Сделай сам - шипование велопокрышек
Сделай сам - шипование велопокрышек
Копипаста, взято отсюда
Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было – отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.
Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.
В итоге рассуждений – тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал – делать.
Выбор основы – покрышки Сначала определился с параметрами – какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.
1. – должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом – шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
2. – должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить – задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был – проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку – разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
3. – Главный пункт – расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм – меньше чем у фирменных зимних на 1.0 – 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил – держащих способностей. И обязательно – чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
4. – размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой – резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.
На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам. Ими оказались – KUJO DH 2.25 K, для установки на заднее колесо, и KUJO DH 2.35 K, для установки на переднее, по условию поворота, а значит и под большим углом, чем заднее колесо, наезжать (съезжать) на ледяные препятствия.
Произведены – IRC.
На них были и приятные глазу рельефные надписи – MADE IN JAPAN, да и боковины из красной резины, более мягкой на морозе, симпатичнее целиком чёрной покрышки.
В основном, как будто и всё по шинам, теперь надо подыскать то, что будет затем металлическими шипами.
Когда решил зашиповать велопокрышку впервые, то одной из главных причин было – отсутствие зимних велопокрышек в продаже, точнее большая редкость, а потому и без выбора вариантов. Но теперь и в продаже есть, и выбор некоторый и в интернет магазинах приобрести можно, наверное, любую.
Но глядя на расположение шипов металлических и резиновых в велопокрышках, и понимая, как и где есть желание кататься зимой, то настроение не улучшилось. Как будто, придумывающие изделия работники фирм-изготовителей покрышек, заботятся о своей продукции со слишком идеалистических позиций. Либо асфальт и ровный лёд, либо укатанный снег попеременно с бесснежной дорогой. А уж шипы-то, как специально делают так, чтоб они терялись скорее на твёрдых покрытиях, и нужно было б покупать следующую велопокрышку.
В итоге рассуждений – тратить деньги на то, что есть или делать то, что значительно дешевле, но именно так, как нужно, выбрал – делать.
Выбор основы – покрышки Сначала определился с параметрами – какова должна быть покрышка. А учитывая предыдущий опыт шипования старых, с изношенным частично протектором, решил, что только новая и не случайная, которая даром (или почти даром) достанется, а выбранная по каталогам, или из тех подходящих, что есть в продаже. В крайнем случае, решился на ожидание заказанной в инетмагазине, но именно той, которая окажется более подходящей.
1. – должна быть фолдинговая, так как снимать и ставить на морозе, значительно легче, чем с проволочным каркасом – шины с арамидным каркасом мягче, послушней. Да и прокалывать шилом, просверливать, удерживая направление прокола и сверления, под нужным углом легче, как и ввинчивать шип-винт. Если покрышку можно разворачивать на плоскость. Её и прижимать струбциной к плоскости верстака или фанерки (доски) легко.
2. – должна быть с кевларовым кордом, так как проколоть покрышку на морозе, а потом клеить – задача нелёгкая по причине того самого мороза. А опыт разрыва покрышки зимой уже был – проехал по отломанной секции металлического забора с торчащим прутком, который не виден под снегом. Потом заклеивал не только камеру, но и покрышку – разрыв был в полтора сантиметра. Процедура на холоде заняла более двух часов. Костёр пришлось разводить, чтоб клеить при положительной температуре.
3. – Главный пункт – расположение резиновых шипов покрышки, ведь в них и придётся устанавливать металлические шипы. Чтоб высота была не более 4 мм – меньше чем у фирменных зимних на 1.0 – 1.5 мм, а расположение и количество позволяли бы ехать по твёрдому покрытию с меньшими потерями. И чтоб при поворотах и прохождении наклонных ледяных поверхностей, шипы оказывались в месте наивыгодного приложения сил – держащих способностей. И обязательно – чтоб шипы были расположены чаще по следу контакта, для меньших механических потерь при езде по льду.
4. – размеры резиновых шипов покрышки. Чтоб не было размера у шипа, вдоль или поперёк, менее чем 8 на 8 мм, так как нельзя будет удерживать шип под нагрузкой – резиновый шип будет надрываться в сторону действия нагрузки на металлический шип.
На найденной и понравившейся по всем параметрам покрышке было 444 шипа размерами 9 на 11мм и 8 на 11 мм, высотой по 4 мм, расположенных наилучшим образом для запланированным зимних покатушек по льду, асфальту и каменистогрунтовым дорогам. Ими оказались – KUJO DH 2.25 K, для установки на заднее колесо, и KUJO DH 2.35 K, для установки на переднее, по условию поворота, а значит и под большим углом, чем заднее колесо, наезжать (съезжать) на ледяные препятствия.
