфортно, хотя она и немного мокнет, но это не ощущается. Как то раз, в пешую прогулку по горам я одел балаклаву и сверху велошлем - так спасался от дождя. Универсальная вещь в общем.

6) Перчатки мембранные утепленные зимние Sealskinz

Перчатки типа таких, долго думал брать не брать... Я рассчитывал осенних закрытых перчатках Endura хватит, но как бы ни так. Их я ни разу не надевал, зато как был рад что взял зимние. Без них я бы отморозил бы пальцы наверняка.

7) Контактные ботинки мембранные Shimano MT60, кроссовки треккинговые waterproof, сланцы

Все пригодилось! В контактной обуви я ехал, вечером в лагере и в прогулках по горам я одевал треккинговые ботинки. Когда на улице по вечерам шел дождь, то я не доставал их - пусть лежат сухими в пакете. Я ходил в сланцах, а для согрева ног одевал... смотри ниже

8) Неопреновые носки 3мм, мембранные носки Sealskinz

Неопреновые носки просто незаменимая вещь! Это оценили все члены нашей команды. В них я переходил холодные броды, в них я ходил по вечерам когда лил дождь. Да, ноги влажные, но главное они теплые.

Мембранные носки я обычно одевал когда идут умеренные осадки, если они промокнут то сушить долго и порой негде. Разве что в спальник с собой класть на ночь.

9) Все остальное: коврик самонадувающийся Term-a-Rest, горелка мультитопливная Primus OmniFuel, спальник Deuter Orbit 0 (отличный спальник, показал себя на 5+). Фонари НЕ БРАЛИ вообще никаких - и правильно сделали, не нужны они там. Светло практически 24 часа в сутки.

10) Наслышав про ужасно дорогие цены на продукты питания мы взяли из России:

• недельный запас сублимированной продукция ГАЛА-ГАЛА: супы, каши, омлеты, творог, сушеные ягоды
• 1 кг гречки, 1кг риса 
• сахар, соль
• много сырокопченой колбасы (наверно 6 - 8 каталок)

Ну что сказать, с сублимированными продуктами возможно перебор получился, но иметь запас хотя бы на 3 - 4 дня необходимо иметь. Были моменты когда они нам очень пригодились, т.к. на некоторых участках не было привычных нам магазинов. Гречку брать тоже думаю надо, а вот рис можно и там купить, как и соль и сахар. Оказалось что в магазинах Bonus, в Рейкьявике, цены на продукты питания совсем немного выше чем у нас на родине... Колбаса сырокопченая пригодилась, мы ее ели, ей закусывали. А еще она способствует установлению дружественных связей с иностранцами: никто не прочь отведать Российской колбаски.

Перелет и трансфер после прилета

Как правило все описывают как упаковывали велосипеды. Я не буду оригинален и скажу что я пошел тем же путем, что и в феврале 2013, когда летал в Шри Ланку. Повторяться не буду, дам просто ссылку: Велопоход по Шри-Ланке в феврале 2013.

На этот раз мы летели авиакомпанией AirBerlin и у нее есть интересное предложение: за 119 евро можно купить годовую сервисную карту AirBerlin topBonus, дающую право бесплатно провести две позиции практически неограниченного размера по 32 кг каждая. Это более чем достаточно для туриста. На четверых мы приобрели две таких карты и взяли с собой два огромных мешка. В эти мешки в аэропорту сложили практически все вещи из двух велорюкзаков, некоторые вещи бросили в велочехол. Таким образом получилось что у двоих без сервисных карт из вещей был лишь велосипед - его провоз бесплатен. У двоих велосипед и огромный тюк с вещами: все тоже входит в сервисную карту. Очень удобно - выходит 60 евро с человека за все перелеты. Если бы мы так не делали, то только в одну сторону пришлось бы заплатить 50 или 70 евро.

В самолете от Москвы до Берлина и от Берлина до Рейкьявика предлагали только бутерброды и попить - весьма скудно.

После жаркой и душной Московской жары вечер в Берлине был просто райским: очень комфортная температура, дышиться легко. У нас было свободно всего лишь пару часиков прогуляться по близлежащим к аэропорту Тегеля кварталам (аэропорт находится в черте города), но ничего интересного мы не увидели. 

Когда ждали посадки на рейс в Рейкьявик то удивило что некоторые люди сидели в зале ожидания в куртках, штанах и теплой высокой обуви... После нескольких жарких недель в России такая одежда выглядела неуместной, да и в аэропорту вроде было не холодно. Но когда мы прилетели, то сразу поняли что оказались как раз в обратной ситуации в своих маечках и шортиках: народ кругом довольно тепло одет. А когда вышли за территорию аэропорта и грузились в автобус, то была лишь мысль побыстрее запихать все в багажный отсек и сесть в теплый салон: на улице было около +13 градусов и дул холодный ветер. Часы показывали примерно 1 час ночи по местному времени, но было довольно светло.

По поводу трансфера их аэропорта... Заранее был забронирован через интернет трансфер от аэропорта до столичного городского кемпинга Reykjavik Camsite у перевозчика IcelandExcursions GrayLine. Причем я бронировал сразу трансфер и обратно - так немного дешевле выходит. На человека с велосипедом вышло 6000 ISK (делим на 4, получаем в рублях). Автобус большой и комфортабельный, отправляется от аэропорта примерно каждые 40 минут, так что особых проблем нет.

Не самый дешевый вариант трансфера, как потом выяснилось. Можно воспользоваться другой компанией: Straeto. Это самый дешевый перевозчик по Исландии: велосипеды возит бесплатно. Но билеты купить можно только в самом автобусе, через интернет заранее не забронировать. 

День 1 (7 июля), Рейкьявик - Тингведлир, 65км, набор высоты 950м

Глубокой ночью по местному времени мы заселились в городской кемпинг Рейкьявика. Но на улице светло, никакого ощущения что на дворе ночь нет. В кемпинге расхаживают люди, кто то сидит в кухонной зоне и готовит пищу, в общем лагерная жизнь не замирает ночью... Разве что говорят все приглушенно  - вокруг стоят палатки и из некоторых доносится сладкое сопение, а из некоторых и храп. 

Мы быстренько поставили палатки, попили чайку и легли спать. Проснулись примерно в 9.30 по местному времени. Солнышко прогрело палатку и становилось душновато в ней. И хоть сон был не долгий после практически бессоных суток, но нас манило приключение, которое вот вот начнется: мы оседлаем своих железных коней и помчимся вперед. Около 10 часов дня мы вылезли из палаток и стали изучать обстановку. Кемпинг большой, находится практически в самом центре города.

Есть все удобства, причем бесплатные: горячий душ, место для приготовления пищи, столики, стулья... Все супер. Особенно мне понравилась полка на самом видном месте с надписью "Free Stuff". Туристы которые уезжают, или решили избавится от ненужных вещей сюда могут выложить все лишнее. Безвозмездно. Таким образом я сразу разжился несколькими неполными баллонами с газом Covea и очищенным специальным бензином для горелок (всего этого хватило на 5 дней похода). 

Осмотр города мы решили отложить на конец похода - сегодня нам надо преодолеть довольно большое расстояние до запланированного места ночевки. Так что мы быстренько перекусили и стали выезжать из города. По пути заехали в сетевой магазин Bonus. Я остался ждать ребят на улице, типа охранял велосипеды. Когда они вышли из магазина то первой фразой было: "блин, не так все тут и дорого! Нафига столько всего тащили из России то?". Очень нам понравился местный молочный продукт, напоминающий йогурт - Skyrt. Правда соленая семга или форель оказалась не такая уж и дешевой, как мы ожидали: так что в стране где рыбный промысел очень развит мы практически не покупали морепродукты. 

Дима отжег: он взял из России легкий поношенный летний спальничек и в первую же, довольно теплую по местным меркам ночь, в нем замерз. Осознав что две недели без сна он не выдержит, купил огромный спальник в Рейкьявике. "Огромный значит теплый" - я думаю он руководствовался этим принципом.

С утра солнце то появлялось то скрывалось за тучами, но как только мы стали выезжать за город облачность окончательно затянула все небо, резко похолодало и заморосил дождик. Он переодически переставал идти, но с каждым часом его сила все возрастала и возрастала.

Чтобы покинуть Рейкьявик по треку пришлось взабраться на возвышенность - отсюда хорошо просматривается панорама города. А дальше начался наш путь строго на восток: на протяжении практически 40км нас все время сопровождала труба, по которой в Рейкьявик поступает горячая вода из геотермальной электростанции Nesjavellir.

Вначале дорога 435 была без особого рельефа, но на подъезде к электростанции пошли нехилые такие подъемчики и крутые спуски.

Штурмовать их под дождем и сильным ветром было не просто.

Местами ветер швырял капли с такой силой, что смотреть открытыми глазами на дорогу практически не удавалось: только сильно прищуриваясь еще как то удавалось контролировать велосипед на спусках.  Очки то я не взял :(

Чем дальше мы удалялись от столицы тем интереснее становился ланшафт. Жаль что погода совсем испортилась, и ощутить в полной мере красоту северной природы не удавалось. Еще мы сделали ошибку что не утеплились как следует и не надели неопреновые носки заранее. Организм дополнительно требовал калорий на согревание и силы наши быстро таяли. После геотермальной электростанции едем на север по дороге 360, которая пролегает вдоль озера Тингвадлаватн (Þingvallavatn). Теперь ветер местами даже немного помогает ехать.  Осталось преодолеть на сегодня еще примерно 24 км. Кажется немного, но.....

Когда добрались до перекрестка с шоссе 36, то морально и физически были сильно потрепаны. Ливень, сильнейший боковой ветер, усталось и холод - целый букет радостей. К тому же от ветра вообще не было возможности спрятаться - кругом открытое пространство. Так и пришлось зайти за обычный дорожный знак чтобы хотя бы в лицо не дуло и съесть по сникерсу. 

Остались последние километры до запланированной ночевки в кемпинге Vatnskot, что находится на самом берегу озера Тингвадлаватн. По крайней мере я так думал, что тут кемпинг, поэтому когда  дрожа от холода и переодически останавливаясь чтобы вылить воду из ботинок и выжать носки, меня согревали мысли о горячем душе и сухой комнате в кемпинге. Каково же было мое удивление, когда в указанной точке мы обнаружили лишь домик (слава богу дверь была не заперта) с небольшой комнаткой, и пристроем, в котором распологались два туалета. Никакого душа тут нет, тут даже теплой воды нет!

В доме все стены были увешаны информационными плакатами, рассказывающими какая рыба водится в местных водоемах. Кругом было ни души, что и не удивительно в такую то погоду. Чесно говоря, совсем не такой кемпинг я себе представлял и почуствовал что подвел команду, обещав всем нормальные условия после тяжелого дня. В данной ситуации мы решили никуда уже не ехать и не искать лучшего места, свалили вещи в кучу в центре комнаты, переоделись в сухое и начали готовить еду. Комната постепенно прогревалась от нашего тепла и от горелки и окна быстро запотели. Покушали и отметили крепкими напитками первый ходовой день - все как положено!

Четвером можно было бы с трудом разместиться в домике на ночлег но я предпочел спать в одноместной палатке Алексея на улице: там был навес и дом немного защищал от сильного ветра. 

Ночью я проснулся от звука, похожего на барабанную дробь - непогода разбушевалась не на шутку, капли дождя летящие почти параллельно земле как пули умудрялись все таки долетать до палатки и нещадно молотили по ней. Не припомню чтобы я попадал под такой сильный ветер с дождем в России. Правда я в горы не ходил, там наверно такая погода привычное явление.

Кстати, насчет кемпинга Vatnskot. Надо было почитать вот эту информацию перед походом: Thingvellir Camping. Там сказано, что в национальном парке несколько мест разрешенных для установки палаток. Надо было уточнить в информационном центе где тут кемпинг с душем (а есть ли он вообще?). Обидно, ведь в сам информационный центр мы заглянули по пути сюда, но ничего не спрашивали.

Сегодня наметилось оставание от графика. Планировалось успеть осмотреть достопримечательности - ведь мы попали в очень интересное место как с точки зрения природы, так и с точки зрения культурного наследия Исландии. Мы находимся в месте где проходит большой разлом двух плит: Евразийской и Американской. А так же здесь в 930 году был основан Исландский парламент - Альтинг. Ну чтож, основные красоты этого места мы осмотрим завтра.

День 2 (8 июля), Тингведлир (Þingvellir) - долина гейзеров, 51км, набор высоты 500м

Утром погода разгулялась. Ну т.е. сильного дождя не было, и ладно. Небо все также было затянуто свинцовыми тучами из которых время от времени шла морось. Утром к озеру стали подъезжать машины - народ приехал половить рыбку.

Мы стали было тешить себя мыслями, что в принципе то и неплохо переночевали, главное под крышей да и за бесплатно. Но вдруг неожиданно для нас подъехал джип, из него вышел и парнишка и направился к нас держа в руке автомат по считыванию банковских карт. Нам втолковали, что ночевка в парке в любом разрешенном месте - платная,а в неразрешенном - арест (шутка). Так что пришлось заплатить с человека по 1300 ISK. Накануне мы платили 1400 ISK, но там были все условия: горячая вода, душ... тут ничего не было и было немного обидно, ну да ладно. 

Мы оставили собранные рюкзаки в домике где ночевали, а сами налегке на велосипедах решили прокатиться по парку Тингведлир. Тут, в Исландии, у нас была какая то 100% уверенность что вещи можно оставлять вот так запросто в незапертом доме и никто их не возьмет. 

Место тут красивое, ничего не скажешь. Земля вся в глубоких трещинах, в которой находится чистейшая водой. 

Трещины довольно глубокие судя по всему - иначе что тут делать дайверам? Кстати, тут рядом есть прокатный пункт дайверского снаряжения - так что каждый желающий может посмотреть, что же там на дне.

Если нырять не хочется, то можно просто погулять среди разломов

Впечатляет так же отвесная неприступная стена. На фотографии не видно, но она тянется на несколько километров в даль. Очень впечатляет.

Увидили мы тут и наш первый водопад в Исландии - Oxarafoss. Потом их будет так много, что даже считать бесполезно.  

Вода, вытекающая из водопада изумительного цвета, ее так и хочется попробовать на вкус.

Прогулка по парку заняла несколько часов. Потом мы вернулись в домик за вещами (их конечно же никто не трогал) и поехали в долину Гейзеров. До нее примерно 55 км.

Дорога 361 огибала озеро Тингадлаватн с севера и шла лесом. Лес конечно это сильно сказано. Деревья - по пояс, ну может чуть выше. Если приглядеться - то узнаются березы, и другие привычные нам виды.

Велосипедисты не ездят по асфальтовой дороге 365, а едут по сокращенному маршруту, который как бы закрыт для машин. Дорога в целом хорошая, в одном месте только резкий набор и сброс высоты - возможно из за этого тут и не рекомендуется ездить пузотеркам. Первый участок дороги идет в плавный и длительный тягун. Почему то в этом месте погода резко изменилась: стало очень душно и появилась назойливая мошка. Кстати, мошки так же было много вдоль озера Тингвадлаватн - но ее замечаешь лишь когда нет ветра. В целом участок понравился - слева цветные горы: зеленые, поросшие мхом и черные как уголь. Камни все дырявые и легкие - пемза. 

Грунтовая дорога 365 соединяется с трассой 37 рядом с небольшим городком Laugarvatn. Тут есть довольно не плохой магазин с продуктами в котором мы отметились. Место то популярное среди туристов из за близости одноименного озера. Так же тут можно найти геотермальные бассейны. Но мы пролетели мимо всего этого.

При въезде в город встретили одинокую девушку-велотуристку из Румынии. Она спросила у нас где тут ближайший гестхаус? На что мы ответили: "зачем гестхауз когда есть кемпинг?" Получили емкий и весомый ответ, который мы осознаем уже через несколько дней: "я уже вторую неделю в Исландии и мне реально нужен гестхаус с крышей, теплым душем и чистой постелью. Через недельку вы тоже будете искать гестхаусы " Как она была права! 

Дорога до долины гейзеров шла дальше все время по трассе 37 - машин не много, виды в целом монотонные, но не скучные.

Вокруг развито фермерство: поля обрабатываются, территории огорожены и пасутся то овцы то лошади. В полях скошенное сено закатано в специальный целофан, видимо чтобы не сгнило от сырости.

Вообще я думал может это не обычный целлофан, так как сено наверно под ним должно запреть и стухнуть, а наверно какой то высокотехнологичный мембранный материал типа GORE-TEX :) и его можно использовать в туризме. Но при ближайшем рассмотрении все же оказалось что это обычный целлофаном.

К вечеру мы добрались до долины гейзеров но осмотр достопримечательностей отложили на завтрашнее утро. Что то устали - видно не восстановились после первого ходового дня.

Что интересно, трава в кемпинге вся сырая от испарений и местами земля чавкает под ногами. И только мы поставили палатки как нас накрыл очень сильный туман, хотя место вроде и не в низине а даже наоборот. Вероятно это из за того, что под землей идут какие то геотермальные процессы - ведь сам гейзер от нас буквально в трехстах метрах и время от времени доносится раскатистый звук когда вода вырывается из земли ввысь.

В кемпинге есть нормальный душ, можно даже постирать вещи в машинке. Человек, который принимал оплату за лагерь, предпочел с нами общаться на русском. На сколько помню, родом он из Прибалтики и хорошо знает русский язык, а теперь живет тут.

День 3 (9 июля), Долина гейзеров - водопад Галлфосс (Gullfoss) - гостевой домик Helgaskali, 55км, набор высоты 800м

Утром светит солнышко, ура!

Природа дарит нам возможность осмотреть главные достопримечательности в комфортных условиях. Первым делом осматриваем долину гейзеров. Местами ходить можно только по специальным дорожкам, рядом протекают ручейки из которых идет пар. Как никак вода в них нагрета свыше 80 градусов.

