Велопоход в Черногорию и Албанию, март-апрель 2019
Автор: ВадимКак обычно осенью строю велосипедные планы на следующий год. Какое-то время направления путешествий отстаиваются в моей голове, приобретают вкус, цвет, потом итоговым продуктом я делюсь со своими единомышленниками. И вот наступает момент покупки авиабилетов. В этот раз все было спонтанно до безобразия. Утром 12 ноября 2018 увидел спец-предложение слетать из Москвы в Черногорию за 6500 руб в конце марта, сообщил Насте что "надо брать срочно". Эффект шока сработал - купили два билета. Правда с доплатой за багаж вышло по 8700 руб на человека, ну да ладно. Спустя несколько дней другими участниками похода были выкуплены еще билеты и вот настал момент планировать маршрут. И тут я прифигел, так как выяснилось, что классический велосипедный маршрут по трейлам в горной части Черногории пройти не получится из за снега.
Даты: 28 марта - 11 апреля 2019 года
Маршрут: Kotor - Budva - Bar - Ulcinj - Shkodër - Lezhë - Burrel - Rrëshen - Fushë-Arrëz - озеро Коман (Komani Lake) - Shkodër - Virpazar - Cetinje - Tivat
https://www.alltrails.com/explore/map/--10426489?u=m
Скачать трек похода: KMZ
Видео: https://youtu.be/xFTvmV06CDI
Участники:
Слева направо: Сергей Матвеев (Пенза), Раф Мамедов (Питер), Дима Маркулев (вверху, Пенза), Вадим Щербаков (внизу, Пенза), Настя Уральцева (Пенза), Дима Матвеев (Пенза)
Контакт для связи с автором отчета: https://vk.com/id8593322
Содержание
День 1 (28 марта): Прилет в Тиват
День 2 (29 марта): Радиалка вокруг Которского залива
День 3 (30 марта): Kotor - Petrovac
День 4 (31 марта): Petrovac - Utjeha
День 5 (1 апреля): Utjeha - Shkodër
День 6 (2 апреля): Shkodër - Ulza Regional Nature Park
День 7 (3 апреля): Ulza Regional Nature Park - Rrëshen
День 8 (4 апреля): Rrëshen - Fushë-Arrëz
День 9 (5 апреля): Fushë-Arrëz - Fierza Ferry Terminal
День 10 (6 апреля): Komani Lake Ferry - Shkodër
День 11 (7 апреля): Shkodër - Virpazar
День 12 (8 апреля): Virpazar - Cetinje
День 13 (9 апреля): Cetinje - Tivat
День 14 (10 апреля): аренда автомобиля
День 15 (11 апреля): Возвращение домой
Вступление
Как обычно осенью строю велосипедные планы на следующий год. Какое-то время направления путешествий отстаиваются в моей голове, приобретают вкус, цвет, потом итоговым продуктом я делюсь со своими единомышленниками. И вот наступает момент покупки авиабилетов. В этот раз все было спонтанно до безобразия. Утром 12 ноября 2018 увидел спец-предложение слетать из Москвы в Черногорию за 6500 руб в конце марта, сообщил Насте что "надо брать срочно". Эффект шока сработал - купили два билета. Правда с доплатой за багаж вышло по 8700 руб на человека, ну да ладно. Спустя несколько дней другими участниками похода были выкуплены еще билеты и вот настал момент планировать маршрут. И тут я прифигел, так как выяснилось, что классический велосипедный маршрут по трейлам в горной части Черногории пройти не получится из за снега. Из Жабляка в Плужину проход тоже под большим вопросом, а кататься по асфальту в тех местах при температуре +5 и с неопределенной погодой тоже как то не хочется. Тепло в это время только на побережье, но Черногория страна маленькая и все побережье за 3 дня проезжается легко, если конечно одна из целей похода все-таки активно покататься. Были мысли двигаться на велосипеде в Сербию, Боснию, Албанию. Первая находится дальше от Адриатики, там прохладно еще, деревья стоят голые, зелень только только появляется (мои предположения). В Боснию наверно лучше ехать тоже попозже, хотя бы в мае. В итоге осталась только Албания: там и теплее, и горы есть, и зелень должна быть. Кстати, традиционно Албания с 1 апреля по 31 октрября разрешает въезд Россиянам без визы, достаточно просто загранпаспорта как и для Черногории. В итоге и получился маршрут из Черногории в Албанию с возвращением обратно в Черногорию. Вот еще какой момент подстегивал посетить Албанию - страна не сильно популярная для туризма, готовых маршрутов и отчетов по тем местам, куда хотелось поехать, найти практически не удалось. В процессе планирования, в какой то мере ощущаешь себя первопроходцем, находящимся в предвкушении приключений.
День 1 (28 марта): Прилет в Тиват
Перелет из Москвы в Тиват авиакомпанией S7 прошел без каких-либо проблем. Перегруза по багажу практически не было, а если и был то только у Рафа, который летел из Питера с пересадкой в Москве. Но его обоятельная средне-азиатская улыбка видимо магически подействовала на сотрудницу принимавшую багаж, так что вес багажа в 26кг при разрешенных 23кг оказался совсем не проблемой. Вообще мы больше переживали за габариты, т.к. по правилам сумма в трех измерениях не должна превышать 203см, а наши велочехлы с велосипедом и вещами внутри все-таки, по правде, была больше. Были случаи когда в Домодедово с рулеткой все измеряли, но на наше счастье, к габаритам претензий не было никаких.
Перелет проходил днем, так что из окна интересно было наблюдать как по мере приближения к Адриатике, снега в полях становилось все меньше и вот уже появилась зелень. Но вот опять в иллюминаторе появился снег! Спокуха, это всего лишь Черногорские горы и высота 1200м. Вон внизу хорошо просматривается ущелье реки Тара, а это наверно Национальный парк Дурмитор покрытый снегом. Как хорошо, что мы поедем все-таки в теплую Албанию, а сюда, если будет время в конце похода, приедем машине взятой в прокат.
Выйдя из самолета на трап, многие туристы втягивая теплый морской воздух, выражали восторженные эмоции. Ведь всего то лишь несколько часов назад, стоя на трапе в очереди на посадку в самолет, продуваемые сильным холодным мартовским ветром, всем так хотелось побыстрее зайти в салон, чтобы согреться. А тут солнце светит и блаженное тепло согревает кожу и тело.