Произведены – IRC.
На них были и приятные глазу рельефные надписи – MADE IN JAPAN, да и боковины из красной резины, более мягкой на морозе, симпатичнее целиком чёрной покрышки.
В основном, как будто и всё по шинам, теперь надо подыскать то, что будет затем металлическими шипами.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Поиск подходящих винтов – шипов.
Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой – шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность – рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут – одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб – необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное – невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать – тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам – нет.
В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником – сверлом.
Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.
Поход по магазинам крепёжных изделий пришлось провести длительный, ведь то, что предлагали одни, могло оказаться хуже того, что можно было б найти где-то ещё. Только у двух продавцов были наглядные стенды, чтоб выбирать винты, но и на нём для наглядности,
лишь по одному, два типоразмера, а не все, что могут быть в продаже. Да и по сайтам пришлось поискать ссылки на статьи самодельщиков, опередивших меня в такой идее.Во всех прочитанных статьях были использованы саморезы с острыми концами шурупов или шайбы с загнутыми заострёнными краями (самодельные или мебельные с резьбовой выемкой – шайба-гайка с рожками), приклёпанными вытяжными или обычными заклёпками. И те и другие имеют одну особенность – рвать и драть всё, что ни заденут и по чему ни проедут – одежду, обои, линолеум и т.п. Ещё одна причина отказа от шайб – необходимо те из них, которые мебельные, закреплять винтом с плоской шайбой, но даже с фиксатором резьбы их можно легко терять. Но главное – невозможно не пораниться, надевая или снимая такую покрышку, даже в перчатках или рукавицах из крепкой, толстой кожи. Атрибут, который обязательно нужно будет брать с собой с прочими инструментами, если шипы такие острые. Как их закаливать – тоже ведь задачка. Да и потери при движении с такими шайбами большие. В общем шайбам – нет.
В итоге выбор остановил на винтах-саморезах со шляпкой-шайбой, закалённых, оцинкованных с наконечником – сверлом.
Концы-свёрла этих винтов не царапают руки, не цепляются за ткань, флис, пуховки. Не втыкаются в линолеум, не дерут деревянные поверхности под небольшой нагрузкой. Но поскольку наконечники сделаны для сверления металла, то закалены сильнее (твёрже), чем обычные саморезы. Испытывал, пытаясь царапать стекло саморезами свёрлами и острыми обычными. Свёрлами удавалось царапать с меньшим нажимом и сразу.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Поскольку шипы найдены и куплены, то можно было выкупить и понравившиеся покрышки, которые ждали меня в магазине Триал-Спорт.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Совмещение теории, догадок, чужого и своего опыта в единое целое.
Технология такова – сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол – направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель – электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой – пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления – протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта – шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте. И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же – ровно 444 одинаковые процедуры – «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще – 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» – не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.
Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) – сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок – сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.
Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов – две недели по вечерам.
Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво – виден и предсказуем результат работ. Внимание – протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру – 3-5 градусов от черного пунктира, не более.
Сначала пришлось подумать, о способе установки – ввинчивании винтов-шипов, как просверлить и проткнуть шину, чтоб не повредить корд. Пробуя на отрезанном куске от старой покрышки, срезая по просверленному под разными углами и с разными оборотами, свёрлами разных диаметров – от 1.0 мм до 4.0 мм, и изменяя заточку, пришёл к выводу. Сверло нужно диаметром 2.0 мм – 2.5 мм, заточка под углом 45 и более градусов, с нулевым или отрицательным углом режущей кромки, атакующей части сверла. Наилучший показатель был при сверлении таким подготовленным сверлом, но в обратную, как при отвинчивании, сторону вращения – абсолютно не повреждались нити корда. Но и при правом вращении, результаты были неплохими – корд надрывался в единичных случаях.Технология такова – сначала шилом проткнуть покрышку там, где будет установлен шип. Под углом установки шипа. Протыкать снаружи так, чтоб внутри покрышки шило торчало на 15-20 мм, чтоб видно было место и угол – направление отверстия. Взять дрель со сверлом и переключенным на обратное, направлением вращения. Максимальные бороты не более 1000. Удобнее, если это аккумуляторная дрель с регулировкой оборотов курком пуска. Заметить место и направление сверления, вытащить шило и тут же просверлить в получившееся отверстие. Отложить дрель со сверлом, взять вторую дрель – электроотвёртку с установленной в патрон крестовой отвёрткой – пином, подходящей по номеру к кресту для винта-сверла. Насадить винт-сверло на наконечник крестовой отвёртки (пина) и ввинтить в отверстие под углом сверления – протыкания шилом. Проверить, чтоб сверло винта – шип, вышел точно в нужном, намеченном шилом месте. И так же ещё 443 раза, а затем и для второй покрышки столько же – ровно 444 одинаковые процедуры – «китайский труд». Маленькая «хитрость», чтоб не прокалывать покрышку под каждый шип отдельно, накалывал столько отверстий, сколько предполагал установить шипов в данный день (раб. смену). Потом в полученые отверстия втыкал паркетные гвозди, и вынимал их только перед сверлением по одному. Потом снова вставлял в полученные отверстия гвозди, но потолще – 3 мм толщиной, сразу после сверления. А когда надсверлил норму дня, тогда и вынимал трехмиллиметровой толщины гвозди по одному перед завинчиванием винта-шипа. Так и отверстия не «исчезали» – не затягивались, и быстрее и точней, чем все процедуры с каждым шипом повторять.