Знаменитый Гейсир, ставший именем нарицательным для всех гейзеров на планете, спит уже несколько лет и не проявляет признаки активности. Зато радует туристов каждые 5 - 10 минут рядом расположенный гейзер Строккюр (Strokkur).

Интересно в момент извержения воды стоять в том месте, куда ветер будет сдувать водяное облако. Тебя всего обдает теплым паром, подсознательно становится страшно и невольно отворачиваешся и бежишь зажмурив глаза подальше от гейзера.

Оставив вещи в лагере, мы поехали смотреть еще одно чудо природы - красивый водопад Галлфосс, расположенный в 10 км. До него идет асфальтовая дорога с небольшим постоянным набором высоты. Зато обратно половину пути педали крутить не приходится (если нет встречного ветра конечно). Кстати, на фотографии ниже справа у подножья горы видна красноватая зона - это как раз и есть долина гейзеров. Даже видно как идет пар оттуда.

Мы с Димкой не стали дожидаться Андрея и Алексея и поехали в Галфосс раньше них. Насколько помню они решали какие то лагерные дела: толи решили что то постирать, толи высушить... 

Водопад Галфосс во всей своей красе ниже на фотографиях. 

Водопод так красив, что мы потратили несколько часов в этом месте. Кстати, на верху, рядом с информационным центром, есть неплохая кафешка. Самое интересно что примерно за 1200 ISK можно взять грибной супчик с неограниченным количеством добавок. Стыдно немножко, но мы на двоих взяли одну тарелку и три раза ходили за добавкой :) Рядом бесплатно можно взять булочки и масло, что тоже очень кстати. 

Мы уже практически закончили осмотр водопада как подъехали Алексей с Андреем. Наши фотографы были так рады хорошей погоде и прекрасными видами, что щелкали и щелкали. В итоге на осмотр места ушло  неприлично много времени. А ведь сегодня еще запланирована судя по описаниями сложная дорога и большой пробег.

Вернувшись в лагерь за вещами стало понятно - что отставание от запланированного графика все нарастает и в план первоначальный ну никак не уложиться. Ну да ладно, скорректируем маршрут по ходу продвижения вперед.  Мы опять проехали несколько километров на восток по трассе 35 а свернули на юг, на дорогу 30. Пересекли по мосту речку Hvítá, выше по течению которой находится водопад Галфосс, и теперь нам предстояло преодолеть порядка 35км по сложнейшей дороге.

Местами участки были труднопроходимые для велосипеда из за камней и рыхлого вулканического песка. К тому же рельеф был с торчка на торчок, с постоянным набором высоты. Да и вдобавок начались технические проблемы: у Андрея пару раз камешек попадал в передний переключатель и он клинил механизм. А у Димы постоянно спускал воздух из заднего колеса. Вначале подкачивали - хватало на 20 минут, потом поменяли камеру - опять спустило. Торопились и забыли в вытащить из покрышки острый предмет. Потом камеры кончились, стали клеить. Вообщем наверно час на всякую ерунду потеряли.

Да и дорога такая что не разгонишся - средняя скорость 6-7 км/ч, местами приходилось спешиваться. На фотографиях дорога выглядит лучше чем реальности!

А потом и погода стала портиться, пошел дождь и опустился туман. Хотя возможно это был не туман а облака, т.к. высота у нас была порядка 430м.

Было пару бродов - тоже ушло время на переобувание обуви.

Уставшие, голодные, мокрые решили заночевать в гостевом домике Helgaskali. Я думал что нас ждут с распростертыми объятиями радостные новым постояльцам Исландцы, горячий и душ и все такое. Но оказалось все прозаичней: гостевой дом закрыт на ключ. Рядом - никого. Делать нечего, решили обследовать территорию. Обнаружили на улице работающий умывальник и открытую конюшню для лошадей. Ну что - неплохое место, мы и такому раскладу уже рады :)

Поставили наших железный коней с вещами в конюшке, а рядом на полянке за огороженной проволокой территорией поставили палатки. Дима предлагал ночевать прямо в конюшне, аргументируя тем что тут нет ветра и сухо и почти не воняет, но что то такую идею остальные не поддержали. 

Только поставили палатки как прикатил джип с двумя парнями. Неужто опять будут брать деньги за ночлег, как пару дней назад? Но нет, нами они почти не интересовались да и мы не поняли кто они такие. Ребята сказали что если хотите ночевать в домике то надо заранее его бронировать, там на двери указан номер телефона. А ночевать рядом на полянке или в конюшне можете без проблем и бесплатно, после этого они ушли в дом и больше не появлялись. Мы со своим русским менталитетом подумали: наверно ребята бухать приехали, что еще тут делать то, в такую погоду.

День 4 (10 июля), Гостевой домик Helgaskali - гостевой дом Holaskogur, 28км, набор высоты 450м

Утром погода была ничуть не лучше чем вчера вечером: все в тумане, постоянная морось, ветер. Завтрак готовили в конюшне, так как на улицу лишний раз выходить даже не хочется. Чтобы понять насколько плохая погода была приведу маленький эпизод: Я как то вышел из конюшни по нужде и забыл закрыть дверь, так меня сразу упрекнули что я "вымораживаю" такое теплое и уютное пристанище посреди суровой Исландской пустыни :).

Отсиживаться в конюшне весь день конечно не улыбалось, поэтому собравшись и настроившись морально на тяжелый день мы покинули это место. Я стращал ребят тем что сегодня будет много бродов и первый буквально через 1 км после конюшни. Действительно, после 1км дорога привела нас к речке и раздваивалась - одна дорога через брод шла на ту сторону реки, вторая дорога шла по берегу. Мне почему то показалось что нам надо на тот берег, я разулся, одел неопреновые носки и пошел в воду искать место где лучше перейти бурную речку. Но и не пройдя и треть уровень воды был выше колен но ниже пояса, течение сильное и как то я засомневался что ее можно преодолеть еще с велосипедом и вещами. Вернулся на берег и стал думать, как же так? Но тут на дороге оказался вчерашний джип с теми ребятами, я побежал к ним узнать про дороги. Они мне показали карту и все прояснилось - я тупанул, нам не надо на тот берег. Уф, прям полегчало сразу.

Дорога дальше была все такой сложной: постоянный набор высоты, камни, камни, камни - велосипед постоянно прыгает, отбивая зад, который после вчерашнего дня еще не отошел.

Было несколько бродов: маленьких и довольно широких. Хорошо что хоть не глубоких - примерно по колено.

Двигались мы в условиях сильно ограниченной видимости, я немного оторвался от остальных и держал связь по рации.

Двигаемся в тумане - жаль конечно, так как судя по рельефу тут наверняка красиво. Иногда где то слышно было что течет речка, в одном месте вроде даже был небольшой водопадик - но ничерта не видать 

По такой дороге могут проехать только специально подготовленные велосипедисты типа нас  ... ну или машины, типа такой:

Мы пару раз встречали оторванные автомобильные номера рядом с бродами. 

Где то после обеда облака поднялись выше и пейзаж немного приобрел резкость. Но вот статистика дня не радовала - с такой скоростью передвижения нам предстоит заночевать в гостевом домике Holaskogur. Все очень, очень, ОЧЕНЬ надеялись что там будет нормальный гестхауз. Тут мы и вспомнили девушку-румынку, виденную несколькими днями назад по дороге в долину гейзеров - как она была права! :) Нам нужен был теплый гестхаус, к черту палатки. 

А пока нам предстояло преодолеть последний на сегодня (наконец-то) самый большой и глубокий брод с сильным течением.

Течение было таким сильным, что сорвало сланец с ноги Андрея и унесло к Исландским троллям. Без сланцев в Исландии плохо, а где их тут купить не понятно.

И вот, на этой сложной и труднодоступной дороге находится водопад Háifoss. Я не совру если скажу что из всех увиденных в Исландии водопадов каждый из нас отдал первое место по красоте именно этому водопаду. Вода с высоты 122м падает в глубокое ущелье с отвестными скалами. Жаль, но с погодой нам не повезло и оценить всю красоту этого места мы не смогли.

Посмотрите лучше фотографии сделанные в солнечный день другими туристами.

Покидали это место мы с ощущением провального с тактической точки зрения дня: проехали мало, все сырые и немного измотанные, да еще и такой водопад погода не позволила нам рассмотреть в подробностях. Поэтому все крутили педали под дождем, но в мыслях принимали горячий душ в в гостевом домике Holaskogur. И вот, он предстал перед нами. Андрей впоследствии описывал свои ощущения примерно так: 

"Все прям как то не реалистично и происходит как будто в средневековом или фентезийном фильме. Уставшие и промокшие путники под проливным дождем среди абсолютно пустынной местности добрались до какой то таверни. Мы постучали тяжелыми от воды ботинками в массивную дверь, она открылась и пред нами предстала большая и крепкая хозяйка заведения. Такая крепкая, что может поспорить по силе с любым мужиком. Из двери сразу же пахнуло вкусной едой и нас обдало теплым и сухим воздухом..."

В принципе почти так и было все: хозяйке на вид лет 40 - 45, но строение тела у нее очень крепкое, мужицкое.

Под ногами у нее вьются две каких то крошечных собачки. Внутри действительно было тепло и сухо, правда едой не пахло... Дом двухэтажный, на первом этаже стоят около десяти двух-этажных кроватей, есть кухня, душ, теплые батареи. Вообщем все что нам надо. И цена приемлимая: 4000 ISK.

Есть опция: пользуйся внутри дома чем угодно, но только спи на улице за 2100 ISK. Я предпочел второй вариант - ну нравится мне спать в одноместной палатке, нравится засыпать под шум дождя или завывание ветра. 

День 5 (11 июля), гостевой дом Holaskogur - Ландманналейгар (Landmannalaugar), 60км, набор высоты 700м

Утром у нас было приподнятое настроение: мы просушили вещи и позавтракали в комфортных условиях. Правда за окном все такая же мерзопакостная погода - ветер, туман, низкая облачность и морось. Но нам не привыкать и на общей фотографии на память рядом с этим гостевым домиком, мы даже немного улыбаемся.

Грунтовая дорога наконец то стала хорошего качества, а через несколько километров мы выехали на асфальтовую дорогу 32. По идее автомобилистам надо дать крюк на северо-восток - там находится мост через реку. Но велосипедистам можно весьма ощутимо сократить маршрут если проехать через плотину ниже по течению. Там стоит знак что проход запрещен, но все ворота открыты и нет никакой охраны. 

Проехав еще 3км на юг по дороге 26 мы наконец-то добрались до дороги 225, описываемой в других отчетах как одна из самых красивых. Жаль что погода нас не радует... Хотя нет - тучки то редеют и иногда даже проглядывается голубое небо. Это здорово, тем более окружающий ланшафт довольно необычный. Все вокруг носит на себе отпечаток бурной вулканической деятельности: черный песок, пемза, остатки застывшей магмы поросшей мхом...

Неудивительно, ведь дорога проходит в непосредственной близости от самого высокого вулкана Исландии - Гекла. Высота конечно не впечатляет - 1488м, но все равно его вершина, покрытая снегом выделяется на фоне окружающих гор.

Быть в Исландии и не посетить это место было бы большой ошибкой! Чем дальше едем по этой дороге тем становится все интереснее и интереснее. На наше счастье тучи ветер совсем разогнал тучи и теперь светит теплое солнышко.

Интересная фотка - застывшая лава когда то стекала с гор в озеро

Вообщем вы поняли, что это обалденное место. Был тут один довольно широкий брод. Кстати, броды рекомендую не напрямую преодолевать а немного отойти от наезженной дороги. На дне рек, как правило, либо песок либо камни, машины разбивают его и углубляют. А отойдешь метров на пять в сторону и окажется что тут совсем мелко. 

Ночевка на сегодня запланирована в кемпинге Ландманналейгар. Лагерь окружают горы необычного окраса - такое ощущение что природа тут "перефотошопила" - уж больно не реальные цвета. 

Немного расскажу про кемпинг. Одна из самых главных фишек - тут есть бесплатная купальня с горячей водой. Глубина правда маленькая - ниже колена, но если лечь на дно то плечи вода закрывает. К сожалению, тут нет кабинок для переодевания и лагерь находится в 100 метрах, поэтому когда на улице дует сильный ветер и температура +3, то пока вытрешься и переоденешься да добежишь до палатки, то успеваешь замерзнуть. В лагере есть магазин, где продается газ для горелки по очень высокой цене и разный перекус в очень скудном ассортименте: пара банок консерв из синтетического мяса, пара банок рыбных консервов... Есть хлеб, шоколадки, макароны... Вообщем худо-бедно, но с голоду не помрешь если кончилась еда. Мы пару раз покупали сэндвичи и пиво (недопиво) крепостью 2.25%. Цена на все в среднем в два - три раза выше чем в обычных магазинах. Душ платный, мы им не пользовались. Сушить вещи можно сказать негде - только в общем помещении где стоят умывальники, но там постоянно все уже развешено да и не высохнет там ничего. Мест для приготовления пищи мало, а туристов тут в сезон много. Над столами сделан навес от дождя из стекла.... но стекло все расколотое, а местами его просто нет. Вообщем кемпинг какой то не особо уютный.

Вечером температура опустилась до +3 и подул холодный ветер с севера. Моей одежды явно не хватало на такую тепературу и два дня проведенные в этом месте были для меня самыми холодными. Я постоянно испытывал озноб и облегчение испытывал только когда ложился спать и укутывался в свой спальник.

День 6 (12 июля), дневка в кемпинге Ландманналейгар (Landmannalaugar)

Сегодня крутить педали нам не надо и мы устроили запланированную дневку. Уж где где, а в Ландманналейгаре есть чем заняться - от кемпинга начинаются много интересных горных маршрутов на любой вкус: от 6 до 30км. Мы выбрали что то среднее - 12,5 км. В наши планы входил подъем на вершину горы Blahnjukur высотой 940м. Не так много, если учесть что мы и так находимся на высоте примерно 590 метров. Весь день погода была странная - вроде выглянет солнышко на 5 минут, но потом налетает тучка, иногда с дождем, и резко холодает. Ну и ветер конечно же сильный, куда ж без него.  В моменты когда появлялось светило на небе, окружающие горы выдавали такие сумашедшие цвета, что забываешь закрыть рот от восторга и удивления. 

Вообщем я не могу описать насколько тут красиво, да и фотографии не передают эмоции и ощущения в тот момент. Во время пешей прогулки нам попалось небольшое место с геотермальной активностью - из под земли идет пар и пахло серой. Посмотрели, пошли дальше и уперлись в речку. Прошлись немного вдоль нее в поисках пути на тот берег и нашли: попрыгали по камешкам и вот мы у подножья горы, которую надо сегодня покорить. Подъем довольно крутой, местами сыпучка и приходится подниматься змейкой. Держаться не за что - только мох иногда под ногами растет. И вот, где то с середины подъема погода резко изменилась в неблагоприятную сторону: ветер задул в спину с такой силой, что казалось можно откинуться назад и его напор не даст тебе упасть. А следом за ветром повалил мокрый снег - причем он летел не сверху вниз как обычно, а параллельно земле. Тут стало не до шуток: правда говорю - такое я еще не испытывал в своей жизни. Правда я и не горник и не альпинист, но теперь я немного понимаю этих парней, с какими трудностями их приходится покорять высокие горы. Тут не до фотографий - снег облеплял нас и таял, мы были все мокрые и были мысли чтобы хотя бы фототехника не промокла. На самой вершине горы ветер не давал встать во весь рост - страшно было что стащит тебя с небольшой площадки и полетишь кубарем вниз, а склоны тут крутые. Когда стали спускаться к лагерю стихия стала стихать, и позволила сделать даже несколько кадров. Белые точки - это летящий снег

И через буквально пять минут осадки прекратились и далеко внизу мы увидели наш лагерь и радугу над ним. Потрясающее зрелеще - ты находишься выше радуги. Жаль что на фотографии это не запечатлелось.

Чесно говоря спуск мне дался тяжело, что то колени стали болеть и я здорово отстал от всех. Даже Дима с первого дня жалующийся на боль в коленках и то сайгачил вниз довольно бодро относительно меня. Хотя и ему было тяжело - местами он шел спиной вперед :)

А в лагере светило солнышко, даже не верится что 30 минут назад шел снег. Тут мы почуствовали, как сильно устали, замерзли и изголодали, поэтому забросив в себя по бутерброду из магазинчика Mountain Shop (примерно 200 руб) побежали отмокать в горячих водах.

Вот так и день пролетел - я так сильно устал что наскоро поужинав пошел спать в палатку. А у Андрея и особенно Димы все только начиналось: Андрей первый раз решил попробовать горячие ванны, а Дима похоже вечно сидел бы так, так как пришел спать в палатку он только среди ночи. Познакомился в ваннах с любителями воды и таким вот "клубом" они провели за разговорами несколько часов, до поздней ночи. 

День 7 (13 июля), кемпинг Ландманналейгар (Landmannalaugar) - кемпинг Holaskjol, 40км, набор высоты 600м

После вчерашнего восхождения на гору моя обувь совсем не высохла. Впрочем как и часть одежды. Утром опять дубак (около +5), пасмурно, сильный ветер.... Стандартный набор в общем, уже почти привыкли. Так что решил я выезжать из лагеря сразу в неопреновых носках и сланцах. К тому же грунтовая дорога F208 на этом участке ну просто изобилует бродами на любой вкус. Их больше десяти точно - наверно около пятнадцати. И это на отрезке в 40км. По этой дороге в лагерь Ландманналейгар ездят специально адаптированные автобусы - высокий клиренс, большие углы въезда и все ведущие мосты. Машины тоже только 4x4. Кстати, замечено что в основном в Исландии любят тойоты и сузуки. Если тойота то это скорей всего Land Cruiser Prado, а если сузуки то Grand Vitara. Ну это у кого средства позволяют. Некоторые путешествуют по стране на прокатных более бюджетных вариантах, Suzuki Jimmy например. Видели даже нашу родную Ниву как то.

Дима сегодня удивил - собрался быстрее всех минут на 40 и уехал, ссылаясь что у него болит колено и мы его через пару километров нагоним. А мы что то долго копошились, на дорожку съели по гамбургеру из Mountain Mall, поболтали с Российскими туристами, и недовольно ворча на погоду оседлали велосипеды. На первом же броду я оторвался от Андрея с Алексеем, т.к. не приходилось тратить время на подготовку к преодолению водной приграды: сразу спешился, закатал штаны и вперед. Неопреновые носки вещь! Ноги не мерзнут, а это самое главное. Андрею же пришлось туго: сланцев у него больше нет, а единственную обувь мочить опрометчиво, поэтому приходилось каждый раз снимать обувь, одевать неопреновые носки, переходить и потом снова обуваться. А Алексей особо и не спешил, ему очень нравится фотографировать пейзажи и медленный темп ему только на руку. 

Местами дорога очень близко приближалась к горам, а там с зимы еще не до конца растаял снег. Если он вообще тут когда то полностью тает.

В целом рельеф нормальный, горки не большие и особо не выматывают. Был правда один затяжной подъемчик, который я не осилил преодолеть полность в седле. Дорога уходила под резким углом куда то вверх, в облачность. И тут вверху, метрах в трехсот замаячила оранжевая накидка на велорюкзак - почти догнал Диму! Через десять минут застал его на самом верху подъема разговаривающим с большой группой велотуристов из Франции. Точнее  интернациональная команда у них: кто из Франции, кто из Швейцарии кто еще откуда, но родной язык у них - Франзузский. Дима конечно же завел разговор не с руководителем группы - пожилым мужчиной а с друмя молодыми девушками. Первое на что я обратил внимание - на их одежду, а именно на шорты и сланцы на босую ногу. И это в таком то месте, когда постоянно приходится форсировать броды с ледяной водой, в такую то скверную погоду, особенно паршивой тут, на вершине горы обдуваемой всеми ветрами в пелене тумана и под моросящим дождем? Они сказали что сами в шоке, не ожидали что так будет, а их руководитель об таких сложностях не рассказывал. Некоторые из группы ехали на тандемах, а у некоторых были прицепные тележки. Техника велосипедная тоже потрепанная, как будто только что из проката. Вообщем я был в шоке, и было откровенно жаль девчонок. Но у нас свой путь у них свой - мы стали замерзать и пожелав "получать удовольствия от велопохода" (enjoy your trip) мы поехали дальше.

Дальше дорога была попроще - практически всегда шла на сброс высоты. Больше не упуская друг друга из вида, я с Димой вместе добрались до кемпинга Holaskjol.

Как то сразу не понравился хозяин кемпинга, разговор у нас с ним не получился душевным. Часть наших вопросов так и осталась не проясненной (хотя у Димы неплохой английский). Например вопрос "можно ли сушить вещи в "красном доме" или нельзя" четкого ответа так и не получили.  Вообщем решили дожидаться Андрея с Алексеем и вместе решать ехать дальше или тут оставаться. Моросил дождь, мы были промокшими и уставшимими -  а укрыться от дождя тут негде. Так и стояли час на улице под дождем и ветром напротив домика хозяина, а он иногда поглядывал на нас из окна. Вот гад, хоть бы предложил погреться чтоль... Но ему явно было все равно... Через час ожидания мы поняли, что скорей всего тут и останемся ночевать, т.к. время в которое можно крутить с комфортом тает... Решили оплатить душ чтобы хотя бы помыться под горячей водой, т.к. озноб уже стал не на шутку колотить нас. Дима первый помылся и вышел из душа явно в более бодром состоянии, а вот я.... Разделся, открыл кран и через минуту пошла холодная вода. Вот те на, и так тут стоишь мерзнешь в уличном душе так еще и вода холодная. Закрыл, открыл - теплая несколько секунд потом опять холодная. Что у него, газ чтоль кончился подумал я? Дрожа от холода обнаружил что полотенце не взял, так и пришлось одевать одежду на сырое тело. Вообщем вышел я оттуда с перекошенным лицом и синими губами, дрожа как осенний лист. Хорошо что подъехали в лагерь российская пара, которая как раз сварила кофе. Кружка напитка немного привела меня в порядок...

Вообщем через три часа приехали наконец то Алексей и Андрей и мы на общем собрании решили ставить палатку тут. Пока ставили лагерь выяснилось, почему я мылся под холодной водой. Там стоит газовая колонка, и она греет воду только если давление большое, т.е. надо было выкручить вентиль горячей воды на максимум. Не имел я большого опыта с такой техникой и не знал об этом :( А душ все таки еще одну гадость учинил, на этот раз Алексею. Он тоже пару минут наслаждался теплой водой а потом она закончилась. На этот раз точно газ закончился. Пока хозяина нашли, пока он принес и сменил баллон прошло минут 15 наверно, а Алексей все стоял в холодном помещении и проклинал этот душ и этого хозяина. Да уж, не позавидуешь...

Но все же когда мы привели себя в порядок и стали готовить ужин к столу подошли и наши "французы". Они тоже решили остановиться в нашем лагере. Это хорошо, есть возможность попрактиковаться в английском языке с девушками из другой страны. Мы узнали, что их зовут Каролин (Франция, Марсель) и Флорин (Швейцария). Они рассказали, что нашли через интернет предложение покататься по Исландии, что они закупили продукты в Рейкьявике на весь велопоход, т.к. руководитель предполагал что на всем маршруте не будет магазинов. Каждый участник у них вез около 10кг еды. Теперь понятно почему у них большие тележки. Более того, руководитель предпочитает дикие ночевки, не в кемпингах. Но сегодня броды и непогода так их замучила, что он согласился остановиться в кемпинге.

Еще под вечерер приехала на автобусе большая группа туристов, около 15 человек. Для них тут уже еды наготовили ждут, а завтра наверно пойдут они в какой нибудь пешеходный маршрут. Так вот, еды было много и нам принесли большую тарелку тушеной вкусной рыбы. Говорят, выбрасывать пищу как то нехорошо.... Тарелка конечно большая, но наш аппетит был больше - смолотили все на раз буквально. Очень вкусно было. 

День 8 (14 июля), кемпинг Holaskjol - Vik, 85км, набор высоты 600м

Похоже мы раскусили Исландскую погоду: три - четыре дня погода хреновая, потом денек выдается нормальный. Ура, сегодня светит солнце и даже тепло!

Еще вчера на сытый желудок после хорошего ужина мы окинули взором окружающий пейзаж и отметили для себя, что все таки тут красиво. Но вчера погода не располагала к вечерним прогулкам, а сегодня в самый раз прогуляться немного и пофотографировать. 

Сегодня нам предстоит довольно большой пробег на велосипеде. Радует что дорога в основном пойдет под горку, а потом будет асфальт. Некоторые из нашей команды успели соскучиться по хорошему и качественному покрытию и уповали на то, что как только под колесами будет асфальт то сразу станет легче крутить педали. Я особо на это не надеялся, так как помню по прочитанным отчетам, что Исландский встречный ветер буквально высасывает из велосипедиста все силы за каких-то 20-30 км. А иногда вообще не дают возможности ехать, только идти пешком.

Наши Француские друзья организованно покинули кемпинг раньше нас минут на 30-40, но мы то знаем что их догоним :). Так и случилось - преодолевать небольшие торчки на загруженных велосипедах с тележками дается девчонкам с большим трудом, да и на спусках не расслабишься - тележка то сзади подталкивает, а на гравийном покрытии легко можно упасть. Когда я догнал их группу, то Каролин пожаловалась что у нее вообще не работает передний тормоз V-брейк. Да уж, так ездить по такому рельефу нельзя! Я достал мультитул и что то там подкрутил - вроде немного тормоз теперь стал работать. Некоторое время мы ехали вместе и болтали о том о сем... Они собираются тоже сегодня доехать до Вика, а может и не доехать - как получится. Но нам то точно надо сегодня в Вик - поэтому мы не стали ехать в их темпе и вырвались вперед.

Дорога была приятной - местами довольно хорошо сбрасывает, виды красивые, погода радует. Мы передвигались как правило по двое: я и Дима впереди, Алексей и Андрей (фотографы) позади, примерно в 500 - 800 метрах. Дорога шла строго на юг, к океану - рельеф выравнивался и вскоре горы остались позади. Земля вокруг все чаще стала использоваться в сельскохозяйственных целях.  Но вот что интересно, так это то что от береговой зоны вглубь острова примерно на 5 км совсем пустыня. Там ничего не растет.

Добравшись до основной трассы под номером 1 мы повернули на запад в сторону города Вик и поняли, что основная проблема теперь это постоянный сильный встречный ветер. Приходилось упираться чтобы держать скорость примерно в 12 - 13 км/ч. Ветер дует не порывами а постоянно, т.е. приходится монотонно выкладываться под каждый оборот педалей. Проехав километр я решил передохнуть и дождаться Андрея с Алексеем, а Дима, ехавший сразу за мной, решил не останавливаться. Как всегда сказал что у него болит колено и его быстро догонят. Через 1 час ожидания я стал волноваться, где же наши фотографы? Попытался остановить машины, чтобы спросить у водителей не видали ли они двух велосипедистов в красных куртках, но никто не останавливался. Проехало с десяток машин, все пролетали мимо. Даже мотоциклист просвистел мимо. Я был неприятно удивлен, ведь вдруг мне реально плохо и требуется срочная медицинская помощь? 

Наконец, спустя примерно полтора часа, в далеке замаячили две красные куртки, я облегченно выдохнул. Дальше мы ехали втроем, колесо в колесо постоянно меняя лидера, которому приходилось особенно тяжело бороться с ветром. В таком караване удавалось держать скорость 15 - 16 км/ч, причем позади лидера даже можно было немного отдохнуть и посмотреть по сторонам. Справа виднелись горы и ледник Мюрдальсйёкудль, а слева пустошь шириной в 5 км, простирающаяся до океана.

Если говорить честно, то к Вику я подъезжал совсем без сил. Да и погода под вечер стала киснуть - небо затянуло тучами, заметно похолодало и иногда шла морось. Диму мы встретили в магазине у въезда в городок. Воссоединившись, поехали заселяться в кемпинг. На наше счастье был свободен один двухэтажный  домик со всеми удобствами за приемлимую сумму - 8000 ISK. Если ее раскидать на всех то выходит по 2000 ISK с человека за теплый дом, где есть душ и электрическая плита. Кстати, домик расположен прям под скалой, на вершине которой гнездятся разные птицы, что создает какой то неповторимый антураж данного места. 

В Вике мы нашли также большой продуктовый магазин где закупились всякими ништяками. На улице совсем стало сыро и мерзко, но радует что мы будем ночевать в теплом помещении.  

День 9 (15 июля), дневка в Vik: поездка на мыс Дирхолей (Dyrholaey), 45км, набор высоты 600м

Утром в кемпинге мы встретили Каролин и Флорин. Оказывается они вчера поздно вечером тоже добрались до Вика своим ходом. Очень измотались, двадцать раз переругались в своей группе и судя по всему желания ехать с организатором больше нет. К нему накопилось много претензий: начиная от того что они закупились в самом начале похода в Рейкьявике по 20кг еды и то что они толком ничего все эти дни не видели: только крутили с утра до вечера, причем ночевали как правило дикарями. Я им предложил присоединиться к нам, так как у нас основная крутильная программа закончилась и дальше мы будем много времени посвещать осмотру всяких интересностей на пути. Предложение было встречено с радостью и наша комада стала интернациональной. Правда девчонки сильно устали и решили что сегодня не поедут с нами на мыс Дирхолей, отдохнут и присоединятся завтра в Скоугаре. Им надо еще вернуть свои деньги, которые собрал организатор за "организацию" похода.

Ну а мы поехали смотреть мыс Дирхолей (Dyrhólaey), благо он от Вика не далеко находится - 20км в одну сторону. На выезде из города стоит большой информационный щит, показывающий температуру и направление ветра. Цифры говорили что сейчас +11 градусов. До мыса идет асфальтированная дорога с одним особо запоминающимся подъемом. Но в целом, дорога приятная, если не дует встречный ветер. 

Дирхолей конечно потрясающее место. Оно не только красиво само по себе, но еще его оценили и различные виды птиц. Туристов больше всего интересуют конечно же тупики.

Многие туристы с базуками наверно часами ловят летающих чаек и тупиков чтобы сделать свой уникальный кадр.

Дирхолей самая южная часть Исландии и представляет собой утес почти со 100 метровыми отвесными склонами. Весной в сезон гнездования птиц доступ сюда закрыт. 

С вершины мыса хорошо видны черные бескрайние Исланские пляжи, которые пустуют.

Нам здорово повезло что именно в тот момент, когда мы были на вершине утеса, ветер стал разгонять тучи и появилось солнце. Краски сразу стали яркими, океан приобрел приятный синий цвет.

Гуляя по вершине мы познакомились и поговорили с русским студентом-волонтером. Он и его группа строили пешеходные дорожки в каком то небольшом искуственно посаженном лесном массиве рядом со Скоугаром. Сейчас у них выдались пару свободных деньков, после которых они поедут на север страны помогать организовывать какой то праздник с участием викингов. Как я понял это реконструкция древних событий, ведь викинги первые кто заселил этот остров. Ребятам предоставляют жилье и кормят бесплатно, все остальное за их счет. Что самое интересно, то что бы добровольно стать волонтером и практически за еду работать надо было оплатить из своего кармана относительно большую сумму денег для участия в этой программе.

Нагулявшись по вершине мы сделали напоследок коллективное фото и спустились вниз, к океану.

Я впервые в жизни оказался на пляже из черного песка, очень необычно. 

По первоначальным планам сегодня мы должны были уехать в Скоугар, но уж больно понравилось нам в кемпинге в Вике. Да и еще осталась не осмотрена одна из достопримечательностей - пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara). Его мы оставили на завтра, т.к. впечатлений на сегодня и так хватило.

Вернувшись в кемпинг нас ждало небольшое разочарование. Надо было сразу бронировать домик на две ночи, чего мы не сделали и сегодня его надо освободить. Пришлось ставить палатки на поляне, радует что хоть вещи удалось просушить за ночь в домике. В любом случае, кемпинг в Вике оставил теплые воспоминания, специальное помещение с крышей для приготовления пищи чего только стоит.

День 10 (16 июля), Vik - Скоугар (Skógar), 54км, набор высоты 480м

Утром предстоял 35 километровый бросок до кемпинга в Скоугаре по трассе номер 1 с хорошим асфальтом, но вот какой силы будет ветер и самое главное куда он будет дуть? Посмотрим, но для начала надо заехать по пути на пляж Рейнисфьяра, или как его еще называют Black Beach.

Оказавшись на пляже я с Андреем первым делом насладились океанским возухом. Почему то когда я смотрю на эту фотографию мне вспоминается фильм "Достучаться до небес".

Черный песок и океан сам по себе интересное место, но есть тут еще кое что, что манит туристов. В восточной части пляжа находятся непередаваемые по красоте базальтовые колонны, этакое чудо природы. Причем есть места, где природой сделаны большие углубления в скале и когда ты в них заходишь то колонны свисают с потолка, потрясающе!

Ну а дальше надо крутить и крутить до Скоугара. Как назло ветер встречный. Вообще ни разу еще не было чтобы ветер был попутный, а ведь судя по его силе можно катить в попутном направлении не напрягаясь со скоростью 30 - 35 км-ч... Ну а нам пришлось тошнить опять колесо в колесо, постоянно меняя лидера. Димка решил ехать в своем темпе сразу с утра, он даже не заезжал в Рейнисфьяр. Конечно же, в Скоугар уже наверняка приехали Каролин и Флорин, сдался ему этот черный пляж . 

Все когда нибудь заканчивается и наша монотонная педалежка против ветра тоже. Появилась долгожданная отворотка вправо в деревушку Скоугар (25 человек по данным перепеси 2011 года) где и расположен кемпинг. В непосредственной близи от кемпинга речка низвергается вниз образуя красивый водопад, который называется тоже Скоугар (Skogar). Близко к водопаду не подойдешь - сразу же будешь мокрый насквозь от водяной взвеси.

Теперь надо теперь найти Димку в этой деревне и узнать где он тут подыскал нам место для ночевки. Кемпинг тут один да и отелей по пальцем можно пересчитать. Димка отыскался с третьей попытки в прилично выглядившем снаружи и внутри отелем. Стало как то страшно представить, сколько же тут будет стоит ночевка... С Димой мы столкнулись прямо у ресепшена и он описал нам ситуацию. Оказывается, в Скоугаре аншлаг, мест для теплой ночевки под крышей нигде нет, кроме как этот отель. Дальше интереснее.... этот отель раньше был....школой. А с виду то и не скажешь! Самое дешевое размещение - в спортзале . Там пока "заселись" всего то около пяти человек, так что мест на всех хватит . Я наотрез отказался ночевать в спортзале,  и попросив у Алексея палатку-однушку отправился в кемпинг.  Остальные предпочли теплый и горячий душ с ночевкой под крышей.

Вечером вся наша команда встретилась на ужине. С этого момента к нам уже окончательно примкнули Каролин и Флорин.  На ужине я решил съэкономить - меня подкупило предложение soup refill included, что значит неограниченная добавка к супу включена. После оплаты я только узнал что суп у них только один, луковый и на вкус оказался весьма специфический. Ну да ладно, голодным все равно не остался.

После ужина решили прогулятся вверх на гору, посмотреть на водопад сверху и пройтись по живописной тропе Skógar - þórsmörk на сколько хватит времени и сил.  Вначале надо подняться на высоту 60 метров, откуда вниз падает водопад Скогар. 

Потом перелезть через проволочную ограду от скота по специальному мосточку и вот мы на тропе.

Речка Skoga течет по каменному каньону с многочисленными порогами и водопадами. Ну очень красиво!

Фотографии не передают ту красоту которую видели мы. Можеть быть в солнечный день краски были бы намного ярче, но у нас к сожалению погода стала портится. Облака опустились довольно низко и стали выжимать влагу на нас. Стало как то неуютно и мы приняли решение возвращаться в лагерь. Я побрел в кемпинг а ребята поехали в свой фешенебельный спортзал, который располагается в километре. Ночью был сильный ветер с дождем. Капли разогнанные ветром до больших скоростей отбивали на палатке барабанную дробь. Было очень уютно лежать в теплом спальнике, слушать свист и завывания ветра и погружаться в сладкий сон.

День 11 (17 июля), автобус Скоугар (Skógar) - Скафтафетль (Skaftafell), прогулка на ледник 

Изначально я планировал добраться до Скафтафетля частично на автобусе, частично на велосипедах. Но учитывая что с асфальтовыми поезками нам еще ни разу не подфортило и постоянно приходилось бороться с ветром решили таки доброситься до самого кемпинга. Поехали на автобусах компании Sterna, и вышло 5800 ISK на человека с велосипедом. 

Местами открывались потрясающие виды, даже немного было жаль что мы их проезжаем мимо. 

Все самое красивое было либо слева либо впереди по ходу движения автобуса. Если смотреть вправо туда, где примерно в пяти километрах океан, то можно наблюдать пустушь без единого намека на какую либо растительность. 

При подъезде к Скафтафетлю нельзя не заметить ледяные языки самого большого ледника Исландии и Европы - Ватнайёкудль (Vatnajökull).

Чем заняться в Скафтафетле? Тут не придется скучать - большое количество разнообразных горных маршрутов ведущие либо к леднику либо в какое нибудь еще красивое место. Хотя конечно истинные любители горного трекинга тусуются в Ландманналаугаре.  Кстати ночевка в кемпинге обойдется в 1350 ISK, душ оплачивается отдельно.

Перед тем как отправится в пешеходный маршрут мы расширенной командой решили перекусить, так как примерно 3-4 часа уйдет на прогулку. Каролин в походе научили (не мы конечно же) вязать на спицах и она теперь не скучает. 

Дорога в гору сначала идет в тени деревьев высотой примерно 2 - 2,5 метра. Чем выше тем они становятся все ниже и ниже, и примерно на высоте 300 метров уже ниже пояса. 

На высоте примерно 270 метров нужно обязательно посмотреть водопад Свартифосс (Svartifoss). Такого увидеть я никак не ожидал, смотрите сами на это чудо!

Водопад окружают базальтовые колонны. Даже и не верится, что все это сотворила природа. 

Поднимаемся все выше и выше, вот уже практически исчезла крупная растительность и остался только мох под ногами.

Достигнув высоты 550 метров нашему взору открылась прекрасная панорама. Ну как тут не сделать общий кадр

Флорин сказала что у них в Швейцарии похожие пейзажи в Альпах. Точнее сходство есть, но есть и различие - там нет таких вот ледников. Справа внизу темнокоричневая масса - это как раз ледник. 

Внизу серая лента - это песок, который выносит талая вода от ледника. Сам ледник скрывает от нашего взора выступ горы.

Димка кайфовал от возможности посидеть на самом краю 500 метрового обрыва, свесив ноги вниз.

Налюбовавшись пейзажем и поблагодарив природу за прекрасный солнечный денек, пошли дальше к самой интересной точке на маршруте - вид на сам ледник. Чем ближе мы подходили тем портилась погода, на какое то время нас окутал туман. До точки оставалось всего то 100 метров, но из за плотного тумана ничего вообще не было видно на расстоянии в 50 метров. Какая жалость! Мы очень расстроились.... но..... случилось чудо. Туман буквально за 3 минуты рассеялся и перед нами предстал один из языков ледника Ватнайёкюдль.

Очень грандиозно и впечатляюще! Фотографии не передают масштаба. Интересно было бы наверно спуститься вниз к леднику, но времени уже нет. Надо возвращаться в лагерь. Дорога идет как раз по вдоль ледника и можно увидеть как он тает там внизу, образуя озеро.

Очень интересный выдался день. Вечером стали обсуждать дальнейшие планы. Изначально я планировал на велосипеде доехать до ледяной лагуны Ёкюльсаурлоун (Jökulsárlón) и заночевать где нибудь там поблизости. Но... в ходе дебатов решили доброситься на автобусе туда, погулять пару часиков и обратно на автобусе возвращаться в Рейкьявик. Съэкономленное время можно будет потратить на радиалку в геотермальную зону Селтун, расположенную в 30км от столицы. Я немного сожалел о том что велосипедная крутильная часть практически сошла на нет, но как оказалось решение было более чем разумным. И все из за непредсказуемой Исландской погоды.

День 12 (18 июля), автобус Скафтафетль (Skaftafell) - ледяная лагуна Jokulsarlon - Рейкьявик

Теперь мы уже освоились с транспортом и выяснили, что самый дешевый это Straeto. Велосипеды перевозятся бесплатно. Бакажное отделение у автобуса маленькое, не такое как например у автобусов Sterna, но нам удалось распихать шесть велосипедов, рюкзаки да и еще тележку Каролин в отсеки. Автобусы и места где они останавливаются легко узнать по вот такой вот эмблеме 

Еще мы узнали интересную особенность: если купить билет из Скафтафетля до ледяной лагуны и от лядяной лагуны до Рейкьявика (при условии что оба рейса будут в один день) прямо у водителя, то получится большая скидка. В итоге за такой трансфер мы заплатили по 8260 ISK с человека. Халява просто! У нас же получилось что рейс из ледяной лагуны идет через 2 или 3 часа, что достаточно чтобы посмотреть это место. 

Автобус из лагеря Скафтафетль отправляется в обед, так что у нас есть время совершить еще какую нибудь радиалку. С утра погода как то не заладилась, и после завтрака пошел дождик, который с каждым часом становился все сильнее. Все вокруг было каким то серым и неприветливым, совсем не так как вчера. Хотя люди в кемпинге не унывали и казалось все идет своим чередом. Если заморачиваться насчет погоды - то лучше в Исландию не ехать.

Алексей и Андрей решили съездить на велосипеде по асфальтовой дорожке уходящей в гору примерно в том же направлении куда мы ходили вчера только пешком. Там оказался музей фермерского хозяйства.

Ну а я один поехал в другое место - надеялся что дорога приведет меня леднику и к озеру. Но как оказалось, дорога шла не туда, да и вообще местами исчезала, и только колышки среди камней, через которые приходилось перетаскивать велосипед, указывали направление. Вообщем ничего особенного я не увидел, да и под дождем доставать фотоаппарат совсем не хотелось. Сфоткал только одиноко стоящий вездеход.

Вернувшись из радиалок, мы собрали палатки, еще раз окинули взгядом кемпинг и пошли на автобусную остановку. 

От кемпинга до ледяной лагуны примерно 60км. Погода сегодня скверная как никогда - сильный ветер, облажная облачность и морось. Как хорошо что именно сегодня мы решили большую часть дня провести в автобусах. 

Когда мы покинули автобус на остановке в лагуне, то сразу же почуствовали резкую разницу в температуре. Такое ощущение, что тут +5 градусов тепла при очень высокой влажности и сильном ветре. Да уж, погодка. Действительно, ночевка в палатках где то тут, как я планировал изначально, тяжело бы нам далась.  У нас есть несколько часов на осмотр места, а оно действительно необычное. Такого синего оттенка льда я еще никогда не наблюдал.

Тут популярен аттракцион для туристов: прогулка на амфибии среди айсбергов. Желающих много.

Алексей и Димка давно говорили что побывать в Исландии и не искупаться в лядяной лагуне это кощунство какое то. Поэтому, недолго думая, они скинули одежку и полезли в воду. Катрин и Флорин с ужасом смотрели на происходящее, они многозначительно качали головой и повторяли "crazy russian people". Туристы на амфибии тоже прифигели от такого и все ринулись на один борт чтобы сфоткать сумашедших людей, от чего их "лодка" дала крену. Вон они, герои!

Катрин спросила - это что, наспор было сделано? На что получила ответ - нет, просто ради фана! 

Лагуна образована из за таяния одного из языков ледника Jökulsárlón. От него откалываются огромные глыбы льда, которые плавая по лагуне через довольно узкий проход с сильным течением уносятся в океан где и заканчивают свое существование. Некоторые осколки волны выбрасывают на берег.

За несколько часов проведенное тут я замерз окончательно. Скорей всего из за сырости - мембранные перчатки промокли и совсем не грели, декатлоновой флиски так же явно не хватало для сохранения тепла, поэтому с большой радостью мы всретили автобус который нас увезет сейчас в городской кемпинг Рейкьявика. 

Кстати, Флорин с нами не поехала и осталась тут одна. У нее большой отпуск, еще около трех недель и она в одиночку собирается на велосипеде совершить круговой вояж вокруг Исландии, посмотреть северную часть. Как тут не сказать, "баба со стальными яйцами". Что уж скрывать, мы немного истасковались по теплым кроватям, эта постоянная сырость надоела... А тут еще у девушки три недели. Мда... А Каролин едет с нами, у нас вылет почти в одно и то же время.

Как только мы тронулись в путь то зарядил очень сильный ливень, который практически не прекращался до самого конца поездки. Да уж, велосипедистам которые вкручивают в такую погоду явно не позавидуешь, это реально какой то кошмар. Водитель автобуса остановил и подобрал одну такую пару: велосипеды они втащили прямо в салон, с самих вода текла ручьем. Кстати, водитель лично помогал занести велосипеды в салон - очень приятный человек. И таких большинство на рейсах.

Ну и наконец, расскажу одну очень интересную фишку про автобусы Straeto. У каждого автобуса есть свой отрезок, "плечо", в котором он курсирует туда - сюда. Стыковки между двумя рейсами примерно от 10 до 30 минут. Нам пришлось два раза проделывать не особо приятную процедуру: выгружать велосипеды из багажного отсека, постоять на улице некоторое время в ожидании следующего автобуса и загружать велосипеды в багажный отсек снова.  И все это под дождем. Удовольствия конечно мало, но зато дешево.

При подъезде к Рейкьявику дождь прекратился и мы можно сказать с комфортом добрались до городского кемпинга, где нам предстоит провести еще две ночевки. В кемпинге встретили нашего "знакомого" - Марата. Я кажется, еще его не упоминал в отчете. Познакомились мы, если мне не изменяет память, в Ландманналаугаре, а может быть и еще раньше. Потом пересекались несколько раз на маршруте и вот снова встретились в Рейкьявике. Вообще это не удивительно - многие туристы ездят одними и теми же дорогами и ночуют в одних и тех же кемпингах. Марат - профессиональный фотограф, везет с собой фототехники весом под десять килограмм. Я нашел и интернете его сайт с работами: http://www.lifeisphoto.ru/album.aspx?id=30020, посмотрите, очень здорово!

День 13 (19 июля), Рейкьявик - геотермальная зона Селтун - Рейкьявик(Seltun), 75км

Дневка в Рейкьявике, погода нормальная - дождя нет - все супер!. Я предложил съездить в радиалку в местечко Селтун (Seltun). Это участок с вулканической активностью  входит в более крупную геотермальную зону Кризувик (Krýsuvík). Еще при планировании маршрута я изучил район по картам и фотографиям и мне он показался  интересным. По расстоянию он находится примерно в 30 км от столицы. Со мной поехал только Алексей, все остальные решили посвятить весь день Рейкьявику. Но вечером при встрече у меня сложилось впечатление, что большую часть дня у них занял поиск магазина где продается выпивка, а потом еще и провели несколько часов в баре. Обленились в общем :)

Ну а мы начали день с бодрого вкручивания по велодорожкам через весь Рейкьявик. Город показался не большим, судя по википедии население его составляет всего-то 120 000 человек или 200 000 с пригородом. Как тут все аккуратно, чисто и ухожено! А какие тут велодорожки! Особено поразило что иногда были построены целые многоуровневые развязки велодорожки с трассой, т.е. велосипед и автомобиль изолированы друг от друга.

На выезде их города мы проезжали, как мне показалось, относительно недавно построенные микрорайоны. Обратите внимания как мало зелени - ее тут заменяет пемза.

Когда мы покинули окраины города и вышли на трассу идующей на юг в сторону Селтуна, то были атакованы встречным ветром. Ну не везет нам в этом компоненте, пришлось до самого Селтуна тащиться со скоростью 14 км-ч переодически останавливаясь для отдыха.

Отъехав от города около 5 км мы заметили какое то странное сооружение слева от дороги. Свернув с трассы и подъехав поближе увидели огромную рубную сушильню. Вокруг ни души, странно как то. Правда тут и брать то нечего - в основном рыбьи головы, скелеты и не аппетитные тушки. Вонь стоит понятно какая. На высоких палках видимо для устрашения сородичей висят дохлые чайки. Странное место, интересно для чего тут все это тут?

Преодолев довольно крутой подъемчик, асфальт кончился и началась хорошая грунтовка.  Дорога повернула на юго-запад и пошла вдоль озера Kleifarvatn  - теперь до Селтуна осталось совсем не много. 

Вскоре мы почуствовали запах серы и увидали дым идущий из горы. Вот оно, это место! Почва имеет нереальные цвета и оттенки, из всех дыр на земле валит пар, вода кипит, грязь булькает - все это очень не обычно.

К сожалению начался дождь, нас накрыло низко летящим облаком и пришлось собираться обратно в лагерь. Обратно мы ехали по ветру! Я первый раз испытал чуство, когда без особого напряга велосипед набирает 35 км-ч и самое главное ее легко поддерживать все время. 

Мы решили не ехать сразу в кемпинг, а покататься и посмотреть центр города. 

Вернувшись вечером в кемпинг мы не застали Андрея, Димки и Каролин. Как оказалось они проводят время в баре. Переодеваясь после радиалки я заметил в палатке початую бутылку - местный ликер Topas со вкусом лакрицы - мне что то совсем не понравилась. С местным алкоголем тут беда :( Конечно купить можно виски или водку, но цена будет огромной.

День 14 (20 июля), полудневка в Рейкьявике, трансфер в аэропорт

У нас есть полдня сегодня чтобы еще раз посмотреть столицу перед возвращением в Россию. 

В самом центре города довольно оживленно - много людей, как никак суббота. 

В центре города ближе к набережной купили сувениры на последок (в самых оживленных местах они дороже) и покатили в кемпинг собирать вещи и готовиться к возвращению. Только мы собрали палатки как начался довольно сильный дождь, пришлось в спешке бежать под навес и там уже основательно распивать вещи по рюкзакам и мешкам как положено.

С трансфером вышла заминка которая заставила нас понервничать. Как вы помните, я оплатил автобусный трансфер в Рейкьявик из аэропорта и обратно еще в России. Автобусная остановка располагалась в стороне от навеса, за поворотом и ее не видно было. Мы переодически бегали на остановку чтобы посмотреть - не стоит ли там наш автобус? И вот уже прошло 20 минут, а автобуса в назначенное время нет. Пошли на ресепшен кемпинга и попросили выяснить как же так, почему нет автобуса. Как нам сказали, автобус был, просто Исландские автобусы не ждут: если нет на остановке никого, они пролетают мимо. Как так мы с ним размянулись не понятно, ведь вроде каждые три минуты кто то из нас бегал на остановку. В итоге перевозчик выслал отдельный автобус чтобы нас забрать из кемпинга. Правда он забрал нас а потом поехал на свою основную стоянку в центре города и стал ждать около 20 минут, чтобы отправится из столицы точно по расписанию. В общем все нормально прошло, на самолет мы не опоздали.

Сдав багаж в аэропорту нам осталось доесть что осталось из продуктов и допить противный Исландский шнапс. Так же мы заполнили декларации, чтобы с суммы, потраченной на сувениры нам возместили какой то налог и в зале ожидания встретили Каролин. У нее были другие планы на сегодня поэтому в аэропорт она приехала не с нами. Душевно попрощавшись и пожелав самим себе еще встретиться такой же компанией в других велопоходах мы стали проходить на посадку. Дальше все было как обычно - перелет, пересадка, дождливая но теплая Москва.

Полезные советы:

1. Из аэропорта лучше всего заказывать трансфер. Пилить 40км по асфальту до Рейкьявика скучно, особых красот нет, а если будет встречный ветер, что тут не редкость, - то этот доброс совсем легким не покажется. Зря только время потеряете.
2. Везде пишут и я подтвержу - расплатиться в Исландии по пластиковой карте можно абсолюто везде. У нас кажется, не было ни разу ситуации, когда нужны были наличные. Так что в аэропорту можно поменять на всякий случай совсем немного денег: 20 - 30 евро перевести в ISK более чем достаточно.
3. Алкоголь надо покупать по прилету в Рейкьявик в Duty Free. Там он большой. Мы купили по 1л крепкого на брата. Как оказалось (особо не новость) но с нормальным алкоголем в Исландии полная Ж....  Мы нашли только один специализированный магазин в Рейкьявике, больше нам не попадались. Возможно плохо искали, но впечатление сложилось такое. Пиво 2.5 градусов которое продается в обычных магазинах я пить не смог: им только походные макароны запивать.
4. Купите обязательно неопреновые носки - если погода была как у нас, то без них совсем плохо.
5. Если хочется съэкономить на автобусных перевозках, то изучите расписание рейсов Straeto. Заранее купить билеты через интернет нельзя, только у водителя. Велосипеды перевозятся бесплатно.
6. Уделите большое внимание экипировке - погода крайне изменчивая и непредсказуемая.
7. Бюджет поездки у нас вышел примерно 45 000 на человека. Сюда входит абсолютно все: перелет, оформление визы, трансферы...  Кому интересно, вот полная и подробная раскладка.

Если у вас возникли вопросы или нужна консультация по маршруту, то лучше всего задать их на форуме.

• Назад
• Вперед