Наш драгоценный багаж доехал без поломок, и раскидав запчасти на парковке рядом с аэропортом, мы стали собирать велосипеды. Охрана не возражала. Отъехав несколько сот метров от аэропорта, в густых колючих кустах у дороги мы оставили вещи которые потребуются нам теперь лишь в конце похода, например упаковочную пленку. Место хорошее, мало найдется желающих лезть в колючий кустарник.
У нас на две ночи забронирован отель в Старом городе Которе. От аэропорта ехать всего то около 8км. Для первого дня лучше и не придумаешь.
Котор - расположен в юго-восточной части Которского залива, у подножия горного хребта Ловчен. По переписи 2003 года в Которском муниципалитете было 22947 жителей. Выделяют следующие периоды в истории этого места: Римский и византийский период (168 до н.э - 1185 н.э), Сербский период (1185 - 1371), период Независимости (1371 - 1420), Венецианский период (1420 - 1797), Наполеоновские войны (1797 - 1814), Австрийский период (1814 - 1918), период между Мировыми войнами (1918 - 1941), Вторая мировая война и послевоенный период (с 1941). По окончании войны Котор, как часть Черногории, вошел в состав Югославии. 15 апреля 1979 года на побережье Черногории произошло мощное землятресение. Половина города была разрушена. В последние годы Котор привлекает всё больше гостей как природными красотами Которского залива, так и своим Старым Городом.
В городе также есть множество других интересных для туриста черт. Летом в Которе проходят празднества, такие как «Которский международный летний карнавал» или «Бокельска Ночь», которые посещают до 30000 туристов. Это одни из наиболее посещаемых летних туристических событий в Черногории.
Наш отель был расположен в старинном каменном доме находящимся внутри крепости. Первый день мы провели вальяжно отдыхая. Сходили в магазин за продуктами и Раф приготовил вкуснейшее мясное блюдо.
Вечером когда стемнело, погуляли по лабиринтам узких городских улочек. С 1420 по 1797 года Котор находился под управлением Венецианской республики, что сильно оказало влияние на архитектуру города. Было довольно холодно, туристов очень мало, не сезон. Это заметно так же и по сувенирным лавкам, многие из них закрыты. Лично мне такая атмосфера очень нравится, не люблю я людской шум, суету.
Внутри Старого города, обнесенного крепостной стеной расположен стандартный набор построек: церкви, дворцы для знатных людей, часовая башня и центральная площадь. Все улочки вымощены камнем, освещение стилизовано под фонари средневекового периода.
День 2 (29 марта): Радиалка вокруг Которского залива
(Дистанция 83км)
На сегодня у нас план потренировать наши велосипеды и мышцы после долгой зимней спячки и совершить радиальную поездку вокруг Которского залива. Солнечная погода, но с утра ветер холодный. Рельеф практически плоский, но при желании можно подняться на высоту 600м с уровня моря.
В целом окружающий пейзаж довольно не плох, особо восторженных чувств не вызывает, но глаз радует.
Доехав до Херцег-Нови, Раф и Дима Маркулев решили не усложнять себе жизнь и вернуться к паромному причалу Kamenari - Lepetani, а мы, сделав петлю с набором на 600м, встретим их потом у причала. Время обед и погода совсем разгулялась, стало очень жарко. Пообедав в кафешке в историческом центре города и решив не посещать крепость, мы начали набор по узкой тихой бетонке, виляющей среди частного сектора. Обливаясь потом, глаза все же осматривают незатейливый быт простых Черногорских жителей.
Для полноты картины дня, маршрут предоставляет возможность обзора Которской бухты еще и с высоты птичьего полета.
Поднявшись на самую высокую точку сегодняшнего дня по бетонке совсем не ожидали что она внезапно изменит направление, и нам придется несколько километров спускаться по давно заброшенной и заросшей коровьей тропе.
Среди зарослей на этой дороге обнаружился брошенный джип. Как он тут оказался? Дорога ведь завалена камнями, деревьями... В голове выстраивалась криминальная драма, с погоней, стрельбой. Пошарив вокруг джипа, никакой золотой безделушки оброненной убегающими ганстерами к нашему сожалению мы не обнаружили.
Вскоре выбрались к деревне и дальше уже по асфальту мы лихо скатились к причалу и нашли разморенных от солнца, скучающих (пивные стаканы ведь пустые) наших друзей. Паромы на другую сторону Которского залива ходят очень часто, так что ждать долго не пришлось. За велосипед взяли 1 евро, люди провозятся бесплатно.
Вернувшись в Котор, с непривычки чуствовалась усталось. Особо гулять уже не хотелось, решили для себя что Которскую крепость которая возвышается над Старым городом мы посетим завтра с утра. На ужин приготовили много мяса, на стол поставили вино и получили огромное удовольствие от сытного и вкусного ужина.
День 3 (30 марта): Kotor - Petrovac
(Дистанция 62км)
Как и было решено вчера, утром пораньше отправились осматривать Которскую крепость. Прошли через вертушку, где обычно собирают деньги с туристов, но это в сезон, сейчас вход свободный. Крепость возвышается на 280м над морем и Старым городом и, говорят, на самый вверх идут 1400 ступенек. Оно того стоит, виды открываются потрясающие!
Прогулка по крепости нам всем очень понравилась, впечатления оставляет самые положительные. Немного покружив по Старому городу, возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем по маршруту дальше.
Примерно через 8км резко сворачиваем с асфальта на грейдер ведущий в гору и почти до самой Будвы едем по полупустынной окружающей местности, изредка разбавленной небольшими поселениями в несколько десятков домов. Отличная альтернатива нагруженной асфальтированной дороге E80, правда рельеф присутствует. В Будве сделали непродолжительную остановку на обед, посмотрели на пляж и немного прогулялись по Старому городу.
Cовременный город осматривать не стали, не думаю что там нашлось бы что то нас интересующее. Шумно, много машин, что же тут будет летом? Продолжили ехать по пешеходной дороге, идущей по береговой линии Адриатики.
Было досадно, что проезжая мимо монастыря на острове Свети-Стефан сделать красивый кадр не получилось - как раз вечером солнце светит в объектив.
В Петровац мы въехали уже в то время, когда надо было спешить с закупкой еды, т.к. магазины скоро закроются. По плану было доехать еще с пяток километров до кемпинга Maslina, но до темноты оставалось с полчаса, и приняли решение поставить палатки на пляже чуть в стороне от города. Но по непонятной причине, рабочий который подметал территорию возле летнего неработающего сейчас бара, запретил нам ставить палатку на пляже. Спорить долго не стали, отошли от него метров 200 и в кустах на полянке поставили палатки. Рядом был чей то огород и дома, но никто нас не беспокоил, да и мы вели себя тихо, костры не жгли. В этом походе мы ни разу кстати не жгли костры.
Вечером в темноте мы с Димкой предприняли попытки сходить на пляж ополоснуться водицей, но с моря дул такой сильный холодный ветер, что я сразу развернулся обратно. Не готов я принимать водные процедуры в полной темноте в таких условиях.
День 4 (31 марта): Petrovac - Utjeha
(Дистанция 40км)
Ясное небо предвещало прекрасную погоду. Наш дальнейший путь проходит через город Бар, а там у меня живет знакомая, которую мы и решили навестить. Было очень полезно послушать про жизнь в Черногории от человека, который прожил тут уже много лет, узнали много интересного. Основная достопримечательность города Бар это Старый город и крепость. Необычен факт, что крепость построена не на побережье а в 4км вглубь материка, что не особо характерно для прибрежного портового города. Но все объясняет стратегическая позиция - неприступный с трех сторон утес и наличие питьевого источника. Заплатив за вход в крепость, мы побродили по руинам. Если Которская крепость больше походила на фортификационное сооружение, в мирное время в которой делать особо нечего, то крепость в Баре была постоянным поселением. Тут были магазины, лавки, склады, церкви, площади. Даже акведук был построен. Это место оставляет приятные впечатления.
Вот отломилась огроменная крепостная стена высотой с пятиэтажку, просто невероятно! Это все последствия сильного землятресения 1979 года. Вообще следы разрушений везде.
Вообще Старый Бар сейчас - большой музей руин под открытым небом.
В городе Баре мы разделились с Димкой Матвеевым, он раньше стартовал, а мы спустя несколько часов только. День выдался насыщенным и жалко что вечер так быстро нас накрывает. Мы договорились с Димкой встретиться в городе Улцинь, но по светлому вряд ли уже доедем, поэтому решили заночевать в окресностях города Утьеха (Utjeha-Busat), как раз тут карта показала несколько кемпингов. Но прибыв на место, мы были сильно огорчены ценой за возможность поставить палатку на их территории. Плата взымается за все: за палатку, за велосипед, за пользование душем... Сумма набегает как за двухместный номер со всеми удобствами! Сезон не туристический, кемпинги пустые, но скидывать цену не хотят. Ну и ладно, отъехав 200 метров нашли прекрасное место в оливковом парке. Рядом стоит недостроенная недвижимость, когда то тут будет частная территория, но сейчас тут тихо и спокойно. Чтобы не привлекать внимание, мы принялись готовить ужин не ставя палатки. Вот стемнеет тогда и быстренько возведем укрытие на ночь.
Видимо кто то нас все же заметил и "настучал", т.к. уже в темноте вдруг подъехал какой то парень и святя фонариком в наши лица, ослепляя нас, поинтересовался, что вы тут делаете??? Имея уже негативный опыт общения с местными мы напряглись. Но в этот раз все было совсем по другому, парень увидел что мы культурно сидим, готовим на горелке ужин а мусор у нас собран в пакете, предложил впустить нас в недостроенный коттедж где есть электричество, но мы вежливо отказались сказав что у нас палатки. Произнеся "no problem", парень растворился в темноте. Воду, кстати, мы брали в кемпинге рядом, хоть она была бесплатной.
День 5 (1 апреля): Utjeha - Shkodër
(Дистанция 54км)
Утром я быстро упаковался, и пока ждал когда соберуться другие, немного погулял по оливковому саду. Вот уж действительно удивительное дерево, все в дырах.
Кстати, в этом походе я впервые решил опробовать так называемый формат размещения вещей как "байкпакинг". В итоге получилась оптимальная развесовка, а из за того что объем все же не такой большой как при классическом заднем бауле, пришлось очень вдумчиво подбирать снаряжение и что то оставить дома. Получился хорошо управляемый и легкий велосипед. Буду и дальше совершенствоваться в этом направлении.
До города Улцинь ехали по основной трассе, а не доезжая до него пару километров, свернули на второстепенную дорогу, уходящую круто в гору. В ожидании красивого вида, мы набрали 100м высоты. А там действительно была построена смотровая площадка, с которой открывался прекрасный обзор на Адриатику. Компания, облагородившая это место в рекламных целях поставила стойку с солнечной панелью на верху, а на самой стойке были вмонтированы несколько USB разъемов. Можно бесплатно зарядить свой гаджет чистой энергией.
Спуск к городу проложен по дороге петляющей среди оливкового сада. Тут есть платные места для автокемпингов, возможно можно и палатку поставить. Посовещавшись, решили что в городе нам интересна только его часть называемой, как обычно, Старый город. Погуляв по узким улочкам среди разбросанного стройматериала (готовяться к сезону), забрели в ресторан, столики которого располагались в правильном месте - отсюда открывался потрясающий вид на море и пляж. Вокруг никого, только белоснежные скатерти. Мы собрались было уходить но нас окликнул мужчина официант и предложил выпить чашку кофе. Почему бы нет? Можно и шикануть.
Стоит сказать, что мы в этот день разделились на три группы и договорились встретиться на границе с Албанией: Димка Матвеев еще утром туда поехал, Раф и Дима Маркулев, решили не сворачивать с трассы на второстепенную дорогу идущей круто вверх и ехать сразу на точку сбора.
Дорогу на границу активно реконструируют, ведутся ремонтные работы.
Как и было обговорено, встретились со всеми у кафе перед границей, отдохнули и поехали в Албанию. На границе в одном окошке собрали все наши паспорта, Черногорский офицер ставил выездной штамп, кидал на соседний столик Албанскому офицеру, тот ставил въездной. В этом же окошке нам вернули стопку паспортов и пожелали счастливого пути. И все бы ничего, да вот отъехав пару километров Раф вдруг вспомнил, что в том кафе оставил на столе свой телефон. Мы с ним вернулись обратно к границе, я остался дожидаться Рафа на Албанской стороне, а он прошел опять процедуру выезда и потом снова въезда. Вот так, в течении какого то часа Раф дважды въехал в Албанию.
Нас давно пугали страшилками про Албанию, уж не знаю в серьез или в шутку. В самолете Насте рядом сидящий мужчина из Москвы, летящий в Черногорию на свою дачу, предупреждал, что Албания опасна, там воруют людей и все такое. Первые километры мы ехали в напряжении, мало ли что. Но по большому счету ничего не изменилось - добротные большие каменные дома, ухоженные огороды, старые мерседесы на дороге. В городе Шкодер правда я в поисках места для ночевки завел ребят на помойку где поселились на ПМЖ в домах сделанных из картонных коробок и старого рванья растянутого на палках какие-то смуглые личности. Увидев это, команда сразу зароптала - "веди, нас в нормальное место". И оно сразу нашлось - кемпинг Legjenda. Как впоследствии оказалось, этот кемпинг стал просто нашим эталоном. Не только этого похода но и вообще. Невысокая цена, много душевых и туалетов, большая зона для отдыха, кухня, интернет. Отлично говорящий англоязычный персонал. Нам поменяли деньги по нормальному курсу. Вот прям тут, справа, мы и поставили наши палатки. Вероятно в сезон мест может и не быть, хотя территория большая.
В этот день мы съездили в город, нашли магазин сети Spar, купили продукты и вечером сами на кухне приготовили себе еду. Сделав круг по Албании мы опять вернемся в этот кемпинг для ночевки, поэтому я предложил ребятам оставить тут часть снаряжения, которое они зря брали с собой из России. Снега тут нет и не предвидится, велочехлы так же не нужны пока. Набралось в итоге две большие сумки.
Над кемпингом возвышается крепость Rozafa, за которой сразу и начинается город Шкодер, но сегодня уже нет сил для посещения этих мест - оставим все это на следующий раз, ведь мы сюда еще вернемся через недельку.
День 6 (2 апреля): Shkodër - Ulza Regional Nature Park
(Дистанция 73км)
Прогноз погоды - сегодня солнечно, завтра еще нормально, а вот послезавтра придут ливни и дожди. Ничего нового, мы такой прогноз получали еще два дня назад, и дожди должны начаться сегодня. Но непогода все сдвигалась и сдвигалась , так что сегодня опять по жаре и солнцу едем - красота! Маршрут я проложил преимущественно по второстепенным проселочным дорогам, посмотрим как живет Албанская глубинка. Город Шкодер конечно нас сильно не шокировал вчера, но некоторые резкие контрасты по сравнению с той же Черногорией присутствовали. Мусора местами было много, но хоть такая картина не наблюдалась повсеместно как, например, в Индии.
Особенно дорога вдоль канала для орошения запомнилась - весь противоположный берег был в мусоре. Местами была вонь от разлогающихся органических веществ. Фу, возможно эту часть трека лучше проехать восточнее по асфальту ближе к горам.
Мы, можно сказать, только начали наше знакомство с Албанией и тут тебе такое. Но забегая вперед скажу что больше такого безобразия замечено не было. Почему именно в этом места такой срач - не понятно.
Тяга к поиску "оптимального пути" завела меня в чей то огород, и пришлось протопать сотню метров чтобы выбраться на нормальную дорогу. Бывает.
Что еще извесно про Албанию? Ну конечно же ее знаменитые бетонные бункера, которые строили ее жители по прихоти безумного диктатора Энвера Ходжи. Сегодня этих бункеров мы наблюдали большое количество. Правда, в последующие дни, их не видели совсем.
Энвер Ходжа - диктатор, фанатик коммунизма, который пришел к власти в стране после Второй мировой войны и правил до 1985 года. Стиль правления во многом копировал режим Сталина. После того, как в СССР стали бороться с культом личности Сталина, разорвал дипломатические отношения практически со всеми социалистическими странами и стал готовиться к агрессии извне. Для этого в стране было возведено около миллиона бетонных бункеров. Ходжа лично контролировал ход строительства, который зачастую выполнялся за счет обычных граждан. Бункеры строили в парках, возле детских садов и магазинов, просто посреди полей и на обочинах дорог. Возводили их открыто и никак не маскировали. В стране с населением в три миллиона жителей появилось 700 тысяч бетонных укреплений; на квадратный километр приходился один большой бункер, рассчитанный на четырех человек, и шесть двухместных. Строительство бункеров прекратили после смерти Ходжы. Новые власти разрешили их сносить, но за опять таки, за счет граждан. Кто то снес, кто то переоборудовал его в курятник или сарай, кто то даже облагородил в мини-гостиницу для туристов.
После обеда мы въехали в город Лежа, но долго там не стали задерживаться - по большому счету, город как город. Разве что перекусили да купили продуктов на вечер и утро, т.к. дальше по маршруту вряд ли будут попадаться магазины. Пока по правде говоря, пейзаж был немного скучен - равнина, поля, редкие деревья. Разве что горный массив слева немного разбавляли эту кислую картину. Но вот после того как мы пересечем реку Mat и повернем на восток, все должно резко поменяться. И наши догадки оправдались, начинается именно та Албания, которую мы и хотели увидеть - с рельефом, горными чистыми речками и водоемами. Место для ночевки у нас честно говоря, точно не обозначено - я знаю, что по дороге будет поселение Ulez, там есть сдаваемое жилье и наверняка найдется место для палатки. Дорога туда пролегает вдоль реки Mat - справа река, слева горы - мест для палатки можно и не найти. А уже дело к вечеру, нужно как то определяться. И неожиданно, нам очень повезло. Как только мы проехали тоннель картина резко изменилась - если до этого река текла где то внизу в ущелье, то теперь она оказалась прямо на нашем уровне. К тоннелю примыкает плотина же! И сразу же справа у дороги стояло кафе, а рядом была большая огороженная поляна со столиками. В голове сразу возникла мысль "А что если.....". Свернул, нашел парня, который не говорит по английски, но кое как жестами удалось объяснить что мы хотим поставить тут палатки. "No problem" было в его словарном запасе из английского, а еще "ОК" - что вполне достаточно как оказалось для общения. Знал бы он в тот момент, что он олицетворял для нас весь образ Албанской нации, и его отказ, возможно, в наших сердцах понизил рейтинг всего народа. Поставить бесплатно палатку в таком месте это просто невероятно! Уж правда, такого потрясающего и живописного места для лагеря я не припомню.
Вот он, герой нашего дня!
На карте Google это место обозначено как Camping and restaurant the Malci brothers. На вечер купили немного вина и ракии, надо же хоть как то сделать выручку пустующему ресторану.
День 7 (3 апреля): Ulza Regional Nature Park - Rrëshen
(Дистанция 58км)
Утром мы опять разделились - у Рафа приболело колено и он решил ехать в город Rreshen более коротким путем, а именно вернуться назад 6км на основную трассу, а там еще 20км без каких либо наборов высот. К нему решил присоединиться и Димка Матвеев. Мы же решили сделать крюк через большой город Burrel, по дороге которую ровной не назовешь. Она постоянно прыгает то вверх то вниз. Уж не знаю какие там красоты были по более короткому маршруту, но наша дорога сразу стала выдавать потрясающие виды.
Потом правда, когда дорога стала удаляться от водохранилища Ulza, пошел заурядный сельский пейзаж, тянущийся до города Burrel, изредка разбавленный какими то интересными моментами.
Где то далеко виднелись высоченные горы со снежными шапками. Деревья, окружающие нас, в основном стояли без листвы. Вроде и высота над уровнем моря всего 200-300м, но удаленность от Адриатики все же сказывается на природе - весна сюда приходит позднее.
Когда до города Rrëshen оставалось с десяток километров погода стала портиться - где-то слева над горой росло темное синее облако и подул холодный ветер в нашу сторону. Предвидя дальнейшее развитие событий мы ускорились, но как бывает в горной местности, движение туч непредсказуемо. Облако так и не нашло в себе сил оторваться от высоких пиков. За 500м до въезда в город Rrëshen слева от дороги на поляне у речки расположился кемпинг Lakoza. Я вначале даже не понял что это кемпинг, т.к. на большой территории не было вообще никого. Увидя большую поляну со столиками у меня как и позавчера сработало в голове "А что если попросить разрешения поставить палатку?" Но поговорив с молодой хозяйкой, которая довольно хорошо понимает английский, выяснил что да - это кемпинг. Сейчас не туристический сезон, вот и нет никого. Обычно место под палатку стоит 6 евро. Наши друзья, которые сегодня срезали маршрут, забронировали двухместный номер в, пожалуй, единственном отеле в этом месте - Hotel Khella Resort. Доехали до него, встретились с ребятами. В итоге Дима Маркулев с Сергеем тоже сняли номер за 25 евро, а мы с Настей решили (вернее сказать я решил) вернуться в кемпинг и заночевать в палатке. На улице как то захолодало и поднялся сильный ветер - и все говорило что вот вот начнется дождь. Настя с большой неохотой согласилась вернуться в кемпинг, разве что возможность сперва принять горячий душ в номере у ребят, как то сглаживало ситуацию. После водных процедур мы все вместе поехали в город поужинать и нашли прекрасную пиццерию.
Хозяйки заведения оказались очень радушными, и хотя по английски совсем никак, мы прекрасно под смех и веселье пообщались жестами. Печь в которой готовили пиццу наполняла помещение теплом и каким то домашним уютом. Кроме нас никого не было, так что все внимание было предоставлено нам - это так приятно! Разгоряченные и сытые мы с Настей в кромешной темноте (фонари то не брали) поехали в кемпинг, все остальные в прокуреный и обшарпанный отель. Кстати дождь так и не пришел в город.
День 8 (4 апреля): Rrëshen - Fushë-Arrëz
(Дистанция 56км)
Утром стоял густой туман и было так свежо что пробирало до костей от такой свежести.
Но главное ночью не замерзли, ребята дали нам спальник который им в эту ночь был не нужен, так что Настя не замерзла. Ну а я в своем Deuter Orbit 0 еще ни разу нигде не мерз. Честные +3 он держит на ура. Утром по пути доехали до звездного отеля, собрались всей командой и поехали дальше. Я и не представлял себе на этапе планирования, что отрезок Rrëshen - Fushë-Arrëz будет таким живописным! Это настоящий праздник для велосипедиста - асфальт и нулевой траффик. А какие виды!
К сожалению я мало снимал, местами были такие спуски, что просто было лень тормозить. Но вчерашняя дорога, особенно после того как мы удалились от водохранилища, по сравнению с сегодняшней сильно проигрывает в красотах.
В небольшом поселении Gjegjan неожиданно у дороги оказалось большое кафе. Мы подумали что не работает, т.к. там вообще не было посетителей, но оказалось что это не так. Вышел молодой парень с отличным разговорным английским и мы начали его спрашивать про меню. Но он сообразил что к чему и предложил такой вариант - они приносят все что есть, а мы решаем кушать это или возвращать на кухню. Отличная идея! Мы были так голодны а еда такой вкусной что было съедено до последней крошки. Пока мы трапезничали, парень любезно сидел рядом и мы ненавязчиво болтали про жизнь молодежи в Албанских деревнях, про экономику и все такое. Как оказалось Албания - нормальная, обычная страна. В сельской местности не вся молодеж стремиться уехать в город - и тут есть работа. И вот даже в школах (правда не во всех) преподают качественный английский язык.
Дальше у меня опять идет большой пробел с фотографиями. Дорога в целом была все так же не плохой, но не настолько яркой по красотам как до обеда. Каких-либо крупных поселений по пути нет, поэтому по продуктовой раскладке лучше закупаться утром в Rrëshen и ехать на ней до Fushë-Arrëz. Ну и обязательно надо посетить вышеописанное кафе, мимо не проедете - оно будет справа от дороги одно такое.
К вечеру погода наконец-то поняла, что солнца неприлично много и решила таки все же пролить воду на землю. Но не сразу а постепенно, поэтому вечером вначале включила ненавязчивый редкий и мелкий моросящий дождик. Резко захолодало. Хоть мы и на 550м высоты, но все же чувствуется что мы в горах. Приехав в город Fushë-Arrëz команда сразу решила, что никаких палаток, стали искать отель. Их тут несколько, но в основном все туристы едут в обозначеный на гугл-картах Turizmi. Мы тоже туда заехали, но при пустующем отеле торговаться с нами не захотели, а цена как нам показалась могла бы быть и поменьше (точнее вначале обещали 50 евро за трехместный номер, потом оказалось их нет а только 25 евро за двухместный). Короче, диалог нам не понравился - слишком много пафоса в речи за обшарпанные стены номера, и мы решили вернуться по трассе назад, где при въезде в город был замечен скромный отель которого нет на картах. Парень тут оказался более приятным в общении, что сразу расположило нас к варианту остановиться тут (а других собственно и не было, ну разве что еще отель Sh&Sh, но там цены вполне себе европейские). Нам предоставили две комнаты на мансарде. Так то комнат там штук пять, и все свободные. В этой Албании мы прям совсем избаловались - если кафе то только для нас, если кемпинг то только наша палатка, если отель то мы одни )))
Приняв горячий душ после мерзкой погоды, мы собрались в номере чтобы дегустрировать крепкие напитки. А что бы обогреться, врубили на полную мощность переносной обогреватель и до полной кучи поставили на подоконник вариться макароны на горелке.
Было прикольно, когда внезапно пришел хозяин заведения чтобы принести нам полотенца. Он посмотрел на все это безобразие но ничего не сказал, думаю ему пофиг. Он же наверно, не позиционирует свой отель как "пафосный", и построен он для простых людей, которые могут замерзнуть и проголодатся. Обратите внимание на вид из окна - он просто потрясающий!
День 9 (5 апреля): Fushë-Arrëz - Fierza Ferry Terminal
(Дистанция 75км)
Небо утром затянуло низкими облаками, время от времени моросил дождик, практически невидимый пар от земли сбивался в уже осязаемые сгустки тумана, которые медленно, парили над землей. Но после теплых дней, которые стояли с начала похода, такая погода тоже была в кайф. Тем более сегодня нам предстоит проехать по обалденным местам - это я еще предвидел рассматривая карты, уж больно рельеф тут интересный. До самого вечера по пути не будет крупных поселений, только несколько кафешек. Правда траффик тут нулевой, не понятно, кто приносит им доход? Итак, вот картинки сегодняшнего дня. Хотя они совсем не передают той глубины ощущений, когда все это ты видишь в реальности своими глазами.
Димка Матвеев отметил, что сегодняшний день самый потрясающий по красоте за весь поход. Пожалуй, я с ним соглашусь. Погода лишь первые часы нас испытывала, но потом дождь перестал идти, а ветер стал рвать тучи. Апофеозом этой живописной дороги является стремительный спуск с ГЭС - с высоты 600м р-р-р-раз - и ты уже на высоте 200 метров.
А вот как ГЭС выглядит снизу (нет, это не тот серпантин по которому идет спуск)
Место для ночевки у нас не было заранее обозначено никак. Дело в том, что завтра в 6-00 от причала Fierza отправляется лодка Dragobia на который мы поплывем по озеру Koman, поэтому оптимально переночевать где то рядом с пристанью. Проехав мост через реку Valbone мы оказались на круговой развязке - направо в крупный город Bajram Curri, налево на паром. Тут же рядом нашелся маленький магазинчик, и даже вроде какой то необозначенный на картах маленьких отельчик. Но как нам сказали, он занят, поэтому купив продукты, мы наудачу поехали на пристань - авось там где нибудь поставим палатки. Хотя погода была крайне не предсказуемой - вроде и дождя нет, но все может резко измениться. На пристани вообще ничего не оказалось - ни магазинов, ни отелей. Только строящийся дом, в котором возможно когда то все это будет, а сейчас рабочие ведут ремонт. Нашли англоговорящего парня, представившегося нам капитаном лодки Dragobia. Он разрешил поставить нам палатки прямо в этом недостроеном доме. Рабочие быстро подсуетились, убрали строительный мусор, подмели полы и любезно предоставили нам отличную террасу защищенную от ветра и дождя. Албанцы просто чудо-нация!
Вон над пивной бутылкой виднеется наша лодка Dragobia.
Вечером мило поседели, правда не обошлось без курьеза. Я поставил на горелку воду кипятиться, и использовал ветрозащиту как обычно. Но не учел, что горелка купленная здесь в хозмагазине частично пластиковая. Часть конструкции оплавилась, и под весом котелка все это дело рухнуло. Хорошо что пожара не было, все обошлось.
День 10 (6 апреля): Komani Lake Ferry - Shkodër
(Дистанция 55км)
Рано утром мы с велосипедами погрузились в лодку Dragobia. Кроме нас было еще пару человек.
Погода была в это утро фантастическая и менялась каждые 10 минут. Вначале нас окутывал густой туман, но как только лодка отшвартовалась от пирса он стал рассеиваться и стали появляться высоченные пики окружающих скал.
Атмосфера была настолько фантастической, что казалось где то там на скалах наверно живут драконы.
Но солнце поднималось все выше и выше, облака рассеивались и озеро Koman уже показывало совсем другие краски.
Два с половиной часа проведенные на лодке доставили огромное эстетическое удовольствие. Пожалуй, это место рекомендовано к посещению всем, равнодушным не останется никто. Летом, говорят, когда вода теплая, тут курсируют коммерческие лодки, предлагающие разные развлечения для туристов как то купание, плавание на байдарках и т.п. Мы же были в не сезон, поэтому воспользовались обычной лодкой, которая ходит ежедневно круглогодично. Ей пользуются местные жители и рабочие. Более подробно про расписание лодки тут. Велосипед тоже приходится оплачивать, в итоге на человека вышло что то около 12 евро.
На пирсе Koman, в отличие от пирса Fierza, вроде было какое-то работающее кафе, но у нас был с собой перекус, поэтому отъехав чуть поодаль и наполнив пару полторушек обычной водой из под крана в магазине, мы сварили остатки привезенной из России гречки.
55 километров до Шкодера дорога петляла по раздолбанному асфальту вдоль реки Koman, то приближаясь к нему, то отдаляясь. И к тому же постоянно то приходилось потеть вверх, то с ветерком скатываться вниз - вполне рабочие такие километры. Стало совсем жарко, даже не верится что еще утром был такой дубак.
Мы опять вернулись в наш эталонный кемпинг Legjenda в Шкодере. Наш вояж по Албании на этом заканчивается, поэтому решили отдыхать на полную катушку. Пиво, мясо, вино, сыр, оливки - все пошло в дело!
Кстати в Шкодере мы заехали на местный рынок - оливковое масло, маринованные оливки стоят очень дешево. Посещение крепости Rozafa отложили на завтра - на сегодня и так много впечатлений.
День 11 (7 апреля): Shkodër - Virpazar
(Дистанция 71км)
До свидания дружелюбная и потрясающая Албания! И снова здравствуй почти своя, уже родная, Черногория. На границе все так же, по быстрому шлеп-шлеп и мы уже в другой стране. Движемся в сторону Скадарского озера в город Вирпазар. Сперва надо преодолеть горный хребет, поднявшись с 40м на 470м, а сделать это по жаре не так просто. Хотя тут главное ехать в своем темпе, не спеша, и тогда медленно но верно ты достигнешь своей цели. Местами открываются обзоры с высоты птичьего полета. Полезно остановиться лишний раз, окинуть взглядом округу, отдохнуть - куда спешить?
Перевалив через хребет открывается вид на Скадарское озеро. Видно даже Албанию и город Шкодер, откуда мы сегодня выехали.
Узкая дорога до Вирпазара идет практически все время с видом на озеро, она опускается то вниз, то опять забирается на верх.
Где то тут у Рафа случился прокол. Вот всегда бы проколы случались бы в таких красивых местах, пока кто то заклеивает камеру, можно спокойно сидеть и обозревать пейзажи.
Город Вирпазар в настоящее время представляет из себя десяток домов, в каждом из которых есть кафе, ресторан или жилье для проживания. Все заточено под туризм и это не удивительно, отсюда отправляются лодочные туры по Скадарскому озеру. Мы не стали заселяться в комнаты и номера, а решили найти рядышком место для палаток. С трассы грунтовая отворотка куда то уходила в поля, и так и манила последовать за ней. В итоге нашли местечко, правда не знаю, можно ли тут ставить палатки, т.к. на карте мы попали в зону какого-то национального парка. И еще нас было прекрасно видно для спускающихся по серпантину машин. Но мы вели себя тихо, костры не жгли, фонарями за зря не светили и не шумели, так что вечер и ночь прошли без каких-либо эксцессов. Правда погода всем своим видом говорила, что будет дождик ночью.
День 12 (8 апреля): Virpazar - Cetinje
(Дистанция 40км)
Утром дождик барабанил по палатке. Судя по тому, что все небо было затянуто низкой облачностью, шансов что погода разгуляется было не много. Пришлось сворачивать палатки в дождевиках и сырыми пихать их по рюкзакам. Завтракать поехали в город Virpazar. Так как вид у нас был мокрый и жалкий, решили не шокировать приличные заведения и позавтракали магазинной едой на улице под навесом.
Из Вирпазара в Цетине ведет узкая асфальтированная дорога с нулевым траффиком, очень подходит для велосипеда. Вначале идет резкий серпантин на 150м вверх.
Затем дорога более-менее выпрямляется и спустя некоторое время мы опять скатываемся на уровень моря и переезжаем по мосту речку Crnojevica и въезжаем в городок Rijeka Crnojevica. Тут есть магазины, кафе, рестораны, но в это время все как то пустынно и навевает тоску. Кажется, что город, находящийся как бы в стороне от основных дорог "загибается", хотя хозяйка кафе где мы пили кофе сказала что просто не сезон. Ну а дальше вообще пошла очень красивая дорога, хотя нас и окутывал туман,. А при хорошей погоде тут наверно будет вообще полный класс.
Асфальт стал все хуже и хуже, и, кажется, тут автотранспорт уже не ездит. И вот почему - в одном месте ее подмыло так что проехать может только двухколесный транспорт, и судя по всему восстанавливать ее уже никто не будет. В трещинах уже, и трава начинает расти.
Медленно, но верно мы поднимались все выше и выше, вот уже и облака так низко, что их можно потрогать. А вот мы уже и сами в них окунулись. Ведь высота уже 600-700м, и если до этого дождь моросил откуда-то сверху, то теперь такое ощущение что он появляется прямо из ниоткуда вокруг нас, забавно.
Въехав в Цетине мы совершили ошибку. Мы думали, что быстро заселимся в какой-нибудь отель, поэтому не стали одеваться теплее, а на улице как то резко захолодало. Аж пар шел при выдохе, а дождь только усилился. Но оказалось не все так просто - дешевых отелей мы не нашли. Везде цены были чуть выше среднего, но мы как-то надеялись что в не сезон нас будут рады пустить с хорошим дисконтом. А не тут то было. По карте объездили наверно с пяток отелей - то цена не устраивает, то номера для такого количества людей не подходят, либо банально просто никого нет. Замерзли мы с Димкой как цуцики, ведь мы вдвоем мотались по городу, пока остальные ожидали нашего решения в фойе двухзвездочного отеля Sport IN. В итоге сюда и заселились.
Вечером дождь прекратился, и мы нашли в себе силы выйти из теплого и сухого номера и погулять по вечернему опустевшему городу.
День 13 (9 апреля): Cetinje - Tivat
(Дистанция 51км)
Сегодня мы будем снова забираться все выше и выше, в Национальный парк Ловчен и если повезет с погодой попробуем посетить мавзолей известного черногорского правителя, поэта и епископа Петра II Петровича Негоши, находящегося на высоте примерно 1657м. Если при выезде из Цетине светило солнце и было даже жарко, то чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Вот уже и листва пропала у деревьев, а на обочинах стал попадаться снег. Воздух все больше и больше походил на осенний - влажный, прохладный и имеющий запах прелой листвы. Дорога была пустынной, и обстановка вокруг была умиротворяющей.
Впереди уже появилась гора Ловчен, на самом верху которой находится мавзолей. Сейчас правда его не видно, облако засело там и похоже никуда уходить не собирается.
Дорога привела нас к развилке - направо еще набор 300метров в облака к мавзолею, налево - спуск в Которскую бухту. Все, кроме Димы Матвеева, решили, что смысла нет подниматься к мавзолею окутунного облаками, т.к. в основном нас интересовал лишь вид оттуда. Димка в итоге покатил вверх, а все остальные вниз. Спуск потрясающей по красоте, особенный шарм придавали облака, парящие над Которской бухтой внизу - мы были выше их!
На витках серпантина с 29 поворотами открывается классный вид на город Котор.
Спустившись на уровень моря стало привычно тепло. Из осени в лето за час с небольшим. Мы забронировали заранее целый дом в Тивате за 50E в сутки. Он находится на возвышенности и оттуда открывается незабываемый вид на бухту.
Вечером прогулялись по набережной Тивата, поглазели на люксовые огромные яхты, фешенебельные гостиницы, элитные ресторанчики.
День 14 (10 апреля): аренда автомобиля
Велосипедная часть нашего похода завершена и для разнообразия мы решили арендовать автомобиль на сутки и съездить в Национальный парк Дурмитор, посмотреть мост Джуржевича, и на обратном пути заехать в столицу Подгорицу. Правда сегодня по прогнозу во второй половине дня обещается дождь, но мы уже поняли, что прогноз тут часто ошибается. Для бронирования автомобиля пользовались сервисом https://auto-travel.me/, т.к. по телефону можно говорить на русском языке и цены довольно демократичные. Скажу сразу проблем не было никаких, все было четко как и ожидалось от такой услуги. Правда сперва был курьез - решили залить 20л бензина чтобы хватило сразу на весь день, вставили шланг и пошли на оплату. А когда стали расплачиваться оказалось, что автомат сразу стал наливать бензин, и теперь у нас заполнен целый бак. Вот такой вот подарок следующим клиентам этого автомобиля, мы лишь половину максимум за сегодня искатаем. Доверили руль Димке, как самому опытному, и поехали. Через час нас остановил дорожный работник и сказал, что впереди ремонтные работы и проезд по дороге на полтора часа перекрыт. Вот те на, альтернатив проезда нет, либо времени на объезд уйдет еще больше. Оставили Рафа дремать в машине, сами пошли пешком вперед по дороге - сидеть на месте еще скучнее.
Идем смеемся - взяли машину на прокат чтобы пешком идти по трассе. Время пролетело не заметно и вот уже Раф сигналит позади - садитесь. Черногория страна горная, это отражено и в названии, и дорог прямолинейных или с плавными поворотам практически нет. Меня с непривычки даже укачало, но климат Жабляка, города который находится в Национальном парке Дурмитор, вернула ясность в мою голову. В городе еще лежат сугробы снега, воздух свеж и бодрит.
Пешком мы прогулялись до Черного озера (вход платный) по асфальтированной дорожке, вьющейся среди сурового елового леса. Стволы деревьев покрыты мхом, пар клубится над землей, лежит снег, и, никого - потрясающая атмосфера.
Озеро выглядело шикарно, мы долго стояли и любовались открывающейся взору картинке. Впереди возвышалась гора Боботов Кук, 2523м, а мы находимся на высоте 1450м.
Но надо покидать это пробуждающееся от зимней спячки лесное царство и спускаться вниз - впереди красивая дорога от Жабляка до Мойковаца. Как известно, дорога частично идет вдоль каньона, прорезанного в скалах рекой Тара, и мы ожидали увидеть нечто особенное. Но, к сожалению, на с автомобильной дороги особо ничего такого не было. Да, красиво, но вау эффекта не было.
Посмотрели мост Джурджевича, ну мост как мост, тоже ожидали нечто большего. То ли мы уже насытились впечатлениями за эти две недели, то ли мы, благодаря многолетним велоформатом путешествий, стали воспринимать мир, природу, краски как-то особенно, но все в итоге высказали мнение что автоформат вообще никого не зацепил. Ну вот прям совсем. Дорога от Жабляка до Мойковаца не для автомобиля - глаза видят, что она красивая, но вот душа не чуствует ничего. Ни ветра, ни тишины, ни шороха велопокрышек, ни складок рельефа. Ничего. Это как смотреть цветной фильм про природу, но совершенно без звука.
После Мойковаца зарядил сильный ливень, синоптики на этот раз не ошиблись. Уже в темноте мы проехали Подгорицу без остановки - ни времени уже нет, ни погода не располагает. Правда на выезде мы заехали поужинать в ресторан Cetinje и это было что-то. Я особо не люблю писать про еду, и особенно фоткать, но тут особое дело. Ливень, темень, в абсолютно пустой огромный ресторан, своим оформлением возвращающий нас в эпоху СССР, вваливаются голодные туристы. Мужчина официант понял, что мы русские, предложил просто зайти на кухню и пообщаться с поваром насчет блюд. Оказалось, тут на кухне заведует всем женщина с Украины. Очень милая и общительная женщина сразу предложила нам взять фирменный мясной сет, говорит, что его точно хватит насытиться всем. И не дорого, всего то около 12E за всех. Какое там наесться, мы объелись и еще взяли остатки с собой и сытно позавтракали все вместе на следующий день. За такие деньги это какая то фантастика! Этот ресторан у меня обозначен на карте в самом начале, обязательно его посетите и закажите мясной сет.
Уже поздно вечером мы опять на пути в Тиват заехали в Цетине, где мы были пару дней назад, и по серпантину, в тумане, в который на машине я еще ни разу не попадал, с видимостью, наверно, в 10м очень осторожно спустились в Будву. В целом поездка удалась, впечатлений получили. Но велосипед все же лучше!
День 15 (11 апреля): Возвращение домой
Вылет у нас в обед, так что событий в этот день произошло мало. По пути в аэропорт остановились с велосипедами на обочине, и мы с Серегой вдвоем полезли в кусты забрать заныканные упаковочные материалы. Несколько автомобилей остановились и спрашивали у ребят, которые остались ждать нас на обочине, - "все ли в порядке?" Забавно.
Грамотно упаковали велосипеды практически без перегруза, распределив снаряжение по участникам. Правда у Рафа как ни крути, а все же перегруз в 3-4кг все равно был. Но воспользовавшись хитростями, удалось на весах скинуть этот вес до вполне приличных 24кг.
А вот у меня случился казус при прохождении контроля безопасности. Запалили что я везу дрон DJI Mavic Pro, отвели в отдельную комнату для беседы с сотрудником безопасности. Выяснилось, что при вьезде в страну я должен был задекларировать его и получить разрешение в каком то министерстве транспорта. Я просил дать мне какие-то ссылки, но сказали - все есть в интернете. Но как назло, в этой комнате почему-то интернет не работал. Даже потом, уже в России, я бегло поискал информацию про этот момент, но так ничего с ходу не нашлось. Может меня разводили, может и правда есть какой то регламент, не знаю. А в тот момент мне было совсем грусно, все шло к тому что свой рейс я пропущу, так как на меня будут оформлять какие-то штрафные документы. Дело затягивалось неприлично долго, и если честно, мне показалось что сотрудники тупо хотят... ну вы поняли. В итоге так вопрос и разрешился, меня отпустили, но не просто так естественно. В общем я предупредил, не повторяйте моих ошибок если у вас с собой дрон.
Выводы:
Ну что сказать, Черногория хороша! Тут есть горы, море. Страна для Россиян безвизовая, цены демократичные. Уж сколько тут велопоход было организованно - не сосчитать. А туристы они народ привередливый, им подавай только самое лучшее. Но настоящей изюминкой этого похода было путешествию в Албанию, страна-загадка. Как вы поняли из прочтенного отчета, эта страна ни оставила никого из нас равнодушного. Пусть тут не такой развитой сервис как в Черногории, английский язык не так широко распространен, но природа потрясающая и ее населяют прекрасные и добрые люди. Лично мне даже не нравится, когда уровень сервиса и удобства зашкаливает, мне больше нравится легкая неопределенность и разумный авантюризм. Албания явно недооценена велотуристами! И как оказалось, начало апреля отличное время для путешествия - еще нет такой жары, туристов мало. Правда купаться скорее всего не получится.
Информация об сезонном отмене виз в Албанию появляется на официальном сайте посольства http://www.ambasadat.gov.al/russia/ru - следите, в нашем мире все может измениться.
Спасибо за прочтение, за мой труд - надеюсь он кому-то будет полезным.