Сначала ряд крайних, под соответствующими углами, проткнул и вставил паркетные гвозди (вставляются легко) – сразу видно, ровно-ли и правильно-ли намечены отверстия, по торчащему ряду гвоздей. Потом другой крайний ряд, а затем по рядам и остальные. Но не по кругу всю, а участок – сектор, на которые разделил покрышку, как на рабочие дни. Соблюдая аккуратность и внимание, каждый этап работ визуально легко контролируем по ровно поставленным гвоздикам.
Ушло на перечисленные работы, примерно 30 рабочих часов – две недели по вечерам.
Можно и быстрее, но ведь отрабатывал технологию контроля, аж красиво – виден и предсказуем результат работ. Внимание – протыкать шилом покрышку нужно один раз для одного шипа, точно наметив место отверстия по чертежу, с учетом угла по красному пунктиру – 3-5 градусов от черного пунктира, не более.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Покрышка 26 на 2.25 дюйма, использованы винты шипы разных размеров – средний ряд самые малые, воронёные, далее – чуть крупнее оцинкованные, и на крайних рядах самые крупные со шляпкой-прешайбой.
Крупный план – покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой. Толстостенная камера
Камера-прокладка
Крупный план – покрышка 26 на 2.35 дюймов. Видно, что в крайние ряды, винты ввинчены под выгодным для держания за лёд, углом. Все шипы наибольшие, со шляпкой-прешайбой. Толстостенная камера
Камера-прокладка
Последний раз редактировалось Гость 17 янв 2011, 11:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Позвонил знакомому триалщику, спросил: – «Остались-ли ненужные, с оторванным ниппелем, камеры из толстой резины?» Оказалось что есть, аж 3 штуки. Вот из этих-то камер и вырезал полоски. Разрезал по серединам боковин и использовал наружную часть. Две камеры с толщиной стенок по 1.5 мм и одну с толщиной стенок – 3.5 мм – тяжёлая, целая камера весила 600 граммов, как покрышка.
Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку – защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра – более рельефные.
Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше – запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе – обычные, но из резины высокого качества.
Передняя покрышка изнутри
Задняя покрышка изнутри
Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости – «прокладки» могут быть и тонкими.
Толстостенная камера, отрезанная по серединам боковин. Для вставки в заднюю зашипованную покрышку – защищает велокамеру от шляпок винтов-шипов. Больше нагружена и в средних рядах винтов-шипов, шляпки малого диаметра – более рельефные.
Установил толстостенную полосу под заднюю покрышку, а потоньше под переднюю. Одна потоньше – запасная. Велокамеры надуваемые, использовал Швальбе – обычные, но из резины высокого качества.
Передняя покрышка изнутри
Задняя покрышка изнутри
Задняя покрышка изнутри, видна камера-прокладка со следами от головок винтов-шипов. Прорывов не было, не было и намёка на потёртости – «прокладки» могут быть и тонкими.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Класс!!! Раздобуду соответствующую покрыху на свой бигфут - обязательно попробую.
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
насколько соотносятся цены на готовую шипованную резину и на заготовку и саморезы?
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Какие осчучения на ходу? Шурупы на асфальте не стачиваются?
Re: Сделай сам - шипование велопокрышек
Отличная шиповка Nokian Hakka WRX 300 стоит что то около 3600 руб за покрышку. Вот и думайskiffer писал(а):насколько соотносятся цены на готовую шипованную резину и на заготовку и саморезы?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя