КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

Катайся. Общайся.
Живи. Наслаждайся.
Велопоходы

Велопоходы (31)

 Даты: 4 июля - 7 июля

Маршрут: Жигулевск - Бахилово - Ширяево - Рождествено - Осиновка - Александровка - Жигулевск

В июле наша велосемья на 4 дня отправилась в первый большой семейный Велопоход по Самарской Луке.  Читайте как это было!Wink

Поразительно, что всего в 350км от Пензы есть такие невероятно красивые места.  Можно не лететь за тысячи километров, а сесть в машину и через каких-то 6 часов оказаться в ином мире. Поход получился просто идеальным. Хорошо известный маршрут,  много природных и культурных достопримечательностей, не скучный, но  и не слишком тяжёлый для новичка рельеф.  Погода также оказалась на нашей стороне,  солнце то выходило, то скрывалось за живописными облачками.  Было тепло и не жарко.  Вода в Волге отлично освежала разгорячённые тела велотуристов.    


  День 1.  ( 46 км)

 Рано утром стартовали из Пензы в сторону Самары. 

P90704-070623.jpg на ixbt.photo:

IMG_20190708_054309.jpg на ixbt.photo:

Асфальт везде отличный, только на небольших участках шёл ремонт.  Самарский участок трассы удивил обилием камер.  Чуть ли не на каждом столбе висят, так ещё и живые дпсники встретились раза три, но поразило количество установленных на обочине передвижных камер, я насчитал больше 10. Причём установлены сразу в обе стороны, иногда на расстоянии меньше 10 км друг от друга. Такого даже по дороге на юг я никогда не видел. 

После обеда, оставив машину на хорошо знакомой парковке в Жигулёвске, покатили в сторону Бахилово.   

IMG_20190704_142954.jpg на ixbt.photo:

IMG_20190704_143013.jpg на ixbt.photo:

Для Ани это был первый  в жизни настоящий велопоход .  Как только выехали из города, то начались грунты и неплохие горки с ухабистой дорогой.  Начинающая велотуристка немного приуныла, но окружающая красота природы придавала сил. 

IMG_20190705_095321.jpg на ixbt.photo:

Через какие-то 10 км грунтовка кончилась, и мы выехал на асфальт в с. Бахилово.  Всё остальное  время ехали по хорошему асфальту, преодолевая  небольшие горки и быстрые спуски,  и наслаждались пейзажем.  Опять проехали мимо г. Стрельной даже не попытавшись туда попасть,  только водой заправились у колонки.  На сайте заповедника написано, что подъём на гору только на машине, а  пешком и на велике нельзя.  Солнце уже садилось, когда мы приехали в Ширяево. 

P90704-195640.jpg на ixbt.photo:

 

Решили сразу подняться на г. Попову  и осмотреть окрестности, но сначала заехали погуляли по штольням. 

Потом  насладившись закатом над  Волгой,  поехали искать место для ночёвки.  С горы было видно, что палатки стояли прямо на песчаном  пляже в центре села, но рядом там кафе и веселился народ,  гремела музыка, поэтому мы поехали в сторону г. Верблюд и остановились на ночёвку в том же самом месте, что и два года назад. Там уже стояли палатки с детским отрядом  из какой-то секции, но они вели себя не шумно и мы встали рядом.  Дров здесь  найти нереально, поэтому готовили на горелке.  Искупавшись в Волге и напившись чаю,  довольные легли спать. Ночь была совсем тёплой. 


 День 2. (51 км)

DSC05308.JPG на ixbt.photo:

DSC05309.JPG на ixbt.photo:

DSC05311.JPG на ixbt.photo:

Я встал рано утром и снова искупался в Волге и даже сплавал на остров в центре реки.  Позже проснулись дамы и позавтракав  мы отправились осматривать с. Ширяево.  Сначала поехали в инфо-центр и купили 3 путёвки на посещение г. Верблюд, стоят они по 50р. Забегая вперёд скажу, что также как и в прошлые два посещения Луки никто эти путёвки не проверял и сомневаюсь, что большинство туристов их покупает.  Но я решил, что это мой скромный вклад в уборку мусора в заповеднике.  На г. Монастырскую решили не подниматься, потому что кроме креста там ничего нет, а вид такой же как с г. Поповой.  Перекусив свежеиспечёнными пирожками, поехали в музей Ильи Репина.

В другие походы  этот музей был закрыт.  В это раз нам повезло. Оказывается- это целый музейный комплекс, причём сам музей Репина не самое интересно, что там есть.  Помимо его, осмотрели ещё музей поэта Абрамова-Ширяевца (друга С. Есенина),  дом-музей купца второй гильдии Вдовина, реконструкцию крестьянской избы с утварью и выставку резьбы по дереву.  Очень познавательно и интересно, красивая облагороженная территория, очень дружелюбные работники музея. Будете там, обязательно посетите эти музеи.  После такой насыщенной культурной программы пришлось даже подкрепиться мороженым.  Дальше в планах у нас было восхождение на г. Верблюд и мы быстро покатили по грунтовой дороге. 

Солнце припекало,  и карабкаясь по каменным уступам на вершину горы пришлось попотеть. Зато с вершины открывался такой обалденный вид, что ради него можно было и в два раза дольше карабкаться вверх. Описывать его бессмысленно,  часть его красоты могут передать фотографии.  

DSC05337.JPG на ixbt.photo:

DSC05326.jpg на ixbt.photo:

Спустившись с вершины,  мы осмотрели штольни, которые находятся прямо в верхней части скалы.  Хотя все штольни выглядят одинаково и уже порядком надоели, но всё-таки мы сходили и до тех штолен, что находятся в самом низу горы. Время было обеденным, поэтому мы приготовили еду сидя в беседке у подножья горы.  После восхождения и обеда ехать дальше  было совсем лень, но время уже 3-й час дня, а мы проехали всего лишь 10 км, и впереди нас ждала легендарная Козья тропа. Собрав волю в кулак, мы поехали навстречу приключениям.  Тропа оказалась совсем не страшной, и мы быстро ей преодолели, хотя пришлось немного идти пешком.  Самое сложное место-это крутой подъём перед выходом к Крестовой поляне, там мы немного заблудились и выехали к туристическим стоянкам,  и дальше дорога обрывалась, но потом быстро сориентировались и вернулись на трек.  Зато как здорово было после глухого леса с козьей тропой выехать на Гаврилову поляну,  где отличный песчаный пляж, лодочки и прекрасный вид на Волгу.

IMG_20190705_162225.jpg на ixbt.photo:

В этот день грунты закончились, и мы покатили по асфальту.  Местность вокруг очень живописная,  машин практически нет вообще, так что даже по асфальту кататься по Самарской Луке одно удовольствие.  Быстро доехали до с. Рождествено, откуда 6 лет назад начался наш первый большой майский велопоход и можно сказать, что отсюда началось наше увлечение велотуризмом.  Удивительно видеть в обычном селе несколько велопрокатов и предложение различных услуг для велосипедистов.  Пополнив запасы провизии в местном магазине, мы покатили дальше.  Едем себе спокойно,  и тут  я увидел, что на обочине дороги, практически перед началом какого-то села,  стоит кабан. Я остановился и стал его разглядывать, тут подъехали Лена и Аня,  и кабан спокойно перейдя дорогу, ускакал в лес. 

Уже был закат, когда мы приехали в с. Шелехметь,  где была запланирована ночёвка. По карте было видно, что можно по грунтовке доехать до Волги,  но вдоль села шло большое озеро и как только мы свернули на дорогу за последним домом, то увидели отличное место на берегу озера  с песчаным пляжем и решили не ехать до Волги.  Уже начинало смеркаться, все устали от насыщенной программы (музеи, горное восхождение, кручение педалей)  и хотели есть.  Нам повезло и удалось набрать дров и соорудить костёр.  Довольные  и уставшие легли спать.  Ночь была тёплой и в озере плескалась рыба.


 День 3. ( 66 км)

 

DSC05349.JPG на ixbt.photo:

DSC05352.JPG на ixbt.photo:

DSC05361.JPG на ixbt.photo:

DSC05366.jpg на ixbt.photo:

Встав рано поутру,  я обнаружил, что озеро совсем не такое болотистое,  как казалось вечером,  и дно у него песчаное и можно было искупаться. После завтрака на место нашей стоянки прикатила группа самарских велосипедистов. Узнав, что мы собираемся ехать через Винновку, они посоветовали  ехать через с. Аскулы,  так мы срежем часть пути и дорога, по их словам,  там без сильных подъёмов. Заправившись водой,  мы выехали на грунтовку, асфальт заканчивался сразу за последним домом села и начинался крутой и затяжной тягун.  Аня сразу приуныла.   Но потихоньку мы его преодолели, полюбовались на Волгу сверху и поехали в лес.  Лес там совсем глухой и я бы не удивился, если бы увидел не то, что кабана, но даже волка.  Грунтовка хоть  и укатанная, но трудно представить, как по ней ехать на обычной легковой машине.  Навстречу  нам пару раз попадались газели и нива. В месте,  где дорога должна уходить на Аскулы , я увидел еле заметную колею в траве и поэтому мы даже не сомневались, когда поехали дальше в сторону Винновки.  Как оказалось, правильно мы не поехали через  Аскулы, потому что после леса нас ждали невероятно красивые виды на зелёные и золотые пшеничные поля, а Винновка также оставила самое приятное впечатление.  Тут начинался отличный асфальт, и он шёл до самого Жигулёвска.  В Винновку мы влетели по крутому спуску и остановились у очень красивого мужского монастыря. В монастырском буфете охладились квасом и перекусили пирожками, испечёнными с любовью.  Оказалось,  что метрах в 200 от входа в монастырь был отличный песчаный пляж, а мы об этом два года назад не знали, иначе обязательно бы там искупались.  В этот раз мы сделали всё правильно и ещё часа полтора провели на пляже, заодно приготовив обед.  Познакомились с самарскими водниками, которые рассказали о своих планах добраться по воде от Жигулевских гор до Уральских.  Эта программа у них рассчитана на несколько лет, они оставили визитку и позвали с собой.  Отдохнув, мы начали преодоление последнего отрезка нашего велопохода. 

DSC05375.JPG на ixbt.photo:

Надо сказать, что после Винновки  хоть и идёт отличный асфальт, но рельеф мне сильно напомнил Башкирию, за затяжным подъёмом, сразу быстрый спуск и снова подъём.  Ещё и солнце неплохо припекало.  Я всерьёз испугался,  осилит ли Аня 30 км такой дороги до Жигулёвска, но она показала, что у неё отличный велотуристический потенциал, и после нескольких подъёмов пешком начала вкручивать  не вставая с седла.  А под конец так разогналась, что Лена еле за ней успевала.  Приехав в Жигулёвск мы обнаружили машину в целости и сохранности на парковке, быстро разобрали велики и поехали к  Пятёрочке ужинать.  

Ещё в ходе похода мы решили, что раз уж совсем рядом с Самарой, то отличным завершением будет прогулка по городу.  Я знал, что в 20 км от Жигулёвска есть известные достопримечательности, которую мы не посещали в прошлые разы, поскольку они находится на удалении от основного веломаршрута по Луке.  Это Молодецкий курган, гора Девья и г. Лепёшка.  Быстро  проехав по М5 за Валами мы свернули с трассы на с. Жигули. В одном месте дорогу нам перебежала косуля.  Вскоре мы оказались у ворот кемпинга.  В темноте были видны палатки, костры и люди ходящие с фонариками. Нашли администратора,  плата за установку палатки была небольшая, и мы расположились на ночлег.  Кругом царила атмосфера как на фестивалях, люди сидели у костров и пели песни.  Палаток было штук 30 минимум. Посидев у костра и послушав песни,  опять довольные и уставшие мы легли спать,  и заснули под шум дождя, который начался как раз по расписанию сайта РП5. Так закончилась велосипедная часть нашего похода по Самарской Луке и началась пешая. 


День 4.  Самара.

Рано утро я проснулся и первым делом пошёл купаться в Волге. Кемпинг располагается на самом берегу реки.  После завтрака мы выдвинулись по направлению к Молодецкому кургану.  Восхождение с любованием окрестностями и фотографированием заняло  около часа.  Подъём на курган не такой крутой как на Верблюде, но зато затяжной и поднимаешься по склону, усеянному камнями. Сверху открывается потрясающий вид на Волгу и на Жигулёвск с Тольятти на другом берегу.   На вершине мы оказались вместе с туристической группой и экскурсоводом, поэтому послушали  разные байки про происхождение названий этих вершин, про Степана Разина, всякие красивые легенды о разбежавшихся и бросившихся со скалы влюблённых и тому подобное.  Спустившись с гор, мы нашли источник воды и беседки для пикников и решили здесь же пообедать. Время перевалило за полдень, а нам ещё хотелось хотя бы недолго погулять по Самаре. По трассе до областного центра всего-то километров 70, но из-за строительства новой развязки ехать приходится в объезд через Тольятти и в этом месте всегда собирается большая пробка. До Самары добирались чуть ли не 2 часа.  Но зато с трассы сразу попадаешь на  ул. Московское шоссе, которая явна была благоустроена к ЧМ по футболу, вокруг новостройки и гигантские ТЦ и по отличному асфальту через весь город быстро оказываешься  у начала новой набережной.

DSC05335.JPG на ixbt.photo:

DSC05386-1.jpg на ixbt.photo:

DSC05402.JPG на ixbt.photo:

DSC05409.JPG на ixbt.photo:

DSC05415.JPG на ixbt.photo:

 В целом Самара приятно удивила. Мы там были много раз, но очень давно.  Сейчас центр города не узнать:  к  ЧМ по футболу всё вылизали, покрасили, везде указатели,  урны, туалеты, лавочки, парки, скверики, какие-то инсталляции и интересные сооружения.  Пляжи по благоустройству ничем не уступают пляжам Кипра, Турции или Батуми.  Даже краны с водой для мытья ног от песка  есть.  По набережной идёт длинная велодорожка со специальным покрытием как в Батуми и по ней движется всё, что только возможно представиться: велосипеды, самокаты, ролики, скейты. Кто катается, кто бегает, кто отжимается.  Сам воздух в этом месте пропитан ЗОЖ,  так и хочется побегать или погонять на роликах.  А всего каких-то лет 6-7 назад по набережной ходили толпы молодежи и людей постарше с пятилитровыми бадьями Жигулёвского пива, с сигаретами в зубах и в соответствующем настроении и отдельные спортивные личности выглядели тут не совсем уместно.  Сейчас всё ровно наоборот. Было воскресенье, наверное поэтому на набережной происходило такое количество мероприятий одновременно.  На пляжах шли соревнования по тяганию гирь, по пляжному футболу и волейболу. Выше пляжей можно было послушать латиноамериканские ритмы от группы барабанщиков,  духовой оркестр седых усатых дядек, посмотреть на детские цирковые выступления, а если этого мало, то ещё и потанцевать какую-нибудь самбу в парке среди опытных танцоров.  Под впечатление от всего увиденного и услышанного мы дошли до старой набережной и там ещё долго разглядывали выставку фотографий “Россия с высоты птичьего полёта”.  Там представлены фото разных областей нашей страны, через которые протекает Волга, от её истока до места впадения в Каспийское море.  Фото невероятно красивые и не верится, что все этим места находятся в общем-то совсем недалеко от нас, и достаточно просто сесть в машину или на велосипед и через какое-то время  оказаться в этих краях. Очень рекомендую посмотреть фото на сайте этого проекта:  http://www.russiaflyphoto.ru/

DSC05497.JPG на ixbt.photo:

DSC05501.JPG на ixbt.photo:

 Стало уже темнеть, когда мы очень уставшие, но очень довольные добрались до машины.  Мы столько прошли в этот день, что ехать сразу в Пензу не было никакой возможности, хотелось лечь под тёплое одеялко и поспать.  Поэтом, решили снова поехать в тот же кемпинг  и рано утром отдохнув двинуть в сторону малой родины.  Без особых приключений добрались до Молодецкого кургана.  Решили остановиться не в самом кемпинге, а просто на берегу Волги рядом, где виднелись палатки.  Как только установили палатку, то опять же согласно расписанию погоды начался дождь и под его шум мы заснули и бодрые проснулись на следующий день и поехали домой.


 Заключение

Поход получится просто идеальным, одним  из лучших, в котором мне удалось принять участие.  Женская половина участников со мной  в этом полностью солидарны.  Оптимальное соотношение километров по асфальту и грунтам,  отличная погода, хорошо известный, но тем не менее всё равно очень интересный маршрут, местность, где всегда можно найти новые,  ещё неизведанные места, дороги и достопримечательности.  Ну и рельеф не даёт возможности заскучать, и для новичка станет настоящим, но вполне преодолимым испытанием. В походе ни одной поломки или прокола не было.  Очень рекомендую Самарскую Луку в качестве места для семейного похода с детьми как на велосипедах, так можно и в смешанном автомобильно-пешеходном формате. Уверен, что когда-нибудь мы обязательно  снова окажемся в Самарской Луке, а возможно и не один раз.

PS: Большое СПАСИБО! Вадиму Щербакову aka timka за предоставленное оборудование.

 


 Допматериалы:

Можно посмотреть 2 небольших, но очень интересных фильма про природу и историю Самарской Луки:

Заповедные тайны Жигулей https://www.culture.ru/movies/3554/zapovednye-tainy-zhigulei Страницы истории. Самарская Лука. http://gubernya63.ru/history/materials/samarskaja-luka/

Ну и немного всякой уфологии, мифологии и мистики, чтобы по ночам у костра  нескучно был : Жигулевская аномальная зона "Самарская лука" https://www.youtube.com/watch?v=aU0ixed2rYQ

Трек здесь : https://www.gpsies.com/map.do?fileId=ywfsaephycclixav

Вся необходимая инфа по заповеднику тут: http://www.npsamluka.ru/about_park

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Даты: 28 марта - 11 апреля 2019 года

 

Маршрут: Kotor - Budva - Bar - Ulcinj - Shkodër - Lezhë - Burrel - Rrëshen - Fushë-Arrëz - озеро Коман (Komani Lake) - Shkodër - Virpazar - Cetinje - Tivat

 

Скачать трек похода: KMZ

 

Участники:

P1010187.jpg на ixbt.photo:
 

Слева направо: Сергей Матвеев (Пенза), Раф Мамедов (Питер), Дима Маркулев (вверху, Пенза), Вадим Щербаков (внизу, Пенза), Настя Уральцева (Пенза), Дима Матвеев (Пенза)

 

Контакт для связи с автором отчета: https://vk.com/id8593322

 

Содержание

Вступление

День 1 (28 марта): Прилет в Тиват

День 2 (29 марта): Радиалка вокруг Которского залива

День 3 (30 марта): Kotor - Petrovac

День 4 (31 марта): Petrovac - Utjeha

День 5 (1 апреля): Utjeha - Shkodër 

День 6 (2 апреля): Shkodër - Ulza Regional Nature Park

День 7 (3 апреля): Ulza Regional Nature Park - Rrëshen

День 8 (4 апреля): Rrëshen - Fushë-Arrëz

День 9 (5 апреля): Fushë-Arrëz - Fierza Ferry Terminal

День 10 (6 апреля): Komani Lake Ferry - Shkodër 

День 11 (7 апреля): Shkodër - Virpazar 

День 12 (8 апреля): Virpazar  - Cetinje

День 13 (9 апреля): Cetinje - Tivat

День 14 (10 апреля): аренда автомобиля

День 15 (11 апреля): Возвращение домой

Выводы

 

Вступление

Как обычно осенью строю велосипедные планы на следующий год. Какое-то время направления путешествий отстаиваются в моей голове, приобретают вкус, цвет, потом итоговым продуктом я делюсь со своими единомышленниками. И вот наступает момент покупки авиабилетов. В этот раз все было спонтанно до безобразия. Утром 12 ноября 2018 увидел спец-предложение слетать из Москвы в Черногорию за 6500 руб в конце марта, сообщил Насте что "надо брать срочно". Эффект шока сработал - купили два билета. Правда с доплатой за багаж вышло по 8700 руб на человека, ну да ладно. Спустя несколько дней другими участниками похода были выкуплены еще билеты и вот настал момент планировать маршрут. И тут я прифигел, так как выяснилось, что классический велосипедный маршрут по трейлам в горной части Черногории пройти не получится из за снега. Из Жабляка в Плужину проход тоже под большим вопросом, а кататься по асфальту в тех местах при температуре +5 и с неопределенной погодой тоже как то не хочется. Тепло в это время только на побережье, но Черногория страна маленькая и все побережье за 3 дня проезжается легко, если конечно одна из целей похода все-таки активно покататься. Были мысли двигаться на велосипеде в Сербию, Боснию, Албанию. Первая находится дальше от Адриатики, там прохладно еще, деревья стоят голые, зелень только только появляется (мои предположения).  В Боснию наверно лучше ехать тоже попозже, хотя бы в мае. В итоге осталась только Албания: там и теплее, и горы есть, и зелень должна быть. Кстати, традиционно Албания  с 1 апреля по 31 октрября разрешает въезд Россиянам без визы, достаточно просто загранпаспорта как и для Черногории. В итоге и получился маршрут из Черногории в Албанию с возвращением обратно в Черногорию. Вот еще какой момент подстегивал посетить Албанию - страна не сильно популярная для туризма, готовых маршрутов и отчетов по тем местам, куда хотелось поехать, найти практически не удалось. В процессе планирования, в какой то мере ощущаешь себя первопроходцем, находящимся в предвкушении приключений. 


 

День 1 (28 марта): Прилет в Тиват

Перелет из Москвы в Тиват авиакомпанией S7 прошел без каких-либо проблем. Перегруза по багажу практически не было, а если и был то только у Рафа, который летел из Питера с пересадкой в Москве. Но его обоятельная средне-азиатская улыбка видимо магически подействовала на сотрудницу принимавшую багаж, так что вес багажа в 26кг при разрешенных 23кг оказался совсем не проблемой. Вообще мы больше переживали за габариты, т.к. по правилам сумма в трех измерениях не должна превышать 203см, а наши велочехлы с велосипедом и вещами внутри все-таки, по правде, была больше. Были случаи когда в Домодедово с рулеткой все измеряли, но на наше счастье, к габаритам претензий не было никаких.

Перелет проходил днем, так что из окна интересно было наблюдать как по мере приближения к Адриатике, снега в полях становилось все меньше и вот уже появилась зелень. Но вот опять в иллюминаторе появился снег! Спокуха, это всего лишь Черногорские горы и высота 1200м. Вон внизу хорошо просматривается ущелье реки Тара, а это наверно Национальный парк Дурмитор покрытый снегом. Как хорошо, что мы поедем все-таки в теплую Албанию, а сюда, если будет время в конце похода, приедем машине взятой в прокат.

Выйдя из самолета на трап, многие туристы втягивая теплый морской воздух, выражали восторженные эмоции. Ведь всего то лишь несколько часов назад, стоя на трапе в очереди на посадку в самолет, продуваемые сильным холодным мартовским ветром, всем так хотелось побыстрее зайти в салон, чтобы согреться. А тут солнце светит и блаженное тепло согревает кожу и тело. 

Наш драгоценный багаж доехал без поломок, и раскидав запчасти на парковке рядом с аэропортом, мы стали собирать велосипеды. Охрана не возражала. Отъехав несколько сот метров от аэропорта, в густых колючих кустах у дороги мы оставили вещи которые потребуются нам теперь лишь в конце похода, например упаковочную пленку. Место хорошее, мало найдется желающих лезть в колючий кустарник.

У нас на две ночи забронирован отель в Старом городе Которе. От аэропорта ехать всего то около 8км. Для первого дня лучше и не придумаешь.

 

Котор - расположен в юго-восточной части Которского залива, у подножия горного хребта Ловчен. По переписи 2003 года в Которском муниципалитете было 22947 жителей. Выделяют следующие периоды в истории этого места: Римский и византийский период (168 до н.э - 1185 н.э), Сербский период (1185 - 1371), период Независимости (1371 - 1420), Венецианский период (1420 - 1797), Наполеоновские войны (1797 - 1814), Австрийский период (1814 - 1918), период между Мировыми войнами (1918 - 1941),  Вторая мировая война и послевоенный период (с 1941). По окончании войны Котор, как часть Черногории, вошел в состав Югославии. 15 апреля 1979 года на побережье Черногории произошло мощное землятресение. Половина города была разрушена. В последние годы Котор привлекает всё больше гостей как природными красотами Которского залива, так и своим Старым Городом.

В городе также есть множество других интересных для туриста черт. Летом в Которе проходят празднества, такие как «Которский международный летний карнавал» или «Бокельска Ночь», которые посещают до 30000 туристов. Это одни из наиболее посещаемых летних туристических событий в Черногории.

 

Наш отель был расположен в старинном каменном доме находящимся внутри крепости. Первый день мы провели вальяжно отдыхая. Сходили в магазин за продуктами и Раф приготовил вкуснейшее мясное блюдо.

P1000644.jpg на ixbt.photo:

Вечером когда стемнело, погуляли по лабиринтам узких городских улочек. С 1420 по 1797 года Котор находился под управлением Венецианской республики, что сильно оказало влияние на архитектуру города. Было довольно холодно, туристов очень мало, не сезон. Это заметно так же и по сувенирным лавкам, многие из них закрыты. Лично мне такая атмосфера очень нравится, не люблю я людской шум, суету.

P1000655.jpg на ixbt.photo:

Внутри Старого города, обнесенного крепостной стеной расположен стандартный набор построек: церкви, дворцы для знатных людей, часовая башня и центральная площадь. Все улочки вымощены камнем, освещение стилизовано под фонари средневекового периода.

P1000662.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 2 (29 марта): Радиалка вокруг Которского залива

(Дистанция 83км)

На сегодня у нас план потренировать наши велосипеды и мышцы после долгой зимней спячки и совершить радиальную поездку вокруг Которского залива. Солнечная погода, но с утра ветер холодный. Рельеф практически плоский, но при желании можно подняться на высоту 600м с уровня моря.

В целом окружающий пейзаж довольно не плох, особо восторженных чувств не вызывает, но глаз радует.

P1000667.jpg на ixbt.photo:

P1000688.jpg на ixbt.photo:

P1000694.jpg на ixbt.photo:

P1000706.jpg на ixbt.photo:

P1000712.jpg на ixbt.photo:
 

Доехав до Херцег-Нови, Раф и Дима Маркулев решили не усложнять себе жизнь и вернуться к паромному причалу Kamenari - Lepetani, а мы, сделав петлю с набором на 600м, встретим их потом у причала. Время обед и погода совсем разгулялась, стало очень жарко. Пообедав в кафешке в историческом центре города и решив не посещать крепость, мы начали набор по узкой тихой бетонке, виляющей среди частного сектора. Обливаясь потом, глаза все же осматривают незатейливый быт простых Черногорских жителей.

P1000716.jpg на ixbt.photo:

Для полноты картины дня, маршрут предоставляет возможность обзора Которской бухты еще и с высоты птичьего полета.

P1000726.jpg на ixbt.photo:

Поднявшись на самую высокую точку сегодняшнего дня по бетонке совсем не ожидали что она внезапно изменит направление, и нам придется несколько километров спускаться по давно заброшенной и заросшей коровьей тропе.

P1000722.jpg на ixbt.photo:

Среди зарослей на этой дороге обнаружился брошенный джип. Как он тут оказался? Дорога ведь завалена камнями, деревьями...  В голове выстраивалась криминальная драма, с погоней, стрельбой. Пошарив вокруг джипа, никакой золотой безделушки оброненной убегающими ганстерами к нашему сожалению мы не обнаружили.

P1000723.jpg на ixbt.photo:

Вскоре выбрались к деревне и дальше уже по асфальту мы лихо скатились к причалу и нашли разморенных от солнца, скучающих (пивные стаканы ведь пустые) наших друзей.  Паромы на другую сторону Которского залива ходят очень часто, так что ждать долго не пришлось. За велосипед взяли 1 евро, люди провозятся бесплатно.

P1000731.jpg на ixbt.photo:

Вернувшись в Котор, с непривычки чуствовалась усталось. Особо гулять уже не хотелось, решили для себя что Которскую крепость которая возвышается над Старым городом мы посетим завтра с утра. На ужин приготовили много мяса, на стол поставили вино и получили огромное удовольствие от сытного и вкусного ужина.

 


 

День 3 (30 марта): Kotor - Petrovac

(Дистанция 62км)

Как и было решено вчера, утром пораньше отправились осматривать Которскую крепость. Прошли через вертушку, где обычно собирают деньги с туристов, но это в сезон, сейчас вход свободный. Крепость возвышается на 280м над морем и Старым городом и, говорят, на самый вверх идут 1400 ступенек. Оно того стоит, виды открываются потрясающие!

P1000745.jpg на ixbt.photo:

P1000760.jpg на ixbt.photo:

P1000767.jpg на ixbt.photo:

Прогулка по крепости нам всем очень понравилась, впечатления оставляет самые положительные. Немного покружив по Старому городу, возвращаемся в отель, собираем вещи и выезжаем по маршруту дальше.

P1000781.jpg на ixbt.photo:

Примерно через 8км резко сворачиваем с асфальта на грейдер ведущий в гору и почти до самой Будвы едем по полупустынной окружающей местности, изредка разбавленной небольшими поселениями в несколько десятков домов. Отличная альтернатива нагруженной асфальтированной дороге E80, правда рельеф присутствует. В Будве сделали непродолжительную остановку на обед, посмотрели на пляж и немного прогулялись по Старому городу.

P1000797.jpg на ixbt.photo:

P1000798.jpg на ixbt.photo:

Cовременный город осматривать не стали, не думаю что там нашлось бы что то нас интересующее. Шумно, много машин, что же тут будет летом? Продолжили ехать по пешеходной дороге, идущей по береговой линии Адриатики.

P1000799.jpg на ixbt.photo:

Было досадно, что проезжая мимо монастыря на острове Свети-Стефан сделать красивый кадр не получилось - как раз вечером солнце светит в объектив.

P1000802.jpg на ixbt.photo:

В Петровац мы въехали уже в то время, когда надо было спешить с закупкой еды, т.к. магазины скоро закроются. По плану было доехать еще с пяток километров до кемпинга Maslina, но до темноты оставалось с полчаса, и приняли решение поставить палатки на пляже чуть в стороне от города. Но по непонятной причине, рабочий который подметал территорию возле летнего неработающего сейчас бара, запретил нам ставить палатку на пляже. Спорить долго не стали, отошли от него метров 200 и в кустах на полянке поставили палатки. Рядом был чей то огород и дома, но никто нас не беспокоил, да и мы вели себя тихо, костры не жгли. В этом походе мы ни разу кстати не жгли костры.

P1000807.jpg на ixbt.photo:

Вечером в темноте мы с Димкой предприняли попытки сходить на пляж ополоснуться водицей, но с моря дул такой сильный холодный ветер, что я сразу развернулся обратно. Не готов я принимать водные процедуры в полной темноте в таких условиях.

 


 

День 4 (31 марта): Petrovac - Utjeha

(Дистанция 40км)

Ясное небо предвещало прекрасную погоду. Наш дальнейший путь проходит через город Бар, а там у меня живет знакомая, которую мы и решили навестить. Было очень полезно послушать про жизнь в Черногории от человека, который прожил тут уже много лет, узнали много интересного. Основная достопримечательность города Бар это Старый город и крепость. Необычен факт, что крепость построена не на побережье а в 4км вглубь материка, что не особо характерно для прибрежного портового города. Но все объясняет стратегическая позиция - неприступный с трех сторон утес и наличие питьевого источника.  Заплатив за вход в крепость, мы побродили по руинам. Если Которская крепость больше походила на фортификационное сооружение, в мирное время в которой делать особо нечего, то крепость в Баре была постоянным поселением. Тут были магазины, лавки, склады, церкви, площади. Даже акведук был построен. Это место оставляет приятные впечатления.

P1000837.jpg на ixbt.photo:

P1000849.jpg на ixbt.photo:

Вот отломилась огроменная крепостная стена высотой с пятиэтажку, просто невероятно! Это все последствия сильного землятресения 1979 года. Вообще следы разрушений везде.

 P1000843.jpg на ixbt.photo:

Вообще Старый Бар сейчас - большой музей руин под открытым небом.

В городе Баре мы разделились с Димкой Матвеевым, он раньше стартовал, а мы спустя несколько часов только. День выдался насыщенным и жалко что вечер так быстро нас накрывает. Мы договорились с Димкой встретиться в городе Улцинь, но по светлому вряд ли уже доедем, поэтому решили заночевать в окресностях города Утьеха (Utjeha-Busat), как раз тут карта показала несколько кемпингов. Но прибыв на место, мы были сильно огорчены ценой за возможность поставить палатку на их территории. Плата взымается за все: за палатку, за велосипед, за пользование душем...  Сумма набегает как за двухместный номер со всеми удобствами! Сезон не туристический, кемпинги пустые, но скидывать цену не хотят. Ну и ладно, отъехав 200 метров нашли прекрасное место в оливковом парке. Рядом стоит недостроенная недвижимость, когда то тут будет частная территория, но сейчас тут тихо и спокойно. Чтобы не привлекать внимание, мы принялись готовить ужин не ставя палатки. Вот стемнеет тогда и быстренько возведем укрытие на ночь.

Видимо кто то нас все же заметил и "настучал", т.к. уже в темноте вдруг подъехал какой то парень и святя фонариком в наши лица, ослепляя нас, поинтересовался, что вы тут делаете??? Имея уже негативный опыт общения с местными мы напряглись. Но в этот раз все было совсем по другому, парень увидел что мы культурно сидим, готовим на горелке ужин а мусор у нас собран в пакете, предложил впустить нас в недостроенный коттедж где есть электричество, но мы вежливо отказались сказав что у нас палатки.  Произнеся "no problem", парень растворился в темноте. Воду, кстати, мы брали в кемпинге рядом, хоть она была бесплатной.

P1000860.jpg на ixbt.photo:

P1000869.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 5 (1 апреля): Utjeha - Shkodër 

(Дистанция 54км)

Утром я быстро упаковался, и пока ждал когда соберуться другие, немного погулял по оливковому саду. Вот уж действительно удивительное дерево, все в дырах.

 P1000876.jpg на ixbt.photo:

Кстати, в этом походе я впервые решил опробовать так называемый формат размещения вещей как "байкпакинг". В итоге получилась оптимальная развесовка, а из за того что объем все же не такой большой как при классическом заднем бауле, пришлось очень вдумчиво подбирать снаряжение и что то оставить дома. Получился хорошо управляемый и легкий велосипед. Буду и дальше совершенствоваться в этом направлении.

До города Улцинь ехали по основной трассе, а не доезжая до него пару километров, свернули на второстепенную дорогу, уходящую круто в гору. В ожидании красивого вида, мы набрали 100м высоты. А там действительно была построена смотровая площадка, с которой открывался прекрасный обзор на Адриатику. Компания, облагородившая это место в рекламных целях поставила стойку с солнечной панелью на верху, а на самой стойке были вмонтированы несколько USB разъемов. Можно бесплатно зарядить свой гаджет чистой энергией.

P1000880.jpg на ixbt.photo:

Спуск к городу проложен по дороге петляющей среди оливкового сада. Тут есть платные места для автокемпингов, возможно можно и палатку поставить. Посовещавшись, решили что в городе нам интересна только его часть называемой, как обычно, Старый город. Погуляв по узким улочкам среди разбросанного стройматериала (готовяться к сезону), забрели в ресторан, столики которого располагались в правильном месте - отсюда открывался потрясающий вид на море и пляж. Вокруг никого, только белоснежные скатерти. Мы собрались было уходить но нас окликнул мужчина официант и предложил выпить чашку кофе. Почему бы нет? Можно и шикануть.

P1000898.jpg на ixbt.photo:

Стоит сказать, что мы в этот день разделились на три группы и договорились встретиться на границе с Албанией: Димка Матвеев еще утром туда поехал, Раф и Дима Маркулев, решили не сворачивать с трассы на второстепенную дорогу идущей круто вверх и ехать сразу на точку сбора.

Дорогу на границу активно реконструируют, ведутся ремонтные работы.

 P1000905.jpg на ixbt.photo:

Как и было обговорено, встретились со всеми у кафе перед границей, отдохнули и поехали в Албанию. На границе в одном окошке собрали все наши паспорта, Черногорский офицер ставил выездной штамп, кидал на соседний столик Албанскому офицеру, тот ставил въездной. В этом же окошке нам вернули стопку паспортов и пожелали счастливого пути. И все бы ничего, да вот отъехав пару километров Раф вдруг вспомнил, что в том кафе оставил на столе свой телефон. Мы с ним вернулись обратно к границе, я остался дожидаться Рафа на Албанской стороне, а он прошел опять процедуру выезда и потом снова въезда. Вот так, в течении какого то часа Раф дважды въехал в Албанию.

Нас давно пугали страшилками про Албанию, уж не знаю в серьез или в шутку. В самолете Насте рядом сидящий мужчина из Москвы, летящий в Черногорию на свою дачу, предупреждал, что Албания опасна, там воруют людей и все такое. Первые километры мы ехали в напряжении, мало ли что. Но по большому счету ничего не изменилось - добротные большие каменные дома, ухоженные огороды, старые мерседесы на дороге. В городе Шкодер правда я в поисках места для ночевки завел ребят на помойку где поселились на ПМЖ в домах сделанных из картонных коробок и старого рванья растянутого на палках какие-то смуглые личности. Увидев это, команда сразу зароптала - "веди, нас в нормальное место". И оно сразу нашлось - кемпинг Legjenda. Как впоследствии оказалось, этот кемпинг стал просто нашим эталоном. Не только этого похода но и вообще. Невысокая цена, много душевых и туалетов, большая зона для отдыха, кухня, интернет. Отлично говорящий англоязычный персонал. Нам поменяли деньги по нормальному курсу.  Вот прям тут, справа, мы и поставили наши палатки. Вероятно в сезон мест может и не быть, хотя территория большая.

P1000919.jpg на ixbt.photo:

В этот день мы съездили в город, нашли магазин сети Spar, купили продукты и вечером сами на кухне приготовили себе еду. Сделав круг по Албании мы опять вернемся в этот кемпинг для ночевки, поэтому я предложил ребятам оставить тут часть снаряжения, которое они зря брали с собой из России. Снега тут нет и не предвидится, велочехлы так же не нужны пока. Набралось в итоге две большие сумки.

Над кемпингом возвышается крепость Rozafa, за которой сразу и начинается город Шкодер, но сегодня уже нет сил для посещения этих мест - оставим все это на следующий раз, ведь мы сюда еще вернемся через недельку.

P1000920.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 6 (2 апреля): Shkodër - Ulza Regional Nature Park

(Дистанция 73км)

Прогноз погоды - сегодня солнечно, завтра еще нормально, а вот послезавтра придут ливни и дожди. Ничего нового, мы такой прогноз получали еще два дня назад, и дожди должны начаться сегодня. Но непогода все сдвигалась и сдвигалась , так что сегодня опять по жаре и солнцу едем - красота! Маршрут я проложил преимущественно по второстепенным проселочным дорогам, посмотрим как живет Албанская глубинка. Город Шкодер конечно нас сильно не шокировал вчера, но некоторые резкие контрасты по сравнению с той же Черногорией присутствовали. Мусора местами было много, но хоть такая картина не наблюдалась повсеместно как, например, в Индии.

 P1000930.jpg на ixbt.photo:

Особенно дорога вдоль канала для орошения запомнилась - весь противоположный берег был в мусоре. Местами была вонь от разлогающихся органических веществ. Фу, возможно эту часть трека лучше проехать восточнее по асфальту ближе к горам.

P1000939.jpg на ixbt.photo:

Мы, можно сказать, только начали наше знакомство с Албанией и тут тебе такое. Но забегая вперед скажу что больше такого безобразия замечено не было. Почему именно в этом места такой срач - не понятно.

Тяга к поиску "оптимального пути" завела меня в чей то огород, и пришлось протопать сотню метров чтобы выбраться на нормальную дорогу. Бывает.

P1000924.jpg на ixbt.photo:

Что еще извесно про Албанию? Ну конечно же ее знаменитые бетонные бункера, которые строили ее жители по прихоти безумного диктатора Энвера Ходжи. Сегодня этих бункеров мы наблюдали большое количество. Правда, в последующие дни, их не видели совсем.

P1000934.jpg на ixbt.photo:

 

Энвер Ходжа - диктатор, фанатик коммунизма, который пришел к власти в стране после Второй мировой войны и правил до 1985 года. Стиль правления во многом копировал режим Сталина. После того, как в СССР стали бороться с культом личности Сталина, разорвал дипломатические отношения практически со всеми социалистическими странами и стал готовиться к агрессии извне. Для этого в стране было возведено около миллиона бетонных бункеров. Ходжа лично контролировал ход строительства, который зачастую выполнялся за счет обычных граждан. Бункеры строили в парках, возле детских садов и магазинов, просто посреди полей и на обочинах дорог. Возводили их открыто и никак не маскировали. В стране с населением в три миллиона жителей появилось 700 тысяч бетонных укреплений; на квадратный километр приходился один большой бункер, рассчитанный на четырех человек, и шесть двухместных. Строительство бункеров прекратили после смерти Ходжы. Новые власти разрешили их сносить, но за опять таки, за счет граждан. Кто то снес, кто то переоборудовал его в курятник или сарай, кто то даже облагородил в мини-гостиницу для туристов.

 

После обеда мы въехали в город Лежа, но долго там не стали задерживаться - по большому счету, город как город. Разве что перекусили да купили продуктов на вечер и утро, т.к. дальше по маршруту вряд ли будут попадаться магазины. Пока по правде говоря, пейзаж был немного скучен - равнина, поля, редкие деревья. Разве что горный массив слева немного разбавляли эту кислую картину. Но вот после того как мы пересечем реку Mat и повернем на восток, все должно резко поменяться. И наши догадки оправдались, начинается именно та Албания, которую мы и хотели увидеть - с рельефом, горными чистыми речками и водоемами. Место для ночевки у нас честно говоря, точно не обозначено - я знаю, что по дороге будет поселение Ulez, там есть сдаваемое жилье и наверняка найдется место для палатки. Дорога туда пролегает вдоль реки Mat - справа река, слева горы - мест для палатки можно и не найти. А уже дело к вечеру, нужно как то определяться. И неожиданно, нам очень повезло. Как только мы проехали тоннель картина резко изменилась - если до этого река текла где то внизу в ущелье, то теперь она оказалась прямо на нашем уровне. К тоннелю примыкает плотина же! И сразу же справа у дороги стояло кафе, а рядом была большая огороженная поляна со столиками. В голове сразу возникла мысль "А что если.....". Свернул, нашел парня, который не говорит по английски, но кое как жестами удалось объяснить что мы хотим поставить тут палатки. "No problem" было в его словарном запасе из английского, а еще "ОК" - что вполне достаточно как оказалось для общения. Знал бы он в тот момент, что он олицетворял для нас весь образ Албанской нации, и его отказ, возможно, в наших сердцах понизил рейтинг всего народа. Поставить бесплатно палатку в таком месте это просто невероятно! Уж правда, такого потрясающего и живописного места для лагеря я не припомню.

P1000945.jpg на ixbt.photo:

P1000952.jpg на ixbt.photo:

Вот он, герой нашего дня!

P1000954.jpg на ixbt.photo:

На карте Google это место обозначено как Camping and restaurant the Malci brothers. На вечер купили немного вина и ракии, надо же хоть как то сделать выручку пустующему ресторану.

 


 

День 7 (3 апреля): Ulza Regional Nature Park - Rrëshen

(Дистанция 58км)

Утром мы опять разделились - у Рафа приболело колено и он решил ехать в город Rreshen более коротким путем, а именно вернуться назад 6км на основную трассу, а там еще 20км без каких либо наборов высот. К нему решил присоединиться и Димка Матвеев. Мы же решили сделать крюк через большой город Burrel, по дороге которую ровной не назовешь. Она постоянно прыгает то вверх то вниз.  Уж не знаю какие там красоты были по более короткому маршруту, но наша дорога сразу стала выдавать потрясающие виды.

 P1000956.jpg на ixbt.photo:

P1000960.jpg на ixbt.photo:

Потом правда, когда дорога стала удаляться от водохранилища Ulza, пошел заурядный сельский пейзаж, тянущийся до города Burrel, изредка разбавленный какими то интересными моментами. 

P1000967.jpg на ixbt.photo:

P1000969.jpg на ixbt.photo:

 

Где то далеко виднелись высоченные горы со снежными шапками. Деревья, окружающие нас, в основном стояли без листвы. Вроде и высота над уровнем моря всего 200-300м, но удаленность от Адриатики все же сказывается на природе - весна сюда приходит позднее.

P1000966.jpg на ixbt.photo:

Когда до города Rrëshen оставалось с десяток километров погода стала портиться - где-то слева над горой росло темное синее облако и подул холодный ветер в нашу сторону. Предвидя дальнейшее развитие событий мы ускорились, но как бывает в горной местности, движение туч непредсказуемо. Облако так и не нашло в себе сил оторваться от высоких пиков. За 500м до въезда в город Rrëshen слева от дороги на поляне у речки расположился кемпинг Lakoza. Я вначале даже не понял что это кемпинг, т.к. на большой территории не было вообще никого. Увидя большую поляну со столиками у меня как и позавчера сработало в голове "А что если попросить разрешения поставить палатку?" Но поговорив с молодой хозяйкой, которая довольно хорошо понимает английский, выяснил что да - это кемпинг. Сейчас не туристический сезон, вот и нет никого. Обычно место под палатку стоит 6 евро. Наши друзья, которые сегодня срезали маршрут, забронировали двухместный номер в, пожалуй, единственном отеле в этом месте - Hotel Khella Resort. Доехали до него, встретились с ребятами. В итоге Дима Маркулев с Сергеем тоже сняли номер за 25 евро, а мы с Настей решили (вернее сказать я решил) вернуться в кемпинг и заночевать в палатке. На улице как то захолодало и поднялся сильный ветер - и все говорило что вот вот начнется дождь. Настя с большой неохотой согласилась вернуться в кемпинг, разве что возможность сперва принять горячий душ в номере у ребят, как то сглаживало ситуацию. После водных процедур мы все вместе поехали в город поужинать и нашли прекрасную пиццерию.

P1000979.jpg на ixbt.photo:

P1000983.jpg на ixbt.photo:

Хозяйки заведения оказались очень радушными, и хотя по английски совсем никак, мы прекрасно под смех и веселье пообщались жестами. Печь в которой готовили пиццу наполняла помещение теплом и каким то домашним уютом. Кроме нас никого не было, так что все внимание было предоставлено нам - это так приятно! Разгоряченные и сытые мы с Настей в кромешной темноте (фонари то не брали) поехали в кемпинг, все остальные в прокуреный и обшарпанный отель. Кстати дождь так и не пришел в город. 

День 8 (4 апреля): Rrëshen - Fushë-Arrëz

(Дистанция 56км)

Утром стоял густой туман и было так свежо что пробирало до костей от такой свежести.

P1000986.jpg на ixbt.photo:

Но главное ночью не замерзли, ребята дали нам спальник который им в эту ночь был не нужен, так что Настя не замерзла. Ну а я в своем Deuter Orbit 0 еще ни разу нигде не мерз. Честные +3 он держит на ура. Утром по пути доехали до звездного отеля, собрались всей командой и поехали дальше. Я и не представлял себе на этапе планирования, что отрезок Rrëshen - Fushë-Arrëz будет таким живописным! Это настоящий праздник для велосипедиста - асфальт и нулевой траффик. А какие виды!

P1000995.jpg на ixbt.photo:

P1010003.jpg на ixbt.photo:

P1010005.jpg на ixbt.photo:

К сожалению я мало снимал, местами были такие спуски, что просто было лень тормозить. Но вчерашняя дорога, особенно после того как мы удалились от водохранилища, по сравнению с сегодняшней сильно проигрывает в красотах.

В небольшом поселении Gjegjan неожиданно у дороги оказалось большое кафе. Мы подумали что не работает, т.к. там вообще не было посетителей, но оказалось что это не так. Вышел молодой парень с отличным разговорным английским и мы начали его спрашивать про меню. Но он сообразил что к чему и предложил такой вариант - они приносят все что есть, а мы решаем кушать это или возвращать на кухню. Отличная идея! Мы были так голодны а еда такой вкусной что было съедено до последней крошки. Пока мы трапезничали, парень любезно сидел рядом и мы ненавязчиво болтали про жизнь молодежи в Албанских деревнях, про экономику и все такое. Как оказалось Албания - нормальная, обычная страна. В сельской местности не вся молодеж стремиться уехать в город - и тут есть работа. И вот даже в школах (правда не во всех) преподают качественный английский язык. 

P1010014.jpg на ixbt.photo:

Дальше у меня опять идет большой пробел с фотографиями. Дорога в целом была все так же не плохой, но не настолько яркой по красотам как до обеда. Каких-либо крупных поселений по пути нет, поэтому по продуктовой раскладке лучше закупаться утром в Rrëshen и ехать на ней до Fushë-Arrëz. Ну и обязательно надо посетить вышеописанное кафе, мимо не проедете - оно будет справа от дороги одно такое.

P1010021.jpg на ixbt.photo:

К вечеру погода наконец-то поняла, что солнца неприлично много и решила таки все же пролить воду на землю. Но не сразу а постепенно, поэтому вечером вначале включила ненавязчивый редкий и мелкий моросящий дождик. Резко захолодало. Хоть мы и на 550м высоты, но все же чувствуется что мы в горах. Приехав в город Fushë-Arrëz команда сразу решила, что никаких палаток, стали искать отель. Их тут несколько, но в основном все туристы едут в обозначеный на гугл-картах Turizmi. Мы тоже туда заехали, но при пустующем отеле торговаться с нами не захотели, а цена как нам показалась могла бы быть и поменьше (точнее вначале обещали 50 евро за трехместный номер, потом оказалось их нет а только 25 евро за двухместный). Короче, диалог нам не понравился - слишком много пафоса в речи за обшарпанные стены номера, и мы решили вернуться по трассе назад, где при въезде в город был замечен скромный отель которого нет на картах. Парень тут оказался более приятным в общении, что сразу расположило нас к варианту остановиться тут (а других собственно и не было, ну разве что еще отель Sh&Sh, но там цены вполне себе европейские). Нам предоставили две комнаты на мансарде. Так то комнат там штук пять, и все свободные. В этой Албании мы прям совсем избаловались - если кафе то только для нас, если кемпинг то только наша палатка, если отель то мы одни ))) 

Приняв горячий душ после мерзкой погоды, мы собрались в номере чтобы дегустрировать крепкие напитки. А что бы обогреться, врубили на полную мощность переносной обогреватель и до полной кучи поставили на подоконник вариться макароны на горелке. 

P1010024.jpg на ixbt.photo:

P1010026.jpg на ixbt.photo:

Было прикольно, когда внезапно пришел хозяин заведения чтобы принести нам полотенца. Он посмотрел на все это безобразие но ничего не сказал, думаю ему пофиг. Он же наверно, не позиционирует свой отель как "пафосный", и построен он для простых людей, которые могут замерзнуть и проголодатся. Обратите внимание на вид из окна - он просто потрясающий!

 P1010025.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 9 (5 апреля): Fushë-Arrëz - Fierza Ferry Terminal

(Дистанция 75км)

Небо утром затянуло низкими облаками, время от времени моросил дождик, практически невидимый пар от земли сбивался в уже осязаемые сгустки тумана, которые медленно, парили над землей. Но после теплых дней, которые стояли с начала похода, такая погода тоже была в кайф. Тем более сегодня нам предстоит проехать по обалденным местам - это я еще предвидел рассматривая карты, уж больно рельеф тут интересный. До самого вечера по пути не будет крупных поселений, только несколько кафешек. Правда траффик тут нулевой, не понятно, кто приносит им доход? Итак, вот картинки сегодняшнего дня. Хотя они совсем не передают той глубины ощущений, когда все это ты видишь в реальности своими глазами.

P1010045.jpg на ixbt.photo:

P1010064.jpg на ixbt.photo:

P1010067.jpg на ixbt.photo:

P1010072.jpg на ixbt.photo:

P1010080.jpg на ixbt.photo:

Димка Матвеев отметил, что сегодняшний день самый потрясающий по красоте за весь поход. Пожалуй, я с ним соглашусь. Погода лишь первые часы нас испытывала, но потом дождь перестал идти, а ветер стал рвать тучи. Апофеозом этой живописной дороги является стремительный спуск с ГЭС - с высоты 600м р-р-р-раз - и ты уже на высоте 200 метров.

P1010083.jpg на ixbt.photo:

А вот как ГЭС выглядит снизу (нет, это не тот серпантин по которому идет спуск)

 P1010089.jpg на ixbt.photo:

Место для ночевки у нас не было заранее обозначено никак. Дело в том, что завтра в 6-00 от причала Fierza отправляется лодка Dragobia на который мы поплывем по озеру Koman, поэтому оптимально переночевать где то рядом с пристанью. Проехав мост через реку Valbone мы оказались на круговой развязке - направо в крупный город Bajram Curri, налево на паром. Тут же рядом нашелся маленький магазинчик, и даже вроде какой то необозначенный на картах маленьких отельчик. Но как нам сказали, он занят, поэтому купив продукты, мы наудачу поехали на пристань - авось там где нибудь поставим палатки. Хотя погода была крайне не предсказуемой - вроде и дождя нет, но все может резко измениться. На пристани вообще ничего не оказалось - ни магазинов, ни отелей. Только строящийся дом, в котором возможно когда то все это будет, а сейчас рабочие ведут ремонт. Нашли англоговорящего парня, представившегося нам капитаном лодки Dragobia. Он разрешил поставить нам палатки прямо в этом недостроеном доме. Рабочие быстро подсуетились, убрали строительный мусор, подмели полы и любезно предоставили нам отличную террасу защищенную от ветра и дождя. Албанцы просто чудо-нация!

P1010093.jpg на ixbt.photo:

Вон над пивной бутылкой виднеется наша лодка Dragobia.

P1010098.jpg на ixbt.photo:

Вечером мило поседели, правда не обошлось без курьеза. Я поставил на горелку воду кипятиться, и использовал ветрозащиту как обычно. Но не учел, что горелка купленная здесь в хозмагазине частично пластиковая. Часть конструкции оплавилась, и под весом котелка все это дело рухнуло. Хорошо что пожара не было, все обошлось.

P1010102.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 10 (6 апреля): Komani Lake Ferry - Shkodër 

(Дистанция 55км)

Рано утром мы с велосипедами погрузились в лодку Dragobia. Кроме нас было еще пару человек.

P1010104.jpg на ixbt.photo:

Погода была в это утро фантастическая и менялась каждые 10 минут. Вначале нас окутывал густой туман, но как только лодка отшвартовалась от пирса он стал рассеиваться и стали появляться высоченные пики окружающих скал. 

P1010113.jpg на ixbt.photo:

Атмосфера была настолько фантастической, что казалось где то там на скалах наверно живут драконы.

P1010125.jpg на ixbt.photo:

Но солнце поднималось все выше и выше, облака рассеивались и озеро Koman уже показывало совсем другие краски.

P1010141.jpg на ixbt.photo:

P1010147.jpg на ixbt.photo:

P1010150.jpg на ixbt.photo:

P1010163.jpg на ixbt.photo:

Два с половиной часа проведенные на лодке доставили огромное эстетическое удовольствие. Пожалуй, это место рекомендовано к посещению всем, равнодушным не останется никто. Летом, говорят, когда вода теплая, тут курсируют коммерческие лодки, предлагающие разные развлечения для туристов как то купание, плавание на байдарках и т.п. Мы же были в не сезон, поэтому воспользовались обычной лодкой, которая ходит ежедневно круглогодично. Ей пользуются местные жители и рабочие. Более подробно про расписание лодки тут. Велосипед тоже приходится оплачивать, в итоге на человека вышло что то около 12 евро.

На пирсе Koman, в отличие от пирса Fierza, вроде было какое-то работающее кафе, но у нас был с собой перекус, поэтому отъехав чуть поодаль и наполнив пару полторушек обычной водой из под крана в магазине, мы сварили остатки привезенной из России гречки.

55 километров до Шкодера дорога петляла по раздолбанному асфальту вдоль реки Koman, то приближаясь к нему, то отдаляясь. И к тому же постоянно то приходилось потеть вверх, то с ветерком скатываться вниз - вполне рабочие такие километры. Стало совсем жарко, даже не верится что еще утром был такой дубак. 

P1010172.jpg на ixbt.photo:

P1010174.jpg на ixbt.photo:

Мы опять вернулись в наш эталонный кемпинг Legjenda в Шкодере. Наш вояж по Албании на этом заканчивается, поэтому решили отдыхать на полную катушку. Пиво, мясо, вино, сыр, оливки - все пошло в дело! 

P1010177.jpg на ixbt.photo:

Кстати в Шкодере мы заехали на местный рынок - оливковое масло, маринованные оливки стоят очень дешево. Посещение крепости Rozafa отложили на завтра - на сегодня и так много впечатлений.

 


 

День 11 (7 апреля): Shkodër - Virpazar 

(Дистанция 71км)

До свидания дружелюбная и потрясающая Албания! И снова здравствуй почти своя, уже родная, Черногория. На границе все так же, по быстрому шлеп-шлеп и мы уже в другой стране. Движемся в сторону Скадарского озера в город Вирпазар. Сперва надо преодолеть горный хребет, поднявшись с 40м на 470м, а сделать это по жаре не так просто. Хотя тут главное ехать в своем темпе, не спеша, и тогда медленно но верно ты достигнешь своей цели. Местами открываются обзоры с высоты птичьего полета. Полезно остановиться лишний раз, окинуть взглядом округу, отдохнуть - куда спешить?

 P1010181.jpg на ixbt.photo:

Перевалив через хребет открывается вид на Скадарское озеро. Видно даже Албанию и город Шкодер, откуда мы сегодня выехали.

P1010192.jpg на ixbt.photo:

P1010198.jpg на ixbt.photo:

Узкая дорога до Вирпазара идет практически все время с видом на озеро, она опускается то вниз, то опять забирается на верх.

P1010200.jpg на ixbt.photo:

Где то тут у Рафа случился прокол. Вот всегда бы проколы случались бы в таких красивых местах, пока кто то заклеивает камеру, можно спокойно сидеть и обозревать пейзажи.

P1010203.jpg на ixbt.photo:

Город Вирпазар в настоящее время представляет из себя десяток домов, в каждом из которых есть кафе, ресторан или жилье для проживания. Все заточено под туризм и это не удивительно, отсюда отправляются лодочные туры по Скадарскому озеру. Мы не стали заселяться в комнаты и номера, а решили найти рядышком место для палаток. С трассы грунтовая отворотка куда то уходила в поля, и так и манила последовать за ней. В итоге нашли местечко, правда не знаю, можно ли тут ставить палатки, т.к. на карте мы попали в зону какого-то национального парка. И еще нас было прекрасно видно для спускающихся по серпантину машин. Но мы вели себя тихо, костры не жгли, фонарями за зря не светили и не шумели, так что вечер и ночь прошли без каких-либо эксцессов. Правда погода всем своим видом говорила, что будет дождик ночью.

P1010213.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 12 (8 апреля): Virpazar  - Cetinje

(Дистанция 40км)

Утром дождик барабанил по палатке. Судя по тому, что все небо было затянуто низкой облачностью, шансов что погода разгуляется было не много. Пришлось сворачивать палатки в дождевиках и сырыми пихать их по рюкзакам. Завтракать поехали в город Virpazar. Так как вид у нас был мокрый и жалкий, решили не шокировать приличные заведения и позавтракали магазинной едой на улице под навесом. 

P1010214.jpg на ixbt.photo:

Из Вирпазара в Цетине ведет узкая асфальтированная дорога с нулевым траффиком, очень подходит для велосипеда. Вначале идет резкий серпантин на 150м вверх.

P1010218.jpg на ixbt.photo:

Затем дорога более-менее выпрямляется и спустя некоторое время мы опять скатываемся на уровень моря и переезжаем по мосту речку Crnojevica и въезжаем в городок Rijeka Crnojevica. Тут есть магазины, кафе, рестораны, но в это время все как то пустынно и навевает тоску. Кажется, что город, находящийся как бы в стороне от основных дорог "загибается", хотя хозяйка кафе где мы пили кофе сказала что просто не сезон. Ну а дальше вообще пошла очень красивая дорога, хотя нас  и окутывал туман,. А при хорошей погоде тут наверно будет вообще полный класс.

P1010223.jpg на ixbt.photo:

Асфальт стал все хуже и хуже, и, кажется, тут автотранспорт уже не ездит. И вот почему - в одном месте ее подмыло так что проехать может только двухколесный транспорт, и судя по всему восстанавливать ее уже никто не будет. В трещинах уже, и трава начинает расти. 

 P1010226.jpg на ixbt.photo:

Медленно, но верно мы поднимались все выше и выше, вот уже и облака так низко, что их можно потрогать. А вот мы уже и сами в них окунулись. Ведь высота уже 600-700м, и если до этого дождь моросил откуда-то сверху, то теперь такое ощущение что он появляется прямо из ниоткуда вокруг нас, забавно.

P1010229.jpg на ixbt.photo:

Въехав в Цетине мы совершили ошибку. Мы думали, что быстро заселимся в какой-нибудь отель, поэтому не стали одеваться теплее, а на улице как то резко захолодало. Аж пар шел при выдохе, а дождь только усилился. Но оказалось не все так просто - дешевых отелей мы не нашли. Везде цены были чуть выше среднего, но мы как-то надеялись что в не сезон нас будут рады пустить с хорошим дисконтом. А не тут то было. По карте объездили наверно с пяток отелей - то цена не устраивает, то номера для такого количества людей не подходят, либо банально просто никого нет. Замерзли мы с Димкой как цуцики, ведь мы вдвоем мотались по городу, пока остальные ожидали нашего решения в фойе двухзвездочного отеля Sport IN. В итоге сюда и заселились. 

Вечером дождь прекратился, и мы нашли в себе силы выйти из теплого и сухого номера и погулять по вечернему опустевшему городу.

P1010233.jpg на ixbt.photo:

P1010235.jpg на ixbt.photo:

P1010237.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 13 (9 апреля): Cetinje - Tivat

(Дистанция 51км)

Сегодня мы будем снова забираться все выше и выше, в Национальный парк Ловчен и если повезет с погодой попробуем посетить мавзолей известного черногорского правителя, поэта и епископа Петра II Петровича Негоши, находящегося на высоте примерно 1657м. Если при выезде из Цетине светило солнце и было даже жарко, то чем выше мы поднимались, тем холоднее становилось. Вот уже и листва пропала у деревьев, а на обочинах стал попадаться снег. Воздух все больше и больше походил на осенний - влажный, прохладный и имеющий запах прелой листвы. Дорога была пустынной, и обстановка вокруг была умиротворяющей. 

P1010251.jpg на ixbt.photo:

Впереди уже появилась гора Ловчен, на самом верху которой находится мавзолей. Сейчас правда его не видно, облако засело там и похоже никуда уходить не собирается.

P1010245.jpg на ixbt.photo:

Дорога привела нас к развилке - направо еще набор 300метров в облака к мавзолею, налево - спуск в Которскую бухту. Все, кроме Димы Матвеева, решили, что смысла нет подниматься к мавзолею окутунного облаками, т.к. в основном нас интересовал лишь вид оттуда. Димка в итоге покатил вверх, а все остальные вниз. Спуск потрясающей по красоте, особенный шарм придавали облака, парящие над Которской бухтой внизу - мы были выше их!

P1010258.jpg на ixbt.photo:

P1010260.jpg на ixbt.photo:

На витках серпантина с 29 поворотами открывается классный вид на город Котор. 

P1010265.jpg на ixbt.photo:

Спустившись на уровень моря стало привычно тепло. Из осени в лето за час с небольшим. Мы забронировали заранее целый дом в Тивате за 50E в сутки. Он находится на возвышенности и оттуда открывается незабываемый вид на бухту.

P1010269.jpg на ixbt.photo:

Вечером прогулялись по набережной Тивата, поглазели на люксовые огромные яхты, фешенебельные гостиницы, элитные ресторанчики. 

P1010275.jpg на ixbt.photo:

 


 

День 14 (10 апреля): аренда автомобиля

Велосипедная часть нашего похода завершена и для разнообразия мы решили арендовать автомобиль на сутки и съездить в Национальный парк Дурмитор, посмотреть мост Джуржевича, и на обратном пути заехать в столицу Подгорицу. Правда сегодня по прогнозу во второй половине дня обещается дождь, но мы уже поняли, что прогноз тут часто ошибается. Для бронирования автомобиля пользовались сервисом https://auto-travel.me/, т.к. по телефону можно говорить на русском языке и цены довольно демократичные. Скажу сразу проблем не было никаких, все было четко как и ожидалось от такой услуги. Правда сперва был курьез - решили залить 20л бензина чтобы хватило сразу на весь день, вставили шланг и пошли на оплату. А когда стали расплачиваться оказалось, что автомат сразу стал наливать бензин, и теперь у нас заполнен целый бак. Вот такой вот подарок следующим клиентам этого автомобиля, мы лишь половину максимум за сегодня искатаем. Доверили руль Димке, как самому опытному, и поехали. Через час нас остановил дорожный работник и сказал, что впереди ремонтные работы и проезд по дороге на полтора часа перекрыт. Вот те на, альтернатив проезда нет, либо времени на объезд уйдет еще больше. Оставили Рафа дремать в машине, сами пошли пешком вперед по дороге - сидеть на месте еще скучнее.

P1010286.jpg на ixbt.photo:

Идем смеемся - взяли машину на прокат чтобы пешком идти по трассе. Время пролетело не заметно и вот уже Раф сигналит позади - садитесь. Черногория страна горная, это отражено и в названии, и дорог прямолинейных или с плавными поворотам практически нет. Меня с непривычки даже укачало, но климат Жабляка, города который находится в Национальном парке Дурмитор, вернула ясность в мою голову. В городе еще лежат сугробы снега, воздух свеж и бодрит.

P1010296.jpg на ixbt.photo:

Пешком мы прогулялись до Черного озера (вход платный) по асфальтированной дорожке, вьющейся среди сурового елового леса. Стволы деревьев покрыты мхом, пар клубится над землей, лежит снег, и, никого -  потрясающая атмосфера.

P1010311.jpg на ixbt.photo:

Озеро выглядело шикарно, мы долго стояли и любовались открывающейся взору картинке. Впереди возвышалась гора Боботов Кук, 2523м, а мы находимся на высоте 1450м.

P1010309.jpg на ixbt.photo:

Но надо покидать это пробуждающееся от зимней спячки лесное царство и спускаться вниз - впереди красивая дорога от Жабляка до Мойковаца. Как известно, дорога частично идет вдоль каньона, прорезанного в скалах рекой Тара, и мы ожидали увидеть нечто особенное. Но, к сожалению, на с автомобильной дороги особо ничего такого не было. Да, красиво, но вау эффекта не было.

P1010312.jpg на ixbt.photo:

Посмотрели мост Джурджевича, ну мост как мост, тоже ожидали нечто большего. То ли мы уже насытились впечатлениями за эти две недели, то ли мы, благодаря многолетним велоформатом путешествий, стали воспринимать мир, природу, краски как-то особенно, но все в итоге высказали мнение что автоформат вообще никого не зацепил. Ну вот прям совсем. Дорога от Жабляка до Мойковаца не для автомобиля - глаза видят, что она красивая, но вот душа не чуствует ничего. Ни ветра, ни тишины, ни шороха велопокрышек, ни складок рельефа. Ничего. Это как смотреть цветной фильм про природу, но совершенно без звука.

После Мойковаца зарядил сильный ливень, синоптики на этот раз не ошиблись. Уже в темноте мы проехали Подгорицу без остановки - ни времени уже нет, ни погода не располагает. Правда на выезде мы заехали поужинать в ресторан Cetinje и это было что-то. Я особо не люблю писать про еду, и особенно фоткать, но тут особое дело. Ливень, темень, в абсолютно пустой огромный ресторан, своим оформлением возвращающий нас в эпоху СССР, вваливаются голодные туристы. Мужчина официант понял, что мы русские, предложил просто зайти на кухню и пообщаться с поваром насчет блюд. Оказалось, тут на кухне заведует всем женщина с Украины. Очень милая и общительная женщина сразу предложила нам взять фирменный мясной сет, говорит, что его точно хватит насытиться всем. И не дорого, всего то около 12E за всех. Какое там наесться, мы объелись и еще взяли остатки с собой и сытно позавтракали все вместе на следующий день. За такие деньги это какая то фантастика! Этот ресторан у меня обозначен на карте в самом начале, обязательно его посетите и закажите мясной сет.

P1010326.jpg на ixbt.photo:

P1010327.jpg на ixbt.photo:

Уже поздно вечером мы опять на пути в Тиват заехали в Цетине, где мы были пару дней назад, и по серпантину, в тумане, в который на машине я еще ни разу не попадал, с видимостью, наверно, в 10м очень осторожно спустились в Будву. В целом поездка удалась, впечатлений получили. Но велосипед все же лучше!

 


 

 

День 15 (11 апреля): Возвращение домой

Вылет у нас в обед, так что событий в этот день произошло мало. По пути в аэропорт остановились с велосипедами на обочине, и мы с Серегой вдвоем полезли в кусты забрать заныканные упаковочные материалы. Несколько автомобилей остановились и спрашивали у ребят, которые остались ждать нас на обочине, - "все ли в порядке?" Забавно. 

Грамотно упаковали велосипеды практически без перегруза, распределив снаряжение по участникам. Правда у Рафа как ни крути, а все же перегруз в 3-4кг все равно был. Но воспользовавшись хитростями, удалось на весах скинуть этот вес до вполне приличных 24кг.

А вот у меня случился казус при прохождении контроля безопасности. Запалили что я везу дрон DJI Mavic Pro, отвели в отдельную комнату для беседы с сотрудником безопасности. Выяснилось, что при вьезде в страну я должен был задекларировать его и получить разрешение в каком то министерстве транспорта. Я просил дать мне какие-то ссылки, но сказали - все есть в интернете. Но как назло, в этой комнате почему-то интернет не работал. Даже потом, уже в России, я бегло поискал информацию про этот момент, но так ничего с ходу не нашлось. Может меня разводили, может и правда есть какой то регламент, не знаю. А в тот момент мне было совсем грусно, все шло к тому что свой рейс я пропущу, так как на меня будут оформлять какие-то штрафные документы. Дело затягивалось неприлично долго, и если честно, мне показалось что сотрудники тупо хотят... ну вы поняли. В итоге так вопрос и разрешился, меня отпустили, но не просто так естественно. В общем я предупредил, не повторяйте моих ошибок если у вас с собой дрон. 

 

Выводы:

Ну что сказать, Черногория хороша! Тут есть горы, море. Страна для Россиян безвизовая, цены демократичные. Уж сколько тут велопоход было организованно - не сосчитать. А туристы они народ привередливый, им подавай только самое лучшее. Но настоящей изюминкой этого похода было путешествию в Албанию, страна-загадка. Как вы поняли из прочтенного отчета, эта страна ни оставила никого из нас равнодушного. Пусть тут не такой развитой сервис как в Черногории, английский язык не так широко распространен, но природа потрясающая и ее населяют прекрасные и добрые люди. Лично мне даже не нравится, когда уровень сервиса и удобства зашкаливает, мне больше нравится легкая неопределенность и разумный авантюризм. Албания явно недооценена велотуристами! И как оказалось, начало апреля отличное время для путешествия - еще нет такой жары, туристов мало. Правда купаться скорее всего не получится.

Информация об сезонном отмене виз в Албанию появляется на официальном сайте посольства http://www.ambasadat.gov.al/russia/ru - следите, в нашем мире все может измениться.

 

Спасибо за прочтение, за мой труд - надеюсь он кому-то будет полезным.

 

 

 

Автор отчета: Александр Зайцев. Опубликовал Вадим timka.

Даты: 30 апреля - 2 мая

Маршрут: станция Овражная - мыс Степана Разина - Нижняя Банновка - Золотое - Дубовка - Садовое - Синенькие - Красный Текстильщик - Саратов

Скачать трек походаhttps://www.gpslib.ru/tracks/info/77956.html (трек без заезда в Дубовку, часть группы ехала через это село и дальше вдоль берега до пересечения с этим треком)

Участники:

 

День 0. 29 апреля

Пробег: 9км

 

Заранее распределившись по автомобилям каждая группа самостоятельно выбрала время старта для переброски себя из Пензы в Саратов. Мысль о том, что придется сидеть 3 часа в авто и потом 3+ в электричке совсем не радовала. Наверное остальные подумали так же и согласились стартовать немного пораньше и погулять по городу. Стартовав с некоторой задержкой, лишив себя тем самым прогулки по набережной, решено было посмотреть на панораму города и парк Победы.

 

Пришпорив коней помчались реализовывать задуманное, по пути обогнав Романа на Газельке. К сожалению на данном этапе проявился просчет в логистике и Роману предстояло час простоять на стоянке в ожидании остальных участников. Наверное ему стоило стартовать позже, но нужен был запас по времени на случай форс мажора. Дорожка была спокойной и достаточно быстро перед нами предстал Саратов. Немного поплутав по городу добрались до парка. В нашем распоряжении было чуть больше часа, поэтому пробежавшись взглядом по экспонатам военной и сельскохозяйственной техники, устремились на точку сбора.

Стоянка для наших машин была недорогой и имела в наличии свободные места, сторожа(тётеньки в возрасте) очень даже доброжелательные.

По приезду мы обнаружили, что все велосипеды уже стоят на земле, за что спасибо Вадиму и Роману, они  действительно даром время не теряли; осталось прикрутить педали, навесить баул и можно отправляться на покорение Волжских просторов. Провозившись еще немного, мы стартовали.

Еще раскатывая по городу на авто отметили для себя, что здесь не пропускают пешеходов и нет велосипедистов на проезжей части. Стоило нам только выехать со стоянки, как раздались звуки клаксонов. Несколько раз нарушив ПДД, но стараясь быть максимально предсказуемыми для водителей, добрались до Магнита в 100 метрах от вокзала.

Как оказалось - люди в кучке соображают иначе, чем на форуме. Так за минуту отсеялась идею индивидуального ужина и завтрака, о чем ни капельки не пожалели. Закупившись продуктами, сверили наши часы, оставалось еще 40 дополнительных минут личного времени. Договорившись встретиться у вокзала, мы разъехались в разные стороны, кто за билетами, кто побаловать желудок вкусностями из общепитов типа КФС, Макдональдс.

В электричку погрузились довольно быстро, как-то незаметно поделились и заняли первый вагон, причем даже было некоторое соревнование в скорости погрузки. Для велосипедов места оказалось маловато и пришлось слегка перекрыть проход. К счастью пассажиров было человек 10-15, в основном все спокойно проходили мимо, только пара пенсионеров пробурчала что-то невразумительное.

И снова дорога. Справа взору открывались степные пейзажи,  а вот по левую сторону можно было наблюдать интересный холмистый хребет, который намекал, что легко не будет. Увы, мы были наивны и не слушали. На очередной станции напротив нас сел мужичок, который, как оказалось был неплохо осведомлен о грунтовых дорожках, по которым проходил наш трек. Он подтвердил правильность маршрута и дал пару советов по объездам.

К моменту выгрузки всем уже надоело находиться в вагоне и не смотря на то, что станция была конечная, процесс выгрузки занял не более 2 минут и опять немного посоревновались. На станции была колонка с водой, но её мы проигнорировали. Пересекли трассу Саратов-Волгоград, где Роман предался воспоминаниям как он не так давно здесь проезжал и ночевал на близлежащем “пятачке”. Вскоре А.К заметил, что заднее колесо его “коня” спустило , но до лагеря было недалеко, а на улице темень, то было принято решение идти своим ходом. С Андреем остался Роман и они прибыли в лагерь, где уже оперативно поставили палатки и горел костёр. Ужин состоял из гречки с сосисками. С собой взяли укулеле, но даже умеющие играть на шестиструнной гитаре не смогли взять и пары аккордов на ней. Поэтому ограничились подпеванием под известные хиты из колонки Сашки Кожевникова, который надо заметить вёз с собой кучу гаджетов и запасных батареек с аккумуляторами.

 

День 1. 30 апреля.

Пробег 38км

 

Первой ночью было холодно. Я залез в свой 600-й, не Мерседес, конечно, в Микропак, предварительно натянув на себя тёплую термушку и кофту, и это дало тепло телу, но вот нос к четырём утра замёрз. Высунувшись из палатки, я с удивлением заметил, что небо покрылось облаками. Ну что ж, бывает, конвекция и всё такое, наверняка же утром всё это дело разнесёт и выглянет солнышко.

P1080623.JPG на ixbt.photo:

С этой мыслью я и улёгся снова спать, проснулся уже в семь часов, когда почти весь лагерь уже встал.

P1080633.JPG на ixbt.photo:

Роман уже готовил овсянку, кое-кто собирал палатки, и мы с Андрюхой присоединились к ним. Уложив все вещи в рюкзаки, мы придвинулись к костру, дабы вкусить нежнейшей овсянки. Каша получилась на самом деле обалденная, не жидкая и не крутая, прямо как в детском саду или в пионерлагере. А потом был не менее вкусный чай, желающие, пока был кипяток, заварили кофе, и после быстрого чаепития мы занялись финальными приготовлениями к старту.

P1080639.JPG на ixbt.photo:

Погода тем временем продолжала оставаться облачной. В какой-то момент сверху на нас даже посыпались капли дождя, но он был очень кратковременным и толком никого не испугал. Солнышко выглянуло всего на пару минут и снова скрылось в облачном покрове. Готовые к старту туристы получили отмашку от руководителей похода и помчались вперёд, к новым приключениям.

В этот день нас, судя по планам, ждал относительно небольшой по расстоянию переход примерно в 40 километров. Ха! Да как два пальца об асфальт! — думал я, совсем не ведая о том, какие сложности придётся нам преодолеть. Но пока ходовой день только-только начинался, дорога была хорошей, укатанной, и вела к небольшой балке, на другом берегу которой просматривалось селение. Балка уже покрылась молодой зелёной травкой, на её дне протекал небольшой ручеёк.

P1080648.JPG на ixbt.photo:

Перебравшись через ручей и выйдя из балки, мы оказались на окраине села Даниловка.

 

Историческая справкаДаниловка (нем. Ней-Мюллер или Ней-Миллер, также Дейч-Даниловка) — село в Красноармейском районе Саратовской области, входящее в Гвардейское муниципальное образование. В советский период являлось немецким селом республики Немцев Поволжья, относилось с 1922 года к Каменскому, а с 1935 г. — к Добринскому кантону республики. Здешние немцы исповедовали лютеранство, всего по переписи 1920 г. в нём проживало 411 человек, в 1935 г. 314 чел., а по последней переписи 2010 г. население Даниловки составляет 106 чел.


В Даниловке у местных жителей имелась артезианская скважина, и мы наполнили чистой водой свои бутылки и гидраторы.

P1080662.JPG на ixbt.photo:

Подождав остальных, мы двинулись дальше в путь. Грунтовка, чуть поднявшись, снова пошла на спуск, причём спуск пошёл затяжной и у меня в голове стала зреть мысль, что всё это окончится глубоким оврагом. Интуиция меня не подвела, пологий спуск завершился на берегу ещё более крутой балки под названием Даниловский овраг.

P1080685.JPG на ixbt.photo:

Место оказалось очень симпатичным, и все сразу стали щёлкать затворами своей фотоаппаратуры. Но любоваться долго не пришлось, надо было спускаться вниз. Кто-то решил проехать по крутому спуску, кто-то спешился и прошёл спуск пешком, но так или иначе все в итоге оказались у брода через неширокий ручей. Основная масса туристов принялась штурмовать брод, не слезая с велосипедов, хотя мне оказалось проще снять обувь и освежить ноги в прохладной воде, перейдя ручей на своих двоих. Далее предстоял непростой путь наверх, местами дорога шла серпантином, кое-где виднелись каменистые осыпи, через которые, тем не менее, пробивалась жизнь в виде молодых берёзок. Покорив подъём, мы выдохнули, немного перекусили и помчались вперёд.

Перед стартом похода Андрей Dune раздал каждому из участников памятные подарки — флажки с символикой нашего велоклуба. Каждый закрепил их по-своему: кто-то на рюкзаке, кто-то прикрепил на руль. Но в первый день похода неожиданно оказалось, что флажки можно использовать в другом, более важном качестве, нежели просто как памятный подарок. Мы ехали по грунтовке, делясь впечатлениями от только что покорённой балки, как вдруг выехали на развилку. Ни у кого из нас не было трека похода, и мы стояли в растерянности, куда ехать дальше? Вдруг Андрей закричал: ребята, флажок! И действительно, в десяти метрах от развилки на грунтовке, ведущей влево, торчал наш велоклубовский флажок. Кто-то догадался, что отстающим от пелотона туристам будет ясно, куда поворачивать на развилке, если поставить на нужной дороге флажок, и это на самом деле была очень классная идея, и в последующие дни на всех развилках на нужном направлении развевались символы пензенского велоклуба. Разумеется, что оставлять флажок мы не стали, а стали играть в игру «Capture the flag», подразумевающую сбор всех флажков замыкающими группу участниками.

После небольшой тряски вновь пошла отличная грунтовка.

P1080706.JPG на ixbt.photo:

Мы гнали свои велики вперёд по небольшому спуску вдоль молодых берёз. (Вадим timka: Где то тут я, ехавшим первым, спугнул несколько косуль. Вообще живности видел много в этом походе: на следующий день еще раз видел косуль, зайца, лису и конечно же множество сурков. Про разных птиц я уж и говорю, не разбираюсь в них, но вот глухаку я точно узнал. Два раза чуть не переехал гадюку и еще какую то зеленую змею). Я не смотрел на ОСМАнд, и не знал, куда заведёт кривая. А кривая наша приближала нас к небольшому пригорочку, взлететь на который не представлялось труда, а вот на его вершине у абсолютно всех участников перехватило дыхание. Нет, все были полностью здоровы, просто с вершины пригорка открылся умопомрачительный вид на великую русскую реку — Волгу-матушку. Это было настолько красиво и сказочно, что мы решили задержаться здесь и пообедать, несмотря на сильный ветер и начинающий накрапывать дождь, ведь такую красоту увидишь не каждый день. Плюс ко всему остановились мы в поистине историческом месте — в районе мыса Степана Разина, по преданию, именно здесь его команда грабила караваны судов на Волге, а своих заключённых Стенька Разин держал в близлежащем овраге, который так и называется — Тюремный.

P1080722.JPG на ixbt.photo:

Пообедав, мы начали осторожно спускаться вниз к реке. Спуск был крутой, я шёл на тормозах, но в один момент пережал их и, потеряв равновесие, упал на левый бок. Быстро встав, чтобы не задерживать движение, оседлал своего железного коня и продолжил спуск. Далее дорога пошла вдоль реки метрах в ста, слева задувал ветерок, а на небе ползли тяжёлые облака — всё намекало на то, что нам не удастся избежать дождя. Стали попадаться коровьи следы, по ним ехать было тяжело, велосипед трясло и пятой точкой можно было ощущать каждую ямку от копыт. Местами мы проезжали мимо мирно пасущихся бурёнок, изредка попадались встречные машины. Так спустя час после обеда мы въехали в село Белогорское.

 

Историческая справкасело Белогорское находится на берегу Волги в Красноармейском районе Саратовской области и входит в Нижнебанновское сельское поселение. Первое поселение на этом месте было основано около XVII-XVIII вв. беглыми крестьянами. Из липы, растущей здесь в огромных количествах, жители села плели лапти для бурлаков, тянувших суда из Астрахани, Царицына (Волгоград) и Камышина, отсюда первое название села — Лапоть. Современное название село получило в 1960-х гг. ХХ века. Численность населения на 2010 г. — 57 чел.

 

Вцентре села у какого-то мемориала приехавшие ранее туристы активно общались с местными жителями. Я же решил узнать, кому посвящён сей мемориал. Оказалось, что в Белогорском родился маршал авиации и дважды Герой Советского Союза Николай Михайлович Скоморохов, прославивший свою малую родину во время Великой Отечественной войны.

 

Историческая справка: Н. М. Скоморохов родился в с. Лапоть (Белогорское) Камышинского уезда Саратовской губернии 19 мая 1920 г. Первый боевой вылет совершил в декабре 1942 г. с аэродрома Адлер, участвовал в обороне и освобождении Кавказа, Украины, Молдавии, южнославянских стран, а также Чехословакии и Австрии от немецко-фашистских захватчиков. Всего во время войны он совершил 605 боевых вылетов, уничтожил лично 46 самолётов противника и 8 самолётов в группе, а также три бомбардировщика врага на земле. За всё время боевых действий Скоморохов ни разу не был ранен и не был сбит; о его появлении в небе гитлеровцы предупреждали своих пилотов как о серьёзной опасности. 14 октября 1994 г. трагически погиб в автокатастрофе.


Попрощавшись с местными жителями, мы переехали небольшой овраг, чтобы подъехать к магазину. Но увы, он был закрыт, и поэтому нам пришлось уехать из Белогорского несолоно хлебавши (правда, впоследствии мы узнали, что некоторые всё же дождались тётеньки-продавца, но это уже совсем другая история).

P1080738.JPG на ixbt.photo:

Вновь выехали на волжский берег, и здесь в память о Скоморохове и других лётчиках, защищавших небо Родины в военное лихолетье в 1975 году был воздвигнут памятник в виде самолёта-истребителя.

P1080750.JPG на ixbt.photo:

Те, кому был нипочём сильный ветер с берега и неизвестна боязнь высоты, уселись на самый край обрыва, созерцая волжские красоты, а Вадим Щербаков решил покорить памятник, залез на него и, уподобившись пилоту этого истребителя, стал бить невидимого врага. Мы же с замиранием сердца смотрели на Вадима, ведь высота монумента была приличной, а ветер всё не стихал. Лишь когда админ пензенского велоклуба спустился с небес на грешную землю, все облегчённо выдохнули и поехали дальше.

P1080753.JPG на ixbt.photo:

Лишь только мы отъехали от памятника, как с неба снова стали срываться капли дождя. Ерунда, подумал я, дождик мелкий, скоро закончится, и не стал надевать дождевик, а лишь укрыл велоштаны специальным чехлом. Рельеф тем временем становился всё серьёзнее, за одной балкой следовала другая, а в одну из них дороги вообще не было, и нам пришлось спускаться по азимуту, что в условиях непрекращающейся мороси и сильного ветра было занятием не из приятных.

P1080773.JPG на ixbt.photo:

Спустившись в балку, встретили трёх велотуристов, направляющихся, кажется, в Камышин — им предстояло штурмовать тот крутой берег балки, по которому мы спускались. Н-да, мужикам не позавидуешь, подумали мы и поехали дальше. Справа вновь появилась дорога, и от дождя она размокла, ехать в подъём стало практически невозможно. Основная группа туристов ушла уже вперёд, и надо их было хоть как-то догонять, а ведь так хотелось отдохнуть, сделать привал, перекусить. Дождь и подъёмы задолбали конкретно. ОСМАнд не показывал высоты, и можно было лишь догадываться, когда закончится эта серия балок и оврагов. Не успевали мы вылезти из одной и перевести дух, как начинался спуск в другую балку, а за ним обязательно следовал подъём. Но что характерно, ни разу за всё время дождя и прохождения балок не появилось в голове мысли о том, «зачем я пошёл в этот поход?» Наоборот, приходило понимание того, что многодневный велопоход таким и должен быть — непростым, с интересным рельефом, с преодолениями трудных участков, ведь именно в таких условиях куётся и воспитывается наш характер. Это было похоже на передачу «Последний герой», где важно было пройти весь путь, не оступиться, доказать себе, что ты можешь больше, чем думаешь.

«Привет, а дождь всё не проходит, а я с утра не по погоде одет…» — эти строчки из песни группы «Секрет» крутились в моей голове весь дождливый день. Мы с Андреем Dune благополучно достигли соснового перелеска, в котором нас ждали Роман Денисов и Саша Кожевников; на подходе была ещё семья Фефеловых — но они очень устали, тем не менее пока мы переводили дух, они подкатили к нам. Впереди, по данным разведки, был длинный затяжной спуск, а затем небольшой, но крутой подъём. Мы двинулись в путь, я поехал замыкающим и вдруг почувствовал, что заднее колесо стало как-то сильнее биться о кочки. В голове промелькнула мысль: прокололся. Но где? Да, были камни и в Белогорском, и на некоторых спусках, но если бы был серьёзный прокол, то я бы уже сейчас ехал на ободе, а по ощущениям чувствовалось, что воздух в камере всё же есть. Докатив кое-как с заносами и одним падением до конца спуска, я увидел Фефеловых и Кожевникова: последний поломал велорюкзак, а семья мучалась с глиной, застрявшей между колёсами и крыльями. Впереди был спецучасток, состоящий из глинистого подъёма, и если в сухой день это место вполне себе проходимо, то после четырёх часов дождя глина размокла так, что налипала на колёса и забивала всё пространство между крылом и колесом, не давая возможности даже просто катить велосипед. Я попросил у Саши Кожевникова насос, подкачал колесо — вроде держит, ну хотя бы до стоянки дотянуть, а то меняться под дождём и в глине не самое приятное занятие. (Вадим timka: Отставшим не позавидуешь. Я был в головной группе и хоть и пришлось так же тащить велосипед волоком по этой глине, но то что через 400 метров будет асфальт грело душу. Если кто отстал, то дождь из застал раньше на маршруте и грязи наверно пришлось хапануть еще раньше. В село первая группа заехала очень во время - продавщица уже готовилась закрыть единственный магазин, а нам очень нужно было купить что то на ужин.)

Время шло, мы безбожно отстали от пелотона. Ковыряясь в сырой глине, мы еле-еле тащили наши байки за собой в гору. Особенно трудно пришлось Кожевникову и Фефеловым, у меня пространства было побольше и тащить вел было не так тяжко, как им. Наверху нас уже ждали Рома с Андреем, а тем временем дождь соизволил всё-таки закончиться и о, чудо! выглянуло солнце! Заходящее светило всё же смогло согреть нас, продрогших до мозга костей и обсушить одежду. Дождавшись ребят, мы покатили в сторону села Нижняя Банновка, неподалёку от которой было решено разбить лагерь.

Историческая справка: село Нижняя Банновка Красноармейского района Саратовской области было основано в XVIII веке и называлось тогда Ватага, т.к. крестьяне, пришедшие на эти земли, образовали ватагу, рыболовецкую артель. Как и многие другие населённые пункты приволжской части Саратовской области, в довоенные годы Нижняя Банновка входила в состав республики Немцев Поволжья и относилась к Золотовскому кантону. По данным переписи 2010 г. в селе проживает 508 чел.

В Нижней Банновке мы подъехали к водоразборной колонке и основательно затарились водой на время ночёвки. Наш лагерь расположился в километре от села за густой лесополосой на берегу небольшой балки, дающей начало той самой «глиномесной». В этот раз приготовлением вкуснейшей гречки занимался Слава, а Вадим Щербаков предложил всем желающим стопочку горячительного.

Честно говоря, после такого сложного перехода рюмочка коньяка была как нельзя кстати. И вновь у горящего костра поплыли разговоры, перебиваемые воспоминаниями о только что завершившемся ходовом дне, а на небе в это время разыгрывалось редкое явление — соединение Луны с Юпитером. Да, среди нас не было любителей астрономии, но большинству было интересно, что там за яркая звездочка сияет рядом с Луной. Апрель-2018, начавшийся у меня с 1500 км на лыжах в сезоне, завершился 42 км на велике по трудному рельефу в сочетании с непростыми погодными условиями.

 

День 2. 1 мая.

Пробег 63км

 

Ах, как прекрасен сон после тяжёлого перехода! Руки-ноги отдыхают, и голова чиста, поистине настоящий отдых для всего организма! Но лишь одно не отдыхает почти никогда — жажда увидеть красивые пейзажи и запечатлеть их. Я проснулся, посмотрел на часы — 4.45, оделся, взял фотоаппарат и вылез из палатки погулять и пощёлкать.

P1080811.JPG на ixbt.photo:

Солнце ещё не взошло, а ветерок, принимавшийся ночью, слегка затих, и было хоть свежо, но комфортно. Я перебрался на другой берег балки, побродил там, поснимал и вернулся в лагерь. За полчаса моих хождений из-за утренних облаков появилось солнце, прогнавшее полную Луну с другой части небосвода, и засияло во всей красе. Из палаток доносилось мирное посапывание товарищей, и я решил присоединиться к ним и вздремнуть ещё пару часиков…

Вновь проснулся я, когда Андрей Паршуков уже был на ногах, а со стороны костра доносился лязг посуды.

Семь утра, пора вставать, скоро снова в поход! Но сначала надо было проверить заднее колесо, ведь вчера я только подкачал его слегка, а проблему не нашёл. Индикатор давления на насосе показывал 15 PSI, хотя в той глине я подкачал колесо до 40. Хм, ну ладно, подумал я, ещё сейчас качну до 40 PSI, а после завтрака проверю: если будет спускать — заменю камеру. А на завтрак второй день подряд была вкуснейшая и нежнейшая овсянка со сгущёнкой, аж пальчики оближешь! Ну как такое можно пропустить? А потом все туристы разделились «по интересам»: кому кофе, кому свой чай, а кому чай «общественный». Наевшись и напившись, я пошёл к своему верному другу, чтобы посмотреть состояние камеры заднего колеса. Чёрт подери! 30 PSI! Быстрей разбортовывать и менять! Да вот одна беда: не хочет никак покрышка отдираться от обода, присохла, поди. Пошёл к костру, там продемонстрировал колесо Вадиму Щербакову, на что тот сказал, что если сильно колесо не спускает, то можно подкачать и ехать; если к обеду спустит — будем менять. Ну ок, я никогда не был против советов опытных прожжёных туристов, и поэтому поблагодарил Вадима, поставил колесо на место, подкачал до 45 PSI и отправился в путь с Андреем Паршуковым, Вадимом Дмитриевым и Ромой.

P1080864.JPG на ixbt.photo:

Мы выехали одними из последних, в лагере остались поздно проснувшиеся Андрей Кольчугин и Саша Кожевников, которым предстояло теперь нас догонять.

И вновь нас встречала Нижняя Банновка. Теперь магазин был открыт, Андрей захватил там рыбёшки в томате, и мы наполнили водой все свои резервуары, ведь день, судя по прогнозам, предстоял солнечный и жаркий. Мы выехали из села, пересекли небольшую балку с живописным видом и, как вчера, поехали к следующей, которая оказалась, пожалуй, самой экстремальной за всё время похода.

P1080874.JPG на ixbt.photo:

Вначале спуск в неё был пологим и широким, но затем он превратился в настоящую козью тропу шириной не более метра и с кручами по бокам, при этом поверхность представляла из себя мелкие камешки породы типа известняка.

P1080883.JPG на ixbt.photo:

Андрей шёл впереди меня, его байк был сильно гружён, и при спуске ему потребовалась помощь. Сопроводив товарища до безопасного участка, я вернулся к своему двухколёсному другу и спокойно спустился вниз. Подъём вверх оказался очень живописным, слева высились холмы, напоминавшие белгородские меловые горы, Рома сказал, что здешний пейзаж похож на район Дивногорья, куда большая часть нашей группы ходила пару лет назад. После крутого подъёма пошёл более пологий рельеф, о чём я и догадывался — ведь в планах на сегодняшний день было более 60 км, а преодолеть такое расстояние по вчерашнему рельефу было бы почти нереально. Мы краешком задели село Меловое, обогнули кладбище и помчались по почти идеальной грунтовке, я даже задействовал 21 и 24 передачи, самые большие на моём байке.

 

Историческая справка: село Меловое находится всё в том же Красноармейском районе Саратовской области и входит в состав Каменского сельского поселения. Дата основания села не установлена, зато известно его название до 1894 г. — Меловатка, с 1894 г. село носит нынешнее название. В 1922-1941 гг. относилось к Золотовскому кантону республики Немцев Поволжья. Максимальная численность населения в Меловом была зафиксирована в 1911 г., тогда в нём проживало 2180 чел.; по данным переписи 2002 г. в селе жили 337 чел., а по данным 2010 г. — 276 чел.


Промчавшись по хорошим грунтам, мы не сразу заметили, что солнце стало припекать по-настоящему. Запасы воды таяли на глазах, надо было срочно остановиться на привал, перекусить и перевести дух. У ближайшей лесополосы нагнали Фефеловых, они также остановились отдохнуть. Андрей достал банку сардин, купленную в Нижней Банновке, рыбёшка пошла на ура. Тут мы заметили, что к нам кто-то приближается, причём эти люди не были похожи на Кольчугина и Кожевникова, это были другие. И мы увидели тех, кого совсем не ожидали тут увидеть: Славу и Игоря с Валей. Как они могли нас догонять, когда сами выехали в числе первых? Ответ оказался прост: они уехали поближе к Волге, а мы как бы срезали, и поэтому очутились впереди них. Вскоре подоспели и Кольчугин с Кожевниковым, и Слава провозгласил, что обед у нас будет в селе Золотое, до которого оставалось менее десяти км. Пожелав всем удачи, Слава рванул вперёд, а за ним и все остальные. Разумеется, догнать нашего аса было сродни сверхъестественному, а потому группа снова растянулась по дистанции, мы с Андреем Паршуковым оказались в хвосте.

P1080892.JPG на ixbt.photo:

P1080899.JPG на ixbt.photo:

За пять километров до Золотого снова началась зубодробительная симфония коровьих следов. На подъёме с долины речки Морозовки нам даже повстречались виновники этого беспредела: бурёнки весело бежали навстречу зелёным лугам, а некоторые удивили нас своей прытью, лихо сбегая с холма. Я всё беспокоился за заднее колесо и периодически проверял его, но то ли накачал хорошо, то ли когда пытался вынуть, провернул камеру, но оно оставалось тугим. И вот уже на горизонте показалось село Золотое. Воды в бутылках почти не оставалось, а солнце палило уже нещадно, ведь время перевалило за полдень и начинался самый жаркий период. И в тот момент, когда казалось, что до Золотого уже рукой подать, дорога преподнесла нам неприятный сюрприз, в очередной раз уйдя в балку. Куда деваться, надо ехать. На подъёме нагнали Фефеловых, переводящих дух, а наверху увидали Сашу Кожевникова, занимавшегося со своими солнечными батареями. У Саши была живительная влага, мы слегка смочили горло и погнали к Золотому. На въезде в село неожиданно встретили Славу — неужели лидер решил дождаться отстающих? Видимо, так оно и было, а уже в самом селе случился казус: устав ждать Кожевникова, Слава отправился за ним, но в итоге к нам приехал Саша, известивший нас о том, что Славу он не встретил. Ну и дела, подумали мы и Рома вызвал Славу по рации. Тот сообщил, что нужно ехать к магазину на центральной площади села, там будет общий сбор, закупка и перекус.

 

Историческая справка: Золотое, пожалуй, самое крупное село, которое мы посетили за время похода. Оно является центром Золотовского муниципального образования Красноармейского района Саратовской области, основано в 1563 г. беглыми крестьянами. Оно является одним из старейших поселений Саратовской области. Своё название село получило от одноимённой горы, на восточном склоне которой и обосновались первопоселенцы. В 1636 году голландский путешественник Адам Олеарий рассказывал про Золотое как про один из крупнейших населённых пунктов на Волге. Во времена республики Немцев Поволжья село являлось административным центром Золотовского кантона, районные газеты «Ленинский путь» и «Заря коммунизма» выходили как на русском, так и на немецком языках. По состоянию на 2010 год население села составляет 2189 человек.


В магазине закупались в основном жидкостью: кто брал газировку-минералку, кто пиво, а кто-то кое-что покрепче. Разумеется, перекусить тоже взяли, и на пустующих торговых стойках напротив магазина устроили небольшой обед.

P1080936.JPG на ixbt.photo:

Далее нас ждали немного разные маршруты: желающие удлинить и усложнить путь ехали ближе к Волге, остальные пробирались к месту ночёвки через село Ревино. В 14.50 мы выехали из Золотого, и по треку направились на Ревино.

P1080946.JPG на ixbt.photo:

Поначалу дорога была непростой, встречались песчаные участки, по которым ехать было невозможно и постоянно приходилось спешиваться. Но дальше снова пошёл грунт, дорога приобрела приятные накатанные черты и стала понемногу спускаться.

P1080951.JPG на ixbt.photo:

Затяжной спуск привёл нас к плотине на реке Каменка, после которой стали видны окраины села Ревино. Мы вздохнули с облегчением: до места ночёвки оставалось порядка шести километров, а рельеф сюрпризов уже не преподносил, поэтому все были уверены, что легко и непринуждённо докатят до финиша ходового дня. Ох, как же мы ошибались…

 

Историческая справка: село Ревино (Рёвино) относится к муниципальному образованию город Красноармейск Красноармейского района Саратовской области. Образовано в начале XVIII века, точная дата неизвестна. В XIX веке входило в состав Золотовской волости Камышинского уезда Саратовской губернии, а в 1922-1941 гг. находилось в составе Золотовского кантона республики Немцев Поволжья. Характерной особенностью Ревино является то, что во второй половине ХХ века при общей тенденции исчезновения малых деревень района оно наоборот развивалось. Были построены школа и клуб, украшением центра села были цветники с фонтаном; также в селе располагалась центральная усадьба совхоза им. Чкалова. По состоянию на 2010 год в Ревино проживает 460 человек, с 1987 г. наблюдается постоянный прирост населения (1987 — 400 чел., 2002 — 438 чел., 2010 — 460 чел.)


Проехав по сельским улочкам и удивив местных ребятишек своими нагруженными двухколёсными друзьями, мы взобрались на пригорок и догнали Славу с Игорем и Валей. Они уже отдохнули и отправлялись на штурм завершающих пяти километров, теперь настал и наш черёд перевести дух. Андрей Паршуков разлёгся на молодой травке, его примеру последовали и другие туристы, некоторые даже решили позагорать, сняв майки и джерси. Но как всегда, отдых проходит незаметно, и вот уже дана команда «По коням!», и вновь зашуршала плотная земля под копытами…ой, то есть под колёсами наших коней, попутный ветер гнал нас вперёд, помогая ехать ещё быстрее. С левой стороны появился лесок, а затем мы поехали вдоль какого-то забора, за которым были видны строения. Мы остановились у главных ворот. С той стороны забора кто-то был, человек направился к нам. Чтобы развеять сомнения в наших действиях, Андрей спросил у мужчины, проезжали ли тут велосипедисты. Сторож ответил, что да, и даже набирали воды. Ключевое слово «вода» в этот жаркий день было словно паролем, и мы попросились тоже сходить набрать живительно влаги. Огороженная территория оказалась детским лагерем «Дубрава», сторож показал нам, где находится источник, и за водой в буквальном смысле выстроилась очередь. Мы поблагодарили вахтёра за оказанную услугу, и отправились дальше в путь. Настроение было отличное, и никто не догадывался о том, какие сложности ждут нас на финальном отрезке пути.

Сразу после лагеря дорога разделилась: хорошая укатанная ушла вправо к Волге, а нам по треку надо было уходить влево, огибать балку Нижняя Студёнка. Было видно, что этой дорогой мало пользовались в последнее время, она была заросшей, местами в ямах попадалась вода, кое-где колея была глубокой, а с боков наступали кустарники, которые хлестали ветками по лицу и ногам. Но первая балка оказалась и самой проходимой из всех, а вот дальше начался лютый кошмар: в следующей балке под названием Верхняя Студёнка колея была настолько глубокой, что невозможно было крутить педали, а по центру то росли деревца, то высились муравейники с норами сусликов, и в итоге снова идём пешком, снова тратим время… Плюс у Саши Фефелова обнаружилась неисправность: поломалась втулка заднего колеса, и он мог ехать только вперёд, не имея возможности заднего хода. Так что финальные километры финальными, а трудностей они нам подсыпали столько, сколько за весь день не было. Наконец, преодолев третью балку — овраг Гремучий — мы приблизились к Волге и поехали высоко над рекой.

P1080983.JPG на ixbt.photo:

P1080984.JPG на ixbt.photo:

Сверху, как и вчера, открывались поразительные виды, вот только погода сегодня была в разы лучше вчерашней. То спускаясь, то поднимаясь, мы наконец выехали на высокий утёс, на котором нас и ждало окончание ходового дня. 66.2 км были позади, но какие это были километры! Мы с Андреем поставили палатку, я развёл костёр для ужина, залез в палатку и… просто сел.

P1080985.JPG на ixbt.photo:

Мне надо было переодеться, а я всё сидел, и смотрел в одну точку. Да, намаяться я намаялся, причём не только я один, для большинства оказались трудными именно последние километры с тремя балками. Из всей группы не хватало Вадима Щербакова, ехавшего по длинному маршруту, а ведь он вёз коньяк! Созвонившись с Вадимом, узнали, что он не успел до конца светового дня доехать до нас и остановился на ночёвку в детском лагере, который мы проезжали. (Вадим timka: Рассказываю как все было. В селе Золотое я как обычно быстро управился с закупкой необходимого и быстро перекусив решил выехать неспеша чуть пораньше, догонят. Естественно по "длинному маршруту". Где будет ночевка я понятия не имел, но показав навигатор руководителю похода мне показали берег Волги. Видно произошло какое то недопонимание то ли с моей стороны, то ли участок на карте был другой, вообщем я поставил точку и держал путь на нее. Вроде и ехал не быстро, но меня никто не догонял уже больше часа. Ладно, думаю, приеду пораньше, костер разведу, помоюсь и постираюсь. Доехал до лагеря, набрал у охранников воды, дальше спустился вниз к берегу Волки на ту "точку" и сделал все запланированные дела. Никт не приехал до сих пор. Это насторожило, но сидеть на самом краю обрыва над Волгой и смотреть на реку и баржы было так приятно что я впал в какое то онемение. Спустя еще час соизволил включить мобильник и тут сразу же звонок расставил все на свои места - я приехал не туда. Солнце уже клонилось к закату, и судя по карте ехать еще 5 км через лес и овраги.... Я вез только общественную картошку и коньяк, вроде как без этого все могут обойтись, поэтому вариант в темноте ехать куда то я отмел и решил вернуться к охранникам лагеря на ночевку, палатки то у меня нет. Приняли, предложили кровать в домике, я отказался и раскатал пенку на сцене в глубине этого комплекса. Ночь была теплая, над головой небо, спать без палатки в спальнике было чертовски приятно. Но вот только рядом за сценой забор из рабицы, а дальше дикий лес. Откуда постоянно доносились разные звуки, то ветка надломиться, кто шуршит в листве... Вообщем постоянно отвлекался от сна, но больше всего напрягло когда из дрема меня выдернуло завывания волков. Может это и не волки, а собаки, но я так не думаю - близко деревень не было. Кое как заснул. Утром рано проснулся и поехал туда где стоит моя группа.) Ну ладно, без коньяка поужинаем, тем более что Рома в этот праздничный день приготовил настоящий куриный суп с лапшой и овощами, и вот это было невероятно круто! Ароматный супчик разлился по животу, настраивая на приятный вечер, а взошедшая Луна осветила Волгу своей дорожкой, заставив вспомнить песню Юрия Антонова.

P1080998.JPG на ixbt.photo:

Посидев и поболтав о том да о сём и насладившись видами проплывающих по Волге барж, мы разбрелись по палаткам спать.

Но не у всех сон был крепкий, а кому-то даже не удалось уснуть. Сильнейший ветер с берега начал дуть ближе к полуночи, и стал раскачивать палатку и тент. Я спросил Андрея, что он думает о перестановке палатки за стену деревьев? Едва ли можно уснуть при таком завывании ветра и грохоте тента о палатку. Андрей сказал, что не против, и мы пошли искать новое место. В это время Вадим Дмитриев тоже не мог уснуть, и стоял рядом с палаткой, держа перекладину. В какой-то момент налетел особенно сильный порыв, и наветренная сторона палатки Вадима сложилась вовнутрь, что ещё больше убедило нас в необходимости поиска нового места для ночлега. После дюжины минут поиска более-менее ровное место у деревьев было найдено, и мы перенесли палатку, и нашему примеру последовал и Вадим. Одно неудобство — место оказалось на уклоне, и спать пришлось ногами вниз, но это ерунда по сравнению с сильным ветром. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы с Андрюхой нырнули в спальники и предались в объятия Морфея.

 

День 3. 2 мая.

Пробег 80км

 

Говорят, привычка — это вторая натура. Хорошо, если она хорошая. А вот как быть с моей, выработанной за три походные ночи? Шутка ли, уже третью ночь подряд я просыпаюсь в одно и то же время — в 4.45. И вроде хорошо, я могу выйти, погулять, поснимать не спеша, пока весь лагерь спит, а с другой стороны, мы с ветром боролись почти до часу ночи, и вскочить в пятом часу — значит не дать организму отдохнуть, значит провести весь последний день похода в состоянии усталости. Но разве это может тревожить человека, отправившегося в свой первый многодневный вело-, да и просто поход, который спит в палатке всего третью ночь в жизни, и в спальнике в пятый раз? В голове, как в песне Кристины Орбакайте, «с утра сто тысяч почему», хочется всё увидеть, ничего не пропустить, восходы, закаты, лунные дорожки, соединения, овраги с балками, и широкие поля; да ещё все это успеть заснять, чтобы не только в голове эти красоты сохранились. Вот сколько мыслей у человека, проводящего свой первый в жизни многодневный велопоход.

Я, конечно же, мог и не просыпаться, но какой-то грохот снаружи заставил меня открыть полог палатки. Я высунулся и обомлел от красоты: вверх по Волге шла баржа, солнышко уже слегка поднялось над противоположным берегом, и вместо вчерашней лунной дорожке по реке побежала солнечная. Действительно, спать в это время — преступление, я попробовал растормошить Андрюху, но он пробормотал что-то про баржу и отвернулся к лесной стороне дальше спать. Ну и ладно, потом снимки посмотрит вместе со всеми. Я же взял фотоаппарат и побежал на холм, у основания которого стояла наша палатка и с вершины которого можно было сделать красивые кадры. Пощёлкав баржу и так, и эдак, спустился к реке.

P1090022.JPG на ixbt.photo:

Великая матушка Волга лизала волнами каменистый берег, неторопливо неся свои воды в огромное Каспийское море (хотя по факту оно озеро, потому как ни одна река из него не вытекает). Какое-то умиротворение снизошло на меня, я пошёл по узенькому, шириной меньше метра, каменистому бережку вдоль утёса, а так как мой телефон исправно ловил интернет, то разыскал во всемирной паутине песню «Течёт река Волга» в исполнении Людмилы Зыкиной и группы «Любэ» и под эти прекрасные душевные мотивы наслаждался ясным майским утром на волжском берегу.

P1090032.JPG на ixbt.photo:

Побродив так с полчаса, поднялся на утёс, забрался в палатку, но сон ко мне уже не приходил. Так я и пролежал до семи утра, когда снова у костра раздались негромкие пожелания доброго утра. Ну вот уже пора и окончательно вставать!

У костра уже суетился Вадим Дмитриев, пытаясь воскресить его после ночной спячки, но что-то шло не так, и огонь не желал перебрасываться на веточки. Тут я вспомнил про куски бересты, содранные вечером с полена, думал захватить домой на память о том месте, в котором побывал, а теперь подумал — а на кой мне её домой тащить? Тут куда полезней будет. Вадим воспользовался сухой корой, и огонёк весело побежал по кусочкам бересты, заодно захватывая и рядом лежащие веточки. Ну всё, костёр разгорелся, можно и к завтраку готовиться. На завтрак ещё оставался суп со вчерашнего дня, кроме порции для Вадима Щербакова в котле ещё полно было супа почти на весь лагерь. А, вот как раз и Вадим приехал, ура! Снова вся компания в сборе! За воссоединение велоклубовцев откупорили бутылочку коньячка, которую привёз Вадим, и сытно позавтракали оставшимся супом с традиционной овсянкой.  (Вадим timka: приехал, оценил красоту места где остановились ребята и пошел купаться. Вода как и вчера показалась черезчур ледяной, полностью в нее погрузиться я так и не осилил. Бывало что горные речки ледяные, но в них как то приятнее что ли мыться, а вот ледяная Волга почему то совсем не приятной показалась

P1090097.JPG на ixbt.photo:

Меж тем мы с Андреем Паршуковым думали, как быть сегодня. Предполагался финальный марш-бросок до Саратова протяжённостью в 87 км, а учитывая наше усталое состояние после вчерашнего пробега, такой километраж был бы очень непрост. Стали искать варианты схода с дистанции, и нашли наиболее приемлемый: ехать со всеми до села Садовое, а затем по асфальту уйти на Красноармейск и на станцию Бобровка, где в 16.30 будет останавливаться электричка Карамыш — Тарханы, которая сможет добросить нас до Саратова. Андрюха был не против, так как ему предстояло вечером из Саратова ехать за рулём, а после вчерашнего прогона добавить ещё 87 км и потом садиться усталым за руль не лучшая идея. Мы уведомили товарищей о сходе с дистанции, Слава, конечно, пытался нас отговорить, мол, ну что там такого, не вот прямо сверхъестественный километраж, но мы уже настроились на «побег». Чуть раньше нас лагерь покинули Фефеловы, а мы с Андреем отправились вместе со всеми, окружённые роем пчёл, неизвестно откуда взявшихся.

P1090102.JPG на ixbt.photo:

Пчёлки не кусались, но было некомфортно видеть на руле с десяток насекомых. К счастью, едва мы попрощались с волжским утёсом, как пчёл словно ветром сдуло. Мы продолжили двигаться по той же грунтовке, по которой приехали вчера в лагерь. Она по-прежнему была трудной, местами глубокой, и слегка забирала вверх.

Объехав небольшой лесок, мы подошли к балке со смешным названием Большая Мартышка. Подъём из неё был тяжёлый и затяжной, абсолютно все его преодолевали пешком.

P1090103.JPG на ixbt.photo:

По окончании подъёма я подождал Андрея, и мы поехали в хвосте группы, но нас это и не тревожило — мы-то едем своим путём! Со следующего пригорка открывался вид на окраины села Садовое, а внизу проходила грейдерная дорога. Нам нужно было как-то на неё спуститься, ведь судя по карте именно она приводила нас в Садовое. Я задумался. Грунтовка, по которой мы приехали сюда, уходила вправо, в сторону села Ахмат, туда же указывал наш велоклубовский флажок. Но что же получается, народ уехал на Ахмат? Мои мысли развеял Андрюха, предложив проехать по грунтовке до грейдерной, ведь она по-любому с ней в итоге сливается. Так и вышло, и мы, повернув налево, помчались по направлению к Садовому. Дорога была хорошей, видно, что её сделали недавно, а наверху небольшого оврага трудились тяжёлые машины, работая над устройством дорожного полотна. На очередном спуске дорога делала поворот влево, и в момент, когда мы развили приличную скорость, из-за поворота прямо на нас выехал огромный экскаватор! Мы с Андрюхой прижались вправо, и с восхищением смотрели на большую машину, медленно ползущую вверх по склону.

P1090111.JPG на ixbt.photo:

Наш спуск закончился на окраине Садового, мы въехали в село и там, у магазина, догнали всю нашу группу, отдыхающую после непростого перегона.

 

Историческая справка: село Садовое находится в Красноармейском районе Саратовской области, основано было как немецкая колония Антон в 1764 году. Первоначальное название связано с первым старостой села Антоном Паулем. Основателями села считаются 63 семьи, выходцы из различных земель Германии, а также из Дании. В 1768 году по указу о наименовании немецких колоний село получило название Севастьяновка. В селе имелась мануфактура: жители занимались выделкой кож, ткачеством; были водяные мельницы. В 1922-1941 гг. относилось к Голо-Карамышскому (Бальцерскому) кантону республики Немцев Поволжья. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 28.08.1941 г. 16 сентября 1941 г. всё немецкое население Севастьяновки было депортировано в Красноярский край. Точная дата переименования села в Садовое неизвестна. По данным на 2010 г. население Садового составляет 693 чел.


Мы с Андреем также затарились в магазине газировкой, взяли по мороженому и присоединились к нашим друзьям. Они уже были готовы продолжать путь, мы пожелали им счастливо добраться до Саратова, и сами через несколько минут покинули Садовое, отправившись в сторону Красноармейска. Нам предстояло преодолеть очень длинный тягун, некрутой, но под уже жарким солнцем это было сделать не так-то просто. Тем не менее, всё когда-нибудь кончается, и набор высоты тоже, поэтому мы, набрав 153 метра за 40 минут и проехав почти три километра, поехали по «ровняку». Вдруг я заметил что-то белое слева от дороги. Да это же снег!

 

P1090117.JPG на ixbt.photo:

Самый настоящий снег! С ума сойти, 2 мая в Саратовской области нам удалось найти снег! Ну как тут не сделать фото на память в шортах и коротких майках на снегу? Сфотографировавшись, поехали дальше. Километра за три до Красноармейска Андрей вдруг остановился. Оказалось, здесь хорошо ловил интернет, и можно было через мобильное приложение «Пригород» купить билеты на электричку. Решили ехать до ст. Примыкание, т.к. оттуда ближе всего до финишной стоянки. Приобрели билеты, и не успели отправиться, как я почувствовал, что цепь не проворачивается. Что такое? Остановился, осмотрелся. Оказалось, что вылетел болт нижнего правого крепления багажника к раме. К сожалению, я совершенно забыл взять с собой запасные болтики с гайками, но мне чрезвычайно повезло, что у Андрея оказалось несколько с собой. Пять минут — и я снова на ходу, получил новый важный туристический урок, поблагодарил товарища за помощь и мы помчались дальше, въехав в Красноармейск немногим ранее 13.00.

P1090120.JPG на ixbt.photo:

 

Историческая справка: город Красноармейск (нем. Бальцер (Balzer)) является административным центром Красноармейского района Саратовской области. Основан был в 1765 году как колония немецких переселенцев под названием Бальцер. По переписи 1768 г. в поселении насчитывалось 377 чел. Первым старостой села стал выходец из Гессена (земля в центральной части Германии) Бальцер Бартули, в его честь и было дано колонии её первое название. В середине XIX века поселение назвалось Голый Карамыш (от тюрк. Карамыш — мутный, илистый). В 1922-1941 гг. колония стала центром Голо-Карамышского (Бальцерского) кантона республики Немцев Поволжья, а в 1925 г. была преобразована в город Бальцер. 7 сентября 1941 г. после ликвидации республики Немцев Поволжья город стал административным центром Бальцерского района Саратовской области, а в мае 1942 г. город был переименован в Красноармейск. По состоянию на 2017 год в городе проживает 23296 чел., к сожалению, с 1998 года наблюдается отток населения порядка 200-400 чел. в год. Интересно, что поволжские немцы в городе присутствуют, их процент от общей численности горожан составляет 1,9%.


Проезжая по центральной улице города, я вдруг понял, что мы капитально ошиблись. Нет, всё так, едем правильно, только на улице 1 мая — так называется главная городская магистраль — мы оказались 2 мая. Вот так интересно получилось. Остановились у «Магнита», Андрей купил газировки, и мы покатили дальше по городу. На одном из перекрёстков прямо висел «кирпич», знак, запрещающий проезд, и по правилам надо было свернуть направо в объезд. Но мы же велосипедисты, а в спешившемся состоянии приравнены к пешеходам, и поэтому нам не составило труда сделать ход конём, мы перешли дорогу и умчались по пустому тротуару параллельно проезжей части. На наше удивление, мимо нас прямо по дороге под «кирпич» пролетел ПАЗик с пассажирами. Ну кто знает, а вдруг в Красноармейске действуют особые правила для пассажирского транспорта? Тем не менее, автобус-нарушитель удивил нас своим манёвром. Спустя несколько кварталов дорога вновь стала двухсторонней, и мы выехали из Красноармейска. Впереди оставалось порядка 15 км до станции Бобровка и целых два часа до электрички.

P1090124.JPG на ixbt.photo:

P1090123.JPG на ixbt.photo:

Дорога от Красноармейска до трассы Волгоград-Сызрань состоянием не блистала: везде виднелись заплатки, во многих местах зияли выбоины и трещины. Порой даже по обочине было легче ехать, чем по асфальту. Но тряска закончилась с пересечением федеральной трассы, откуда на Бобровку шла, во-первых, более ровная дорога, а во-вторых, было в разы меньше машин. Мы ехали бодро, проезжая мимо небольших перелесков, и из одного из них мы услышали чей-то крик: «Ребяятааа!!!» Мы оглянулись и обомлели: да это ж Фефеловы! Вот так встреча!

P1090129.JPG на ixbt.photo:

А что же Санёк? Оказалось, что у него во время прохождения первой после старта балки Большая Мартышка втулка окончательно заклинила, и он мог ехать только на фиксированной передаче. Разумеется, что жена Оксана не могла бросить любимого мужа, и потому составляла ему компанию. Она же нам и поведала о том, что у Андрея Кольчугина сломался задний переключатель, это произошло уже после нашего расставания с основной группой в Садовом, по всей видимости, Андрей поймал камешек по дороге в Мордово, следующий населённый пункт после Садового по маршруту. Было непонятно, успеет ли Андрей на электричку с такой поломкой, и если нет, то какие варианты возможны? Было решено по прибытии на станцию позвонить Андрею и уточнить, в каком он состоянии. Дальше до Бобровки дорога шла на спуск, мы с ветерком влетели в село и поехали к магазину.

 

Историческая справка: село Бобровка Красноармейского района Саратовской области входит в Сплавнухинское муниципальное образование. Село было образовано беглыми крестьянами в середине XVIII века. В 1922-1941 гг. относилось к Голо-Карамышскому (Бальцерскому) кантону республики Немцев Поволжья, с 1941 г. находится в составе Красноармейского района. По переписи населения 2010 г. в селе проживает 1041 чел.


В магазине закупились рыбными консервами, которые и употребили по приезду на станцию. До поезда оставался час, поэтому мы не спеша перекусили, поболтали с охранником рабочего поезда, стоящего на первом пути, и за 15 минут до прихода электрички перетащили снаряжение на платформу у второго пути.

P1090136.JPG на ixbt.photo:

P1090139.JPG на ixbt.photo:

Созвонились с Андреем Кольчугиным, и тот очень удивил нас, сказав, что стоит на платформе 79 км — это предыдущая остановка перед Бобровкой и вторая с начала маршрута поезда. Как он успел доехать, до встречи можно было только предполагать. Тем временем мимо нас с оглушительным грохотом пролетел пассажирский поезд, а после его прохода диктор объявил прибытие электрички. Мы очень оперативно погрузились в вагон, предъявили кондукторам наши электронные билеты, и встретились с А.К. Он нам и объяснил свою историю: оказалось, что камень попал в переключатель на подъезде к Мордово, а уже в селе Слава сумел сделать из велосипеда Андрея байк с фиксированной передачей, и он смог доехать до Красноармейска другой дорогой, а затем и до о.п. 79 км. Что ж, такому успеху можно было только позавидовать. Так мы, болтая и делясь впечатлениями, не заметили, как вагон забился почти до отказа, ведь это был последний выходной и люди, проведя выходные на природе, возвращались домой в Саратов. Фефеловы вышли на платформе Комсомольская, а мы втроём решили не ехать до Примыкания, а выйти на о.п. Подшипник, и эта остановка оказалась ближе к стоянке. Нам повезло, что большая часть пассажиров электрички вышла на Комсомольской, и мы смогли так же оперативно, как и при посадке, сгрузить всю снарягу на платформу.

От платформы Подшипник до стоянки ехать пришлось по разбитым и песчаным дорогам частного сектора. Здесь Саратов нас не порадовал, но и радости нам хватило за четыре походных дня. Мы победно взмахнули руками, вкатившись на стоянку, что означало завершение непростого похода. Осталось подождать Фефеловых, которые решили прокатиться по одному из городских парков, и дождаться основной группы. Саша с Оксаной подъехали минут через 20 после нашего финиша, а вот остальных, разумеется, пришлось подождать подольше.

P1090145.JPG на ixbt.photo:

Мы успели перекусить, расслабиться, и когда уже почти полностью стемнело, огоньки фонарей осветили стоянку. Да это ж наши! И довольные, хоть и слегка уставшие, мы погрузили велосипеды в Ромину ГАЗель, и разбрелись по машинам, чтобы ехать домой. Наш последний переход до ст. Бобровка составил 37.5 км, а всего за время похода по моим данным я проехал 171 км. Да, за четыре дня немного, но если принимать во внимание сложный рельеф, то это окажется хорошим результатом.

(Вадим timka: Как было сказано, большая группа добралась своим ходом до Саратова. Отчасти это было не легко, в основном из за жары, к которой мы после зимы не привыкли и вторая причина - слишком оттянутый по времени обед. Мы разлелились на две группы: Слава, Валентина и Игорь в одной, а Роман, Андрей и я в другой. Я вроде как взялся ехать по навигатору, но что то у меня пошло не так и я два раза ехал не туда и этим измотал и себя и ребят. В какой то момент времени жара окончательно доконала, и деревня в которой был магазин для перекуса в нескольких километрах, и это были самы сложные километры. Обессиленый, я еле еле вкатил велосипед пешком в последний подъем, доковылял до магазина и только литр кефира с печеньями вернули мне силы. Дальше и жара спала, да и дорога стала полегче - меньше рельефа, а последние десять километров так вообще был асфальт)

В заключение я бы хотел сказать огромное спасибо всем товарищам, всей нашей замечательной компании, собравшейся провести этот Первомай активно и интересно! Кого-то я знал, с кем-то познакомился впервые, но мне очень было приятно сходить в поход с такими замечательными людьми, получить ценный опыт первого в жизни велопохода, и посмотреть невиданные ранее красоты. Выражаю огромную благодарность Роме [Роман] Денисову за доставку снаряжения и вкусные ужины с завтраками, Андрею [Dune] Паршукову за классные флажки, успевшие за время похода послужить не только памятным подарком, но и указателем направлений, Саше [GoPro] Кожевникову за музыкальное сопровождение в течение всего похода, Славе [sijva] Чемезову и Игорю [IGA] Усову за разработанный маршрут и великолепные лидерские качества; а также всем-всем-всем остальным за отличную компанию! С нетерпением буду ждать новых походов!

 

Поломки:

Прокол Вадим (clopgovorun)

Прокол Александра (GoPro) (3раза)

Поломка заднего переключателя Андрея (А.К.)

Поломка нижнего правого крепления багажника Александра (Alexander)

Сход в последний день:

Александр Фефелов - поломка барабана втулки

Оксана - поддержка Александра

Андрей (А.К.) - поломка заднего переклюка

Андрей (Dune) - требовался отдых перед дорогой до Пензы

Александр (Alexander) - усталость


 

Даты: 18 марта - 1 апреля 2018 года

 

Маршрут: Sa Pa - Nghia Lo - Phu Yen - Moc Chau - Ninh Binh. Бонус: бухта Ha Long и остров Cat Ba 

Трек GPX, Трек KMZ

 


 

Фотоальбом доступен по ссылке: Ссылка.

Видеоролик: Ссылка.

 

Участники (все из Пензы):

vietnam_team.PNG на ixbt.photo:

Слева направо: Дмитрий (ziggy), Настя, Сергей, Вадим (timka)

 

 

Контакт для связи с автором отчетаhttp://vk.com/id8593322

 

Содержание

Вступление

День 1 (18 марта): Ha Noi

День 2 (19 марта): Sa Pa, радиалка

День 3 (20 марта): Sa Pa - Than Uyên

День 4 (21 марта): Than Uyên - Tú Lệ

День 5 (22 марта): Tú Lệ - Đá Gân

День 6 (23 марта): Đá Gân - Phu Yen, доброска до Mộc Châu

День 7 (24 марта): Mộc Châu - Xóm Suối Lốn (Hoa Binh Lake)

День 8 (25 марта): Xóm Suối Lốn - Vụ Bản

День 9 (26 марта): Vụ Bản - Ninh Binh

День 10 (27 марта): Ninh Binh, радиалка

День 11 (28 марта): доброска Ninh Binh - Ha Long, дальше на велосипеде на остров Cat Ba

День 12 (29 марта) Cat Ba: исследуем остров

День 13 (30 марта) Cat Ba: прогулка на лодке по бухте Ha Long

День 14 (31 марта) доброска Cat Ba - Ha Noi

 

Вступление

Мне нравится Азия - колоритная, экзотичная и теплая. После посещения Шри Ланки, Таиланда и Индии логичным было посетить Вьетнам или Камбоджу. Вначале настрой был ехать к "красным кхемерам", даже трек нарисовал и сделал раскладку по дням, но после презентации Насте фотографий взятых из интернета и сделанных вдоль маршрута, она воскликнула:  "слишком уныло и однообразно, изучай тему лучше, например Вьетнам говорят классный". Странно, я то думал я больше знаю где интереснее и куда стоит ехать, а тут......Взглянув на карту высот Вьетнама я понял, что север интереснее, а когда стал более углубленно читать про тот регион пришел к выводу что действительно, маршрут там обещает быть намного интересней чем первоначальный по Камбодже. Спасибо тебе, Настя!

Время похода решили, что это будет вторая середина марта - минимальное количество осадков и теплая, не жаркая погода, идеально подходящая под формат велопохода.

И в Ханой и обратно в Москву летели прямым рейсом аэрофлота, цена билета составила около 28 000 руб.

 

День 1 (18 марта): Ha Noi

В 9 утра самолет приземлился в аэропорту Ханоя. Землю в иллюминатор было не видно до самых последних минут приземления - сплошной туман, что после холодного и малосолнечного лета 2017 года и затяжной осени и зимы немного расстраивало - ведь так хотелось вот так вот за сутки попасть из зимы (в Москве накануне было -12 и сильный ветер) в лето. Но сам факт, что дождя нет и можно выйти их аэропорта в шортах и легкой ветровке уже радовал. Самое главное начало любого похода - это чтобы велосипеды приехали в целости и сохранности. Правда у двери негабаритного багажа пришлось ждать их, наверное, с час, даже бегали на информационную стойку, где нас успокаивали - ждите... 

Собрали на улице велосипеды и своим ходом окольными дорогами поехали в столицу Вьетнама город Ханой, до которого примерно 35км.  Но сначала мы заехали в отель, где я забронировал ночевку перед возвращением домой и договорился с хозяином чтобы он оставил у себя на время нашего похода зимние теплые вещи и велочехлы. Возить их с собой нет никакого смысла. Тут же сразу у отеля был местный рынок, и мы закупили разных экзотических фруктов, не понимая зачастую что мы берем. Жестами как могли показывали - есть сырыми можно? На какие-то фрукты кивали утвердительно, на некоторые улыбались и мотали головой - нет.

P1120025.jpg на ixbt.photo:

Первые часы все казалось необычным. Особенно поразила архитектура жилых домов - ширина всего 4 метра, а высоту два, три, а то и четыре этажа!

P1120042.jpg на ixbt.photo:

Как правило фасад отделан, а вот боковые стороны просто оштукатурены и зачастую не имеют окон. Да и дома стоят впритык друг к другу, зазора вообще нет, ни сантиметра. Как оказалось, такая картина практически во всех городах. Проезжая какой-то небольшой городок по центральной улице оказались прям в каком то празднике: она была празднично оформлена разными растяжками, фонариками и т.п. Наверно они тут всегда висят, просто потому что это центральная улица. Хоть погода была и не солнечной, но чувствовалось себя в окружении всего этого как-то уютно и комфортно.

P1120041.jpg на ixbt.photo:

При подъезде к Ханою нам предстояло пересечь широкую реку Шонгхонг (Sông Hồng) по длиннющему (3700м!) мосту Nhat Tan Bridge (Nhật Tân Bridge), противоположный конец которого растворялся где-то там, в тумане.

P1120048.jpg на ixbt.photo:

В вечернее время этот мост подсвечивается очень оригинально, зрелище просто завораживает. Это мы увидим в конце похода, а пока он нам предстал вот в таком виде.

Но удивительное дело, как только мы доехали до середины моста туман стал растворяться и перед нами раскрылся вид на Ханой, который сразу же начинался на противоположном берегу. Интересно был отметить, что сначала от берега тянулись метров на 200 грядки, потом был пояс какой-то несуразной застройки бедняков, и за ними уже возвышались современные небоскребы столицы.

P1120055.jpg на ixbt.photo:

В Ханое сразу же вкусили прелести азиатского траффика, но в отличии от Индии тут было все же проще передвигаться - не было такого количества автобусов, а среди скутеров мы на велосипедах были почти "как свои". Пошел дождь, но вскоре он кончился. Главное, что тепло, особенно после московских -17С.

P1120066.jpg на ixbt.photo:

Мы взяли курс в сторону жд вокзала, попутно осмотрев пагоду Чанкуок (Trấn Quốc Pagoda). Вход бесплатный, но большое количество туристов делают посещение ее не особо комфортным.

P1120095.jpg на ixbt.photo:

P1120079.jpg на ixbt.photo:

За рулили по пути в Ботанический сад, но на велосипедах по нему ездить нельзя, поэтому решили не осматривать и поехали к мавзолею генерала Хошимина.

P1120109.jpg на ixbt.photo:

Но тут охрана была чересчур бдительная и близко с велосипедами нас не подпустила к нему. Ну и ладно, не большая потеря - отъедем подальше, сфотографируем издалека и нормально. Но как только расчехлили фотоаппарат как охрана в 100 метрах от нас сразу стала кричать и махать руками - не положено! Вот блин, коммунисты упертые. Поехали дальше, нас еще долго провожали строгими бдительными взглядами. Что за дела, что за секретность, не понятно?

Проехали мимо сквера с памятником Ленина и стали по лабиринту улиц пробираться к Старому Кварталу. Сегодня был выходной, и в местах для прогулок было очень многолюдно (а может так всегда), и в целом, как-то празднично.

P1120117.jpg на ixbt.photo:

Потом доехали до жд вокзала Ga Hà Nội за несколько часов до отправления ночного поезда да Lao Cai, чтобы был запас времени выяснить все нюансы погрузки велосипедов. Это было правильно, т.к. у нас ушел примерно час, только чтобы выяснить куда сдать велосипеды для погрузки в багажный вагон. (Замечание 2). Когда все вопросы были решены, побродили по уже темным привокзальным "не парадным" проулкам чтобы покушать и купить в дорогу каких-нибудь фруктов. Пока все еще местный колорит слишком контрастировал по сравнению с тем что мы каждый день видим в России, поэтому как-то долго "тупили" чтобы найти где можно поесть. В округе предлагали только местную уличную еду, по-английски никто не понимал, и мы соответственно не знали что же нам подадут. Увидели - парень сидит за столиком, наворачивает супчик....вот, хотя бы это нас устроит. Сели рядом с ним на пластиковые низкие стульчики рядом с ним и отведали неведанный до этого момента настоящий вьетнамский суп Фо (Pho Bo).

P1120119.jpg на ixbt.photo:

Было вкусно! Потом уже этот суп лично для меня стал основным источником пополнения жизненных сил - если он нравится, то можно брать где угодно, он везде одинаковый. Потом уже, в последующие дни разобрались что означают вывески и чем там кормят. Как правило у всех своя специализация, кто то суп Pho делает, кто-то что то из риса (Com - это рис). Pho Bo это суп с говядиной, Pho Ga - с курицей.

Оставшееся до поезда время мы с Настей потратили на поиски вьетнамского рома, но так ничего и не нашли. Но не беда, мы накупили всяких необычных экзотических фруктов, так что дегустировать будет что.

Расскажу про поезд... Мы купили билеты в купе, так получилось, что три места были в одном купе, одно в соседнем. Но при посадке проводник понял, что нас четверо, так что сразу усадил в одно купе. Мы пытались объяснить, что один билет из другого купе, но он дал понять что все проблемы если будет уладит сам. Купе выглядело очень необычно - отделан деревянной вагонкой, спальное место длиннее чем в наших поездах, но вот мест для багажа тут практически совсем нет. Да и само расстояние между соседними кроватями ну очень узкое.

P1120126.jpg на ixbt.photo:

В итоге мы со своими четырьмя рюкзаками кое как уместились. Хорошо что мы друг друга знаем, а вот если ехать с посторонними людьми то зона контакта будет очень, очень близкой :) Не успел поезд тронуться как мы начали пробовать то что накупили: Са́харное я́блоко (Анно́на чешу́йчатая), апельсины разного вида, Лонган, и еще что то,  я уж не помню. Пиво вначале тоже стеснялись пить в открытую, но потом уже поняли, что пиво тут пьют все и везде. 

 

День 2 (19 марта): Sa Pa, радиалка

Поезд прибывает в Sa Pa в 5-30 утра, и за 40 минут до прибытия нас разбудил проводник и предложил кофе. За окном еще была кромешная тьма и мы не спеша очень медленно выползали из под теплых одеял. Да-да, в вагоне было довольно прохладно. Вот поезд остановился, я допивал кофе а кто то из нас даже еще и не вставал. Стоим минут 5, за окном все так же - полная темень. Слышу снаружи купе какая то суета, и только тут до меня доходит что это уже конечная станция! Я быстро обулся и выскочил на улицу разгружать велосипеды, а в нашем тесном купе ребята начали судорожно одеваться и собирать вещи. В этой суете все совсем забыли про мой гермомешок, который мы повесили на потолке чтобы закрыть вентиляционные щели через которые ночью довольно сильно сифонило. Вот он, первый мой дар Вьетнамским богам! Такое ощущение что машинист до последнего ждал, когда уже на опустевший перрон вылезут запоздавшие русские туристы, т.к. как только последний из нас спрыгнул с подножки вагона, он дал свисток и тронулся.

До города Sa Pa 30 км по очень извилистой узкой горной дороге с набором 1500м. На велосипедах ехать даже и в мыслях не было, пошли искать автотранспорт. Увидели микроавтобус, подошли, выяснили - едет в Sa Pa, но он уже наполовину заполнен туристами - не, не влезем, еще же 4 велосипеда с рюкзаками. Женщина контролер, которая руководила погрузкой, показала жестами - "да ладно, вы чё - вам ехать надо или как?". В итоге я сам не представляю до сих пор, как водитель смог запихнуть все наши вещи в этот небольшой микроавтобус и еще нас усадить. То, что кто то сидел между рядов на каких то коробках, это уже мелочи. Вообще для Азии это вполне нормально, тут к грузу и вообще к перевозке людей относятся очень просто - если надо ехать, то водитель сделает все возможное и не возможное чтобы тебя посадить. Возможно это связано с тем что у их большая плотность населения, и теснота воспринимается нормально. (Замечание 3)

Тронулись уже по светлому, все небо было затянуто тучами. Вообще хорошая погода в Sa Pa это лотерея особенно в это время года, а т.к. у нас всего лишь один день был запланирован на Sa Pa, то очень уж хотелось получить солнечный денек. Чем выше мы поднимались, тем все чаще и чаще ветер рвал пелену туч на части и сквозь прорехи на небе появлялось солнце. Дорога заняла больше часа и под конец с непривычки от постоянных поворотов дороги меня начинало укачивать, но вот уже и доехали мы до города. Как же было приятно вылезти из тесного микроавтобуса на свободу, где тебя обдувал свежий горный ветерок, а над головой светило яркое солнце! Доехав до заранее забронированного отеля, приняв душ, отдохнув с полчасика стали думать, как провести досуг на сегодня.

P1120129.jpg на ixbt.photo:

Вариантов было много, и мы решили первым делом позавтракать в городе (время только около 9 утра же) а потом поехать на велосипедах в радиалку по часовой стрелке вдоль очень красивой долины Muong Hoa Valley. На круг около 25 км, половину из которых идет по асфальту вниз с потерей около 500 метров высоты, а потом обратно по другой стороне долины вначале судя по карте OSM какая-то тропа несколько километров и дальше уже асфальт/гравий - сущие пустяки подумали мы! Взяв с собой только самое нужное - деньги, фотоаппараты и воду, мы поехали в предвкушении прекрасного. Кругом действительно было красиво, но т.к. рис высаживают в этом регионе где-то ближе к середине апреля, а сейчас еще март - террасы были пустыми.

P1120139.jpg на ixbt.photo:

 

P1120135.jpg на ixbt.photo:

Сочных зеленых отфотошопленных пейзажей как на картинках из интернета мы не увидели, но все равно, изрезанные трудолюбивыми Вьетнамцами горные склоны были завораживающими. Остановившись у очередного View Point сделать фотографии нас обступили с десяток женщин в национальной одежде. Это хмонги - северная народность Вьетнама. Они тут жили и занимались сельским хозяйством, а в последние годы им очень подфартило - эти края стали посещать толпы белых туристов с кошельками, так что они в перерывах между работами неплохо зарабатывают деньги продавая всякую мишуру и предлагая туристам пешую прогулку по местным горам и селам. Это проще чем работать на склоне (хотел было написать поле :) ).

P1120143.jpg на ixbt.photo:

Мы, можно сказать, только приехали во Вьетнам, еще не освоились, так что предложение купить всякие сумочки и веревочки звучали заманчиво. Попытался торговаться, но как то не вышло, не умею, в итоге купил сумочку за 300 руб, что довольно дорого как выяснилось в дальнейшем. Забегая вперед скажу, что в Sa Pa лично мы столкнулись с тем, что местные торгаши ввиду огромного количества туристов, которые приезжают сразу из Ханоя сюда, продают все за дорого. В других городах, в том же Ninh Binh все было в разы дешевле и торговаться можно было. Когда я покупал эту сумочку я еще не привык к местным деньгам с большим количеством нулей, а по цвету бумажки различать номинал еще не научился, и у меня закралось такое впечатление что я сунул сумму в 10 раз больше, т.к. пока я разглядывал приобретенный товар ко мне подбежала торговка и бесплатно дала несколько подвязок на руку, которыми тут активно торгуют. На тот момент я еще не понимал, что к чему и был удивлен такой щедростью вроде не с того ни с сего, а то что у меня не хватает в кошельке пару тысяч рублей я обнаружил только несколько дней спустя. После шоппинга, который удачным никак нельзя назвать, мы еще немного сбросили высоты и достигли точки где надо свернуть направо, перейти через реку и уже возвращаться обратно в город по другой стороне долины. На OSM карте этот участок нарисован пунктирной линией, и я думал, что ну уж чуть меньше двух километров то мы как-нибудь пройдем. Как только перешли на другую сторону реки по узкому мостику то дорога пригодная для велосипеда закончилась - сразу пошел резкий пешеходный взлет по глинистой дороге.

P1120171.jpg на ixbt.photo:

Навстречу спускалась группа европейских туристов в сопровождении женщин хмонгов в традиционной одежде. Они дали понять, что с велосипедами будет трудно дальше, но мы особо не придали этому значения. А зря, дальше пошло одно таскалово велосипеда на руках: даже просто катить его удавалось не так часто. Нас догнала очередная (тут по тропе их бродит с десяток, водят туристов туда-сюда) группа женщин хмонгов и они смеясь стали нам помогать.

P1120180.jpg на ixbt.photo:

Уже не молодые женщины, в резиновых сапогах т.к. местами глина была сырая и к тому же скользкая, так легко прыгали то вверх, то вниз по этой тропе что мы удивлялись этой резвостью. Это у них в крови видать. Насте помощь от них как нельзя пришлась кстати, т.к. реально было тяжело.  Еще и жарко было очень, мы не успели так быстро адаптироваться к резкому смену климата.

P1120192.jpg на ixbt.photo:

Когда выбрались к деревне, от которой дальше пошла хорошая дорога мы вымотались по полной. Конечно с тропы местами виды открывались очень красивые, но думаю лазать по ней с велосипедами уж точно не стоит (Замечание 4)

P1120202.jpg на ixbt.photo:

P1120217.jpg на ixbt.photo:

P1120238.jpg на ixbt.photo:

Дальше оставалось только подняться вверх метров на 400 до Sapa, и тут солнце совсем разошлось - его лучи обжигали кожу, пот лил градом. Хоть сильный ветер в долине был нам на руку - обдувал и спасал от перегрева. Когда приехали в отель, сил куда то еще ехать уже не было, так что в деревню Cat Cat Village мы так и не попали. В целом думаю не много потеряли, по велосипедному треку было много деревень, поглазели, а в Cat Cat судя по отчетам совсем уж в базар превратилась. Вечером нашли отличный ресторанчик, душевно посидели и пошли гулять по городу. А Sa Pa не большая, весь центр проходится пешком на раз-два.

P1120255.jpg на ixbt.photo:

P1120265.jpg на ixbt.photo:

P1120267.jpg на ixbt.photo:

Сходили на местный базар, купили разных диковинных орехов наугад. Особенно понравился орех пекан, хотя, когда покупали, думали что берем кешью. Сладкий, ванильный, очень по вкусу напоминает печенье.

P1120262.jpg на ixbt.photo:

Так же тут можно было купить разные тряпки-сувениры и особенно много было холодного оружия. Таких строгих правил ношения как в России тут похоже нет.

P1120259.jpg на ixbt.photo:

Вот она - глобализация. Может это наш родной "Магнит"? Не, ценник в донгах. Водка Путинка 350 000 донгов, около 950 руб за бутылку.

P1120292.jpg на ixbt.photo:

Вообще Вьетнамцы любят выпить в меру. Тут нет такой религиозности как скажем в Индии, подавляющий процент населения атеисты. Хотя если быть точнее они не атеисты, а скорее приверженцы традиционного религиозного верования - "культ предков". Часто мы наблюдали что наряду с фруктами в местах для пожертвований ставят баночки пива.

Ниже - центральное озеро в городе, мы его обошли пешком по кругу.

P1120296.jpg на ixbt.photo:

И под самый конец прогулки недалеко от отеля зашли в место где отдыхают местные водители и рабочие. Заказали мясо на шпажках, попили сильно разбавленного пива - в общем вечер после тяжелого дня прошел замечательно. Конечно нам очень повезло с погодой, могло быть совсем все не так. Зачастую в Sa Pa стоит туман и идут дожди.

P1120302.jpg на ixbt.photo:

Как говорится береженного бог бережет - хозяин нашего отеля завозит свои скутера и постояльцев в холл - так спокойней, хотя говорит воровства тут вроде нет.

P1120310.jpg на ixbt.photo:

День 3 (20 марта) Sa Pa - Than Uyên

Так не хотелось покидать Sa Pa, но впереди еще так много интересного по маршруту, а отпуск очень короткий. Сегодня первый ходовой день и мы разбились на две мобильные независимые группы по интересам: я с Настей, а Димка с Сергеем. Насте с утра не здоровилось (толи съела много фруктов накануне, толи акклиматизация) поэтому мы решили выехать из отеля с утра пораньше, и не спеша крутить педали. Димка с Сергеем проснулись еще раньше нас и уехали совершать восхождение на самую высокую гору индокитая Фаншипан - высота 3143 метра. Подъем осуществляется на фуникулере, с которого открывается потрясающий вид, т.к. он движется очень высоко на землей. С утра было облачно и мы думали что на вершине будет все в пелене, смотреть будет не на что, но ребята рассказали что было очень круто: ветер время от времени разрывал тучи на вершине и оттуда открывался поразительный вид. Охотно верю, много восторженных отзывов в интернете, но нам с Настей после велопохода по Киргизии  показалось что платить 600.000 VND (примерно 1500 руб) еще за одну "не особо высокую гору" не хотелось.

После Sa Pa асфальтированная дорога плавно поднимается на 500 метров выше чем город, трафик не особо напрягает, хотя и ездят длинномеры. По пути проезжали несколько водопадов, но ВАУ эффекта от них не было. На самой высокой точке, 1450м, где дорога переламывается и дальше идет на спуск, местные жители предлагают подкрепиться разной экзотической едой, есть чай. Я купил мясо на шпажке и яйцо вареное. Дальше дорога преимущественно вниз - ночевка запланирована в городе Than Uyên на высоте 580м. Дорога местами очень красивая и интересная, особенно когда на тормозах летишь вниз по горному серпантину, а кругом возвышаются горы, которые отличаются от виденных раньше в других странах.

P1120313.jpg на ixbt.photo:

P1120318.jpg на ixbt.photo:

P1120325.jpg на ixbt.photo:

Не доезжая 40 км до запланированной ночевки, Настя совсем почувствовала себя плохо - ужасная слабость, оно и не удивительно - есть она с утра вообще ничего не могла. Надо искать вариант доброса, я стал присматриваться к микроавтобусам которые проезжают мимо и увидел у некоторых табличку с названием города куда нам надо. Остановил, через гугл-переводчик в телефоне показал куда нам надо. Запихали велосипеды в багажник сзади и поехали. Водитель по ходу движения не просто везет пассажиров, а делает много чего полезного: помогает загружать-выгружать вещи пассажиров, принимает какие то коробки в одной деревне и выгружает их в другой. Но больше всего поразило когда мы остановились у детского садика и  он пошел забирать ребенка, а потом передал его родителям в другой деревне. 

Немного отступлю от описания дня и расскажу про школы и детские сады. Точнее я мало что знаю про их систему, но меня как проезжающего мимо туриста поразило то как они расположены - на центральной проезжей дороге. Оно и понятно - сюда привозят детей со всей округи. И вот когда заканчиваются уроки, вся масса детей выходит и разбредается по домам, многих забирают родители. Но тут нет обочин, и дети просто идут по проезжей части. В это время движение не останавливается, и мимо проезжают большие грузовики, несутся автобусы постоянно сигналя, предупреждая что "я еду и тормозить не буду, аккуратнее". Мы тут наших третьеклассников за ручку переводим через регулируемый пешеходный переход , а там дети такого возраста и даже младше свободно идут по шоссе. Когда мы проезжали одну из таких школ, был момент лично для меня не особо приятный. Впереди  в попутном направлении по краю трассы шла группа мальчишек и что то активно обсуждали. Водитель приближаясь к ним посигналил, но наверно они уже так привыкли к этому, что совсем не обращают внимание. Один мальчуган неожиданно на пару шагов отступил от группы сверстников к центру проезжей части, водителю пришлось резко притормозить. Такое ощущение что для всех местных жителей это просто обыденность, что для водителя, что для мальчишек, что для их родителей.

Въехав в город Than Uyên попросили водителя высадить нас в центре города и сразу же заселились в отель. Было около 16 часов - Настя сразу же приняла душ и отправилась спать, сил стоят на ногах у нее вообще не было, а я отправился погулять по городу в ожидании, когда приедут Димка с Сергеем.

P1120336.jpg на ixbt.photo:

P1120337.jpg на ixbt.photo:

P1120338.jpg на ixbt.photo:

Азиатские города в глубинке похожи друг на друга, но мне они нравятся. Интересно сесть в кафе под навесом, взять какой-нибудь экзотический фрукт или сок и глазеть на то что происходит вокруг, на всю эту азиатскую суету. Пока я сидел в ожидании ребят, группа мужчин предложила попить с ними пиво, но т.к. английский они не знают совсем, диалога не получилось. Видно, что им что то хочется спросить меня, но никак не получалось найти понимание, в итоге поулыбались друг другу и вот уже раздался звонок Димки - подъезжают. Уже стемнело, время около 19-30 и ребята сильно измотались - ехать по послеобеденной жаре очень тяжело. Пока они заселились, приняли душ тут и Настя немного оклемалась - даже решилась впервые за день что то закинуть в себя, хотя бы мороженное. Пошли вместе гулять по вечернему городу по приятной прохладе и возвращаясь в отель стали свидетелями очень интересной ситуации - аварии на дороге. Хорошо что никто не пострадал, дело было так: ехала какая то развалюха по первой полосе, впереди ее стояла припаркованная машина. Водитель берет влево чтобы ее объехать и не заметил, что в этот момент его обгоняет новенькая мазда 6. Удар, разлетаются пластиковые элементы мазды, у развалюхи полностью отваливается бампер. Мазда 6 затормозила не сразу, проехала медленно метров 50, остановилась, включила аварийку. Развалюха сразу остановилась с аварийкой. Люди с тротуаров стали сбегаться поближе посмотреть что произошло. Постояв несколько секунд, водитель ни в чем не виноватой мазды 6 почему то даже не вышел из машины, а просто тронулся и поехал дальше. Водитель развалюхи тоже не выходил из машины, поехал тоже дальше по своим делам. Бампер и вообще весь мусор уже убирали уличные зеваки. Очень странное поведение водителей, я так и не понял почему все так произошло.

 

День 4 (21 марта) Than Uyên - Tú Lệ

Самая первая фраза утром у меня была - "Настя, как себя чувствуешь?" Ответ "уже лучше" сильно обнадеживал, т.к. не хотелось бы терять время в городе или использовать подброски на машинах чтобы нагнать график. Мартовское утро Вьетнама нас встречало освежающей прохладой, а солнца вообще не видно из-за дымки. Т.е. очень комфортно для вело путешествия и мы с утра пораньше, не дожидаясь пока Сергей с Димой выспятся, не спеша тронулись в путь.  Дорога, петляющая через множество деревень, огибающая горы и местами идущая вдоль реки, была очень красивой.

P1120350.jpg на ixbt.photo:

P1120359.jpg на ixbt.photo:

 

Глядя на высеченные в горах террасы для выращивания риса удивляешься сколько трудов затрачено что бы преобразовать ландшафт.

P1120357.jpg на ixbt.photo:

На обед я остановился в уличной кафешке, не спеша кушал и смотрел по сторонам - что же делают местные жители. Заметил интересную вещь - часто в кафе в углу стоит общая трубка для курения и ведро. Любой посетитель берет ее и делает несколько затяжек и кладет обратно. Я так понял понятия брезгливости тут нет - вы бы стали есть немытой ложкой в кафе?

P1120361.jpg на ixbt.photo:

Чуть ли не в каждом скажем так "кафе" Вьетнама можно бесплатно пить травяной чай, хотя его нет в меню. Надо лишь покрутить головой в поисках термоса, наверняка он где-то стоит. Подходишь, наливаешь сколько хочешь.

Едем дальше, вот очередная обычная школа. Приличный ремонт, празднично украшена, кругом чистота и порядок. И такие школы практически везде. Государственные здания так же поддерживаются в очень хорошем состоянии.

P1120366.jpg на ixbt.photo:

Во второй половине дня нам предстояло взять перевал 1500м, и пока мы поднимались в него пошел дождь. Но это не страшно, было довольно тепло и очень влажно, а над лесом поднималась пелена тумана, что придавала некий таинственный шарм окружающему пейзажу.

P1120376.jpg на ixbt.photo:

Когда мы достигли самой вершины перевала то оказались в очень плотной пелене тумана - видимости никакой. Димка с Сергеем еще нас не обгоняли, значит видать дождь их накроет в самом начале подъема на перевал. Тут уже заметно холоднее.

P1120379.jpg на ixbt.photo:

Не стали их дожидаться, начали медленно практически наощупь спускаться в долину, на высоту 800м. Когда мышцы не работают то тело начинает остывать и стало зябко. Местами ветер разгонял туман и открывался потрясающий вид на места по которым мы едем.

P1120384.jpg на ixbt.photo:

P1120388.jpg на ixbt.photo:

Уверен, что с самого перевала тоже вид отличный, но нам не суждено было что-либо разглядеть в облаке. Проехав пару километров по долине, которую заботливые Вьетнамцы полностью изрезали террасами и распахали, мы оказались в крупном населенном пункте Tú Lệ и тут же нашелся отель у самой дороги. Поторговавшись, удалось сбить цену и тут как раз Дима с Сергеем подъехали - целый день мы их так и не видели. В общем день был интересный в плане дороги и красот.

День 5 (22 марта) Tú Lệ - Đá Gân

С утра небо опять в дымке, даже думаю больше про это не писать, т.к. каждый день одно и то же. Но влажности больше и казалось, что вот вот начнется дождик. Так оно и было в этот день, но то был не дождь а какая то морось мелкая, которая то появлялась то кончалась. Но это не беда, главное тепло и комфортно. Особо писать не чего - все так же горы, деревни, террасы. Пока что мне они не надоели и глазам было приятно на них взирать. Интересно также смотреть как живут местные жители, чем занимаются, на чем передвигаются. Легковая машина тут редкость, в основном это мотоцикл. Жители используют мототранспорт на полную катушку, чего только не перевозят: глиняные горшки, куриц, свиней и даже другие мотоциклы.

P1120397.jpg на ixbt.photo:

Встречаются даже подвижные мотомагазины с всякой всячиной.

P1120414.jpg на ixbt.photo:

P1120363.jpg на ixbt.photo:

Ну и понравились мне некоторые домики - хорошая идея для летнего домика на даче. Сам дом стоит на опорах внизу прохладно и рабочая зона, отдыхаешь на втором этаже.

P1120392.jpg на ixbt.photo:

Дорога рельефная, то немного вверх то немного вниз. Такие качели за весь день немного изматывают: вроде и проехали не так много километража за день, но усталость по конец дня все же была. Мы с Настей стандартно выехали из отеля пораньше, Димка с Сергеем как всегда обещали догнать. Мы часто останавливались делать фотографии и снимать видео на квадрокоптер (Замечание 7).

P1120433.jpg на ixbt.photo:

Так сильно не спеша мы проехали с Настей 20км, а ребят все нет, что очень странно. Вроде они собирались выезжать вслед за нами без задержек. Проехали еще несколько километров и тут звонит Дима. Оказалось, мы где-то остановились по пути перекусить, а они пролетели вперед и теперь уже находятся в 20км от нас и подъезжают к городу Нгиало (Nghĩa Lộ, Йенбай, Вьетнам), в котором у меня ночевка по плану стоит.

P1120463.jpg на ixbt.photo:

Оперативно посовещались, решили идти с опережением графика и ехать до следующего относительно большого судя по карте города Да Ган (Đá Gân, Văn Chấn District, Йенбай, Вьетнам), где и встретимся на ночевку.

В одной деревне оказались как раз в то время, когда заканчиваются уроки и детей развозят на мотоциклах и велосипедах по домам. Вот это движуха скажу я вам - ведь все это происходит на центральной трассе, по которой хоть и не часто, но все же ездят и автобусы, и самосвалы. Такой кипишь стоит, шум, гам и буквально за 15 минут все рассасываются куда то.

P1120478.jpg на ixbt.photo:

P1120487.jpg на ixbt.photo:

Приехав в город оказалось, что он не такой уж и большой как предполагалось, но в нем все-таки нашелся один отель. Он находится в центре города, справа по пути, метров 300 не доезжая большой автомобильной развилки. Как зачастую тут бывает, пришлось с администратором общаться через гугл-переводчик и пускать в ход жесты. Само заселение не вызывало больших проблем, но нам хотелось выяснить сможем ли мы завтра доброситься на автобусе, а такое узнать с помощью жестов уже сложнее. Мы шли с опережением первоначального плана, и нам хотелось выиграть один день чтобы лишний денек провести на острове Cat Ba у моря. Поэтому стали искать варианты что бы какой-то участок проехать на автобусе, но оказалось что из этого города автобусы в нужном нам направлении не ходят, поэтому завтра решили своим ходом через небольшой горный перевал по асфальту доехать до крупного города Phu Yen, а от него уже доброситься до города Moc Chau. Я не особо одобрял такой вариант событий, т.к. велосипедный трек идет вдоль большого водохранилища, а потом поднимается в горы и мне казалось что это будет интересно и красочно. Но уже завтра, проехав этот путь на автобусе, я призадумался, что возможно доброска это правильный вариант. 

День 6 (23 марта) Đá Gân - Phu Yen, доброска до Mộc Châu

Долго не стали задерживаться в городе Đá Gân, т.к. смотреть тут особо нечего, по утренней прохладе покрутили по треку. Сперва дорога шла практически по ровной части, потом пошла в красивый перевал.

P1120493.jpg на ixbt.photo:

Спуск с перевала тоже понравился, особенно было приятно что он приводит в деревню в которой практически все кричали нам "Hello". Хотя стоит сказать, что практически в каждой деревне так было.

P1120499.jpg на ixbt.photo:

По мере приближения к городу машин становилось все больше и больше, и примерно к обеду мы доехали до автостанции. И как же нам повезло что как раз через час отправляется автобус в Moc Chau, т.е. у нас даже будет время пообедать перед дорогой, а то ведь ехать 3 часа, не меньше. Удивительно, но когда на стоянке мы все так же через гугл-переводчик пытались выяснить у водителей все подробности поездки (сколько стоит, во сколько отправление, куда девать велосипеды, какой конкретно автобус нам нужен и т.п.) к нам подошла  девушка и протянула телефон, а там на связи был человек с русским голосом, хоть и с акцентом. Оказалось это ее отец, который работает в России. Девушка на слух определила что мы между собой разговариваем на русском и испытываем трудности в общении с водителями, быстро смекнула что к чему. Молодец! Мы ему рассказали наши вопросы, он пообщался с водителями а потом перевел нам - все сразу стало понятно. Велосипеды загрузили на крышу - тут это норма, практически все автобусы имеют багажник на крыше. Зря переживали куда их девать.

P1120503.jpg на ixbt.photo:

Наблюдали прикольную картину, подъехал такой же автобус как на картинке, а потом водители вытаскивали из салона мотоскутер. Как он там поместился я не знаю. Хотя мы видели что даже мотоциклы на крышу автобусов грузят, вот это вообще не понятно как.

И пока мы ехали на автобусе и смотрели в окошко стало понятно что доброска это хорошо, т.к. я не заметил ни одного отеля или гостевого дома на пути. Да и виды в целом были так себе, водохранилище оказалось достойным просто посмотреть его из окна. На ту сторону его автобус переправляется на паромной переправе.

P1120514.jpg на ixbt.photo:

А дальше дорога идет в нехилый такой подъем со 150м  на 400м, а потом еще на 900м. Если ехать этот путь на велосипеде то гостевые дома я заметил только ближе к Moc Chau, т.е. вблизи водохранилища ничего такого вообще не было. Учитывая большой набор, сброс а потом опять набор после водохранилища мне кажется что пройти путь от Phu Yen до Mộc Châu на велосипеде могут только подготовленные велотуристы. А если вы рассчитываете ночевать все же в отелях, то лучше не рисковать и проехать весь путь на автобусе.

Moc Chau большой туристический город построенный на дороге соединяющей Лаос и Вьетнам, поэтому тут невообразимое количество отелей, гостевых домов и кафешек на любой вкус. Туристические путеводители говорят что в округе есть разные интересные места для осмотра, но у нас не было в планах тут задерживаться, поэтому завтра мы его покинем. Кстати, заселились очень удачно в гостевой дом в тихом месте, хозяева были очень нам рады, а особенно то что мы из России. Хозяин вспоминал как Русские коммунисты помогали Вьетнаму в борьбе с Китаем, и вообще говорил что наши народы это друзья на веки. 

День 7 (24 марта) Mộc Châu - Xóm Suối Lốn (Hoa Binh Lake)

Утром было прямо так скажем свежо и ветрено, флиска и легкая куртка непродувайка пришлись кстати. Долго выбирали место где бы позавтракать - то внешний вид кафе не нравится, то совсем треш какой-то, то больно пафосно. Едем по треку и тупим, вот уже и город почти закончился, а мы голодные - в итоге зарулили в какой-то ангар. Тут же и живут, и готовят, и продают товары. Но я давно заметил, что вкуснота не зависит от внешнего вида, вот и сейчас все было хорошо: понятное меню, большие порции, все вкусно. Еще и чаю напились горячего и стало совсем хорошо. 

P1120551.jpg на ixbt.photo:

Так как мы немного отклонились от планируемого начального трека, то пришлось на месте решать как ехать что бы на него выйти. Пути было два - по трассе АН13 (красная стрелка) - самый быстрый и судя по всему самый ровный, либо по дороге QL43 (синяя стрелка), а дальше направо по какой-то проселочной дороге.

vietnam_mocchau.PNG на ixbt.photo:

Выбрали первый вариант, и чую я что зря.

P1120560.jpg на ixbt.photo:

Во первых трасса загруженная и не широкая - много грузовиков, легковушек. Во вторых особых прелестей не было, точнее может это все воспринималось бы по другому не будь шумной трассы. Ветер еще был холодный, встречный и сильный. Все эти факторы подгоняли побыстрее бы свернуть с нее куда нибудь на тихую проселочную дорогу. В итоге почти 50км пришлось по ней ехать. Из них вначале плавный набор с 850м до 1200м, а потом сброс  до 300м. Облегчение наступило когда мы свернули влево к озеру Hoa Binh. Тут уже стало совсем тепло.

P1120577.jpg на ixbt.photo:

Типичный Вьетнамский деревенский пейзаж - дом стоящий на деревянных опорах и рисовое поле.

P1120582.jpg на ixbt.photo:

По пути нам встретился красивый водопад (попал в мой видео ролик) и через пару поворотов открылся вид на озеро.

P1120590.jpg на ixbt.photo:

Как выяснилось, остановиться на ночлег у озера лучше всего в месте который гуглится как Xóm Suối Lốn. Тут есть несколько гостевых домов и хозяева рады приютить туриста. Больше тут ничего нет, никаких магазинов, кафе и т.п. Мы остановились ночевать вот в этом доме и, пожалуй, это была одна из самых запоминающихся ночевок.

P1120592.jpg на ixbt.photo:

P1120593.jpg на ixbt.photo:

Пока хозяева готовили нам ужин, мы прогулялись до озера и встретили там закат. Купаться никто не стал - толи заход в воду не ахти какой хороший, толи вода мутноватая... не помню почему. 

P1120607.jpg на ixbt.photo:

Ужин был вкусным и тут мы познакомились с настоящей рисовой самогонкой. Хозяин был очень обходительный и веселый, хоть мы и не понимали его язык, а он наш, но пообщались душевно :)

P1120617.jpg на ixbt.photo:

Мы его научили тосту "за здоровье" а он нас что то типа "цук сукве", что как оказалось по гугл-переводчику означает тоже самое. Вечером уже когда стемнело, мы пошли на озеро и жгли костер из бамбуковых стеблей, и почему то вспоминали Пензу и зиму. Да много что вспоминали, было какое то романтическое настроение в тот вечер.

День 8 (25 марта) Xóm Suối Lốn - Vụ Bản

 Выспались замечательно - сказывается свежий воздух, но вот с утра было довольно пасмурно. Казалось, вот вот пойдет дождик, но пока еще было сухо. Дорога вначале шла вдоль озера - предстояло взять не большой перевал. Местами было круто, я даже шел пешком. Места тут очень красивые, виды на озеро потрясающие.

P1120639.jpg на ixbt.photo:

Стоит учитывать, что пока дорога не выйдет на трассу QL6 (AH13) кафешек особо не будет. По ходу движения дорога проходит через не большие, аутентичные, и очень милые и приятные взору поселения.

P1120640.jpg на ixbt.photo:

Мы выехали снова на тут трассу, с которой вчера свернули, но, к счастью, через 10км мы опять ушли на второстепенные тихие дороги и по ним уже добрались до города Vụ Bản. Дальше дорога шла по равнине среди скал, и местами наблюдали довольно необычный ландшафт.

P1120643.jpg на ixbt.photo:

P1120644.jpg на ixbt.photo:

Особенно впечатлила скала на фото выше, красоту ее лучше передает видеосъемка. Въехав в довольно оживленный город Vụ Bản нашли отель рядом с трассой на выезде их города, быстренько приняли душ и пошли в город за фруктами, благо горячительного напитка у нас теперь много. Я забыл упомянуть, что накануне там где мы выучились тосту "цук сукве" мы затарились рисовой самогонки. Хотел купить всего лишь пол-литра, но бутылки маленькой не нашлось, только из-под минералки полторушка. Я показал жестами что хватит и третьей части, но в итоге налили по самую крышку да и денег взяли что то совсем мало - около 250 руб. Теперь у нас задача опустошить тару до конца похода, ведь в самолет когда полетим обратно с ней не пустят :)

День 9 (26 марта) Vụ Bản - Ninh Binh

Еще небольшой марш бросок по плоскачу среди болот и скал и вот мы уже подъезжаем к огромному храмовому комплексу Chùa Bái Đính, крупнейшему во Вьетнаме. Его идея собрать в одном месте храмы разных культур: буддийской, индуизской, китайской и показать таким образом единство духовных течений. Мы оставили велосипеды на парковке для скутеров (охранники обещали присмотреть за ними) и пошли гулять. Прогулка заняла несколько часов, и это было очень интересно. Размеры храмов просто поражают. Досконально все подробно изучить на территории за один день сложно.

P1120676.jpg на ixbt.photo:

P1120707.jpg на ixbt.photo:

P1120682.jpg на ixbt.photo:

 

P1120691.jpg на ixbt.photo:

После осмотра у нас уже не оставалось много времени на посещение каких-то еще интересных мест, поэтому мы поехали сразу в Ниньбинь в поисках ночевки. Самое интересное, что есть в этом округе, мы оставили на завтра.

 

День 10 (27 марта) Ninh Binh, радиалка

Пожалуй, самое интересно для чего в Ниньбинь едут туристы это прогулка на лодках по национальному парку Tam Coc (Замечание 8).  До места, откуда начинаются лодочные экскурсии мы доехали на велосипедах, тут близко - всего 5 км. Мы купили самый длинный и полный маршрут и нисколько не пожалели. Места и виды которые мы видели просто потрясающие. Где-то тут снимали последний фильм про Кинг Конга "Остров Черепа", так что может кто видел эту картину способен представить ландшафт.

P1120718.jpg на ixbt.photo:

P1120776.jpg на ixbt.photo:

P1120763.jpg на ixbt.photo:

P1120814.jpg на ixbt.photo:

 

После лодок мы посетили еще один интересный объект Hang Mua - это храм на горе, с которой открывается панорама на национальный парк Tam Coc. На самый верх подъем осуществляется по ступенькам, и нам не составило большого труда подняться на самый верх и восхититься прекрасными видами.

P1120846.jpg на ixbt.photo:

P1120848.jpg на ixbt.photo:

Пожалуй, самые интересные места в Ниньбине мы посетили, теперь для полного счастья нужно еще море.

День 11 (28 марта) доброска Ninh Binh - Ha Long, дальше на велосипеде на остров Cat Ba

На автовокзале мы выяснили, что рано утром отправляется большой автобус с грузовым отсеком в город Халонг. Обычный, муниципальный, не туристический и соответственно цена на билет будет приемлемая. Самое главное за что мы переживали, то это точно ли в него влезут 4 велосипеда - оказалось проблем вообще нет. Кроме нас в автобусе ехало еще несколько человек, так что можно сказать у нас был VIP трансфер :) Стоит заметит, что автобус не заезжал на остров Cat Ba, поэтому мы вышли у от воротки на главную паромную переправу Tuan Chau , там нашли расписание ежедневно курсирующего парома и на нем уже за копейки добрались до острова. На той стороне стояли несколько такси, поджидающих туристов с парома. Но мы на своих велосипедов проехали самостоятельно примерно 23км через центр острова. Дорога не слишком сложная и довольно живописная. Приехав в город оказалось что найти тут жилье вообще не проблема, а цены вопреки ожиданиям оказались даже ниже чем на континенте. Можно смело торговаться и цену на ресепшене скинут запросто, слишком много предложений у соседа или через дорогу.

Вечером мы зашли в местный ресторан и заказали всякие морские деликатесы - устриц, краба, рыбу. Вкусно, но не так уж и дешево, но попробовать можно и нужно.

\P1120943.jpg на ixbt.photo:

P1120944.jpg на ixbt.photo:

День 12 (29 марта) Cat Ba: исследуем остров

Дороги на острове отличаются сильными перепадами высот, так что на велосипеде тут ездить только себя насиловать. Тем более еще и по жаре. Так что мы взяли в аренду на сутки мотоскутер за какие то копейки (250 руб кажется) и поехали исследовать остров. Мы посетили форт на вершине горы (Canon Fort, бесплатно), съездили в пещеру в который располагался госпиталь во время войны Trung Trang Cave (платно), прокатились по дороге DT356 в поисках красивых видов, а так же погуляли по джунглям в парке, который находится в центре острова.

P1120963.jpg на ixbt.photo:

P1130008.jpg на ixbt.photo:

P1130002.jpg на ixbt.photo:

Вечером нашли правда не без труда, пляж (Cat Co 1 Beach) для купания и окунулись. Вода прохладная, но зайти и выйти можно было. Вообще с пляжами на острове все плохо, купаться тут практически негде.

P1130033.jpg на ixbt.photo:

День 13 (30 марта) Cat Ba: прогулка на лодке по бухте Ha Long

Гвоздь программы на острове - это однодневная прогулка на катере по бухте Ha Long. Я долго читал разные отзывы в интернете, про то как за меньшие деньги получить максимум впечатлений, но в итоге в реальности мне показалось что в целом все предлагают одно и тоже, каждый в цепочке от продавцов тура до капитана лодки получает свою мзду. Т.е. мне кажется не надо верить, что "только у нас уникальный тур", у соседа тоже самое будет. У нас вышло что то около 1000 - 1500 руб с человека (точно не помню), но это было действительно потрясающе. Во-первых прогулка на целый день, до заката солнца, во вторых никто не подгонял во время остановок, в третьих на борту лодки был отличный шведский стол и кормежка была отличная. У нас в программе были две остановки для катания на каяках, посещение острова обезьян. Насколько помню, есть экскурсии с посещением других островов и пещер, но там не уверен, дают ли возможность покататься на байдарке или нет. В нашем случае байдарки были апофеозом всей программы - плавать можно было среди скал где хочешь, все на свой страх и риск. Мы уплыли довольно далеко, где никого не было и купались одни в живописном месте.

P1130083.jpg на ixbt.photo:

P1130092.jpg на ixbt.photo:

P1130097.jpg на ixbt.photo:

Потом нас завезли на остров обезьян, где по пляжу бегают наглые мартышки. Избалованные вниманием они лезут в сумки, берут еду с рук, залазают на плечи: это туристам и нравится. Некоторые особи могут проявлять агрессию, надо быть осторожным.

P1130129.jpg на ixbt.photo:

На этом острове можно по скалам подняться на локальную вершину откуда откроются довольно не плохие виды на море. В общем мероприятие на весь день и очень много положительных эмоций будет обеспечено.

 

День 14 (31 марта) доброска Cat Ba - Ha Noi

Вариантов трансфера с острова Cat Ba до Ханоя очень много, но так как мы путешествуем с велосипедами некоторые сразу отметались, другие были слишком дорогими. Мы выбрали самый бюджетный и надежный способ - своим ходом доехали до паромной переправы Ben Pha Cai Vieng (примерно 28км), а там на обычном пароме, который ходит по расписанию переправились на материк (точнее на остров Cat Hai, но он соединен длиннющим мостом с материком) и уже дальше опять на велосипедах преодолели 30км до города Хайфон. Там на станции Ga Hai Phong сели на поезд и вечером приехали в Ханой. Вышло очень дешево, расписание поезда мы заранее узнали в интернете, как и расписание парома, все билеты купили на месте. В Ханое покрутились по городу и по темноте, по прохладцу поехали в аэропорт на велосипедах. Переживали что у нас нет велофонарей, но оказалось что и без них вполне можно ехать - дорога освещена практически везде. Вечерний Ханой оставил сильное впечатление своим хаосом на дорогах в центре города, но ничего, все обошлось без происшествий.

Некоторые замечания:

1. Обмен денег. Мы снимали наличные в банкоматах с карт Mastercard. В сети есть информация что некоторые банки не берут комиссию (VIP Bank, Military Bank и другие). Увидав в аэропорту Ханоя банкомат VIP Bank я снял крупную сумму по очень не выгодному курсу. Потом мы еще раз как то снимали деньги в этом банкомате - комиссию не взяли но и курс обмена был не сильно выгодным. В итоге методом проб и ошибок пришли к мнению что нас вполне устраивают довольно широко распространенная сеть банкоматов Agribank. Там берут за снятие комиссию 20 000 донгов (максимальная сумма снятия около 2 миллионов), но зато курс нормальный. 

2. ЖД вокзал Ga Ha Noi состоит из двух зданий. Мы подъехали к "парадному" где можно купит билеты. Но в нашем случае нужно было купить багажные квитанции на велосипеды и погрузить их в вагон. Это нужно делать в другом месте. Нужно выйти на улицу, обойти вокзал по городским улицам против часовой стрелки, т.е. оказаться с другой стороны путей. Примерно 850м. Там будет еще одно здание, в котором покупается багажная квитанция и сдается велосипед сотрудникам. О погрузке они сами позаботятся. Квитанция покупается за 30 минут до отправления, раньше их просто не продают! Как оказалось посадка в поезд тоже осуществляется с этой стороны, хотя и из "главного" здания вокзала тоже можно пройти.

Билет на поезд я покупал заранее, в России, на сайте Baolau.vn, где можно было оплатить картой Visa. На государственном сайте ЖД Вьетнама карты Visa и Mastercard не проходят.

3. От станции Lao Cai  до Sa Pa можно доехать на частной маршрутке, такси или самый дешевый способ это автобусом. Как правило когда прибывает поезд то на вокзальной площади уже стоят частники, либо подождать немного и подойдет автобус. Автобусы стоят как выходишь из вокзала налево. С нас взяли с человека + велосипед по 100 000 VND

4. Лучше пересечь реку по мосту на котором находится Sapa Volunteer Homestay.

5. Как впоследствии выяснилось, во Вьетнаме почти везде одна такса на извоз с велосипедом: 50 000 VND человек и 50 000 VND велосипед, итого что около 280 руб выходит. 

6. На острове Cat Ba лучше всего арендовать мотоскутер - стоит копейки, чтото около 250 руб в сутки, и на нем исследовать остров. Для велосипеда слишком жарко да и горки местами крутые.

7. Официально полеты на квадрокоптере во Вьетнаме запрещены везде. Свой складной DJI Mavic я без проблем провез через аэропорт в Ханое и запускал дрон везде без проблем. Конечно, делал это с осторожностью.

8. Хочу заметить, что туристов катают в двух местах, назовем это южней (Tam Coc Boat Ride) и северней (Ecotourism Trang An Boat Tour). совсем рядом с Ниньбином, 

 

 

Даты: 10 - 22 июля 2017 года

 

Маршрут: Бишкек - Кой-Таш - Карагай-Булак - перевал Кегеты (3780м) - Ак-Учук - Багыш - перевал Чильбель (3267м) - озеро Сон-Кель (3020м) - перевал Калмак-Ашуу (3447м) - Сары-Булак - перевал Джалпакбель (3300м) - перевал Арабель (3839м) - перевал Барскаун (3754м) - озеро Иссык-Куль

 

Скачать трек похода: GPX Garmin, GPX Garmin (с высотами)KMZ Google Earth

 

Ссылка для обсуждение на форуме (требуется регистрация): http://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1630

 

Участники:

Слева направо: Раф (Питер), Вадим clopgovorun (Пенза), Михаил (Питер), Андрей A.K. (Пенза), Вадим timka (Пенза)

Алексей (Рязань)

 

Настя (Пенза)

 

Контакт для связи с автором отчетаhttp://vk.com/id8593322

 

Содержание

Вступление

День 1 (10 июля): Бишкек - Карагай-Булак

День 2 (11 июля) Карагай-Булак - река Кегеты

День 3 (12 июля) река-Кегеты - река Каракол

День 4 (13 июля) река Каракол - село Ак Учук

День 5 (14 июля) село Ак Учук - село Багыш

День 6 (15 июля) село Багыш - озеро Сон-Кель

День 7 (16 июля) озеро Сон-Кель - река Тулек

День 8 (17 июля) река Тулек - река Кара-Кужур

День 9 (18 июля) река Кара-Кужур - река Болгарт

День 10 (19 июля) река Болгарт - река Бурхан

День 11 (20 июля) река Бурхан - озеро Иссык-Куль

День 12,13 (21 и 22 июля) турбаза на озере Иссык-Куль

Заключение


 

 Вступление

Я (Вадим timka) давно мечтал о настоящем горном велопоходе. В 2013 году у меня сорвалась поездка в Армению, где планировал пройти перевал Спитакасар 3200м и это меня сильно тяготило. Велопоход в Грузию который состоялся в 2015 году назвать настоящим горным можно с натяжкой, т.к. там максимальная высота пройденного перевала Загар составляла всего-то 2623м. Учитывая что прохождение высот свыше 3000м уже требует серьезной подготовки (на самом деле все индивидуально), я решил что покорять Гималаи еще рано, а вот горная система Тянь Шань подойдет в самый раз. Решено было в июле 2017 года отправиться в Киргизию (официально страна называется  Кыргызстан). Этот месяц считается самым подходящим временем для поездки туда. Ну и конечно куда же без проверенной и закаленной многими походами слаженной команды единомышленников. Этих ребят (Ну и Настю конечно же) я знаю давно, и знаю, что в любой сложной ситуации они не подведут. В итоге в велопоход отправились:  Раф (Питер), Вадим clopgovorun (Пенза), Михаил (Питер), Андрей A.K. (Пенза), Алексей (Рязань), Настя (Пенза), Вадим timka (Пенза)

Снаряжение подбиралось тщательно с учетом резких перепадов температуры. Июльский дождь на высоте свыше 3000м это не теплый июльский дождик в Поволжье. Это может быть град с сильным ветром и температурой около +4 градусов, так что надо быть готовым и к этому. Велосипеды тоже нужно тщательно готовить: правильно подобрать покрышки, багажник должен быть крепким, на голове должен быть шлем и в рюкзаке аптечка на всякие неприятности которые могут случиться. Мы, вроде как как опытные туристы :), конечно же знали обо всем этом, но были и недочеты. К примеру, я понадеялся на "авось" и поехал на не совсем подходящих покрышках Continental RaceKing 2.0, в результате чего сильно порезал покрышку о камни. У меня и у Алексея были проблемы и с багажником, у Вадима clopgovorun в задней втулке подшипник рассыпался. В общем проблем хватало, об этом напишу дальше по тексту подробнее.

До Бишкека добирались самолетом, рейс обслуживали Уральские Авиалинии. Велосипеды в чехлах долетели в порядке, мы тоже долетели. Но были казусы случившиеся по нашей вине. Но вот наплевательское отношение авиакомпании к своим клиентам оставили резко негативный у нас отзыв. Рейс был задержан на 5 часов, и мы даже не услышали никаких извинений со стороны представителей. 


 

День 1 (10 июля): Бишкек - Карагай-Булак

46км, набор 1130м

Около 8 утра самолет приземлился в аэропорту Манас города Бишкек. Из-за того что наш рейс приземлился на 5 часов позже чем планировалось, а день предстоял ходовой, решили не тратить время и до Бишкека поехать с таксистами. В городе мы встретим Рафа и Михаила, они прибыли из Питера другими рейсам на несколько дней раньше нас. Шесть велосипедов и люди кое как разместились в двух машинах: велосипеды и Алексей в одной машине, все остальные - на другой. Водитель у нас попался бешеный и наглый. Причин рисковать совсем не было, я это скромно озвучил, но толку не было. Пришлось крепче держаться и беречь голову при резких торможениях. В итоге мы умчались от второй машины и потеряли из вида велосипеды с Алексеем. По пути заехали в обменник и поменяли рубли на сомы, и тут выяснилось, что когда я озвучивал конечную точку поездки "Ботанический сад", водитель хоть и кивнул но не фига не понял куда ехать. Благо, город не большой, включив GPS я показал куда надо в итоге ехать. Стоит сказать, что машина была очень старая японка, и судьба у нее судя по всему не завидная с таким то "наездником", о чем свидетельствовали многочисленные отметины на кузове. В итоге она не выдержала и примерно за пару километров до Ботанического сада автоматическая коробка автомат испустила дух. Кое как, на заблокированной третьей передаче, тихо-тихо нас все таки доставили на точку встречи с Рафом и Михаилом. И тут выяснилось, водители друг друга не знали, и номеров телефона у них нет. Где там Алексей с велосипедами едет - поди разберись, еще и телефон его отключен. Но долго паниковать не пришлось, Алексей все же приехал туда куда надо. Я уже не помню почему, может тоже показал карту с точкой места встречи, может просто водитель знал где же находится Ботанический сад.

На пустынной стоянке без намеков на тень под палящим солнцем мы сильно уставшие от перелета (многочасовая задержка, скудный перекус), еще не завтракавшие, стали собирать велосипеды. У Насти погнули при транспортировке ротор тормозного диска, я кое как поправил руками чтобы уж совсем не терлись колодки. Тут и Раф с Михаилом подкатили - ура, команда в сборе! Позавтракав в позднее обеденное время местными деликатесами мы, наконец-то выехали на велосипедах из города и с постоянным плавным набором высоты взяли курс на село Кой Таш. Участок не приятный - жара, раскаленный асфальт, трафик. Я был мокрый насквозь, едкий пот заливал глаза и раздражал их. Пришлось просто теперь эти несчастные 15км. В селе Кой-Таш мы закупили продукты на ужин и завтрак и повернули на развилке влево, на запад - и сразу стало легче ехать. Во-первых высота уже 1300м а не 900м как в Бишкеке - уже не так жарко, во вторых машин сразу стало меньше, ну и вокруг вместо тянущихся вдоль дороги коттеджей раскинулось предгорье горной системы Тянь Шань.

Дальше по дороге попадаются села с мелкими магазинами, в одном из них мы побаловали себя местным пивом "Шахтерское". Вкус нормальный, мне понравилось. Но теперь до конца похода на спиртное у нас табу. Уставшие после всего что было с нами за последний сутки, под вечер мы взяли небольшой локальный перевал 1700м и уже без усилий скатились вниз на высоту 1600м к реке Иссык-Ата и остановились на ночлег на территории рыбацкой турбазы.

Нам разрешили бесплатно поставить палатки на территории, а можно арендовать домик. Мы не стали заморачиваться с ужином и заказали его тут. На турбазе есть свой собственный прудик где разводят форель и свежевыловленную могут подать на стол, но мы решили начать знакомство с Киргизией с национальных блюд. В целом все были довольны, но меня разочаровала шурпа из баранины - оказался кусок мяса в бульоне. Вообще, как потом мы выяснили, вариантов приготовления блюд великое множество и шурпа в разных местах может быть и густой и "пустой". 

Высота ночевки 1600м.


 

День 2 (11 июля) Карагай-Булак - река Кегеты

50км, набор 1297м

Выспавшись и восстановившись после перелета и вчерашнего суматошного дня мы прекрасным солнечным утром бодро покатили вниз по хорошему асфальту. Вниз это сброс 550м, красота! Спустившись в долину сразу стало жарко, но так как время еще утро - то терпимо. По пути к селу с узнаваемым названием Рот-Фронт мы приметили дикие абрикосовые деревья и от души налопались и нарвали про запас абрикосов. Я скептически отнесся к идее везти абрикосы с собой по жаре, но тут такая халява, только руку протяни, не возможно не поддастся соблазну.

Село Отогон последнее большое село перед въездом в ущелье Кегеты (есть еще село Кегеты, но оно в стороне от нашего трека), дальше пару дней автонома, поэтому покупать продукты нужно здесь. Точнее это мы так сделали, но я советую закупаться все же в Рот-Фронт, т.к. последний магазин оказался очень скромным по ассортименту. Мы долго размышляли что же нам купить тут, и как все это потом скомбинировать в котелке. Абрикосы к этому времени в пакетах у ребят совсем уже "созрели" и их либо выкидывать либо.... сделать варенье. Но как все это потом возить с собой, в итоге не стали заморачиваться и выкинули. После закупки велосипеды значительно утяжелились, все свободные полости рюкзаков были забиты. После села слева от дороги приметили несколько пасек, в одной мы купили несколько литров Киргизского меда.

Дальше начались красоты - мы едем по Кегетскому ущелье.

Дорога - сначала асфальт, потом хороший грейдер. Проехали указатель на кумысолечебницу "Солнечный город Кегеты" и попали в поселение, где я с удивлением увидел табличку "кафе" - в отчетах про это не писали. 

Обед у меня был запланирован у юрт, которые располагаются рядом с водопадами. Говорить не планировали, хотели по-быстрому заказать блюда и ехать дальше. Но нас ждало разочарование - специально тут не званных гостей не кормят. Тут заранее заказывают обед местные жители, решившие отметить семейный праздник или просто отдохнуть у водопада. Они сами привозят продукты, а хозяйка юрт просто готовит и кормит гостей. Мы были  очень голодными и нам удалось договориться с хозяйкой, что она съездит на машине в село вниз, там в кафе купит что ни будь вкусное и привезет нам. В общем заморочились, по времени думали выйдет не сильно долго, ну чтож, подождем. Время скоротать можно прогулкой к водопаду. 

Застали какую-то фотосессию. В общем место довольно популярное у местного населения.

Ожидание обеда сильно растянулось во времени, мы уже и сами были не рады - приготовить на горелках свое вышло гораздо бы быстрее, а нам еще ехать и ехать чтобы не выбиваться из графика. Ситуацию спасло лишь то, что обед действительно был очень вкусным, понравилось всем. Но три часа простоя это конечно много.

Еще и неприятного - меня догнал Вадим и спросил, чего это у него сзади что то щелкает, причем даже когда не крутишь педали. Вроде езде пока не мешает, решили не тратить время на поиск причины, хотя судя по всему проблема во втулке Shimano, и отложить ремонт до вечера.

Жары уже давно не было, и не спеша после сытного обеда мы стали подниматься все выше. Дорога была отличная, проедет любой паркетник. На высоте 2200м в ущелье раздались раскаты грома, небо заволокло тучами и к тому же через час уже наступили бы сумерки. Вынесенное коллективное  решение - ставим палатку на подвернувшейся во время ровной полянке, да и вода родниковая не далеко. Дальше подниматься особого смысла нет - либо мест подходящих не найдется, либо вымокнем под ливнем. Лучше выспаться а не набранные по плану 150м высоты мы компенсируем завтрашним более ранним выездом со стоянки, тем более у нас на пути перевал Кегеты высотой 3780м, а это серьезно. 

Как ни крути, но гигиена в походе важна, поэтому под вопли и крики, мы окунались в леденящую горную реку Кегеты. Конечности сводило мгновенно, не многие решились на полное погружение с головой. К нашему счастье, погода оттянула дождик на последний момент, дав нам спокойно поставить палатки, вымыться и поужинать. По команде отбой ударили первые капли, но дождь был совсем не серьезным.

Высота ночевки 2200м.


 

День 3 (12 июля) река-Кегеты - река Каракол

32км, набор 1687м, сброс 1128м

Утром светило солнышко и было довольно прохладно. Назначенных дежурных на сегодня пришлось будить голосом - будильник у  них был выставлен по Московскому времени. Такое бывает :) За завтраком, Алексей, как походный врач, спросил каждого - как спалось? Бывает так что уже с 2500м начинаются признаки горной болезни, но наша команда чувствовала себя бодро.

Пока готовился завтрак решили посмотреть что там с велосипедом Вадима. Беглый осмотр вынес вердикт - развалился подшипник задней втулки. Ключи для ремонта есть, а вот запасного шарика нужного размера нет в наличии. Что же делать? Вроде ехать можно, решили будь что будет, авось выдержит, а там когда выберемся в населенку может отремонтируем колесо.

Я первым выехал на маршрут из лагеря, потом Настя и все остальные. Все шло прекрасно - дорога отличная, пейзаж красивый, чистый горный воздух - все как надо.

Но примерно с высоты 2700м я вдруг почувствовал что не могу осилить небольшие подъемы. Дальше было еще хуже - даже плавный тягун который с виду я бы проехал на передачах 1:3 не задумываясь - вызывал большие сложности. Приходилось спешиваться и не спеша катить велосипед рядом. Причем через 10-15 шагов требовалась остановка чтобы восстановить дыхание. Меня нагнали некоторые участники которых до этого я вообще не видел за спиной и перегнали. А на высоте 2900м уже стало совсем не комфортно - заболела голова, появилась какая то нервозность, останавливаться для передышек приходилось каждые 50м. Погода тоже стала портиться - резко захолодало, пришлось утеплиться по полной. Зимние велоперчатки, не продуваемая куртка, флисовая балаклава, велобахилы - все пошло в дело. Врямя от времени начинался пятиминутный дождь. На высоте 3150м решено было устроить обед, так как дальше уже начинались витки серпантина, ведущие на перевал. Место оказалось удачным - изгиб дороги частично закрывал нас от ветра, а рядом тек ручей. Погода менялась калейдоскопично - то солнце, то дождь. Нам повезло и в паузу удалось сварить супчик и покушать. Я себя чувствовал совсем уже плохо - голова болела как будто после попойки, чтобы просто подняться с земли и встать на ноги требовало значительных усилий, после которых приходилось постоять и продышаться. Да, вокруг был потрясающий вид, но я смотрел на все это мутными глазами.

Казалось все, еще чуть-чуть и я совсем не смогу идти, а впереди еще высоко маячила седловина перевала Кегеты. Уверенности что это мне под силу - совсем не было. Но деваться не куда - ночевать тут совсем не вариант, а спускаться вниз и терять еще один день отпуска совсем не входило в планы. Хотя я и вышел после обеда раньше всех минут на 20, меня все быстро обогнали, но из-за правил безопасности никто не терял визуального контакта. Каждые 50 метров набора мне давались с большим трудом, я еле плелся, рядом дежурил Алексей и Вадим clopgovorun. Все-таки надо было за несколько дней до этого начинать принимать таблетки Диакарб, может горняшка бы развивалась не так стремительно. Алексей несколько раз брал мой велосипед, так как я уж совсем отставал от них. Вадим clopgovorun хоть и молчал но видно было  что его тоже немного накрывает горняшка, хотя сил катить свой велосипед у него хватало в отличие от меня.

 

Последние 200м подъема у меня уже отобрали велосипед и если бы у меня были колеса то я бы согласился чтобы и меня вкатили на верх. Мыслей о героизме - взять перевал самостоятельно уже не было совсем - тут лишь бы выжить и чтоб без последствий. Еще и погода была ужасной - нас заволокло туманом, дождь со снегом и градом, видимость ограниченная. 

Для информации: Дорога на перевал Кегеты проезжабельна для автомобиля типа УАЗ, пару мест было где вряд ли паркетник справился. Вот только последний виток  серпантина был разрушен - лежал снег и судя по всему дорогу в этом месте размыло дождями. Никаких сложных бродов и осыпей, как упоминалось в отчетах прошлых годов, не было - везде наведены мосты. Потом нам уже сказали что в 2016 году перевал проезжался на автомобиле, вероятно в 2017 году его еще не обслуживали спецтехникой.

Перевал Кегеты первыми взяли Андрей, Настя и Раф. Казалось, что они вообще не чувствуют высоту - крутят и крутят педали, а Раф монотонно уверенно шагает и шагает. Спасибо ребятам, они вернулись чтобы помочь нам отстающим. Так что можно сказать они дважды взяли перевал.

После издевательств над организмом, сидя на самом седле перевале я нес всякую чушь, язык заплетался, голова трещала.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

Справедливости ради, горняшка была не только у Вадима, но и у меня тоже. Хоть и не в такой сильной форме. Перед первым и как оказалось, наиболее сложным перевалом за весь поход, уже как только проснулся при резких движениях или наклонах начиналось головокружение. Когда начали набирать высоту, то появилась ужасная слабость. Подъём был не очень крутым, но совершенно не было сил крутить педали, самочувствие как во время гриппа, когда высокая температура и сил нет даже с кровати встать и дойти за водой. Почти такое же состояние. Когда просто устаёшь, то волевым усилием заставляешь себя давить на педали и крутить дальше. А тут как не принуждаешь себя, из-за слабости ничего не получается. Поэтому, даже практические по ровной дороге, иногда шёл пешком, а как только чуть начинается вверх, то идёшь еле волоча ноги. Но кроме слабости и головокружения при резких движениях, больше ничего не было. Ни тошноты, ни какого-то опьянения, как у Вадима, когда он сел на камень и стал смеяться без особых причин. Как только начался спуск, то всё сразу прошло. И второй раз чувствовал сильную слабость перед последним, самым высоким перевалом, когда уже оставалось немного до места ночёвки, опять было ощущение, что заболел. Но на следующий день всё было нормально и последний перевал взял даже чуть раньше А.К. ;)  Никаких таблеток за весь поход вообще не пил, только пару раз угостился регидроном.

Самое неприятное место, где мне доводилось быть - это вершина перевала Кегеты. Холодно, сыро, ветряно, туман - видно на пару метров вперёд.  Ничего живого вообще нет, ни травинки. Только острые камни черного и стального цвета.  Неплохие декорации для ада, одна только мысль остаться там одному вызывает страх. 

Соображал к тому моменту я уже плохо, но точно знал - надо скорее спускаться вниз. Не став долго задерживаться на седловине из-за ледяного ветра и холода, я начал пеший спуск. Только отошел 20 метров - окликнул Алексей. Говорит багажник сломался, нужны инструменты. Отдал, задерживаться не стал - надеялся что поломка позволит хотя бы спуститься пониже где потеплее. Верхнюю часть дорогу с южной стороны почти полностью уничтожили осыпи, так что местами просто приходилось срезать витки серпантина. Местами удавалось ехать, но не долго.

С каждым метром вниз организм чувствовал себя лучше и на высоте 3400м уже стало совсем хорошо. Дождавшись Настю и Андрея с Вадимом мы стали спускаться вниз, благо дорога дальше позволяла ехать без проблем. Насторожило только, что с места, с которой открывался отличный обзор на  все витки серпантина с которого я только что спустился,  не было видно Рафа, Алексея и Миши. Решив, что ребята опытные, а дорога тут одна - мы покатили вниз, так как просто стоять и ждать было все же холодно.

Спуск конечно красивый, ничего не скажешь.

Местами дорогу пересекали нерастаявшие наносы рыхлого снега, что добавляло колорита к приключениям сегодняшнего дня. Я, ехавший первым, распугивал бесчисленное множество сурков, которые нарыли норы вдоль дороги и издав тревожный писк ныряли в норы. Поэтому, когда я спросил отстающего Вадима - видел ли ты сурков, он ответил что нет. Неудивительно. 

Дело уже к вечеру, самое время вставать на ночевку - и как раз мы добрались до юрты у реки Каракол.

Пока знакомились с семьей которая проживает тут и узнавали насчет необходимого нам лаваша и молочных продуктов, подъехали и остальные участники группы. Оказалось, у Алексея возникла проблема с креплением велобагажника, без устранения которой ехать было не возможно и ребятам пришлось на седловине перевала под пронизывающим холодным ветром с полчаса заниматься ремонтом. Почему-то мальчуганы которые вступили с нами в диалог на плохом русском сказали чтобы мы не ставили палатки рядом с юртой, хотя рядом расположилась троица велотуристов из Израиля, которые вообще ночевали в юрте. Ну нет так нет, спустились к речке и разбили лагерь в 300 метрах. Небольшая проблемка, с которой и дальше приходилось сталкиваться в этом походе - это то, что зачастую территория пригодная для установки палатки оказывалась заминированной свежими и не очень отходами жизнедеятельности крупных животных, которые постоянно находятся на вольном вскармливании. Поэтому получалось либо кочки мешают поставить идеально нашу трехместную палатку, либо мины. Но это так, в общем то мелочи жизни. 

На ужин мы раздобыли кымыз, каймак и лепешки. Зная что кымыз с непривычки лучше употреблять не большими дозами, пробовали осторожно. Мальчуганы все терлись рядом с нами, по мере своих познаний русского языка вступая в диалоги.

Иногда их прямота поражала - "подари этот нож", говорил на вид девятилетний мальчуган указывая на блестящий складной нож Алексея. "Ты думаешь мы взяли много ножей специально для подарков?" - отвечал Алексей, "- у нас все самое необходимое с собой, мы же не на машинах. Нож не подарю".  "Подари тогда перчатки" - указывая на велоперчатки, продолжал мальчуган. "Как же я без перчаток то буду ехать, холодно же, а такие в горах нигде не купишь", парировал Алексей. Стоит сказать что перчатки он купил новые буквально накануне похода, а Алексей знает толк и любит бренд в велошмотках, так что они не дешевые. Потом оказалось, у пацанов откуда то уже была одна велоперчатка, каким то образом попавшая к ним, и им нужна вторая для пары. В общем не зная что ожидать от них, мы следили за вещами чтобы ничего не пропало. Как только солнце зашло за гору резко захолодало. У меня в легкую чувствовалась тошнота, но тем не менее после ужина заснул я быстро. Но в середине ночи почувствовав неприятные ощущения в желудке нужда выгнала меня из палатки и, извините за подробности, вырвало, дальше спал спокойно. В общем вот такая она горняшка. Ночью было очень тихо и темно, а на небе ярко горели звезды, что давало надеяться что погода завтра будет хорошей.

Высота ночевки 2700м.


 

День 4 (13 июля) река Каракол - село Ак Учук

55км, набор 349м, сброс 1042м

Утром надежды на хорошую погоду разрушил барабанящий по тенту сильный дождь сопровождающийся резкими сильными порывами ветра. Ну что ж, вставать по расписанию смысла нет, спим дальше. Через час картина не изменилась. Пришлось призадуматься, что делать дальше, как хотя бы приготовить завтрак. Палатки с большим тамбуром у нас нет, а готовить еду прямо в палатке мне не разрешила Настя. Пришлось ждать погодной передышки. Вот вроде, дождь стих. Я вылез из палатки и обомлел - вершины гор, откуда мы только вчера спустились сюда, были покрыты снежной шапкой, хотя вчера еще этого не было.

Мы с Настей отправились в юрту купить свежего лаваша, пока остальные будут готовить завтрак на горелке в лагере. Придя в юрту так вышло что нас пригласили внутрь, а оказавшись внутри был предложен завтрак. Отказаться было не удобно и мы уселись с Настей на коврах и стали наблюдать как хозяйка юрты молча накрывает стол, а ее муж, хорошо говорящий по-русски, вел с нами беседы. Мы многое узнали интересного. Вкратце - с мая по сентябрь семья уезжает из своей деревни и живет в горах, в юрте, занимаясь скотоводством. Держат баранов, лошадей, коров. Именно эта семья является владельцем скота, который переходит из поколения в поколение, т.е. это как у нас недвижимое имущество которое всегда в цене, только у них оно "движимое" :) Это целый капитал, который приносит проценты в виде продажи мяса и молочной продукции. В среднем ежедневный доход составляет если мне не изменяет память около 1000 или 1500 руб на наши деньги. Дети конечно же тоже проводят все время с родителями, помогают. Восьмилетние пацаны уже хорошо ездят одни на лошадях и помогают пасти стадо. Время от времени из деревни в юрту привозят в мешках муку, сахар, другие разные продукты. Рацион состоит в основном из своих молочных продуктов и мяса. Хлеб собственного приготовления, чай пьют с абрикосовым вареньем. В юрте есть печь, которая топиться кизяком - сушеным навозом. В-общем практически полностью обеспечивают себе автономное проживание неделями, а то и месяцами. Сотовой связи зачастую нет, местами ловит радио - тем и рады. Но не в каждой юрте живет хозяин стада, зачастую это просто наемники из деревни. Сам владелец может жить в городе и ездить на дорогом автомобиле и заниматься ловлей форели на турбазах. В общем как то так.

Отлично проведя время в гостях, мы с Настей и с лавашами вернулись к лагерю, предвидя справедливое возмущение группы на наше долгое отсутствие, но обошлось - завтрак был съеден предвидя причину нашего задержания. Стали решать как нам быть дальше. У меня была еще легкая слабость, небо было затянуто тучами - вот-вот снова пойдет дождь, а на западе, куда нам надо ехать в долину Восточный Каракол через перевал Каракол (3485м), так вообще зависла такая грозная туча, что стало ясно - там идет снег. Ситуация была сложная, надо было что то делать, оставаться тут и ждать хорошей погоды до завтра - очень рискованно, мало того что завтра может быть так же, так еще и дней походных в обрез. Было принято решение изменить маршрут, подъехать к селу Багыш, от которого уходит дорога на перевал Чильбель (3267м) с западной стороны а не с восточной, т.е. не через город Чаек. Итак, по хорошей гравийной дороге вдоль реки Каракол мы начали спуск с высоты 2600м до 2350м.

Красивые места тут, ничего не скажешь. Оглянувшись назад стало ясно, что решение принято верное - теперь и над местом нашей ночевки нависла черная туча, пустившая множество нитей к земле - это ливень с градом и он нагоняет нас!  Пришпорив коней, т.е. нажав на педали, мы стали спускаться еще быстрей, и тех кто отстал накрыло градом, кто уехал быстрее - чуть-чуть задело только. Но хоть стихия быстро прошла, минут 10 на все про все.

С помощью GPS навигатора и подсказок местных жителей мы правильно прокладывали кратчайший путь к трассе, ведущей в село  Багыш (до него еще далеко, порядка 45км по асфальту). Впервые увидели вблизи Киргизские кладбища. Склепы сделаны из самана - самодельные кирпичи сделанные из глины и соломы.

Наконец, через грунтовую срезку среди холмистой местности, мы вышли на трассу и тут был осознан мой просчет.

На ужин мы ничего не покупали, надеясь что проехав немного по трассе будет какое никакое село с магазином, но оказалось что как минимум 15км  по нашему пути ничего не будет. Все бы ничего, но дул очень сильный встречный ветер с запада. Ехать против него даже 10км было очень сложно. Час с лишним нужно заложить минимум и то не факт что уставших и измотанных путешественников в сумерках будет ждать открытый магазин. Делать было нечего как проехать 15км по ветру в противоположном направлении к селу Ак-Учук. Чтобы завтра, надеясь что ветра не будет и погода будет благоприятной опять вернуться. Со скоростью 35км-ч практически не крутя педали мы быстро доехали до села, нашли частный магазин пристроенный к жилому дому и в процессе общения нам разрешили переночевать во внутреннем дворе. А так же предоставить горячий душ и сытно накормить ужином. За деньги конечно же, но это не имело никакого значения. Это было просто счастье для нас так удачно вписаться! Часть вещей требовали стирки, палатки сырые, на улице дубак и сильный ветер - ночевать в полевых условиях было бы очень не комфортно. Нас замечательно накормили ужином, хозяйка оказалась очень гостеприимной. Прекрасно говорит на русском языке, т.к. она учительница в школе. Лучшего вечера после сегодняшнего сумбурного дня и не придумаешь. Высота ночевки 2000м.

P.S. Втулка у Вадима clopgovorun сегодня совсем захрустела. Казалось вот вот отвалится колесо, но велосипед ехал как ни в чем не бывало! Да и по такой погоде заниматься ремонтом не хотелось, поэтому просто "забили". Вадим мысленно смирился от новости, что теперь заменой шарика не обойтись, придется менять втулку целиком, т.к. там уже пошел необратимый процесс износа. Конечно это не правильно, каюсь, но я даже не удосужился посмотреть детально, может там подтянуть что то надо. Вечно какие то хозяйственные дела - то палатку поставить-просушить, то за горелкой следи, то еще что то.... В общем штатный механик это хорошо, но у нас такой роли а команде не было.


 

День 5 (14 июля) село Ак Учук - село Багыш

62км, набор 824м, сброс 756м

Позавтракав в теплом доме надо было ехать дальше. И честно сказать не хотелось - ветер не стих, небо затянуто тучами. Поблагодарив хозяйку за радушный прием только вышли на трассу как повстречались с велотуристами. Сразу видно по сумкам на передних вилках что не нашенские, так и вышло. Французы. Перебросившись пару фраз поехали рядом с ними. Крутилось тяжело, скорость 6-8км/ч. Спустя некоторое время французы под отстали из-за своих девушек. Мы упорно боролись с сильным встречным ветром и нагнали еще одну пару велотуристов, на этот раз из Нидерланд и тоже с сумками на передних вилках :). Муж с женой, очень общительные и с ними у нас сразу завязался разговор.  Молодцы, хоть и тяжело ехать по таким условиям, но не унывают. Собственно нагнали мы их потому что приближалась дождевая туча и требовалось переодеться. И так, медленно медленно, сменяя лидера каждые несколько километров, мы боролись с ветром и дождем. Периодически останавливались, причем инициатором остановок был я и голландцы подумали что я "профессиональный коммерческий гид" :) Нет, я просто уставал и глядя что Насте вообще тяжело дается дорога, давал и ей отдышаться. Странно было это наблюдать, но причину уже нашли на следующий день. Монотонно давя педали и осознавая как же медленно проезжается каждый километр и сколько уходит сил на его преодоление, я сетовал про себя на то что погода совсем ошалела: лета не было в Пензе ни в мае, ни в июне, и приехав в Киргизию в июле такая же беда: дожди да холод.  Наконец то спустя почти ТРИ часа (!), проехав злосчастные 24км мы взобрались на перевал Кызарт (2664м) где совсем неожиданно расположились вагончики в которых предлагали отведать жареную рыбу и выпить чаю.

Удивительно, но такой ассортимент был во всех трех вагончиках. Фишка такая у них тут видать, кормить фишем проезжающих путников. Как потом выяснилось, рыбу привозят из России :) Но вкусно, ничего не скажешь.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

С едой в Киргизии тяжко совсем.  По сути, в юртах можно купить только какое-нибудь мясное блюдо, хлеб и чай. Если мясо не ешь, то значит только хлеб и чай. Такого количества хлеба никогда не ел, иногда только им и приходилось питаться, при том, что в обычной жизни я практически не ем хлеб вообще. Особенно тяжело было в  тот день, когда мы ехали против сильного ветра со скоростью километров 7 в час, дорога шла всё время вверх, периодически начинался дождь, было серо и холодно. И когда мы всё-таки добрались до вершины и там нас ждали теплые вагончики, то после многочасового вкручивания на обед у меня был хлеб и чай.  Какая-нибудь картошка или макароны, воспринимались как деликатес. 

Согревшись и отобедав, оседлав коней помчались вниз - теперь оставшиеся 30км до села Багыш практически либо вниз либо прямо. Погода разгулялась, сквозь тучи виднелось солнышко и ветер с западной стороны перевала Кызарт совсем не ощущался.  Дорога стоит отметить, живописная, спуск приятный.

Попрощавшись с голландцами, которые решили остановиться в гест-хаусе "Азамат" в селе Жумгал (или Кызарт на некоторых картах), закупили продукты на два с половиной дня (дальше магазинов не предвидится). 

Наконец-то добравшись до крупного села Багащ свернули с трассы налево, строго на юг, проехали село и дальше по немного раскисшей грунтовке двинулись в сторону перевала Чильбель (3267м). Про этот участок информации свежей у меня мало. Да, ездили много лет назад по отчетам тут велотуристы в сухую погоду....в общем все. У нас же после дождей череда огромных луж, пара бродов и раскисшая грунтовка. Броды не сложные но не разувшись пройти не замочив ноги не получится. Хорошо тем у кого сандалии, их сушить не надо и, соответственно, снимать тоже. В общем у меня была небольшая паника - а стоит ли продолжать ехать дальше? Если увязнем через пару километров в глину, и вдруг придется возвращаться назад? До гор примерно 5км. Понятно что дальше будут камни, но что из себя представляют эти 5 км? Хорошо что команда сказала твердо - "идем вперед", и это оказалось верным решением. Неприятный участок был примерно метров 300, потом дорога пошла плавно с набором вверх - тут было посуше, да и дорога усыпана мелкими камешками так что протектор резины не сильно забивался и можно было ехать вполне комфортно.

Вот только стало ясно что до гор засветло мы не доедем, а родников по дороге не было. Повезло, что примерно через пару километров от села были построены кошары (место где зимой держат скот, летом он на вольном выпасе), которые сейчас пустовали. Тут и решили разбить лагерь.

Неподалеку нашлась небольшая речка, но вода в ней была очень мутной. Хорошо что с собой у нас были бутылки с водой, на ней и готовили ужин и завтрак. День выдался очень тяжелым, особенно было жаль Настю - она потихоньку стала паниковать, т.к. в других походах она никогда не отставала от группы, а тут приходиться выкладываться по полной чтобы держаться в строю. И как бы все было дальше если не Миша. Он уделил время осмотру велосипеда и нашел причину - колодки дисковых тормозов плохо ходят и клинят ротор. Отжал, немного разработал - и велосипед был отремонтирован. Что не скажешь про велосипед Вадима - как он еще ехал я не понимал.

Солнце красиво скрывалось за горизонт, и, кажется, погода начинает налаживаться. Высота ночевки 2100м.

 

P.S. Уже дома разглядывая спутниковые карты я понял что мы из села Багаш к месту ночевки поехали не по лучшей дороге. От самого западного края села Багаш уходит на юг хорошая грунтовка. Уже ставя палатки мы видели что в 500м от нас проехал ЗиЛ, значит там ездит автотранспорт.. Завтра нам так и пришлось выбираться на эту дорогу, т.к. наша грунтовка спустя несколько сот метров от кошар растворилась. Если кто поедет нашим маршрутом обратите на это внимание.


 

День 6 (15 июля) село Багыш - озеро Сон-Кель

32км, набор 1281м, сброс 378м

Вставали в походе мы обычно около 7 утра. Первые полчаса еще холодно, потом уже чувствуется солнечное тепло. Сегодня наконец-то установилась прекрасная погода. Завтракать особо было не чем, т.к. запасы воды у нас закончились, поэтому решили сразу ехать, и там уже в горах наверняка найдется чистая вода. Заезд в ущелье, по которому течет ручей Чиль (по старым картам СССР) очень красивый. Собственно на нем мы и устроили оттянутый завтрак, а заодно и пользуясь солнечным теплом, помывку и стирку.

Подъем на перевал Чильбель по этой дороге не вызывает проблем даже у легкового транспорта (мимо проезжала Ауди 80). Встретился даже трактор который ковшом ровнял дорогу, так что за ней следят. Когда рельеф стал круче и приходилось ехать на 1:1 - 1:3? у меня сразу появлялась отдышка. Зато идти шагом с остановками получается не плохо. Таких проблем как с перевалом Кегеты уже не было - видно сказывается адаптация, но и к тому же я принимал ежедневно Диакарб для профилактики. Мне перевал дался легко - шагай да шагай, а вот Настя и Андрей, которые практически весь Кегеты взяли в седле, отзывались о Чильбеле не лестно. Крупные камни не позволяют ехать, а катить груженый велосипед у них получается хуже.

С перевала открывается потрясающий вид на горы и на изюминку похода - высокогорное озеро Сонк-Кель на высоте 3020м, подумать только!

Дополнение от Вадима clopgovorun:

По-моему мнению, самое красивое место за весь поход- это озеро Сон-Кёль. Я  в таком невероятном месте не был ни разу в жизни. Причём, если горы и на фото выглядят классно, то озеро на фото вообще не смотрится. Но когда ты там, то испытываешь непередаваемое ощущение неземной красоты этого места, практически дикой природы. Свобода, свежий ветер, огромное бескрайнее небо надо головой, чистейшая лазурная гладь до горизонта. Чувство восторга до слёз. Наверное, один из лучших моментов в жизни, когда видишь всю эту красоту и уже надо уезжать и понимаешь, что возможно больше никогда тут не побываешь, хотя кто знает. Ну и конечно - горы. Они настолько огромны и величественны, что ощущаешь грандиозность мира, всю его первозданную красоту и собственную беззащитность. Даже по сравнению с огромными многотонными валунами ты просто маленький слабый муравей. Потрясает именно масштабность гор, в обычной жизни мы не сталкиваемся с чем-то настолько огромным, опасным и совершенно диким и первозданным. 

 

С перевала видно, что долина вокруг озера довольно освоена - всюду раскиданы белые точки юрт, пасутся стада лошадей. Но что удивительно, так это всем тут хватает места, полное раздолье. Настолько огромна эта территория.

Тут встречаются как гостевые юрты, рассчитанные на туристов так и обычные. Но я думаю и там и там вам будут рады, лишние деньги тут никому не помешают. Мы разбили палатки рядом с "обычными" юртами, а ужин и завтрак договорились что нам приготовят. Хозяин хорошо говорил по-русски, мы много общались. Как и большинство местных жителей, он с удовольствием вспоминал времена СССР.

Озеро с нашей стороны красивое, но издалека :) Подойти к берегу не удобно - все затоплено, а само дно озера тут илистое. Кое как ребятам удалось все же помыться.

Как только солнце скрылось за горами стало резко холодать и многие поспешили в свои палатки да к своим теплым спальникам. А я с Настей, Вадимом и Андреем оделись потеплее и под звездами пили чай c бонусным свежеиспеченным лавашом с медом. Потом уже мы поняли столь радушное отношение хозяев к нам - женщина с которой обсуждался вопрос цены за ужин знала всего пару слов по-русски, ясности было мало и мы сами "домысливали". Оказалось, домыслили лишний нолик к итоговой сумме. С нас не убудет а людям ой как приятно стало )))

Засыпать пришлось под постоянное чавканье и сопение свободно гуляющих бычков и лошадей и лай собак. Лишь бы не затоптали в потемках, и пока я продумывал что делать в ситуации когда в темноте палатку не заметит бык и по ней пройдет то пришел сон и план действия я так и не успел выработать.

Высота ночевки 3020м. Проблем с "горняшкой" больше ни у кого нет, так что к этой теме больше не возвращаюсь.

 


День 7 (16 июля) озеро Сон-Кель - река Тулек

63км, набор 928м, сброс 1469м

Сегодня по плану обогнуть озеро с северной стороны, пройти перевал Калмак-Ашуу (3447м) а дальше как пойдет. Утро ясное, а после завтрака так вообще стало тепло - хоть в майке ходи (ну почти). Дорога первые 15км прыгает то вверх то вниз, торчки крутые, иные проще взять пешком. Виды на озеро потрясающие. Как же хотелось тут задержаться на немножко, насладиться природной красотой но отпуск слишком короткий....эх....

Мысли могут материализоваться, верно? В общем нам пришлось еще задержаться на часик у озера: я пробил о камни на спуске покрышку. Моя вина, как писал во вступлении, мои покрышки совсем не предназначены для горных походов. Хорошо, что у Рафа нашлась запасная Schwalbe Nobby Nic со всякими там степенями защиты. Поставили ее на зад, как самая загруженная часть велосипеда. Больше проблем с покрышками на всем походе не было. Камеры конечно прокалывали почти каждый день, но это легко устранимо.

Потом дорога выпрямилась и среди цветущего раздолья мы доехали до дороги ведущей на перевал. Тут как раз и юрта стояла - ну как не заглянуть, может чем угостят? Но сначала надо перейти небольшую речку.

На своих вело-"конях" мы довольно не плохо катаемся, а местные жители на настоящих конях. С самого юного возраста лошадь для них и друг и средство передвижения.

Пообедав, начали штурмовать перевал Калмак-Ашуу. Он оказался совсем не сложным, хорошая автомобильная дорога без резких взлетов, проходится полностью в седле. Правда по сторонам смотреть особо не на что, после увиденной панорамы на озере Сон-Кель мы боялись что Киргизия больше нас ничем не удивит. Но, к счастью, это не так. С перевала открылся потрясающий вид на спуск, который нам предстоит сейчас осуществить - с высоты 3447м до 2480м!

На северной части перевала лежит снег, но проезду он никак не мешает.

Стремительно сбрасывая метры высоты мы спустились к реке Тулек, и пользуясь случаем попутного ветра решили ехать пока едется до остатков светового дня, а там где ни будь и место для стоянки найдется. В общем так и вышло, спустившись от дороги вниз к речке, нашли хорошую поляну. Тут первый раз за время похода были комары, но в определенное время как по команде они все отправились спать.

Вода в речке чистая - это хорошо, можно варить суп и мыться. Вечером уже после ужина погода все грозилась дождем, но загнав нас в палатки дождь так и не начался. Хватит с нас дождей!

Высота ночевки 2480м.


 

День 8 (17 июля) река Тулек - река Кара-Кужур

47км, набор 586м, сброс 516м

Снова утро радует погодой. Как же комфортно готовить завтрак когда светит солнце. Продолжили спуск по дороге и через несколько километров приехали в большое село Кен-Суу где зависли надолго. Во-первых тут покупали продукты на три с половиной дня, т.к. ожидали что теперь до озера Иссык-Куля магазинов больше не встретим (по факту кроме Сары-Булака больших поселений не было, так что лучше не рисковать). Во-вторых план вроде бы на сегодняшний день не сложный, поэтому решили выделить несколько часов на полноценный ремонт велосипеда Вадима clopgovorun. Как водится в азиатских странах тут делают все коллективно, поэтому доверя ремонт местному умельцу, который обещал подобрать схожие по размеру подшипники из того что у него найдется в гараже, мы стояли в стороне и смотрели как мужчины и дети плотно обступив велосипед с большим энтузиазмом его чинили.

Раз, раз - втулка разобрана, раз-раз - собрана. Но не правильно. Опять раз-раз, разобрана, две минуты на обдумывание и опять бац и собрана. Опять не так. Пришлось тоже вникнуть что да как, в итоге собрали. Стало намного лучше, хотя и не идеально. Все же шарик немного другого размера. Я тем временем нашел умельца который заклеил мне порванную покрышку.

Так же тут познакомились с двумя туристами из Польши, которые больше месяца уже колесят по азиатским странам. Опытные ребята, сразу видно по экипировке - все самое необходимое без этих глупых лишних навешанных сумок. Для себя обратил внимание что едут на покрышках Schwalbe Marathon.

Как только разобрались со всеми этими делами как налетел шквалистый ветер и хлынул ливень. Очень вовремя, т.к. есть возможность переждать непогоду в укрытии, на остановке общественного транспорта. После села пришлось преодолеть небольшой безымянный перевальчик. Пусть названия нет, но вид с него открывается даже очень ничего себе.

Спустившись с него мы выехали на современную отличную магистраль идущую в город Нарын и далее в Китай. Но ехать по ней совсем не много, через 4 км в поселке Сары-Булак мы снова уходим на привычный пустой асфальт который переходит в трясучий грейдер. В старых отчетах упоминалось что в Сары-Булаке есть только кафе, но сейчас там и современное кафе, и магазин и отель. В общем все что нужно путешественнику.

В кафе мы очень сытно и недорого пообедали и настал неприятный момент - Рафу по срочным делам нужно вылетать в Питер. Об этом он узнал только сегодня. Тепло попрощавшись, мы продолжили путь. Ехалось не совсем легко - встречный ветер мешал сильно разогнаться. Еще и колесо у меня прокололось. В общем стало ясно что план на сегодня мы не выполним и в последующие дни придется нагонять отставание.

 

Под вечер дорога совсем испортилась: ямы, стиралка, камни - не хватало только песка для полного счастья велосипедиста. Еще и место никак не найдем подходящего для стоянки - река Кара-Кужур как то отдалилась от дороги, а ручьев пересекающих путь, все нет и нет. За полчаса до заката пришлось свернуть с дороги и разбить лагерь в открытом месте где не было воды. Я было попробовал дойти до реки но уж место оказалось заболоченным. Возвращаться опять на трассу и искать место стоянки уже не было времени.

Но хорошо что Вадим с Мишей босиком все же прогулялись до реки и принесли воду на ужин. Вечер выдался каким то холодным, так что после ужина и заката солнца мы быстро разошлись по палаткам спать.

Высота ночевки 2540м.


 

День 9 (18 июля) река Кара-Кужур - река Болгарт

82км, набор 1097м, сброс 907м

Ночь была звездной и холодной. Под утро трава была покрыта инеем, но поднимающееся ввысь солнце быстро прогревало землю и уже когда каша в котелке сварилась, стало более менее тепло. Озвучив, что сегодня нам предстоит взять перевал Джалпакбель (3300м) и вообще как можно больше расстояния пройти по маршруту, я первый вышел на дорогу и поехал. Какая же была досада, когда через 100м попался чистый ручей, текущий с гор в сторону речки. Теперь стало понятно почему место ночевки было заболоченным - это разливается ручей по равнине. Сегодня опять дул встречный ветер, но не такой сильный как вчера. Да и качество дороги не улучшилось. По правда сказать, попец я себе к этому времени уже порядком набил и намял Киргизскими дорогами. Местность до перевала была скучной по сравнению с тем что мы видели в предыдущие дни.

Такая неровная дорога сильно утомила болт крепления стойки моего багажника и его срезало. Извлечь остатки болта не представлялось возможным в полевых условиях, хорошо что я взял с собой пачку нейлоновыв стяжек. С их помощью проблему удалось как я думал, временно решить, но оказалось держит мертво ))) До сих пор вот езжу, все руки не доходят починить по уму.

Дорога улучшилась сразу как мы подъехали к горам - тут оказывается слева от дороги находится рудник, и видимо грузовые машины которые попадались нам и вчера и сегодня, раздалбливают дорогу. За рудником дорога стала лучше значительно. Ну и наконец-то стало красиво, есть куда посмотреть

Не доезжая чуть-чуть до перевала, устроили привал чтобы покушать, и заодно постираться и помыться - пока тепло. С вершины перевала открывается прекрасный вид на горы покрытых снежными шапками, но вот на фотографии это не передается.

Перевал легкий, проходится полностью в седле. А дальше спуск в потрясающую по красоте долину, ехать по которой одно удовольствие,  особенно когда ветер в спину как в нашем случае. Справа высится хребет Капкатас а слева горы Карагоман.

Притормозили у придорожной юрты чтобы купить лаваш и неожиданно наткнулись на местных красавиц. Жаль не все согласились фотографироваться.

Потом был не особо приятный эпизод, когда пацаненок на лошади преграждал нам дорогу и требовал за проезд разные вещи. Это исключение, в целом люди тут хорошие. Как и пейзажи ))

Еще немного сбросили высоты и оказались в долине реки Болгарт. Ох, ну и мутная же она была. 

Ночевка у нас запланирована на этой реке, но использовать эту воду для приготовления мы не решились, а потому долго ехали и все искали место, где с гор будет стекать ручей, но его все не было и не было.  Но нам повезло, в самый подходящий момент родник попался. В том что вода чистая мы убедились сразу - сюда с гор спустился джигит на своем водовозе.

 

Высота ночевки: 2740м.


 

День 10 (19 июля) река Болгарт - река Бурхан`

64км, набор 907м, сброс 451м

Утром опять был иней, но мы к этому уже привыкли.  Доехали до развилки - налево на перевал Тоссор (3893м) и вечером уже на можно греться на Иссык Куле, но нам направо - вдоль реки Бурхан по практически безлюдным местам на перевал Арабель (3839м).  Дорога вдоль реки представляет собой вполне проезжую колею от машин. Местами она четко выражена, местами поросла невысокой травой - но сбиться с пути не возможно. Для велосипеда 100% проезжабельна, разве что местами очень тряская.

Вокруг - полное раздолье! Но попадается пасущий скот и примерно через 5км вдалеке от дороги замечены были юрты. Тут похоже живут совсем отшельники - сотовой связи нет, добираться сюда далеко да и не всякая машина проедет. Но места просто сказка!

А сколько сурков вдоль дороги бегает, не сосчитать. Вообще сурков полно видели в этом походе, местные пацаны называли их "сУра". Некоторые отстреливают ради забавы. 

Сегодня я подгонял всех по маршруту. Я был не уверен что перевал Арабель будет простым, поэтому хотелось как можно ближе к нему подойти. Тем более меня пугала та "горняшка" случившаяся при взятии перевала Кегеты. Так что запас по времени нужно было иметь. В велосипедных походах что нужно: попутный ветер, тепло и солнечно и хорошая дорога. В данный день все было кроме последнего компонента - уж больно трясучая. Под конец дня я уже довольно сильно набил попу.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

...И ещё произвела впечатление дорога. Пару раз ехали по такой стиральной доске, что я думал не о том, что придётся менять втулку, а  о том, что наверное придётся полностью менять колёса. Трясло просто нещадно. Но на удивление, велосипед оказался совершенно цел, хотя втулку и пришлось менять.  Мало того, что шарики были не совсем подходящего размера, так один оказался вообще лишним.  Ну и затянули её так, что резьба частично откололась. 

Мы ехали до самого упора - хотелось поближе подойти к перевалу. Вода в реке Бурхан вдоль которой мы ехали не самая чистая, поэтому надо искать родник. Не с первого раза, но все таки нашли подходящее место для ночлега - и родник рядом, и площадка ровная для палаток. Солнце уже спряталось за гору и стало очень холодно. Хотелось побыстрее поставить палатку и спрятаться в ней от ледяного ветра.  Только каша сварилась как из-за горы прямо на нас вышла страшная туча. Она довольно близко покралась незамеченной, так что мы в спешке кинулись готовиться к тому что сейчас начнется что то ужасное. Быстро раскидали кашу по тарелкам и разбежались по палаткам. Мне, Андрею и Насте повезло больше - как самая ближняя к кухне у нас оказался и чай и котелок с кашей ))) Но вот неожиданность, туча  не дойдя до нас несколько сот метров резко изменила направление и обошла в итоге стороной. Аппетита у меня совсем не было, в легкую кружилась голова - неужели опять начинается горная болезнь на этой высоте, 3200м? Закидав в себя все разрешенные дозы таблеток я забился в спальник спать.

Спал относительно беспокойно, и просыпался от малейшего шороха. И вот ночью слышу - кто то шуршит недалеко от палатки, примерно там где у нас была кухня. Возможно кто то забыл убрать в палатку пакет с едой в суматохе в ожидании ливня предположил я. А шуршит очень отчетливо. Ну кто тут может позариться на еду? Сурки, кто же еще? Но вылезть из теплого спальника на улицу, где около 0 градусов и пугать непрошенных гостей было сверх моих сил, поэтому ничего другого я не придумал как разбудить рядом спавшую Настю тихим вопросом: "Насть, а Насть! Можно я сурков пошугаю?". Настя что то пробормотала, значит проснулась, мне этого было достаточно чтобы уже дальше громко кричать "Сурки, кыш, кыш!" Вроде шуршанье стихло, Настя как то тоже лежит не шевелится, наверно заснула опять. Ну значит все в порядке, можно спать дальше.

Высота ночевки: 3200м

P.S. Примерно через 9км после развилки на перевал Тосор дорога повернет к мосту через реку Бурхан. Туда ехать не надо! Потом придется возвращаться на трек через заболоченное место. Надо ехать именно по треку который можно скачать в этом отчете, пусть покажется что основная дорога уходит в сторону.

День 11 (20 июля) река Бурхан - озеро Иссык-Куль

83км, набор 909м, сброс 2472м

Как не хотелось поспать подольше - нельзя, сегодня ответственный день. Я все переживал - смогу взять самый высокий перевал в этом походе или меня придется опять втаскивать? Утром было жесть как холодно, но день обещал быть солнечным и это очень радовало. Поставил воду кипятиться, а вокруг лагеря уже лошади собрались - очень любопытные. Под фырканье и топанье и вся остальная команда потихоньку стала вылазить из палаток.

Выползает и Настя и первым делом спрашивает - ты как себя чувствуешь? Говорю - "Более-менее нормально, чувствую слабость, ходил с котелком за водой на родник, была отдышка. А что?" Она с облегчением говорит - "И все? Как же ты меня ночью напугал. Вот представь, сплю я. Тут ночью ты меня будишь, пока я медленно просыпаюсь я даже не поняла что ты говорил сперва и вот ты сразу начинаешь кричать "Сурки кыш-кыш! Я прифигела - похоже Вадима капец как накрыла гоняшка! Лежу и боюсь пошевелиться - а вдруг ты совсем не адекватный и начнешь разбрасывать вещи или еще чего делать очень странного? И как тебя потом отсюда эвакуировать, на чем? И как нам быть потом? В общем в голове сразу заметались мысли но тут ты затих - вроде лежишь, ничего больше не делаешь странного. Ну может обойдется подумала я и потихоньку стала спать дальше, утро как говориться вечера мудренее". Стоит сказать что как раз накануне я рассказывал случай с одним велотуристом, когда на высоте его накрыла горняшка, он стал неадекватным и его пришлось экстренно на машине спускать ниже. В общем когда разобрались то что произошло с нами смеха была на несколько дней предостаточно. Потом я все таки выяснил причину шуршанья - это ветер трепал пакет придавленный камнем.

Быстро доев остатки вчерашнего ужина я вышел на маршрут первый с опережением примерно 40 минут. Таким образом я подстраховался на случай если что то опять пойдет не так с организмом, я хотя бы не так сильно задержу команду. Вокруг все так же было красиво и пустынно. На той стороне реки Бурхан виднелись снежные шапки хребта Джетимбель средняя высота которого 4300м. 

Автомобильный след по которому я ехал указывал что тут не так уж и дико. И действительно, в месте где множество ручьев стекающих с гор в одно русло дают начало реки Бурхан было с пяток юрт. По отчетам десятилетней давности тут вообще не было никого, так что в Киргизии все меньше мест которые не обжили кочевники. И вот начался серпантин самого высокого перевала в нашем походе - Арабель высотою 3839м.  У меня даже получалось иногда ехать, хотя дорога усыпана крупными камнями. Некоторые витки очень крутые, даже просто было тяжело вкатить велосипед. Но в целом никакой проблем с самочуствием на этот раз не было, разве что отдышка но это нормально. Перевального седла тут нет, такое ощущение что просто попадаешь на высокогорное плато, на котором даже раскинулось озеро.

Меня еще очень удивило то что на перевале встретились две юрты и стада овец - теперь уже и тут люди обживают территорию. Хотя в старых отчетах про это не было сказано ни слова.

Ярко светило солнце, руки которые и так хорошо загорели за все время похода прям обжигало, но вот ветерок был холодный. Я связался с командой по рации и выяснил что они только начали восхождение на перевал. Сначала хотел дождаться всех, но тут пришла тучка и резко стало холодно. Я решил ехать дальше чтобы спуститься на высоту где будет потеплее, тем более небо стало хмуриться и оставаться на такой высоте как то было не комфортно. 

Через 5 км езды по этому "плато" попадаешь на очень пыльную грунтовку по которой постоянно снуют грузовики из Кумтора. Это третье по запасам золота месторождение в мире, которое на 100% принадлежит канадской фирме Centerra Gold. Хорошо что хоть дорога идет на спуск, т.к. дышать пылью поднимаясь со стороны Иссык Куля удовольствие то еще.

Спуск по виткам серпантина по этой дороге это испытание для велосипедных тормозов. Ведь фактически до Иссык Куля дорога все время идет под горку и в итоге с высоты 3750 метров мы спускаемся на 1600м. Виды по дороге конечно не обычные - такие скалистые горы мы еще не наблюдали в Киргизии. На фотографиях это не передашь. Наконец-то я спустился до высоты где уже растут деревья и остановился у домика слева, чтобы здесь дождаться ребят. В итоге познакомился с парнем который тут живет и договорился о том что нам тут организуют перекус, т.к. обеда фактически не было а время уже почти полдник. Ждать пришлось долго и когда наконец-то все собрались вместе я узнал, что ребят на высоте застал дождь который перешел в снегопад. Скрываться от непогоды им пришлось в разрушенном строение подвернувшееся рядом с дорогой. Говорят было очень холодно и все продрогли, так что горячий чай пришелся очень кстати.

Дальше еще полчаса спуска и вот мы уже въехали в поселок Барскоон. Тут есть магазины, банки, даже таксисты. Но вот кого либо места для ночлега тут нет, точнее нам дали координаты местного организатора конных туристических прогулок, но у него оказалось что свободных мест нет. Расстроившись, мы поехали еще в одно место которое у меня было отмечено - это турбаза "Волна" прямо на берегу Иссык Куля. И как оказалось, это именно то что нам и нужно было: нашлись комфортные номера с душем, трехразовое питание, собственный пляж. И все это не так и дорого в итоге стоит. Остались мы тут на две ночевки.

День 12,13 (21 и 22 июля) турбаза на озере Иссык-Куль

На турбазе мы отдыхали, отъедались, восстанавливались. Ездили на велосипедах в Барскоон за всякими вкусняшками. Например мы очень хотели купить абрикосы, но поездив по магазинам и рынкам уличным - в продаже их не увидели. Как же так? А оказалось что они растут в каждом дворе и спроса на них нет. Просто стучишься в первый попавшейся частный дом и просишь продать абрикосы. Без проблем, бери сколько хочешь - 40 руб за килограмм. Попробовали у одних, у других и поняли, что сортов абрикосов очень много - одни идут на варенье, другие и так вкусные и сочные. Иногда добывать абрикосы приходилось таким образом:

Так же занимались поиском машины, которая отвезет нас всех в Бишкек. Нам очень повезло, что мы нежданно не гаданно оказались на местном большом празднике. В день отъезда на территории турбазы проводился большой по местным меркам фестиваль - "День абрикоса". Это что то похоже на ярмарку. Тут и различную продукцию демонстрируют (не все продается), и песни поют и бесплатно кормят приглашенных гостей.

Так вышло что мы оказались гостями, т.к. находились на территории турбазы и нас везде пускали. Но в самый разгар мероприятия подъехал за нами микроавтобус, а значит пора ехать в аэропорт. Водитель попался очень профессиональный, быстро и спокойно довез нас до аэропорта. Кстати дорога вдоль южного берега Иссык Куль нам показалась такой скучной и унылой после тех красот что мы видели в горах, что я бы не советовал тут ехать на велосипеде. В аэропорту мы провели полночи и рано утром по расписанию вылетели обратно в Москву. Что удивило, так это возможность купить сувениры и хорошо покушать на территории аэропорта за обычную цену. Это не Домодедово.

Заключение

Велопоход в Киргизию - это мой самый первый поход в настоящие горы. Горы это всегда испытание и работа, не обольщайтесь красивыми фотографиями, их приходится заработать. Я получил так же ценный опыт, которым хочу поделиться.

1) Здоровье. Это самое ценное что у нас есть. Заболеть в горах это очень не приятно. Кроме моей "горняшки" серьезных проблем у нас не было, но вот такие вещи как обгорание на солнце, обветривание губ - вроде мелочи а очень не приятные. Ну про "горняшку" я вроде описал в отчете, отнеситесь к этому серьезно.

2) Питание. Это в какой то мере основа здоровья. Питание в Киргизии по маршруту специфическое. Сельские магазины очень убогие, в них продают несколько килограмм крупы, макарон,  иногда рыбные консервы, лапшу доширак, водку и спички. Немного утрированно но это так, так что старайтесь по возможности купить то что есть, не надеяться что дальше будет то же самое. Например рис в магазине может быть в наличии всего килограмм.

3) Одежда. Вы уже поняли, что погода в июле в горах может быть от 0 до 25 градусов. Может пойти град, снег или дождь. Ночью температура может опуститься до 0 градусов. Лично мне в непогоду очень пригодились бахилы на ботинки, которые помогали им быть сухими. Перчатки были мембранные, типа "не промокаемые". На голову под шлем одевал флисовую балаклаву. Ну и конечно же не продуваемая куртка. Про два комплекта термобелья и всякие там флиски не пишу - это классика. Спальник я брал Deuter Orbit 0, очень доволен. Пару раз только поверх него бросал велочехол по утро.

4) Питьевая вода есть практически по всему маршруту, вот только пару раз случилось так что вода в реке была очень мутной и использовать ее для приготовления мы не рискнули. Такие места я старался описать выше в отчете.

5) Технически велосипед и снаряжение должны быть исправными. Нам очень повезло что все технические проблемы мы решили тем или иным способом и никто не сошел с маршрута. Хотя и рисковали. У нас собой были разные ключи, съемники, запасные спицы и т.п. Но как назло, именно то что реально пригодилось я не взял - это шарики для задней втулки (были только для передней), болт который помог бы Алексею быстро решить проблему с багажником на перевале Кегеты. Учту на будущее. Так же советую подобрать соответствующие покрышки - очень много мест где придется ехать по камням, запросто можно распороть боковину груженым велосипедом с седоком.

6) Местные жители в юртах добрые и отзывчивые. Не стесняйтесь с ними вступать в контакт. Правда бывает что русский язык совсем не знают.

Киргизия, или как правильно официально говорить Кыргызстан, еще то место где можно почувствовать полную свободу и дикую красоту нашей планеты. По сравнению с отчетами 10-летней давности многое что изменилось - достаток растет, люди обживают территории. Спешите увидеть Киргизию такой какой она есть сейчас, завтра она может быть уже совсем другой!

Спасибо, надеюсь отчет был полезен.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

Поход запомнится на всю жизнь! Спасибо Вадиму за организацию, а всем за прекрасную компанию и поддержку. Хочу снова в горы!!! Даёшь Гималаи!!!


Ссылка на обсуждение на форуме: http://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1630

 

P.S. Фотографии которые я использовал в отчете делал Алексей, Настя и Андрей.

Карелия «не по-детски».

Маршрут: Лодейное Поле - Мегрега - Олонец - Тулокса - Видлица - Питкяранта - Рауталахти - Рускеала - Кааламо - Сортавала.

Карта трека.png

Участники:

Морозова Анна

Морозова Евгения

Кожевников Саша

Матвеев Сергей

Гаркавенко Оксана

Теряев Матвей

Уральцева Анастасия

Предисловие. 

Идея велопохода возникла спонтанно, как и все в моей жизни. Никогда бы не подумала, что я могу, что-то организовать, а тем более провести. Но как то неожиданно, мои мысли неосторожно сказанные вслух, за два дня превратились в планы, и как следствие все это вытекло в настоящий поход, отступать было поздно. Проблема заключалась только в том, что я представления не имела, как организовывать велопоходы! Так что выход у меня был один, распределить обязанности между всеми участниками, а самой делать вид, что я всем этим безобразием руковожу. Поход был запланирован с участием детей, поэтому километраж не должен был составлять более 30 км. в день. Т.е. весь пробег должен быть не более 200км. Это оказалось очень сложно, потому что, хотелось охватить как можно больше. Когда я села разрабатывать маршрут, поняла, что в 200км при всем желании мы не уложимся. Тактику пришлось менять. Решили увеличить дневной пробег до 40-50 км, а для этого тренировать детей до похода. Забегая вперед скажу, что мы проехали почти 400км.

9.07.2016

Начинаю отчет с посадки, потому что наибольшие мои опасения были связаны с погрузкой-разгрузкой велосипедов. Что бы было понятно: я лично в погрузке велосипедов обычно не участвовала, т.е. всегда кол-во мужчин в разы превышало кол-во женщин. Здесь все было по-другому. Из 7 участников было только 2 мужчины и 2 детей! Из Пензы нас провожали, все прошло без проблем. А вот во второй поезд предстояло загружаться самим и за 5 минут!

10.07.2016

Пересадка нам предстояла на станции Лиски. Заранее удалось выяснить, на какую платформу прибывает поезд, но там было 3 пути! Мы заняли самую удобную позицию, для того, что бы стартануть на объявленный путь. Но путь не объявляли… Путь объявили за 3 мин. до прибытия поезда. Минуты ожидания были очень напряженные. Все стояли в полной тишине и при словах: «Скорый поезд…» все принимали низкий старт и далее «..№ такой то» все выдыхали.

Даты: 2 - 17 апреля 2016 года

Маршрут: Bangalor - Mysure (поезд) - Ooty - Munnar - Kochi - Varkala Beach - Trivandrum

Скачать трек похода: GPX (Garmin), KMZ (Google Earch)

Участники

Слева на право: Дима (ziggy, Пенза), Раф (Питер), Вадим (timka, Пенза), Вадим (clopgovorun, Пенза), Марина (Пенза), Настя (Пенза).

Контакт для связи с авторомhttp://vk.com/id8593322

Тема форумаhttp://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1275

 

Содержание

Вступление

Перелет

День 1. Bangalor - Mysore

День 2. Mysuru (дневка)

День 3. Mysuru - Melkamanahalli (95км)

День 4. Melkamanahalli - Ooty (автодоброска + 40км)

День 5. Ooty - Coimbator (66км + автобус)

День 6. Coimbator - Udumalaipettai (77км)

День 7. Радиалка к дамбе Thirumoorthi Dam (50км) + автобусная доброска в Munnar

День 8. Munnar. На джипе по окресностям.

День 9. Munnar. На джипе на гору Meesapulimala (2659м).

День 10. Munnar - Kattappana (92км)

День 11. Kattappana - Ranni (91км)

День 12. Ranni - Kollam (92км)

День 13. Kollam - Varkala Beach (32км)

День 14. Varkala Beach - дневка

День 15. Varkala Beach - Thiruvananthapuram (55км)

Выводы

 

 

Вступление

Знакомство с Азией я начал с поездки в Шри Ланку (отчет). И ведь предупреждали же меня - опасайся ездить туда, заболеешь. И я заболел. Заболел Азией. Эта часть света мне так понравилась что хочется для себя ее открывать вновь и вновь. Каждая поездка - это что то новое, удивительное. Там все так не похоже на ту действительность, которая окружает меня в моем родном городе!После Шри Ланки, этого зеленого острова - сказки, я посетил Таиланд (отчет). После него болезнь Азией еще сильнее стала себя проявлять, и особо сильное обострение пришлось на осень 2015, когда не в силах сопротивляться, я сказал себе - будь что будет, и купил билеты в Индию на апрель следующего года. Уж до апреля я как-нибудь продержусь, буду усиленно лечится (строить маршрут) и принимать таблетки (поддерживать форму катанием на лыжах). Болеть одному скучно, поэтому я стал искать таких же озабоченных, ну чтобы были общие темы для разговоров. Сразу же нашлась девушка Настя. Ее болезнь имеет еще более острую форму - в голове у нее только "Хочу в Азию. Хочу в Европу. Хочу в Киргизию. Хочу в Непал. Хочу .... " Как ее лечить - не понятно. Можно лишь на некоторое время облегчить ее состояние. Потом опять начинается..... Еще Раф. Это вообще, человек-легенда, показывает что с такими болезнями можно жить, и жить успешно. Залезть на Эльбрус? Не проблема, делов то. Велопоход в Марокко, в эту полупустыню с неблагоприятным климатом - легко! Шри Ланка, Таиланд, Грузия - нет вопросов. Он понял что лучше и не сопротивляться, пусть будет как будет. Остальные участники похода относительно здоровы, вот на них то и проверим одно интересное утверждение - говорят что те, кто побывал в Индии, либо влюбляются в нее, либо оно не цепляет никак. Если про Шри Ланку и Таиланд можно сказать что это не понравится не может, то с Индией не все так просто........ Да уж, вернувшись их похода полгода назад, сижу пишу отчет и понимаю - в себе я так и не разобрался до конца - любовь ли это или мимолетное влечение. 

Перелет

Это мой не первый отчет и уже  не интересно в очередной раз описывать в подробностях как я готовлю велосипед к перелету в самолете. Но в этот раз я напишу. Решил вместо проверенного варианта - велосипед со снятым колесом и педалями пихается в чехол "ПИК-99" -  опробовать новый способ. Мотивировал тем, что так будет удобнее и безопасней для велосипеда. Я снял переднее колесо, руль тоже снял и примотал его скотчем к раме. Обе педали как и тормозные дисковые роторы демонтировал, чтобы не погнулись. Велосипед стал заметно короче в чехле и его стало удобнее носить на плече. И вот мое "ноу-хау" - я купил листы пенопласта 2см толщиной и проложил ими велосипед в чехле. Я думал что если кто будет пинать мой велосипед ногами при перелете - то пенопласт частично погасит удар. Ну так и есть как бы, но......утилизировать его потом по прилету проблематично. Где найти такую большую мусорку чтобы выкинуть пенопласт? К тому же он раскрошился и когда я собирал велосипед в Индии был весь в липких наэлектризованных белых шариках. Больше так делать не буду.

Основная часть группы была из Пензы, аж 5 человек! Все ехали на поезде и в аэропорту к нам присоединился Раф из Питера. Посадка в самолет прошла штатно, никто не опоздал, никаких сюрпризов не было и в обед по Московскому времени мы взяли курс в Арабские Эмираты, там там у нас пересадка. Запомнились потрясающие виды из иллюминатора когда мы пересекали Главный Кавказский Хребет. Вот он как раз, хорошо видна граница между равнинной местностью и горами.

А вот это Эльбрус,  высота 5642м) - заметно выделяется на фоне остальных гор.

Пересадка на следующий рейс у нас была в Абу Даби, несколько часов шлялись по аэропорту. Мне он особо не приглянулся. Например, в той же Дохе, можно было позыркать на порше или ламборгини в главном зале, а тут окромя арабов, смотреть особо было не на что.

Дюти фри с нынешнем курсом доллара как то не настраивал на покупки, даже коврики для компьютерной мышки и то стоили не дешево..

Следующий ночной сегмент до Индии по хорошему надо было бы поспать, так как прилет у нас в 3-30, но особо как то поспать не получилось, и это плохо.  Уставшие от сидения в самолете и от недосыпа, мы приземлились в городе Бангалор. Визы мы все оформили онлайн до полета (60$), но это не отменяет заполнения миграционной карты, и вот тут все пошло не так четко как обычно, сразу возникли проблемы. Первая - английский у индусов очень специфичный, приходилось по нескольку раз спрашивать что от нас требуется и как заполнять форму. Вот там указано "место пребывания". Ну какое у нас место пребывания, мы свободные велотуристы, сегодня ночуем там, завтра сям, и то все может изменится. Ну я и написал чтобы не было вопросов - Varkala Beach. Думал это стандартная отписка такая, место то известное и на слуху как Гоа. Но не тут то было, докопались до конкретного адреса, вплоть до номера телефона отеля, где мы будет проживать.  Пришлось тупо найти в Google Maps и выписать первый попавшийся отель в Бангалоре, указать его адрес и телефон. Ну вот, теперь индусы заулыбались -  все в порядке. Но час времени был потерян. Радостные, что наконец-то ворота Индии распахнулись перед нами, мы выбежали из аэропорта и..... оказались той самой Индии. Настоящей!

День 1. Bangalor - Mysore

Ах, какое приятное чуство когда выходя из аэропорта ты ощущаешь теплый и влажный уличный воздух, а в нос ударяют забытые или еще не знакомые ароматы. На улице еще темно, солнце еще не проснулось, и нам надо решить две задачи - поменять деньги на местную валюту и добраться до центра города. Все устали, чувствовалось какое то возбуждение и возникла некая неорганизованность в дальшейших планах. Кто то кинулся сразу доставать велосипед из чехла, кто то побежал искать автобус в Бангалор, кто то кричал что надо вначале поменять деньги. В общем возникла какая то суматоха, но не надолго. Распределили роли: кто пошел искать обменник, кто сторожил вещи, кто пошел разбираться с автобусами. Автобус, идущий в центр города на автовокзал нашелся, цену водитель озвучил на специфическом английском. Пока загружали багаж подбежал и Димка, сказал что обменник в аэропорту дает рупии по очень не выгодному курсу и он поменял всего то 5 Евро. Ну и отлично, как раз этого хватит на проезд. Тронулись с первыми лучами солнца. За окошком я наблюдал крайне удручающий вид  - разруха, мусор, какое то нагромождение страшных убогих зданий без стекол - не понятно, живут в них или нет. Как будто бы пост апокалипсическую планету заселили индусы и решили что восстанавливать мир не надо - и так жить можно, а мусор разбросанный повсеместно просто добавит пестрых красок.  От таких мыслей меня оторвал диалог кондуктора с Димкой - они что то выясняли и оказалось что первоначальная цена магическим образом увеличилась - надо доплатить за багаж. Блин, я ведь ясно спрашивал водителя про цену еще в аэропорту, показывал на велосипеды и говорил -  "total price". Проблема усугубилась тем рупий у нас не хватает! Вот так, сразу же мы окунулись в местный колорит решения проблем - когда ты мало что понимаешь что происходит, а индусы обсуждают что то на своем языке, косятся на тебя. Причем в диалог вовлечены все кто рядом стоит или проходит. Ничего другого, как вытащить из кошелька зеленую бумажку с портретом какого то президента США, не пришло на ум. Махая долларами, Димка уговаривал кондуктора взять их, но с индусы не повелись. Нервное напряжение росло, особенно если учесть что оно начало расти еще с процесса оформления визы и первыми не организованными действиями а аэропорту. Но ситуация все же разрядилась - пассажир купил у нас доллары, мы заплатили рупиями за багаж, а не за долго до конечной остановки к нам подошел кондуктор и отдал какую то мелочевку, которые он взял вроде как лишком. Странно, ну да ладно.

Когда въехали в Бангалор город уже проснулся окончательно - на дорогах толкотня из скутеров, мотоциклов, автобусов, грузовиков. И все сигналят без конца. Было уже жарко, а что дальше то будет? Честно говоря, когда подъехали на конечную (Majestic BMTC Bus Station) даже выходить не хотелось - было такое ощущение что хочется просто посмотреть на Индию через окно автобуса, ну разве что не хватает только кондиционера. Но прогнав сиюминутное наваждение мы выгрузили и оказались в этом хаосе. С трудом найдя свободный от людей и машин пятачок земли, приступили собирать велосипеды. "Вадим, дай педальный ключ! кричит Димка, который стоит в трех метрах от меня. Кричит потому что говорить нормально нельзя, слишком шумно.

Но тут вокруг нас стали собираться зеваки. Стоят рядом, смотрят, но не мешают. Человек 10 уже собралось и тут на тебе - появились два индуса в фуражках, форма с погонами, в руках длинные палки и начали что то кричать нам. Мы подумали что ничего плохого мы не делаем, стоим себе на островке безопасности, собираем велосипеды, в чем проблема то? А они все давят, орут и орут, хоть бы по-английскому понимали, а то знают три слова всего и вот орут "no permission, no permission" а дальше непонятная тирада на местном диалекте. Мы по вежливому как могли объяснили, что через 10 минут нас тут уже не будет, весь мусор (привет моему пенопласту) мы уберем и вообще мир вам, добрые люди. Но не работало, охранники попались какие то плохие. Взять бы и свалить от них подальше, да вот беда у нас часть велосипедов еще не собрана, разбросаны на земле инструменты, вещи. Охота что ли опять все в полусобранном виде пихать в чехлы? Решили просто не обращать внимание и делать свое дело до тех пор пока в ход палки не пустят :)  Тут из толпы к нам подошел мужичок приличного вида с портфелем в руке и на понятном английском объяснил - что стражи порядка хотят чтобы вы ушли отсюда, типа не положено на автобусной станции собирать велосипеды. Он пытался им объяснить, чтобы дали нам, иностранцам, посланникам мира, доделать свои дела, но они все равно гонят нас  Пока он спорил с полицаями  я понял, что надо не терять времени и не стоять ожидая своей участи, а по быстрому хотя бы успеть колеса чтоли поставить на велосипеды и сваливать отсюда. Схватив полусобранные велосипеды мы поблагодарив доброго дядюшку и поматерив по-русски тупых охранников пошли искать место потише. Заодно пенопласт в большом черном мусорном пакете выбросили в какую то кучу мусора, валяющегося прямо у дороги. Топали, топали а кругом все кишит индусами - мест удобных чтобы доделать свои дела вообще нет. Так и пришлось собирать велосипеды на тротуаре у дороги.

Тут хоть нет охранников и вообще людей мало. На то, что нос улавливал запах мочи, а кругом ветер гонял мусор, уже как то не обращали внимание.  Точнее обращаешь, но внутренне себя успокаиваешь - "а что ты дорогой ожидал, это же Индия. Мочу возможно придется нюхать каждый день, так что смирись".

По быстрому собрав свой велосипед я наконец то немного успокоился и решил оглянуться вокруг.

Автобусы - короли дорог в городе. Одно слово производителя "Махиндра" звучит как то солидно. Такое ощущение что они просто вытеснили весь другой транспорт, раздавили его. Разве что туктуки шныряют между ними, но я думаю это потому что "слон мухи не видит". Нам надо было перейти эту улицу на другую сторону и сделать это очень не просто. Мы еще меньше чем туктуки, нас просто вообще нет, мы - воздух. Я чудом как то оказался на той стороне, а кто то еще копошился у велосипедов, неприлично надолго затягивая процесс сборки. Через пару минут образовалась пробка из одних автобусов и все - что творится на другой стороне дороги не видно. У меня закралось какое то чуство что приключения с этими огромными автобусами и индийским траффиком еще впереди. Особенно переживал за Марину - шутка ли, она несколько лет можно сказать вообще не каталась на велосипеде, да и по жизни приходилось только крутить педали от случая к случаю. А тут баул на багажнике, движение машин левостороннее, никто тебя не пропускает и не видит, а еще и скорости перелючать надо....

В общем, пугливые, уставшие и с изрядно потрепанными нервами мы тронулись искать какой-нибудь недорогой отель. По картам гугла значился большой квартал и там этих гестхаусов и "hotels" полно. Но квартал оказался каким-то грязным гетто с узкими улочками. Всюду мусор, беднота, уличная торговля не понятно чем ...еще и это...пардоньте, мужики ссут на виду у всех на улице.... жуть короче. А так да, надписи hostel, сделанные наверно углем на каких то полусгнивших фанерках замечены были в большом количестве. Надо было поскорее сваливать отсюда. Ситуация усугублялась еще тем, что у нас не было местной валюты - мы до сих пор не сняли денег с карт, а кушать уже очень хотелось. Решили ехать наугад, ближе к центру. Первым делом надо искать обменник, потом покушать, и уже тогда спокойно и обстоятельно искать приличный отель. Нам повезло, выбравшись из этого жуткого квартала нашелся банкомат в помещении с пыльными стеклами. Сразу так с улицы и не поймешь что тут банкомат. Какая удача, деньги удалось снять! Как оказалось дальше в походе, найти банкомат который выдаст наличку - скорее удача. Очень часто подъезжаешь - то нет денег в банкомате, то он просто не обслуживается банком, то просто выключен.

Мои опасения по поводу жуткого траффика сбылись, на одной из развязок "хвост" потерялся. В автобусной пробке кто то пролез чуть вперед, кого то подрезала машина и в итоге визуальный контакт потерялся и..... после этого сложного перекрестка на перекличке не оказалось Димки и Рафа. Минут 15 стояли и ждали их у этого перекреста, я съездил назад - все без результата. Симок местных мы еще не купили, роуминг стоит бешенных денег. Решили что ладно, через смс словимся где нибудь в каком нибудь явно узнаваемом месте в этом незнакомом городе.  Мы (кто не потерялся), взяли курс на парк Cubbon Park. Толком не ели и не пили еще с самолета, так что когда увидели ларек где продают свежевыжатый сок сразу рванули туда. Ох, какие только комбинации соков из разных тропических фруктов мы не напробовались. И стоит кстати дещево, примерно 25-30р за стакан. Утолив жажду и одновременно голод, доехали до парка и расположившись под тенью огромного дерева стали отдыхать и думать, как нам найти наших потерявшихся товарищей. Это был оазис посреди хауса и покидать его не хотелось, к тому же казалось что еще полчаса отдыха и заснешь.

В спокойной обстановке пришло понимание, что первоначальный план остаться в городе ночевать не самый удачный, т.к. передвигаться на велосипедах по улицам ну просто не реально. Жуткий траффик, вонь, узкие улицы - даже на велосипеде не протиснуться в пробках, т.к. все щели забивают мотоциклы и скуторы. Ходить пешком тоже не вариант, это многомиллионный мегаполис и тут нет как такового исторического места, где сосредоточены все достопримечательности. И тут запикал телефон - ура, СМС от Димки с Рафом, что они едут к зданию Парламента и там можно встретиться. На наше счастье, при выезде из парка мы их как раз и увидели! Настроение у них было хорошее, они пообедать в кафе и пока ехали по дороге тоже поняли что с таким траффиком тут делать нечего. Так что решение валить из города прямо сейчас было воспринято только положительно. Расписание поездов я распечатал заранее, так что сверившись с ним и с картой у нас получалось все очень даже не плохо. Без каких либо существенных потерь времени мы успеем добраться до жд вокзала и будет еще время на покупку билета. Более того, вечером пока еще светло мы должны приехать в город Mysore, расположенный в 150км. В общем по плану из этого города и начинается наш велосипедный маршрут. С большой аккуратностью и внимательностью мы не спеща, помня как легко тут потеряться, поехали на жд станцию Sangolli Rayanna Railway Station. Стал замечать, что потихоньку начинаю адаптироваться к местным реалиям, стал рулить чуть наглее чем раньше, по другому тут никак.

На жд вокзале тоже не обошлось без нервотрепки. Какие то окошки, толпы индусов - куда идти, как покупать билеты - ничего сходу не понятно. Но разобрались в Димкой, кассир неплохо понимала и говорила на английском. На ближайший поезд билетов купить не удалось, пришлось брать на следующий, через час примерно. Куда грузить велосипеды мы толком не поняли, главное то что мы за них заплатили. На перроне нам подсказали куда нужно "сдать" велосипеды, так что казалось все идет путем в кои то веки - билеты на руках, скоро поезд увезет нас в более тихий и спокойный город Mysore, там нас ждет гостеприимный отель и все будет супер одним словом. Но это Индия! Тут расслабляться не стоит. Выяснили, что в поезде отдельный вагон для багажа, куда велосипеды надо погрузить самостоятельно. На каждый велосипед должна вешаться бирка, но это сложно и сотрудник ЖД станции, не долго думая несмываемым маркером пишет багажный номер на беленьком сидении Марины. Красавчик! А ничего что этот велосипед Марина взяла в прокат у друзей? Она очень расстроилась, но мы ее утешали как могли - "да ладно, впереди две недели жаркого климата, от влажности и трения все сойдет!"

Мне хоть написали номер на крыле, вон, до сих пор метка осталась на память. И вот, сидим мы спокойно, ждем на перроне как вдруг подбегает контроллер и кричит - "какого фига вы тут сидите? грузитесь быстрее, поезд через 10 минут отправляется, он стоит на самом последнем пути!" Вроде как и объявления по станции что  поезд прибывает не было....

И тут началось! Через неудобный и длинный подземный переход со ступеньками мы бегали как угорелые, по несколько ходок т.к. надо было помочь женщинам. А бегать далеко прямо скажем. Потом еще надо было велосипеды оттащить в специальный вагон в самом начале состава. Мы с Настей взяли на себя погрузку велосипедов, а рюкзаки с вещами, которые поедут с нами в обычном вагоне, погрузят остальные. Казалось бы ну все, мы все сделали правильно - теперь расслабиться и немного вздремнуть в пути. Но нет же! Офицер который обслуживал состав отказывался принять велосипеды!!! Ну это вообще скажу я вам трындец, апофеоз бесконечного дня с одними какими то проблемами! Тупой индус, что тебе надо? Билеты на велосипеды есть, какие проблемы? Но он не говорит на английском и ничего не понимает. На счастье рядом оказался тот мужик-контроллер с несмываемым маркером, он начал спорить с этим офицером. Они что то кричали, орали, спорили. Время шло, весь перрон уже опустел, все сидели в вагонах и только наши велосипеды одиноко стояли и ждали своей участи. Я понимал что не могу ничего сделать, нужно лишь довериться судьбе. Обошлось, офицер злобно сверкнул глазами и распахнул двери багажного вагона. Добрый контроллер кричал "быстрей, быстрей поезд отправляется" и высунувшийся из локомотива машинист вторя ему дал гудок. Закинув последний велосипед, мы с Настей побежали обратно, чтобы убедиться что наши рюкзаки погружены и ребята сели в вагоны (перрон с поворотом, так что мы не видели что происходило с нашими вещами, а ребята не видели нас). И тут поезд поехал! Надо срочно запрыгивать в вагон, но некоторые двери уже были закрыты! Пропустив несколько вагонов, мы с Настей все же запрыгнули в уже прилично набравший скорость состав. Посмотрев друг на друга, мы истерически рассмеялись. В этом смехе было все - и эмоции, и нервные переживания, и усталость, и шок от всего что с нами тут происходит сегодня.

Вагоны на первый взгляд были жуткими. Окна без стекол с решетками, высоченные потолки с вентиляторами на крыше, и куча индусов. Но ничего, освоились. Чем дальше от города тем меньше становилось людей, жары из за отсутствия окон не чувствовалось, мы сидели, кто то из нас даже дремал в положении лежа (наконец-то!). А тем временем по вагону постоянно носили всякую непонятную еще нам еду. Покупать как то не решились, брезгуя окружающей антисанитарией. Ничего, через несколько дней все поменяется :) а пока мы доедаем купленные заранее бананы.

Примерно к 16 часам мы доехали до Mysore. Почему то колесо у Димки спустило и на перроне под пристальные взгляды зевак пришлось менять камеру. Остальные уже основательно подкручивали разные винты и болты на велосипедах, которые были на скорую руку собраны в сумасшедшем Бангалоре.

Город Mysore c населением под 900 000 человек оказался более спокойным и тихим чем Бангалор, тут хотя бы можно было ездить по дорогам. Поколесив по городу, мы не без труда, но нашли отель для ночевки. Приняв душ, несмотря на усталость мы побрели по уже темным близлежащим кварталам в поисках какого нибудь кафе. Ну т.е. кафе в нашем привычном понимании. Долго бродив по узким улочкам, где рядом соседствуют жилые одноэтажные дома и сараи для коров, а вдоль асфальта текут сточные воды, мы вышли на более-менее оживленную улицу. Среди нас были вегетарианцы и мясоеды, так что найти заведение где можно поесть и того и другого не получалось. Да и места общепита были какие то стремные, не понятные. В общем тупили мы тупили, но голод взял свое и мясоеды в первом попавшемся закутке взяли рис с курицей. Остро однако! Можно есть только запивая водой. Теперь хотелось что нибудь попить, например извесный масала-чай, но кроме рица, курицы и воды тут больше ничего нет. Пошли искать по улицам дальше и все же нашли заведение, которое было хоть как то похоже на наше обычное кафе. Там уже более основательно познакомились с местной кухней. С лепешкой-масалой, рисовым шариком доза и все это запивали обычным чаем и водой. Чай-масала тут не подавали. Все было очень вкусно и не дорого!

Набив желудки, усталые и довольные, мы побрели обратно в отель отсыпаться, ведь по нормальному на кровати лежа мы не спали больше суток. Казалось бы все, хватит всего на этот день, но поздно вечером был еще один сюрприз.

Только мы легли спать как вдалеке послышались звуки барабанов, которые медленно но  с каждой минутой были все громче и громче. Вскоре из окон нашего номера мы увидели как вдали появилась светящаяся статуя божества, вокруг которой прыгали и плясали люди. Барабаны были совсем не детские, некоторые были в половину роста взрослого человека. Ритм был такой бодрый и заводной, что нашу Настю было не удержать, она выбежала на улицу и когда вся эта процессия поравнялась с нашим отелем, принялась отплясывать. Для индусов это произвело сильное впечатление сродни тому что если бы прямо сейчас статуя божества ожила и тоже пустилась в пляс. Они чуть ли не толкали друг друга плечами и локтями, лишь бы поближе потанцевать с белой девушкой.

Я стоял в сторонке и смотрел на все происходящее с некоторой опаской. Еще не знакомая страна, обычаи, мало ли чего ожидать от этих индусов, которые в экстазе танцуют в полночь. Но среди них я не заметил каких то пьяных или не адекватных, все были какими то простыми и естественными. Действительно радовались происходящему и получали удовольствие.

Уже около полуночи, полностью обессиленные и измотанные от всего что случилось с нами за последние можно сказать несколько суток мы крепко заснули. Утром следующего дня, стоя у входа в отель и ожидая пока остальные спустятся, ко мне подошел какой то индус и сказал, что вчера белая девушка танцевала тут, вот это была бомба, теперь по любому в местной газете про это напишут. 

День 2. Mysuru (дневка)

Как же хорошо что сегодня дневка! Отоспавшись мы побрели гулять по городу, а тут есть что посмотреть! Для начала мы позавтракали. Хоть вроде еда и примитивная, "вегетарианская" Smile, но черт побери, вкусно и сытно!

Обратите внимание на бамбуковый зеленый лист под лепешкой. Практически везде где мы кушали его использовали как салфетку, а иногда даже как замену тарелки. На стол кладут лист и насыпают на него рис. Кушать подано.

Потом взяли курс на местную достопримечательность Lalitha Mahal Palace. По пути увидели небольшой базарчик рядом с автобусной станцией и наше внимание привлек агрегат, приводимый в действие мускульной силой. Вот так добывают сок из сахарного тростника, обалденно вкусно и питательно.

По пути в дворец, я увидел белый купол в стороне от дороге и решил свернуть посмотреть что это такое.

Вокруг было много индусов, все нарядные, особенно женщины.

Оказалось тут свадьба. А постройка оказалась не храмом, как я думал изначально, а каким то более современным строением  (смотрю сейчас по картам, написано Karnataka Police Bhavana). Да не суть, самое интересное происходило внутри, откуда доносилась музыка и голоса. Там в центре была сделана небольшая сцена, на ней стояли жених и невеста, а вокруг сидели индусы и наблюдали за церемонией.  

Судя по всему, дело это не быстрое, наверно минут 20 если не больше мы наблюдали за разными действами. Индусы очень благосклонно отнеслись к нашему появлению и всячески показывали чтобы мы подошли поближе к сцене чтобы сделать лучшие кадры. Настю чуть было вообще не затолкали на сцену, но ее скромность вынуждена была сказать что спасибо, и тут хорошо Smile. Надо было соглашаться, может в местной газете еще что нибудь написали, а то наверно у них в городе с 900 000 населения ничего и не происходит о чем можно писать.   Конечно же на нас все глазели, кто то из присутствующих схватил меня за плечо, радостно улыбаясь заявил что это его сестра выходит замуж и наше появление это хороший знак.

Тут мы наверно впервые ощутили на себе интерес индусов к фотографированию и позированию. А об детворе не стоит и говорить, облепили меня со всех сторон, рассматривали велосипед, трогали как будто это диковинка какая то.....в общем забавные.

Нас даже приглашали на банкет где много было всего вкусного, но ввиду того что у нас хоть и дневка но график плотный и хочется еще много что посмотреть, мы поехали дальше, к нашей цели - дворцу Lalitha Mahal Palace.

Это довольно современное здание построенное в 1921 году. Сейчас часть дворца это экспозиция (довольно скудная, даже и не помню что там видел), другая часть - пятизвездочный отель. Второй этаж перегорожен, впрочем как и первый, т.е. на осмотр всего пару залов. В общем ничего интересного, но внутри в залах такая прохлада!

В стоимость билета входит чай и кофе, время как раз обеденное и солнце палит нещадно, выходить не охота. А тут как раз в одной из комнат продают изделия из различной ткани. Вот мы тут и дорвались до шопинга! Задания жен по шелковым платочкам был выполнен!

На выходе из дворца нас приметил индус который показал разные интересные фокусы, много болтал и продал нам пару самодельных скрипок из кокосовой скорлупы. Виртуозно исполненные известные мелодии в его руках сразу подтолкнули к покупке. Правда мы как не старались, ничего толкового сыграть не могли. Интересный торгаш, у такого и купить не жалко.

Основная достопримечательность города Mysoru конечно же королевский дворец. Его размеры и площадь поражают, он с трудом влез в объектив и то пришлось фотографировать с большого расстояния.

Оплатив входные билеты и взяв аудиогида (на английском) мы осмотрели внутренние залы. Тут действительно интересно - архитектура, размах, богатство и изысканность во всем. Жаль конечно что толпы туристов мешают неспешно все это рассмотреть. Потрясающе выглядит дворец ночью в подсветке, но мы к сожалению, пропустили этот момент. Внутри дворца можно покататься на слоне, но выглядит это как то уныло, пару сотню метров всего верхом, и еще надо отстоять очередь. Слоны у нас в планах в другой день, но сам дворец однозначно стоит посетить.

Ну и последняя большая достопримечательность на сегодня это зоопарк. Кстати говоря очень большой, хороший, качественный и интересный. И ухоженный, что тоже важно. Здесь мы провели время до сумерек. Фотографии зверей в неволе выкладывать не буду, это мне кажется не интересно, а вот наглядную табличку которая показывает что будет если быть не осторожным выложу.

Вечером решили еще немного побродить по близ лежащим кварталам от нашего отельчика чтобы так сказать - укрепить нашу адаптацию к местному колориту. В общем ничего интересного не нашли, решили лечь по раньше на сколько можно - завтра рано вставать и нас ждет первый ходовой день. Как ехать под палящим солнцем, а пробег запланирован не малый - 95км - вот большой вопрос, но это будет завтра, там и разберемся.

 

День 3. Mysuru - Melkamanahalli (95км, набор 740м, сброс 560м)

 Ранний старт, что может быть лучше в жарких странах? Солнце еще не жарит, траффика нет, по прохладцу катится просто замечательно. Покинув город мы ушли на грунтовые дороги, проложенные между полями и плантациями.

Периодически мы выезжали на асфальт и проезжали небольшие поселения рабочих. Вот она, настоящая Индия! Жизнь кипит - рабочие на машинах едут работать, в деревнях женщины стирают белье, бегает ребятня. И все это среди беднейших лачуг и мусора. У меня на даче сарай для лопат и то в лучшем состоянии.  Хибары натыканы впритык друг к другу, экономят на постройки стены чтоли?

Мы движемся параллельно основной трассе из Mysuru на юг, и вскоре вышли на нее, т.к. дальше естественная преграда - река Кабини, и пересечь ее можно только по шоссе. Рядом мы обозреваем, как сказано в энциклопедии, самый старый железнодорожный мост, построенный в 1735 году.

Мост мы лицезрели относительно долго, так как как раз напротив него выяснилось, что у Насти одна из педалей "выпадает". Сорвалась резьба и ехать в быстром темпе уже нельзя, надо срочно решать проблему. Впереди был город Nanjanagudu и мы решили там пообедать и найти мастерскую. Долго описывать не буду все как было, скажу лишь что не без труда но мы нашли и купили новые педали, душевно пообедали в маленькой кафешке "для своих", а я по неосторожности сумел уронить свой новенький фотоаппарат. Тем самым лишил себя возможности делать фотографии весь поход.

После обеда началась самая жесть, в плане жары. Так жарко на велосипеде мне еще никогда не было, пот который капал с головы был горячим, а про воду в бутылках и говорить не чего - казалось там кипяток. Мы опять свернули с главной дороги в Индийскую глубинку. Пейзаж в целом был унылый. Плоский рельеф, по сторонам в основном открытая выжженная солнцем пустошь.

Иногда попадаются большие кокосовые и банановые плантации.

Ну и деревеньки сменяют друг друга. Тут главное чтобы была вода, иначе в такую жару будет совсем плохо. Хорошо что в некоторых деревнях встречались магазинчики, где можно купить воду в бутылках. Но лучше на это не надеяться и держать запас воды, хотя бы по 2-3 литра на человека.

Так вот, едем мы едем, все вроде бы как обычно, но деревне Sindhuvalli случился конфуз, который мы обсуждали еще несколько дней а вспоминается он до сих пор с содроганием. Расскажу поподробнее. Я, Марина и Настя чуть оторвались вперед и ехали по строго по треку, а он у меня проложен через деревню по центральной улице. Деревня была крупнее тех что бы проезжали до нее и народу было много. Но чем ближе к центру деревне тем больше людей на улице и вот уже ехать не получается совсем, прям как на центральном базаре. Мы спешились и упорно идем вперед по треку. Кругом толпа народу, все что то кричат, шумно очень. В такой толчее главное не потерять друг друга, я оборачиваюсь и вижу что позади идет кто то из наших. Прикладываю еще усилия и продвигаюсь среди толпы метров на 20 и тут замечаю что я стою под какой то аркой, вокруг меня магическим образом никого нет, только на расстоянии пару метров по кругу на полу сидят пожилые женщины и что то поют. Переднее колесо велосипеда остановилось в метре от углей, оставшихся от костра. Чую что то не ладное, до этого я так уперто смотрел только на переднее колесо велосипеда и на навигатор на руле, что не понимал куда я иду. Индусы что то кричали, махали, показывали пальцами на меня - стало реально страшно этой толпы. Черт их знает что у них на уме и что я сделал не так, но чую что надо побыстрее отойти от костра. Разворачиваюсь и кричу Насте которая от меня в метре, чтобы она по быстрому как только можно разворачивала велосипед и шла за мной. Сделать это было не просто, но все получилось. Уже не глядя на навигатор я шел по интуиции подальше от этого места и когда вокруг стало меньше людей остановился чтобы всем собраться. Марина, Настя, Раф тут. Димка и Вадим отсутствуют. Подождали пять минут - их нет. Идти обратно в толпу - смысла нет. Хорошо что у Димки есть маршрут, авось не заблудится мы узкими улочками выбрались их этой деревни и вышли на трек. И как нам повезло, что вдалеке впереди на дороге мы увидели спину Вадима. Прям отлегло. Догнали, а там и Димка с Вадимом нашлись. Они удивились нашему появлению - как так, вы все время были впереди а тут позади? Никакой толпы они не видели, хотя как утверждает Димка они ехали по треку. Я подозреваю что на их счастье они прозевали нужный поворот и поехали по более накатанной дороге которая шла по краю деревни не заезжая в нее. Мы все на эмоциях начали пересказывать что видели.... что это было? Праздник? Не похоже... Я думаю это был ритуальный костер, может быть погребальный даже. В общем жутко было оказаться в той толпе, ни за что не хочется опять это испытать. 

Дальше опять шел унылый пейзаж, изматывающая жара стала допекать и мы устроили небольшую фиесту под скудным теньком от какой то пальмы. На наше счастье не пойми откуда нарисовался велосипедист с мороженным.

В одной из деревушек попался магазин, где мы купили воду и каких то орешек. Напротив магазина была школа, увидев нас ребятня бросилась к забору и кричала на "хеллоу, хеллоу". Прикольно, ну прям как обезьянки.

Запомнился еще небольшой город Gundlupete. Там мы посетили местный базар, купили манго, мандаринов, напились кокосовым молоком. 

Пока мы с Димкой ходили за продуктами, Раф с Вадимом решили закосить под индусов.

Ну и еще немного отвлекусь, вот типичная семья едет на базар за продуктами. Жаль Настя не сфотографировала как они едут обратно с сумками :)

Ладно, возвращаюсь к скучному и нудному отчету. Дело шло потихоньку к полднику - значит пора прикидывать где нам ночевать, т.к. темнеет рано, в 19 вечера уже темно. Мы уже изрядно поизмотались - все таки километраж уже большой, первый ходовой день, жара, да и проблема с педалью отняла часа два. А тут еще пошли проколы по два раза подряд... В общем до места ночевки который я планировал мы не доедем уже сегодня, но это не критично - до него примерно 5 км, а тут стали вдоль трассы попадаться гестхаусы и отели. Но мы требовательные - нам чтобы и дешево было, и чтобы был WiFi, и чтобы номера приличные.... Потыкались, потыкались и нашли неплохой вариант для размещения. Правда не совсем бюджетный, но зато отдельные домики на 2-4 человека и территория приличная. Но подвох нас ждал за ужином. Мы его заказали и ждали.... ну час точно. Безобразие, еще и порции были ну какие то детские. И еще ко всему прочему они перепутали что-то в заказах. Цена за ужин вышла совсем не детской. Сплошное разочарование.

Пробег на сегодня составил 95км. Как их преодолела Марина без опыта катания на велосипеде я до сих пор не понимаю.

День 4. Melkamanahalli - Ooty (автодоброска + 40км, набор 1820м, сброс 515м)

Утром у Вадима (clopgovorun) случилась беда. Грязную веломайку еще вечером он бросил на пол на улице возле двери в номер, а сегодня обнаружил что она превратилась в муравейник. Более того она вся оказалась в дырках и ее пришлось выкинуть. По плану рано утром мы въезжаем на территорию Bandipur Tiger Reserve, т.е. особо охраняемый заповедник с дикими зверями, слонами и тиграми. Наивно было предполагать что мы его пересечем на велосипеде, но сказалась плохая подготовка к маршруту дома и мы с Настей как ни в чем бывало пересекли будку с охраной и проехали метров 300 как услышали крики позади нас. Пришлось вернуться и нам объяснили что проезд велосипедам строго запрещен и охрана попробует застопить какой нибудь грузовик чтобы нас провез через территорию. Не прошло и 20 минут как "грузовик" был найден. Но вот беда - его размеры более чем скромны, в салоне помимо водителя еще две женщины, а кузов и так наполовину завален корзинами и бидонами. Но охрану, и более того, водителя это не смутило - это ж Индия! Закидали велосипеды, кое как еще и рюкзаки влезли, но нам то куда садиться? "Come, come - sit down" - указывая на бидоны, и борта грузовика говорил водитель. Женщины-пассажирки хихикали глядя на все это.

Уселись, я одной ляжкой сидел на бидоне, Настя рядом тоже как то разместилась, и если мне еще хоть как то можно было придерживаться за гладкую крышу кабины то Настя держалась только за меня. Поехали!

 Ладно бы дорога была прямой, а тут пошли серпантины, большой набор высоты. При поворотах кузов кренился, и каким то чудом мы держались и не выпадали из кузова. А вокруг пошел лес и стало понятно что тут опасно - вдоль дороги полно диких животных, если павлинами и разными птицами нас не удивишь, то тут обитают не пугливые парнокопытные, обезьяны и даже видели в непосредственной близости от дороги диких слонов! Не хватало только увидеть тигров, но в их существование тут мы уже ни сколько не сомневались. Одной рукой держась за кузов, второй рукой я как то еще успевал фотографировать

.

Проехав около 17км на высадили аккурат после окончания заповедника. Индусы очень специфично говорят на английском, не сразу поймешь что говорят. Вот и тут, я, как казначей общественных денег, с радостью протянул водителю купюру за его услуги, но оказалось я не так его понял. Нолик оказывается на конце имеет значение, и поездочка в кузове вышла как то совсем не дешево, что то около 2500 руб на наши деньги. Торговаться не стали, не то было настроение. А настроение было хорошее - одним махом набрали несколько сот метров высоты и сократили дневной пробег на сегодня. Я был полон оптимизма доехать до города Ooty, где найдя отель пораньше останется еще время чтобы совершить вечерний променад по улицам. Ну ну :), особенно если учесть что сейчас высота 900м а ночевка на высоте 2200м. Но мы полные сил рванули вперед и одним махом докатили до деревни Masinagudi где и пообедали. Это было правильно, т.к. дальше пойдет серпантин и шансы купить воду или поесть минимальны. Обедали в довольно эксцентричном месте, в стороне от проезжей дороге и я более чем уверен что туристы туда не ходили еще. Строение представляло собой что то похожее на гараж, где в одном углу хранились мешки с сельхозпродуктами, в другом углу стояли несколько столов. Часть ингредиентов резали прямо перед нами, на полу.

Вместо тарелок - банановый лист (хотя тарелки есть, в них приносили рис, но не принято тут из них есть)

Рис высыпали прямо на банановый лист, принесли стандартный набор соусов и специй. На улице жарились лепешки и омлет. Первое время было какое то чувство брезгливости, мы все никак не могли полностью адаптироваться и перестроить себя, но по мере наполнения желудков вкусной пищей все окружающее стало восприниматься более позитивно. И действительно, ведь вкусно было все! И очень дешево. 

Начиналась самая жара, около 10 утра, а нам предстоит самый сложный участок на сегодня. Каждый взял с собой питьевую воду про запас, т.к. я был не уверен что мы сможем пополнить пустые бутылки дальше. Казалось что хватит. Первые сто метров набора высоты показали что градиент набора очень не комфортен для велосипеда, даже 1:1 тяжело крутить. Местами шли пешком, Раф с Мариной немного отстали, но тут уж каждый выбирает сам свой темп. Мои ощущения были такие что сил нет крутить. Просто организм дает команду - стоп и все. И дело не в том что мышцы слабые - очень жарко, идет перегрев, тени практически нет, и самое главное нет ветра вообще. Вода уходит очень быстро. Стал замечать что даже пешком толкать велосипед и то тяжело. Смотрю сколько набрали - ба, всего то 150м! Немного передохнув и дождавшись всех остальных в обзорной точке Bison Valley View мы продолжили издеваться над нашим организмом.

Каждые 100 метров подъема даются неимоверно тяжело. Главный мой просчет в том что надо такой участок проходить в 7 утра, но ни как не в полдень. И мои надежды что с высотой станет попрохладнее тоже не оправдались. Может и на 2200 и прохладнее, но никак не на 1300. На высоте 1350м все самое худшее и случилось. Вижу - на обочине Димка, что то копается в велосипеде. Оказалось после перевоза в грузовике велосипедов расстроился переключатель, и 1:1 не включается. Но это ладно, поправимо. Пока настраивали, подтянулись остальные и выяснилось - что воды у всех осталось на глоток и все! По карте - впереди только виражи. Раф с Мариной очень измученные, да что там скрывать - я тоже чувствовал себя не айс. Вся команда находилась на грани теплового удара. Пока я всматривался в навигатор чтобы хоть как то спланировать дальнейший ход действий случилось чудо. Рядом остановился джип, за рулем индус а в салоне женщина европейка. Она спросила - "У вас все в порядке?" Самый глупый ответ в такой ситуации "конечно же, мэм". И он прозвучал. Женщина улыбнулась и стала расспрашивать откуда мы, куда едем и проявила интерес к нашему велопоходу, который проявляют лишь велотуристы, а не просто любопытные туристы. Мы все рассказали, показали что едем по GPS навигатору и уже хотели было заканчивать болтовню так как у нас тут проблемы надо решать, как прозвучала фраза которую ну никак мы не готовы были услышать: "у вас вода есть? может вы голодные? в такие серпантины надо много пить и кушать бананы, а вообще у меня тут на высоте 1800м свой дом, вы его сразу увидите, тут такой один, заезжайте в гости." И посмотрев на молчавшего Рафа и насквозь мокрую от пота Марину продолжила, "я сейчас доеду до дому, и пошлю вниз к вам своего водителя, он привезет вам воды и покушать. Если есть желание, можете вещи погрузить к нему в багажник и доехать налегке, а впрочем если уместитесь то и сами к нему полезайте." Вот это неожиданный поворот! Восхваляя всех индийских богов, чтобы не теряя просто так время в ожидании гонца, еще набрали соточку. Холодная фирменная (!) минеральная вода , бананы и еще какие то фрукты привезенные водителем, разом решили все проблемы. Погрузив все рюкзаки в джип, я, Вадим, Димка и Настя продолжили двигаться вверх по серпантину, а Раф с Мариной умудрились еще залезть с велосипедами в кузов. Набрать высоту 1800м до дома гостеприимной хозяйки налегке, с минералочкой на раме и с бананом в животе, уже дело посильное.

Вилла была просто шикарна - сразу видно какой статус занимают люди тут живущие. Вид с лужайки открывался просто поразительный. Кругом горы, простор, свежий воздух. Правда недалеко был лесной пожар, но нам сказали не беспокойтесь - все под контролем.

Нам представилась возможность принять душ, а после него мы вели беседу с хозяйкой, пока личные повара и слуги готовили обед. Женщину зовут Шази, она Швейцарка. Полгода живет на родине, полгода здесь, в Индии. Дети учатся в Швейцарии. У нее тут с мужем-индусом бизнес. Точнее больше занимается им ее муж - туризм, в том числе организация велотуров. Но не таких, авантюрных как наш а именно организованных - с машиной сопровождения, с хорошими местами отдыха и т.п.. В общем для европейцев как правило. Поэтому то и Шази в курсе дела, и знает каково это подниматься на велосипеде в такую жару. Она говорит что вы чокнутые, на подъем от начала серпантина до города Ooty куда мы едем закладывают два дня, причем старт в 6 утра, пока прохлада. И никаких велорюкзаков. Никто не ездит в обед, это опасно для здоровья. Поговорили и на разные другие темы, приятно услышать качественную английскую речь, пусть и с немецким акцентом. Вдвойне приятно общаться попивая свежеприготовленную содовую. А потом нас ждал шикарный обед. На столе чего только не было, даже мясные блюда. Естественно, ешь сколько хочешь. Причем накладывают тебе слуги. Эх, вот так бы жить :). 

Мы не привыкли к такому гостеприимству и поэтому чувствовали смущение когда пора было прощаться. На робкую фразу о материальной благодарности за наше спасение, Шази ответила что ей ничего не надо, а если уж хотите - отдайте слугам столько сколько не жалко. Чтож, достойно. Мы потом долго обсуждали что с нами произошло и пришли к выводу что ей просто скучно, не с кем поговорить, а тут подвернулась такая неординарная компания велотуристов из России. А уж накормить нас для нее вообще не проблема. 

Едем и все думаем, вот так поворот - несколько часов назад казалось что все, кранты, сдохнем на этих серпантинах, а теперь сытые, принявшие душ и отдохнувшие под кондиционером снова сидим на велосипедах и опять крутим педали в бесконечный подъем.

Да и местность сменилась - пошли деревни, состоящие из разноцветных домиков причудливо размещенных на уступах горы , и все мы почему то подумали что именно так наверно выглядит Непал. Почему у нас такие ассоциации - никто не знает, никто там еще не был из нас :)

Но стоит отметить, что уже жары нет совсем, приятная прохлада и последние 400м набора до Ooty дались уже вполне нормально. Хотя усталость на 2200 лично у меня была жуткая. Где там Марина? Вон она едет рядом с Рафом, не остает. Чудеса! Вот мы и въехали в Ooty - довольно большой город. Уже были сумерки, мы в спешке купили на базарчике фруктов и поехали искать место для ночлега. Едем, смотрим - гестхауз. Заходим - мест нет. Едем дальше, опять ответ - мест нет. В третьем, догадайтесь что. Что за фигня? И тут уловили обобщающий момент - на ресепшене были арабы. Огляделись по сторонам - по улицам ходят одни арабы, вот и мечеть прямо по соседству. Понятно, мы попали в мусульманский квартал, а чужаков тут не ждут.  Все жутко устали, представить что сейчас предстоит мотаться по темному незнакомому городу и что то искать так угнетало, что мы были готовы зацепиться за одно лишь найденное предложение в этом квартале - места есть, но велосипеды будут ночевать на улице. Довольно рискованное предложение, как же мы наших коней оставим непонятно где? Но Димка проявил инициативу, переодел свою обтягивающую "велоформу" на приличные шорты побежал искать более достойные варианты. Вскоре вернулся и огласил - нашел отель, все круто! Вот и славно!

Вечером купили фруктов и ели их в номере. Бродить по индусским кварталам не было уже ни сил ни желания. Хоть и проехали 40км, но дались они очень тяжело.

День 5. Ooty - Coimbator (66км + автобус, набор 830м, сброс 2450м)

Сегодня по планам спуститься с высоты 2200м на 500м, проехать порядка 85км и ночевать в районе города Mannarkkad. Вроде все реально, посмотрим как оно будет на деле. Утром было свежо, но зубами мы не стучали. Комфортно в общем. Позавтракали в городе на привычных уже банановых листьях на этот раз вкусным вегетарианским омлетом.

Города в Индии это какой то кишащий муравейник, плотный траффик, куча людей, дома вплотную вдоль дороги и всякие пестрые вывески. Из за несоблюдения правил дорожного движения перекрестки проезжаются по принципу "кто успел". Ехать организованной колонной очень трудно, чуть зазевался отстающий а лидер проскочил поворот и все - визуальный контакт потерян. Я уже писал про это ранее.

На выезде из города мы опять потерялись. Пропали все те же: Димка и Раф. Но у Димки есть трек, так что хрен с ним :), остается надеяться что Раф с ним. На сложном перекрестке мы их ждали ждали - их нет.

Как же так? Я поездил по соседним кварталам - не нашел, что и не удивительно. Протупив минут 40 на перекрестке решили больше не ждать и ехать по треку, а там видно будет. Спросили у полицейского - видел ли ты тут двоих велосипедистов - ответ "нет". Да уж.... но вскоре получили СМС от Димки - "мы отъехали от города 5км, едем с Рафом по треку, где вы?" Ура, нашлись! Вскоре мы воссоединились и поехали дальше.

Ехать было очень комфортно - нет такой жары, дорога хоть пока и прыгала по холмам но ехалось легко. А открывающиеся виды на чайные плантации радовали наш взор, да и сама дорога была очень живописной. Если до этого мы видели лишь скудную растительность, то тут на высоте зеленых сочных красок было значительно больше.

Сборка чая работа физически тяжелая, приходится таскать с собой 20-кг мешки по горам, но работают исключительно женщины. Существует норматив - сколько нужно собрать кг в сутки. Платят копейки, хватает лишь на еду. Но зато посмотрите, в каких красивых сари они работают. Такое ощущение что выходят на работу как на праздник. Наше появление вызывает у всех добрую милую улыбку.

Мы ехали в предвкушении серпантина вниз и вот он начался! Это было что то. Узкая асфальтированная дорога по которой нет траффика закладывает такие виражи что только и держись. Нам в радость, Марине в тягость. Опыта нет, а тут такая жуть. Еще и тормоза V-brake, от которых устают руки. В общем лишний раз подчеркиваю что Марина героиня. Мы же, особенно наверно Вадим (clopgovorun), неслись вниз, местами от перепада давления даже закладывало уши. На коротком участке сбросили километр высоты! И снова с высоты 900м пошла жара.

Доехали до плотины с электростанцией Geddai Dam, где как раз заканчивается штат Тамил-Наду и начинается штат Карнатака, и  тут нас ждал неприятный нежданчик. Нет, дело не в посту с охраной (между штатами на всех дорогах посты с автоматчиками), нас подвел велосипед Рафа. Камера спускает в месте где сосок, а запасной такого размера у нас ни у кого нет. И как мы не пытались заклеить место, ничего не помогало. Может руки кривые, но часа полтора мы точно потратили на безуспешные попытки. Тем временем остальные развлекалась с охраной. С нами было сделано неимоверное количество селфи.

Скромность и порядочность Насти сдерживало ее необдуманных поступков, вид улыбчивых парней в военной форме это что то....  Вот, нашел единственную приличную фотку :)

Ладно, это все стеб, а вот то что нам надо как то реально выходить из положения с велосипедом Рафа это действительно не смешно. Судя по карте впереди нет крупных населенных пунктов, получится ли заклеить камеру, или купить новую, где вообще обедать и где будем ночевать - все это было в крайней степени неопределенно. Решили пока действовать так - Раф каждые 3 минуты накачивает переднее колесо, едет вниз, благо нам еще сбрасывать 300м, остальные поедут пока, но сильно не будут ускорятся. Встречаемся в деревне Mulli.  Я первое время ехал с Рафом и видел как он мучается, постоянно подкачивая колесо. Потом уже и это не особо помогало и делать нечего - пришлось Рафу идти пешком. По карте это примерно 10км до деревни, до темноты по расчету должен он дойти, а мы тем времени поедем туда и попытаемся решить вопрос с ночлегом. На пути в эту деревню Mulli прошел короткий ливень, быстро сбивший жару. После него асфальт и земля вся исходила паром и через 20 минут последствий ливня даже не было заметно.

Приезжаем в эту деревню Mulli и понимаем, что все очень, очень плохо. Это какая то "деревня с дикарями" и обезьянами, в которой по соседству расположился гарнизон военных.

Естественно, ни магазинов ни тем более приличного ночлега тут нет. Есть лишь кафешка с кофе напротив служебного здания с военными. Там даже висит телевизор и крутятся пестрые и наивные индийские фильмы.

Вот попадос, что же делать? Скажем, через час пешком придет Раф, может даже нам кто нибудь поможет заклеить камеру из местных жителей, ведь машины то они где то ремонтируют. Но вот что дальше то делать? Дело в том что мой план предполагал свернуть с единственной автомобильной дороги которая проходит через эту деревню и ведет в крупный город-миллионник Coimbatore (порядка 70км) и уйти на какую то стремную "козью тропу", ведущую вдоль реки bhavani в город Mannarkkad. Вроде как от того места где мы сейчас через 25км будет какая то автомобильная дорога и даже гестхаузы у меня на карте обозначены, но через полтора часа уже стемнеет. Поговорив с военными узнали, что буквально через час мимо проедет последний автобус и поедет он в Coimatore, т.е. совсем не туда куда я планировал ехать.  Скажем так, я планировал сделать крюк, а тут мы делаем не хилую срезку, т.к. потом за один день мы вернемся на запланированный трек. Судя по тому, что у нас тут что ни день то какое то приключение, этот вариант был бы той соломинкой за которую надо ухватиться. Но вот беда - Раф где то там, в горах, нужно его как то срочно доставить сюда чтобы успеть на автобус. Я решил налегке ехать на встречу Рафу, может там у него заберу его вещи и более легкий велосипед будет дольше держать накаченный воздух в покрышке. Отъезжал я с установкой в голове "надо", т.к. дорога все время шла вверх и вверх. Но какое же было мое изумление, когда не отъехав и 500м от деревни я увидел Рафа, который с хитрой улыбкой едет на велосипеде. Чудеса! Как же так, спрашиваю, Раф отвечает - "да вот мучился я, мучался, подкачивал колесо но стоит на нем проехать и оно сразу спускало. Потом шел пешком, и обратил внимание что колесо держит давление!. И тут пришло озарение, та-ра-па-пам! Надо накачать колесо, переместить вес тела на заднее колесо и, авось получится. И ведь заработало, чертяка ты эдакая! Педали крутить не надо, т.к. идет постоянный спуск и так сидишь на заднем велобагажнике, на рюкзаке и велосипед сам едет." Ну Раф, ну молодчина!

Дальше уже было все просто - пока ожидали автобус, пришел местный парень и заклеил Рафу камеру за 50 рупий. Сделал нормальную заплатку и нормальным клеем приклеил, а не нашими "самоклейками". А тут как раз и автобус подкатил, да вот только водитель увидел нас с велосипедами и судя по всему не хотел нас сажать. Мы уж хотели было лечь перед колесами и кричать "Coimbatore, Coimbatore" но не пришлось. Видать военным тоже не прельщало с нами тут няньчиться в случае если мы все же заночуем (а мы бы их точно донимали бы), поэтому самый активный подбежал к водителю и очень эмоционально дал ему понять чтобы нас посадил. Делать нечего, водитель заглушил двигатель и стал ждать мы загрузимся. Ждали и пассажиры, никто не возмущался когда вместо ожидаемых 2-3 минут автобус задержался в этой Mulli на целых 25 минут если не больше. Видать военные так сильно жаждали чтобы мы побыстрее свалили что активно помогали в погрузке велосипедов на крышу автобуса.

Облегченно выдохнули мы лишь когда автобус тронулся. Но как оказалось, поездочка была не в туристическо-экскурсионном ритме по какому-нибудь Провансу. Толи нагоняя время, толи так тут все так ездят, но автобус мчался по горным серпантинам будто бы он участник какого то ралли. Было реально страшно, особенно когда автобус закладывал виражи на серпантинах, когда дорога меняет направление на 180 градусов. Причем зачастую были такие повороты, что автобус просто напросто не вписывался и приходилось несколько раз тыркаться, сдавая то вперед то назад чтобы пройти поворот, потом опять сумасшедший разгон, торможение и снова заход на серпантин. А если на встречу попадается еще и грузовик то это вообще жуть! Колеса едут по самой кромке асфальта за которой уже бездна! Успокаивал я себя лишь тем что раз это рейсовый автобус, водитель ездить тут постоянно и наверно знает наизусть все эти изгибы. По настоящему выдохнуть можно было лишь тогда когда стемнело и мы спустились с гор на равнину. Пошла бесконечная плотная населенка, но автобус все так же мчался, но тут уже не так было страшно - ну сшибет кого-нибудь и ладно, тут и так много индусов, никто даже не заметит потерю. 

Прибыв в Coimatore мы поехали по одной из центральных улиц в поисках ночлега. Город разительно отличался от того что мы видели до этого - яркая неоновая реклама в европейском стиле, бутики известных брендов, витрины за стеклом которых блестят драгоценности, в общем все то что привычно белым людям. Увидели отель с презентабельным ресепшеном и особо не надеясь на то что он будет нам по карману решили все таки зайти. Оказалось что цена адекватная, в стоимость входит завтрак, есть вай-фай, велосипеды поставят в охраняемом месте - ну все как нам надо! 

Вечером купили фруктов, алкоголя и отмечали день рождения сына Рафа на балконе. После всех сегодняшних передряг сил куда то идти уже не было, мы отлично провели время. Правда было очень шумно за окном и очень жарко. Точнее даже не жарко а ДУШНО И НЕВЫНОСИМО ЖАРКО. Так как мы предпочитали брать номера без кондиционеров, то пить крепкие напитки в таких условиях тяжко. 

День 6. Coimbator - Udumalaipettai (77км, набор 480м, сброс 520м)

Сегодня день рождения Насти, и сбылась ее мечта - в кои то веки принесли кофе в постель в походе. 

Входящим в стоимость завтраком-фуршетом вы воспользовались сполна, действовали по принципу нажраться до отвала пока дают. За завтраком шутили, какой же нежданчик сегодня будет, а то что ни день то все не по плану. Я как всегда успокаивал команду тем что все путем, до океана доедем и на слонах еще покатаемся. Потом....когда нибудь......наверно.

Хорошо что хоть у меня был заранее приготовленный альтернативный трек из этого города до основного трека. Рельеф - плоскачь, высота 350м, значит основной наш враг - жара и солнце. На выезде из города нашли веломагазин и купили камер для Рафа в достаточном количестве. Хотя, забегая вперед скажу что индус поработал качественно и кажется, на этой камере Раф так весь поход и отъездил. Город проснулся и превратился в кишащий жаркий муравейник, который хотелось поскорее покинуть.

Теряться на этот раз я всем запретил и мы организованно и без проблем все таки выбрались на простор. Мы опять избегали основных трасс и ехали проселочными дорогами.

Сегодня как никогда много тянулись вдоль дороги кокосовые плантации. Мы видели огромные кучи кокосовой скорлупы, которая потом пойдет на переработку и окажется во многих изделиях которыми мы пользуемся.

К обеду стало невыносимо жарко, вода быстро кончалась а магазинов именно в этот момент не было. Пришлось набрать воду в колонке с качком, местные жители жестами объяснили что пить можно, если мы их правильно поняли. Но в целом пронесло, в смысле никто не отравился. И как кстати среди этой жары дорогу пересекал канал. К сожалению он был вымощен бетонными отвесными стенами, течение было очень быстрым и местные жители строго настрого запретили купаться. Вот досада: вот она, холодная горная водичка (вода забирается где то в горах и доставляется к полям сельхозугодий), но купаться нельзя. Нет, в принципе поодаль местные барахтались, но мы как то не решились присоединится к ним.

Стоит нам остановится и войти в контакт, как тут же сбегается народ и начинается очередное селфи. 

 Я вот думаю, возможно теперь эти фотки тоже где то в Индийской социальной сети валяются :) В общем селфи - национальная индусская черта, будете там в качестве велотуристов (а я подозреваю именно так и будет после прочтения этого отчета), то учитесь широко улыбаться в любой ситуации.

Мы едем и едем, и судя по графику прохождения маршрута наша ночевка будет в городе Udumalaipettai. Так и произошло, за пару часов до темноты мы въехали в город, и основываясь на уже полученном опыте спросили местных жителей - где тут САМЫЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ КРУТЕЙШИЙ ОТЕЛЬ? Все однозначно называли какое то название, но слово "слон" мы поняли и дальше уже по ориентирам нашли это место. Как и ожидалось, цена адекватная, номера по индийским меркам чистые, охрана на въезде на территорию - в общем все как надо. Вопрос цены? Да копейки, т.к. это не туристический город, тут рядом нет достопримечательностей. Жара так нас доканала, что пришлось поступиться принципам и снять номера с кондиционерами.

Ну все, теперь можно смело выдохнуть, так как день прошел "как планировалось". Мы приняли душ и пошли в город искать место для ужина. Нашли, и знаете что - в последствии это заведение стало у нас эталоном! И все благодаря официанту по имени Боб. Ай да Боб, ну молодец. Прошелся по меню, все рассказал, а когда мы говорим - "наша не понимать", он вел нас к кастрюле на раздаче и показывал что вот это оно. Все внимание было только нам, приносил салфеточки, сообразил что мы пьем воду из стаканов и едим вилками. Ну как не оставить чаевые за такое не навязчивое обслуживание, причем еда стоила и так дешево.

Мы однозначно решили что завтракать будем только тут. Вечером еще купили фруктов и продолжили отмечать день рождения Насти в номере.

 

Ах да, хотели купить какой нибудь ром или джин на пробу. Уже в потемках поехали с Димкой искать где бы отовариться. Тут не все так просто, алкоголь продают только в специальных магазинах и не все местные знают где они находятся. Но мы его нашли все таки. Это такая будка, через решетку протягиваешь деньги и оттуда выдают заветную чекушку. Замечено, по много не пьют - берут в основном фанфурики. Алкоголь дорогой да и много местным похоже не надо. Мы не стали занимать очередь, протиснулись к решетке чтобы хоть посмотреть ассортимент, но продавец как увидел белые рожи так полностью переключился с отовариванием своих на нас - "Что изволите сэр?" Ну мы толком не знали что хотели, просто сказали слово "джин, джин". Он все понял протягивает нам водку. "Не, не", - машем - "не то, давай джин". Протягивает ром. Ну что с ним поделать, очередь, а она была не маленькая, вся затихла и смотрела на нас. Мы решили особо не наглеть и не испытывать их терпение, купили ром. Но пить в такую жару, скажу вам, дело тяжкое.

Проехали 77км по жестокой жаре, без каких либо нежданчиков. "Марина, ну что скажешь - как тебе первый в жизни велопоход? - Ничего, втянулась. Хочется быстрее океан увидеть. Может увеличим пробеги и приедем к океану на день раньше?" Ну что тут скажешь :)

 День 7. Радиалка к дамбе Thirumoorthi Dam (50км, набор 380м, сброс 380м) + автобусная доброска в Munnar

Собственно можно сказать что мы вышли на запланированный маршрут, и за счет доброски автобусом сэкономили 1 ходовой день. Мы находимся на высоте 350м, а на пути у нас стоят Кардамоновы горы и высота конечного пункта 1500м. Дорога проходит через национальный парк Индиры Ганди, а помня про то что нас не пустили на велосипедах через национальный парк с тиграми, возник резонный вопрос - а стоит ли искать приключения? Пустят не пустят, доедем до Муннара не доедем....слишком много неизвестных и решено было упростить себе жизнь - скататься в радиалочку, а после обеда на автобусе доброситься порядка 80км до Муннара. Все единогласно приняли такое развитие событий и рано утром пока еще солнце светит сквозь не рассеявшуюся дымку, по прохладцу, мы поехали кататься по окрестностям налегке. 

Цель нашей поездки располагалась у самого подножья Кардамоновых гор.

Место куда мы едем оказалось довольно популярное среди туристов, но не иностранцев, а местных. Рядом с базарчиком происходило какое то действие - играли барабаны и танцевали мужчины. Вообще танцы мы видели практически каждый день, так что постоянные танцы в индийских фильмах действительно отражают реальность.

Зачем мы сюда приехали? Тут есть небольшой водопад к которому ведет благоустроенная "обезьянья" дорожка. Дело в том что их тут целые стаи, так что сумки и фотоаппараты надо держать крепче.

Нам в диковинку обезьяны, которые гуляют сами по себе и подпускают очень близко, и нарушая все нормы безопасности мы даже с ними немного "поиграли".

 Водопад куда мы шли особо ничего интересного из себя не представлял, тем более из него сделали общественную помывочную.

Ведь если подумать то реально, вот так вот помыться чистой прохладной водой в Индии во многих районах просто не возможно. Вода в водоемах мутная и цветет, водопровода центрального нет.

Полюбовавшись на последок озером Thirumoorthy Dam мы "козьими тропами" через различные огороды и плантации вернулись в отель во время, как раз начинается самое пекло.

Пообедали у того же Боба и поехали на автовокзал. Еще вчера мы узнали расписание и как быть с велосипедами, так что сюрпризов быть не должно. Так и вышло, водитель указал на крышу и мы со знанием дела начали укладывать и перевязывать велосипеды к багажнику. К сожалению, он оказался не такой большой как в прошлый раз, когда мы ехали до города Коимбатор, и пришлось проявить сноровку чтобы уложить их "бутербродом". Связали какими было веревками, причем зная, что путь не близкий и дорога будет со множеством серпантинов, делали это не спеша и обстоятельно.

Но тут раздался крик водителя - "время вышло, и так уже опаздываем!". Мы как раз собирались привязывать последний велосипед Вадима (clopgovorun), так что пришлось на скорую руку завязать веревки и для верности прихватили его велотросом к другим, проверили - ну вроде все в порядке, поехали! Народу в автобус набилось дофига. Едем, настроение отличное, веселое - все идет по плану, идея с автодоброской оказалась очень удачной. С боков подпирают индусы, не упадешь при разгонах и торможениях, в окна без стекол задувает ветерок, красота! Но не прошло и 20 минут как тронулись, как внезапно сзади раздался громкий удар. Пассажиры от неожиданности аж йокнули. На какое то мгновение в голове пронеслось - авария, кто то врезался (что не мудрено, тут такой стиль вождения, что я постоянно напрягался когда меня кто то везет), колесо у автобуса рвануло, да мало ли что. Водитель жмет на тормоза, выбегаем, смотрим. АААААА, только не это!!! Самый чистый, самый ухоженный и самый зацелованный велосипед Вадима слетел с крыши, повис на том (вот оно, счастье!) велотросу который мы успели застегнуть в самый последний момент к заднему колесу. За счет этого он не упал на землю, а ударив рогом в заднее стекло повис кверху ногами. Стекло целое, даже вроде трещин нет, что с велосипедом - потом разберемся. Но что удивительное, дорога то была ровная, без кочек, как же так? И вот тут то я замечаю что поодаль на земле лежат провода.

На все это дело смотрит водитель и он сильно озадачен, мы тоже. Вокруг идут какие то разговоры на индийском, мы не понимаем про что речь. По быстрому пытаемся устранить проблему - Я с Димкой залазим на крышу автобуса и начинаем привязывать бедный велосипед обратно. Как вдруг автобус поехал! "Стой, стой" кричим - "мы не закончили!", наши внизу то что же то кричат, спрыгивать больно высоко. Димка в панике кричит Насте - "лови ключ от троса", бросает. Вцепились мы с ним за что получится и думаем - куда едем то, зачем? Проехав метров 300 автобус останавливается. Оказалось что провода порвали мы аккурат перед контрольным пунктом, разделяющим штаты Тамил Наду и Керала, полицейские до окончания всех разбирательств попросили отбуксировать автобус на специальную площадку. Слазим и понимаем - судя по всему застряли мы тут надолго. Набежало кучу народу, что то кричат на своем, показывают то на оборванные провода, то на водителя, то на нас, то на велосипеды. Чуем, дела плохи, но мы бессильны что то сделать - отошли в сторонку, деловито пьем Пепси, ждем что будет дальше. Разборки продолжались минут 30-40, пока не нашелся какой то нормальный парень более менее говорящий на английском, подошел к нам и объяснил суть. Порвали какие то телекоммуникационные провода, прибежал начальник и требует денег с водителя. Водитель естественно прямо сейчас платить такую сумму не будет, поэтому надо вызвать полицию, которая будет разбираться в происшествии и скорей всего его и накажет за несоблюдение правил перевозки. Но это все растянется до конца дня. Либо вы (у вас наверняка есть деньги) заплатите начальнику и вопрос закрыт. Цена? Примерно 3500 рублей. Мы конечно возмущены, дело в том что возможно провода просто провисли, тут в Индии мы видели такие груженые до верху прицепы что высота автобуса с нашими велосипедами ну явно не выше. Пытаемся торговаться, особо не выходит. В общем прикинули, что мы все таки ограниченное время в Индии и терять полдня на трения с полицией - себе дороже. Отдали примерно 3000руб начальнику, еще 500р доплатил водитель - и поехали дальше. Потеряли примерно 2 часа времени. 

Расстроившийся водитель пытаясь нагнать потерянное время выжимал из двигателя Махиндра наверно всю его дурь. И снова - серпантины, серпантины. Дорога была жутко красивой и жутко страшной, во видя с каким спокойствием водитель отправляет автобус с людьми в очередной вираж над пропастью подумалось что возможно он непревзойденный ас. И это не какой нибудь современный и удобный для управления автобус - тут все как в старом ЗИЛе - огромная баранка которая совершает очень много оборотов при повороте, ручка переключения передач где то там болтается позади - ее глазами не видно, приходится ловить рукой. Сигнал не на руле а где то на панели, а учитывая что все тут постоянно сигналят приходится в этот момент убирают с руля одну из рук. Про двигатель ничего плохого сказать не могу - чадят и воняют, но мощности хоть отбавляй. Манера езды чем то напоминает шальную езду наших маршрутчиков.

Но раз вы читаете этот отчет, значит все обошлось и мы доехали до города Munnar. Начали выгружаться, Димка первый залез на крышу автобуса и говорит - "Настя, дай ключ от замка, я тебе его кидал". Настя - "какой ключ? первый раз слышу" :) Ну ё мое, ну что же за приключения нас опять начали преследовать то! Хорошо что тут конечная и заодно СТО для автобусов, водитель отогнал автобус на стационарную парковку, мы побежали к механикам за помощью.  С помощью кусачек - "клац" - трос перекушен.

Munnar находится в самом центре Кардамоноых гор на высоте 1500м. Это место популярно среди любителей побродить по горам. Разных отелей и гестхаусов тут на любой вкус и на любой кошелек. У нас была запланирована завтра дневка здесь - а как ее провести пока конкретных планов не было. У меня в навигаторе были отмечены точки которые хотелось бы посмотреть, а так как они в общем то недалеко находятся и по дорогам то я предлагал объехать их на велосипеде. Но не все такую идею поддержали и на какой то момент даже наметился раскол на две группы - одна со мной на велосипеде, другая - не помню чем хотела заниматься. И так бы все и случилось если бы не случайность и инициативность Димки, который каким то образом нашел контакты водителя с джипом, который может нас всех взять и покатать по разным интересным маршрутам - мы вольны сами выбирать что нам нравится. Мне вначале такая идея не нравилась - зачем какой-то джип если есть велосипеды, но потом решил все таки быть с большинством. Договорились, что завтра утром к нашему отелю он подъедет за нами, взять  шестерых человек не проблема - двое поедут позади в кузове.

 День 8. Munnar. На джипе по окресностям.

Высота сказывалась - утром было свежо и накрапывал мелкий ненавязчивый дождик. После завтрака как и договаривались подъехала машина - минута в минуту.

Согласовали маршрут с водителем - и поехали смотреть для начала сад цветов (Munnar Rose Garden).  Я бродил среди всего этого пестрого изобилия и думал - эх, сюда бы мою мама. А так, для меня - цветы и цветы, ну да красиво, пробежался для галочки и хотелось уже ехать побыстрее дальше.

Дальше наш ждал парк Carmelagiri Elephant Park, где как видно из названия есть слоны на которых можно покататься. Слонов там всего несколько,  катают по не большой огороженной территории. Туристов, в основном индусов - тьма! Самое интересное было посмотреть как другие покупают ананасы и бананы и потом скармливают слонам.

Но еще раз повторюсь, народу было столько что близко подойти к ограде затруднительно. Долго мы там не задержались, я в очередной раз заявил что слоны у нас будут по плану в конце похода, так что потерпите. Поехали дальше, к плотине Matupetty Dam.

Озеро, можно взять напрокат лодку, купить сувениры. Народу - и тут тьма. Похоже дело в том что сегодня выходной, и к достопримечательностям все приезжают и приезжают большие автобусы с индусами-туристами. Как и везде - опять с нами хотят сфотографироваться.

Дальше собственно самая, пожалуй интересная на мой взгляд достопримечательность - Top Station View Point. Отъехав от Муннара на 32км и забравшись на высоту 1700м  открывается потрясающий вид на горы. Под нами, где то там далеко внизу проходит раздел двух штатов - Керала и Тамил-Наду.

Так же пока сюда добирались были еще места из разряда - остановился, сфотографировал или как модно сейчас говорить "зачекинился", прыгнул в джип - поехал дальше. Это и Echo Point, и потрясающие виды на чайные плантации.

Водитель нас не торопил - еще утром сказал что я весь ваш на сегодня, смотрите сколько хотите, просите остановить где угодно. Хорошо говорил на английском и вообще был очень любезен, спокоен, рассказывал разные интересные факты и этим нам он очень понравился. Предложил завтра совершить VIP-экскурсию туда - куда можно добраться только на джипе - встретить рассвет на горе Meesapulimala, на высоте 2659м. Мы согласились и договорились что в 4 утра он подъедет к нашему отелю.

Вообще идея покататься на машине сегодня оказалась очень удачной - дорога горная и узкая, траффик плотный. Постоянные подъемы вверх-вниз. И действительно, велосипеду тут не место. Даже не сколько из за рельефа а сколько из за опасности быть сбитым на каком нибудь слепом повороте.

Хоть сегодня мы и не крутили педали но после всего увиденного было такое полное заполнение любознательности и познавательности, что вечером хотелось просто спокойно поужинать и лечь пораньше спать. К тому же мы были в блаженстве - после такой жары в предыдущие дни и такая приятная прохлада сегодня

 День 9. Munnar. На джипе на гору Meesapulimala (2659м).

Спали мы сладко но не долго, часов 5 наверно от силы. Рано утром, еще по темному к отелю, ровно минуту в минуту подъехал джип. Пока ехали начал накрапывать дождик - вот те на! Неужто будем встречать рассвет в непроглядном тумане? Ведь водитель накануне показывал такие красочные фотографии с той горы. Особенно понравились фотографии когда солнце появлялось из за гор, а наблюдатели стояли выше ночной, еще не успевшей рассеяться облачности - все это создавало какое то нереальное по красоте зрелище. А что же увидим мы сегодня? Водитель обнадежил, сказал что в это время ночной дождик как правило до рассвета уходит и все будет тип-топ. Мы поверили - а что же нам оставалось делать? Вот скажите, кто из вас ездил в кузове настоящего "армейского" (в гражданской модификации конечно) джипа? Поэтому проехаться позади, да еще и по горам вызывало какую то романтику и Димка с удовольствием поменял свое место спереди от водителя на возможность поехать сзади. Вадим (clopgovorun) как то по умолчанию сразу туда сел, ведь вчера было так клево там кататься. А сегодня...... А сегодня проехав порядка 30км по пустынной трассе, которая вчера была битком забита автобусами мы свернули на типичную каменистую дорогу, ведущую к подножью горы, а потом водитель неожиданно остановился и попросил держаться крепче (ремней в автомобиле мы не нашли) потому что сейчас начнется обещеный оффроад. Мы как то улыбнулись, типа знаем мы эти "туристические оффроады", у нас в Пензе каждую весну и осень на дорогах города оффроад, но мы реально не дооценили того что нам предстоит дальше. А дальше была полная жесть. Такой дороги я вжись не видел, это была не дорога а нагромождение бесформенных камней, некоторые размером с футбольный мяч.  И каким то не мыслимым образом автомобиль полз по ней, переваливаясь с бок на бок. Иногда передние колеса натыкались на выступ высотой в два бордюрных камня, и тогда приходилось вцепиться руками во все выступающие части автомобиля чтобы не улететь с мест. Особенно тяжко пришлось как раз Димке и Вадиму в кузове, мне даже стало их жалко, я то сидел слева от водителя и видя дорогу знал когда нужно будет особенно упираться руками и ногами. И если по началу было прикольно, то потом в голове крутилось - ну когда же это закончится то? Судя по тому что автомобиль то и дело круто разворачивался на 180 градусов стало ясно что мы ползем по серпантину вверх, но благо за окном темнота и не так страшно. Я удивлялся, как вообще тут можно ехать, но судя по всему мы были не одни - были видны еще фары других автомобилей - таких же джипов везущих туристов на гору. Когда мы поднялись на высоту и серпантины закончились можно было выдохнуть - тут хоть по ровнее, собственно вот мы и приехали. Взобрались на большой камень и стали ждать восхода солнца.

Высота примерно 2300м, прохладно. И да, облачность, и никуда она делась. Но хоть не сплошной туман вокруг нас, но все же вау эффекта не было. Конечно было ощущение нереальности того что ты вот обычный офисный рабочий, живущий в Российской глубинки, который редко что видит кроме своего региона и сидишь такой черт знает где, в Индии, на какой то горе в 5 утра и пофиг на все эти бытовые проблемы которые зачастую в голове крутятся в будние дни.... какая то умиротворенность, птички еще утренние тут чирикают и задают трели... Жаль что так мало таких ощущений у нас в повседневности, но возможно именно из за этого и ценишь эти короткие моменты больше всего.

Солнце встало, вокруг светло, новый день начался - а дальше у нас по программе "бонус" - пеший подъем на самую вершину горы, на высоту 2659м.

Вроде бы и просто, сначала поднимаешься по хорошей дорожке среди чайных плантаций, но потом пошла очень круто вверх среди каких то невысоких деревьев. Пару раз наш водитель-проводник сбивался в пути в зарослях, но потом с нашей помощью :) нужное направление находилось и мы снова поднимались все выше и выше.

От работы мышцами стало жарко, появилась легкая отдышка. Вот уже и высокая растительность кончилась, пошли одни камни да низкорослая трава, и впереди виден пик, но да него еще топать и топать. Я так понял что предложенный накануне бонус в виде трекинга на вершину это была такая замануха на туристов - ну кто не желает забраться повыше и пофоткать? Но когда реально начинаешь это делать понимаешь что не все так просто и большинство бросают эту идею с подъемом. Но не в нашем случае. Да, тяжко, но блин, когда еще будем тут и мы твердо решили подняться на самый верх.

Я не удивлюсь если водитель сам тут первый раз ))) Вот он уже позади нас - видно что ему тяжко, он привык машиной рулить а не по горам лазать, но медленно и упорно плетется за нами. Молодец, чувствует ответственность. Первый поднялся Димка, потом подтянулись все остальные. Тут был сильный ветер который нес облака на нас. Изредка внизу прояснялось и была видна далеко внизу земля.

Конечно когда чистое небо тут потрясающе, но и мы чувствовали какое то завораживающее магическое действие природных сил - и ты как человек-вуду просто садишься на камень, молчишь и смотришь на вдаль - больше тебе в этот момент ничего не надо.

Но это еще не все - дальше мы поехали на самую высокогорную чайную плантацию Kolukkumalai tea estate, которая расположена на высоте 2000м, где нам провели экскурсию по действующей фабрике, и рассказали и показали весь процесс приготовления чая.

Туристов не было, мы были одни, обстановка весьма свободная - ходи где хочешь по заводу, смотри что хочешь, трогай.

В одной из комнат чайный лист очень мелкой фракции был рассыпан на бетонном полу и рядом валялся классический веник - скорее всего это будет пакетированный чай ))

Мы ходили и все удивлялись - а где же работники? Но когда экскурсия закончилась стало понятно - с плантаций только стали приходить женщины с материалом. Сколько килограмм наберешь - столько и получишь денег.

Мысль что опять сейчас придется спускаться по каменной зубодробилке вниз не радовала, но деваться некуда. На Димкино предложение сесть в кузов никто не отреагировал, все уже изучили свои места и знали за что хвататься если резко машина налетит на какой нибудь камень.

Но теперь светло и прекрасно видно, по каким красотам мы сейчас едем.

Поездка нам очень понравилась! Не последнюю роль тут сыграл и тот фактор, что нам повезло с водителем. Вечером все было как обычно - побродили по городу, покушали и баиньки.

День 10. Munnar - Kattappana (92км, набор 1800м, сброс 2350м)

Рано утром по утренней прохладе покинули Муннар на велосипедах.

У всех уже чувствовался настрой побыстрее увидеть Индийский океан (опустим, что та часть называется Аравийским морем), поэтому и была поставлена цель - проехать как можно больше. Это вполне реально - предстоит большой сброс высоты. Утром дорога в окрестностях города была пустынной, а чем дальше мы отъезжали от туристического Муннара то траффик вообще сходил на нет. Сразу чувствовалось что мы в другой Индии. Штат Керала все же более развитой - больше встречалось нормальных жилищ, люди более опрятны чтоли.

Банановые и кокосовые плантации в виду рельефа сменились деревнями.

Довольно часто стали попадаться солидные католические храмы.

В чьем то саду приметили джекфрут, или как его еще называют хлебное дерево.

Это самый большой съедобный фрукт на Земле, достигает 34кг! Представляете, такой упадет с дерева? Сейчас сезон их созревания, но как ни странно мы не видели чтобы их продавали повсеместно. Эту загадку мы разгадаем позже.

Рядом с одной из деревень на подъеме у Димки сломался петух, а запасного не было. Я дал ему свой, он немного не подходил, надо обтачивать напильником. Стопанули проезжавшего на скутере индуса и попросили помочь. Через несколько минут напильник нам привезли, и мы принялись решать проблему. Минут 20 вжик-вжик - можно ехать дальше.

Днем опять началась жара, но благо штат Керала более цивилизованный и развитой, по дороге частенько стали попадаться разные кафе, в одном из них мы охлаждались свежевыжатыми соками.

Ничего необычного в этот ходовой день не случилось. Было много локальных подъемов и спусков, большой километраж и общий набор высот набегает за сегодня, но мы крутим педали и крутим. Примерно за полтора часа до наступления темноты успеваем доехать до города Kattappana. Как всегда - спрашиваем у местных жителей - где тут самый крутой отель, нам дают наводку и вот мы уже разбрасываем небрежно вещи в номерах, принимаем душ и по традиции идем чистенькие и свежые утолять голод на улицу.

В этот день нас, не вегетарианцев, потянуло на мясное и мы нашли место где подают мясо птицы. Вообще мне показалось, что в Керале таких мест больше, штат Тамил Наду был более "вегетарианским" что-ли.

Такой трехместный номер на человека выходил в диапазоне 400-800р, точно уже не помню. Зависит от наличия кондиционера, "крутизны" отеля, наличия постоянного потока туристов и т.п.

 

День 11. Kattappana - Ranni (91км, набор 1300м, сброс 2160м)

Утром отъехав немного от города запомнился один момент. Увидели у дороги скромную едальню. Ну решили зайти между делом, попить масалу, кофе или что там еще будет. Оказалось, есть чай с молоком, но кипятка мало, и несколько штук каких то самодельных, на первый взгляд неприметных, пирожков. Еще рано и хозяин явно не рассчитывал на такое количество прожорливых велосипедистов. Пирожки оказались настолько вкусными, что мы только кричали и показывали на пальцах сколько мы еще хотим. При нас их тут же жарили, подавали, а мы снова показывали - еще, еще! Вот так, дешево и вкусно можно неожиданно покушать в Индии. С хорошем настроением покатили дальше и через 17км от города была дилемма - ехать так же дальше по трассе, либо "срезать" через чайные плантации по грунтам. Что так что так выходило примерно 9км и набрать 300м высоты. Ну и что мы выбрали?

Ах, как же я люблю такие альтернативы. Вокруг - красотища, едешь - глаза радуются.

Дорога ведет на чайную фабрику Heleyburia Tea Factory. И если первые 2,5км можно было ехать, то потом пошел крутой подъем. Преодолеть его можно было лишь пешком, отчасти еще от жары - сразу идет перегрев. Вода пошла в ход ускоренными темпами.

А после фабрики дорога пошла вымощенной крупным булыжником. По такой то и по ровному ехать тяжко, а тут еще и крутой подъем по жаре. Блин, как то неожиданно все это, я планировал прокатиться чисто по грунтовым дорожкам среди чайных плантаций, но не по булыжникам тащить велосипед в гору.

Рядом с фабрикой бедная деревенька, в которой скорей всего живут рабочие. Местные смотрели на нас открыв рты - я думаю отродясь они тут не видели такую организованную "пешую" велотуристическую группу. Потом камней стало поменьше и уже можно было ехать, хотя дорога поднималась все выше и выше. Лично мне потом стало немного легче ехать, на высоте хотя бы обдувает ветерком.

Кстати, в одном месте дорогу пересекал горный ручей, но пить из него мы не решились, только умылись. А с водой было туго, не рассчитывали на такой набор высоты. Вот не учит нас жизнь, а ведь главное правило в таких жарких странах - вода должны быть всегда! И только в деревне, которая расположена в том месте где эта "срезка" выходит на трассу купили воду в бутылках. В общем не знаю - стоит ли оно того или нет. Виды красивые обеспечены, но и потолкать и попотеть придется изрядно. По трассе все же градиент не такой крутой будет,  но на сколько там живописно - большой вопрос. И кстати, трасса оживленная.

Что было еще в этот день - вообще не помню :). Помню ели жареные бананы - очень вкусно. А так, крутили и крутили педали на сколько хватит сил и светового дня. Команда поставила цель - слоны и океан, и поскорей! Поэтому приходится ехать не в изначально запланированном графике. Ночевку решили устроить в городе Ranni - он более менее крупный судя по карте, и наверняка мы там найдем "самый крутой отель". В общем все так и было.

День 12. Ranni - Kollam (92км, набор 780м, сброс 780м)

Сегодня едем в слоновий питомник Konni Elephant Reserve. До него 25 км, а так как теперь мы выбрались на равнину, то по плоскачу доехали быстро. Купив билеты, мы походили по территории, посмотрели на животных, зашли в небольшой музейчик и покатались на слонах.

Звучит не плохо вроде бы, но на деле - отстой полный. Во первых слонов тут эксплуатируют - либо работай, катай туристов, либо стой привязанным цепью и жуй траву. Свободы никакой. Грубый погонщик, который пытался получить деньги сверх уплаченных в кассу, сама прогулка на слоне - 10-15 минут пешком небольшой круг по территории. Слона постоянно били палкой если он хоботом не туда потянется. Мне кажется это не в порядке вещей, помню когда были в Таиланде и катались на слонах какой то грубости и ограничения движения слонов не было. Даже наоборот, а тут....у всех у нас была удручающее настроение после просмотра всего что тут происходит. Ну как можно спокойно смотреть на маленького слоненка, которого привязали цепью к двум лапам и дали минимум свободы перемещения. Он бедный только шаг вперед и назад может сделать!

Ни за что бы не хотел бы больше посещать такие вот питомники!

Почувствовав "запах океана", который от Konni в 60км, команда так пришпорила своих "лошадей", что не взирая на жару и духоту помчалась во весь опор. В каком то из городов потерялся Вадим (clopgovorun). Толи он вперед уехал, то ли позади - никто не знает. А где теперь его в таком муравейнике то искать - едем то не по треку, т.к. приняли решение гнать в портовый город Kollam чтобы вечером уже дышать морской прохладой. А я вообще не планировал в него заезжать. Минут 30 ждали, ждали.... подумали что может это был такой хитрый план специально потеряться, на этом мы успокоились и решили бросить товарища. Вадим йогой увлекается, а йог йога видит издалека, тут таких много, значит не пропадет :) Какое же было мое изумление, когда в следующем городе он откуда то материализовался. Неужели он познал какие то знания и способность перемещаться в пространстве? 

Чем ближе город Коллам тем больше траффика. Каких то определенных мест где будем ночевать не знаем, решили на месте разобраться. Сперва поехали на набережную, зашли по традиции в "самый крутой отель" а-ля Мариотт Бич Ресорт и гляда на нас, потных, мокрых, уставших и округливших глаза от озвученной цены за номер,  красивые девушки на ресепшене мило улыбнулись и позвали менеджера. Тот сделал скидку за проживание, но глаза все равно не вернулись в нормальное состояние. Так то цена за такой отель в принципе адекватная, но мы привыкли как то более бюджетно располагаться, поэтому поехали по кварталам искать что то более подходящее. На одной из торговых улочек неожиданно нашли отель, который очень удачно вписался по всем нашим требованиям.

Вечером пошли гулять на набережную. Решили в этот раз бросить велосипеды и покататься на тук-туке - дешево и прикольно. Манера езды водителя - как в гонке на выживание: люди сами отскочат, а от автомобилей сам увернусь. Смеясь от такого аттракциона мы быстро добрались до набережной, но уже все равно было темно. Рядом с тем первым отелем The Quilon Beach Hotel где нас не устроила цена разбит парк Mahatma Gandhi Park. В нем было интересно погулять, посмотреть как отдыхают местные жители, а их тут было полно. Семьи зачастую сидели на песке на пляже, что то кушали, смотрели на океан, разговаривали. Алкоголя - ноль. Необычно как то это, но приятно.

День 13. Kollam - Varkala Beach (32км, набор 190м, сброс 190м)

Что бы хоть как то оставить воспоминания о городе, решили до обеда покататься по прибрежной зоне, найти место чтобы наконец то окунуться в соленые и теплые воды океана. Так как посещение этого города вообще не входило в мои планы - куда ехать не понятно. Увидел по карте какой то маяк и знаки, обычно обозначающие пляж в северной части города - туда и поехали. По пути попали на какой то очередной праздник - из динамиков доносилась живое пение, играли барабаны и мы поехали на звук. Увидели как вели по улице нарядного слона, привели его в храму и там явно что то затевалось.

Постояли, поглазели, как обычно подошли местные и с улыбкой начали нас расспрашивать откуда мы и всякие другие стандартные вопросы, причем зачастую у них такое знание английского, что ответ они не понимают, но продолжают улыбаться. Простые добродушные люди, что тут скажешь. Говоришь "уи а фром раша". Не понимают. Говориш "росия" - сразу улыбаются и подхватывают - "ааа, росия! росия! росия!" Вообще с простым людом проще произность так как пишется, они так лучше понимают о чем речь.

Постояли, поглазели - но это уже не в диковинку, почти каждый день мы где то да наблюдали какие то церемониальные мероприятия

А вот соблазн окунуться в воды океана манил, так что мы поехали дальше.

Маяк оказался действующим и судя по всему не рассчитан на посещение, огороженная территория с замками на дверях как бы намекало на это. А когда доехали до пляжа оказалось что тут его нет - крупные камни размером с человека и волны, разбивающиеся о них, совсем не способствовали плаванию. Ну и мусора было достаточно. В общем, по сути только помочили ноги - ну хоть так. Зато умудрились тут потерять часть коллектива, причем у них вроде как нет даже навигатора. Как будут обратно возвращаться в отель большой вопрос. Но каким то чудом, спустя некоторое время они все же появились в отеле. И говорят даже нашли место где можно было покупаться.

Обед, пару часов на шоппинг и в путь, на курорт Varkala Beach. Ехать всего то 32км, но по загруженной трассе. Возможно как то и можно проехать на велосипеде вдоль океана, коротким путем, но по картам было не очевидно, так что пришлось дать крюк. Хозяин отеля, в котором мы остановились в городе Kollam дал нам координаты хорошего по его словам отеля в Варкале. Мы его нашли, и действительно - все круто. Сильно сбить цену торговлей не получилось но в целом за такие условия вполне адекватно.

Варкала бич популярный курорт, тут отелей на любой вкус. Сюда приезжают много туристов чтобы заняться йогой, медитацией, лечением. Тут проводят разные семинары на разных языках. Много развешано объявлений на русском языке. Хотя как я понял истинную йогу надо искать не тут а в других местах, например в Mysuru, где в общем то и зародилась она. В целом тут тихо, спокойно. Пожалуй самое людное место и вообще вся вечерная тусовка сосредоточена на вершине скального уступа (cliff) - вдоль него идет дорожка, вдоль которой располагаются рестораны и сувенирные лавки. Но стоит уйти чуть чуть вглубь, подальше от пляжа - и тишина. 

Вечером мы пошли купаться, что же еще ожидать? Вода теплая, волны нормальные, песчаное дно - красота! На пляже нас заприметил продавец барабанов - заметил "новеньких" и сразу к нам. "Май френд, сизон енд. Ласт ченс, онли фо ю", рассказал про свою нелегкую судьбу, что на днях сезон заканчивается, последние барабаны надо продать и уезжать в свой город. Показал как надо играть на барабанах разные ритмы.

Эх, ну и эпопея случилась с этими барабанами, до сих пор вспоминаю с улыбкой. Долго описывать, но в итоге в Россию я привез барабан, Раф купил барабан, а Димка в Варкале путем сложных манипуляций и махинаций в течении двух дней один барабан поменял на другой, потом второй на третий. Последний барабан конечно крутой, полупрофессиональный, из кожи верблюда. Но мы довольны и обычными - ручная работа, натуральные материалы, да и по цене вышло примерно 1500 руб за барабан. Проблема - как теперь везти все в Россию, и так рюкзак к этому времени уже порядком набился подарками - тканями, аюрведическими порошками и таблетками, чаем.... Еще и барабан до кучи, который уже не лезет в рюкзак. У Димки если помните, еще и скрипка купленная в Mysuru ))) Играть осталось только научится и можно гастролировать.

День 14. Varkala Beach - дневка

Дневка подразумевает что каждый делает то что хочет. Утром понятное дело, купание а дальше?

В Вакале, в самой деревне  есть древний храм Janardanaswamy Temple, туда и решили поехать в полдень. Ну и заодно докупить аюрведические заказы, снять наличные деньги в банкомате и пообедать в привычных уже нам условиях т.е. дешево и сытно. В ресторанах на пляже все же цена сильно разниться с тем что можно найти на улице.

Храм в целом обычный, для нас людей не особо разбирающихся в этом деле не представлял собой ничего значимого, хотя ему более 2000 лет.

Дерево поразило размерами, которое своей кроной накрывает часть территории храма. Мы начали фотографировать, но оказалось нельзя. Уже на выходе "охрана" опомнилась и заставила нас платить.

Вадим с Димкой так вообще, попали в святую святых - центральную постройку, ходили, трогали там все, фотографировали. Потом их оттуда выгнали. Вообще в Индии у меня сложилось впечатление что больше запретов на посещение почитаемых и святых мест чем, скажем, в Таиланде, и возможно даже Шри Ланке. В этих странах ни разу не было такого чтобы куда то не пускали или был запрет на фотографирование. Возможно это и не так, просто мой личный опыт.

В обед было очень жарко, не выносимо просто. Даже просто находится на улице было тяжко, не говоря о том чтобы скажем, ехать на велосипеде куда то далеко. Так что самую жару мы провели в отеле в бассейне. Вечером как всегда, культурная программа - купание, ужин в ресторане. В общем дневка на то и дневка, ее ждешь, но один день "тупежки" и хочется опять какой то движухи. Ну ладно, два дня максимум :)

День 15. Varkala Beach - Thiruvananthapuram (55км, набор 300м, сброс 300м)

 Утром напоследок покупались в океане и после хорошего обеда в простой придорожное едальне где то в деревне Варкала отправились в столицу штата Керала, город Thiruvananthapuram, или по простому - Тривандрум.

Из деревни Варкала выбирались вдоль побережья прикольными "козьими тропами", среди убогих лачуг рыбаков. Потом уже ехали по нормальной асфальтированной дороге. Так как хотелось успеть до темноты доехать до города и найти отель то двигались в быстром темпе. Где то посреди дороги остановились сфотографировать красивый залив, как к нам подошли местные и опять просили сфотографироваться. В ходе завязавшегося разговора, узнав что наша цель найти отель в Тривандруме, мужчина сказал что у него брат (или родственник какой то) работает как раз менеджером в хорошей гостинице рядом с аэропортом. Позвонил ему, предупредил чтобы нас ждали. Вот такие вот случайности случаются.

По дороге попадалось много католических (а может протестантских) храмов. А так как был выходной, то во многих проходили какие то проповедные мессы, толпились люди.

Как не торопились, все же темнота настигла нас как только мы въехали в город. В темноте ездить по Индийским городам не то что некомфортно, просто опасно. Бесконечный хаотичный поток фар от мопедов, мотоциклов, люди тут еще ходят. Все смешалось. И надо как то лавировать среди этого потока, следить за картой на навигаторе, смотреть не отстал ли кто то из наших. В общем удовольствия никакого. Немного поплутав в поисках нужной дороги, все же нашли гостиницу которую нам советовали. Это оказался наикрутейший отель Kingsway, мы даже как то не уверены были что сможем тут заселится. Пока решался вопрос о цене за номера, нам принесли холодный сок и как то стало так хорошо что заочно было ясно - нам уже все равно, последнюю ночь в Индии можно и шикануть. 

Бросив вещи в номер и приняв душ мы решили устроить вечернюю фруктовую посиделку в номере. Сбегали на улицу и купили мандарины, ананасы и главное, наконец-то! Джекфрут!

Крутили его, думали - что дальше то делать? Ножей нормальных нет, есть только какой то маленький складной. Начали им резать его, потом рвать руками. Вкус показался очень знакомым, долго вспоминали и точно! Это же вкус жвачки из детства. Но фрукт оказался коварным. Его сок очень липкий и абсолютно не смывается с рук ничем. Это из за того что в кожуре содержится много натурального латекса. Руки у всех были противными, липкими - вот засада. Долго терли салфетками, полотенцами - чуть чуть отошло но не совсем. Потом уже в интернете почитали, что ножи и руки заранее смачивают растительным маслом. Ну а так, сьели только половину, очень сытный. В будущем лучше покупать уже разделанный, так проще. Редко его продают из за того что местные его не покупают - плод зачастую растет повсеместно, и не является ходовыи товаром

День 16. Thiruvananthapuram - дневка

Рейс в Россию вечером, так что днем можно покататься по городу и, если найдем пляж по близости, то и покупаться. В навигаторе забиты у меня несколько точек - храм Padmanabhaswamy Temple и несколько музеев. Но уже, насытившись индийской экзотикой, и сделав вывод что в обед под солнцем ездить на велосипеде одно мучение, решили только посмотреть храм и покупаться. Храм святая святых, иностранцев внутрь не пускают, так что "пролет".

 

Пляжи хорошие со слов местных жителей есть, но до них ехать надо, порядка 20км в одну сторону. Не наш вариант тоже, в жару ехать не хочется. Нашли в черте города какой то рыбацкий песчаный пляж. Но купаться не все решились - волны были огромные, метра 2,5 думаю точно будет. Обратите внимание на количество мусора - это Индия. К этому моменту мы уже привыкли :)

 

Кто не мечтает о "домик у моря"? Как вам такой вариант? Приезжайте, тут дешево!

Мы были в Индии в самый конец сухого и жаркого сезона. И природа напомнила об этом в самый последний вечер перед отлетом - пошел дождь. Искать возможность найти на улице автомобиль для перевозки упакованных заранее велосипедов под ливнем сходу не получилась, и менеджер отеля подсуетился и выделил нам "корпоративный джип". Два рейса и мы были уже в аэропорту. Отблагодарив материально ребят, помогавших довезти велосипеды, нам оставалось только ждать регистрации. Было легкое волнение, т.к. мы явно шли с перегрузом и пришлось пойти на разные хитрости. Кому то доложили, у кого то изъяли тяжелые вещи из багажа, максимум взяли с собой в салон. Правило "одно бесплатное место ручной клади" соблюли следующим образом :)

Мы были в каком то пофигистически-веселом настроение (в Индии по другому нельзя) и все наши ухищрения прокатили! Пустили в салон и с такой обмоткой, и на перегруз багажа закрыли глаза. Нравятся мне за это Азиатские перевозчики, и Катары, и Этихады. На этом можно и закончить повествование о нашем путешествии, но на последок мне улыбнулась удача - не с того ни с сего меня при регистрации в Абу Даби переселили в бизнес класс. "Признали командора", шутили ребята. Помню возвращаясь из Шри Ланки меня уже так же сажали в бизнес класс, но еще не успел тогда самолет взлететь как пересадили в самый зад самолета. Тут я уже был морально готов к такому повороту, но на этот раз все прошло как нельзя лучше. Широкие мягкие кресла, прекрасное питание - и перелет до Москвы дался очень легко.

Выводы

Каждый поход интересен по своему, из каждого можно извлечь опыт и каждый приносит какие то яркие запоминающиеся моменты. Этот поход я с гордостью отправляю в избранную коллекцию своих путешествий. Да, Индия требует адаптации для европейского человека, принять ее вот так с разу сложно. Проезжая в очередной раз мимо убогих грязных деревень, где ездят на ржавых мотоциклах невольно думаешь - "и эта нация имеет свою космическую программу?" Но это так. Будучи в Индии мы часто удивлялись многим там вещам. Как то по другому мы представляем себе жизненные ценности, счастье, комфорт, культурный досуг и т.п. И чем сильнее этот контраст тем интереснее посмотреть, тем более в Индии, как и во всей Азии добродушные, не злые люди. Так что в плане "посмотреть как оно там" поход однозначно удался. А именно это и является главной целью моих походов.

Теперь кратно сумбурно некоторые советы, замечания

1) Жара и Вода. Я не плохо переношу жару, но всему есть предел. Стоит сто раз подумать прежде чем ехать в начале апреля в эту часть Индии. Я знал что будет жарко, но были дни, когда в полдень хочется просто забиться в прохладную комнату под кондиционер и пить пиво. В мыслях представляешь разные прохладные напитки, но в реальности по сторонам мусор, бедные деревни и ларек с просто чистой бутилированной водой - уже счастье. Это не Таиланд, вода продается но не повсеместно. Обязательно надо иметь запас 2л воды, помимо 1,5л бутылки на раме. Если еще по прямой расход воды не большой, но попадается горка и все - пол-литра как не бывало.

2) Пища. У нас были в команде и вегетарианцы и "обычные" )) люди. Все отметили что еда в Индии хоть и примитивная но как правило вкусная. Иногда очень вкусная и дешевая. Не стоит сильно боятся уличных грязных забегаловок. Мы регулярно там питались, по несколько раз на дню и ни разу ни у кого не было проблем с животом. Может повезло конечно, но факт есть факт. 

3) Ночлег. По мне так ночевать дикарями в Индии полный треш. Во первых проблема с водой - где ее взять? Если только с собой заранее привезти. Во вторых - где смыть пот? В речках вода мутная, грязная. Если местные там купаются не факт что тебе будет там тоже комфортно. В третьих - густая заселенка. Деревни смеяются сельхоз угодиями, найти просто так место - трудно. Вариант ночевать в деревене я не рассматриваю, ночевать в храмах? Ну в одиночку так можно, но группой не представляю как. По гостиницам и отелям. В не туристических местах стоит сразу искать главный отель города - как правило там будет чистые номера и адекватная цена. Вывески "rooms for rent" мы обходили стороной - это как правило дешевые комнаты для местных с нестиранными простынями. Ах да, зачастую можно увидеть вывеску "Hotel" - но не обольщайтесь, так в Индии называются места где можно просто покушать. Мы первое время сами ошибались, пока не поняли что к чему.

4) Безопасность. Мне показалось что в Индии безопасно. Конечно терять бдительности не стоит, но все же. У Насти пропал телефон. Может конечно сама потеряла, но обстоятельства при которых обнаружилась пропажа указывают на то что его вытащили из верхнего клапана рюкзака. 

5) Деньги. По карте рассчитаться практически везде нельзя. Наличные иметь обязательно. Следует учесть, что банкоматы в Индии зачастую не имеют наличных к выдаче, так что бывает только обойдя три или четыре аппарата получишь таки деньги. Есть нюансы снятия, про них написано в интернете. Вкратце - многие автоматы берут комиссию, примерно 150 руб . Насколько я понял эти Axis Bank, J&K Bank, Canara Bank, BOI (Bank of India), State Bank of India - не берут. Ими мы и пользовались. Есть еще нюанс при снятии наличных. Процедура странная для нас - вставляешь карту, вынимаешь и только потом вводишь пин.

 7) Дороги. Города и пригород в Индии - жесть полная. Но потом привыкаешь к движению и уже знаешь где можно внаглую проскочить, кого лучше пропустить. Из за сверхплотного траффика в Бангалоре, мы так и не смогли посмотреть город. А так, в деревнях все спокойно - едешь себе комфортно, смотришь по сторонам, утираешь пот - все ожидаемо.

8) Одежда. Лучше все светлое. Шлем я считаю обязательно надо брать - и от солнца спасает и от чего посерьезнее. На ногах - я предпочитаю сланцы. Ну и носки, а то ноги обгорают моментально. Крема от загара самые мощные спасают, но втирать их лучше с утра, пока еще прохладно. Потом в потное тело крем плохо впитывается. Флиска и легкая ветровка нам пригодилась только в Муннаре, когда мы встречали рассвет на горе.

9) Прививки. Каких либо официальных требований нет, но есть рекомендации. Насколько помню, никто в нашей команде кроме Рафа не прививался. Наверно это не есть хорошо, но вот так.

10) Запчасти для велосипеда. Купить для велосипеда что то можно в крупных городах, но в основном это были запчасти для простых велосипедов. Найти задний переключатель скоростей чтобы он подошел на ваш велосипед думаю очень трудно. Камеры, покрышки, обычные педали - это еще можно купить.

11) Бюджет поездки. Самый интересный вопрос - бюджет поездки я оставил на самый конец. Если вы не дочитали до этого момента - значит не собираетесь в Индию и эта информация не нужна. Билеты Этихадами я купил в начале декабря, когда были скидки за 32000 руб. Виза в страну - 60$.  Ну и в Индии ушло порядка 18 000, итого примерно 55000 руб составил наш бюджет поездки.

Даты : 16 июня - 19 июня 2016

Маршрут : Самарская Лука - 95 км


                                                                                                                              «В старости мы будем жалеть лишь о двух вещах -

                                                                                                                                что мало любили и мало путешествовали" Марк Твен


Здравствуй , Самарская Лука ! Снова мы прикатили к тебе в гости. Не много - не мало , а в третий раз уже приезжаем в это сказочное место , а хочется сюда наведываться еще и еще . На сей раз повествование о наших приключениях буду вести я - ваш друг и соратник - пес Филя . Так , начнем все по порядку !


DSC_6.jpgDSC_0058.jpg

DSC_0498.jpgDSC_1.jpg

 

 


Еще в прошлом году - по возвращению из Луки , я уже точно знал , что предстоит опять яркое и не забываемое путешествие в те края. Поедем мы по новым увлекательным маршрутам, увидим много нового и интересного. Так , как я не обычный пес - жажда  странствий и приключений не давала мне спокойно спать ,  в снах  все чаще и чаще являлись  сказочные образы живописной природы тех мест , покрытых тайнами богатой истории. Мерцающий костер на берегу матушки - Волги безудержно манил меня , игриво  потрескивая в ночной тиши, а бурлящий котелок с невероятно ароматной кашей заставлял просыпаться среди ночи в голодном обмороке , причмокивая слюнявой мордой .  

Маршрут был составлен уже давно , и с не терпением ожидалось время отправления. Конкретную дату отъезда не планировали , собрались , как всегда, за пару дней до старта, опираясь на два основных момента - наличия времени для путешествия и хорошей погоды. И вот это время настало.

В один из погожих июньских вечеров мы забиваем багажник нашего Босика (автомобиль) до самого потолка . Впервые на Самарскую Луку мы едем полным семейным составом : я - пес Филя , SERG -510 (папа), Тома (мама) , Илья и Артем. Это не просто организовать . То у мамы сразу срочные дела появляются всевозможные не задолго до выезда, у Артема , как всегда самый, ответственный уровень в комп. игре - Дота, а на Илюху при разговорах о педалировании на просторах необъятной нашей Родины нападает жесточайший приступ хандры. Но мы с SERG 510 активно боремся со всевозможными трудностями и доходчиво объясняем особо ленивым и непонятливым о необходимости заменить компьютер на велопоход.  Нам надо разместить четыре велосипеда и багаж с расчетом того, что надо еще четыре сидячих места в Босике. Мне много места не требуется , комфортно располагаюсь  между передних сидений . Помещаюсь в разные бардачки , но там , как в кунсткамере - темно и тестно . Я  - ерк , и  минимализм со мной повсюду . Да , кстати , у нас не кто не курит , но это же не значит , что меня надо пихать в пепельницу и кричать - " Оооо , мама, я нашел Фильке новый домик ! " 

 

 

 

Благодаря багажнику на фаркоп, который любезно одолжил наш дружище Влад , мы комфортно упаковались в Босик.



На этот раз выехали мы поздно.  Пока все беззаботно храпели в унисон завывания мотора , я внимательно следил за маршрутом , а SERG 510 активно крутил баранку изрядно нагруженного Босика. Через некоторое время я заметил непроизвольное подергивание задней левой лапы, это говорило о том , что я во сне кручу педали и пора отдыхать. Еще она может дергаться , когда у меня чешется бочек, ох уж эти деревенские блохи ! Уже поздней ночью остановились в окрестностях Сызрани и разбили лагерь . Спалось отлично , легкий шелест листвы всю ночь нашептывал о сокровенных тайнах этих необыкновенных мест и упорно не хотел выпускать нас из царства снов. 


Но вот, не спеша  - по уже знакомой дороге  , где я лично в прошлом году пометил 15 столбов и 10 кочек , мы добрались до уникального места на Самарской Луке - с. Ширяево . Его описание вы можете найти в наших прошлых путешествиях. 



Первым делом нам предстояло купить путевки для нахождения в национальном парке "Самарская Лука" . Их продавали , как и раньше в симпатичном коричневом домике. Внутри на глаза сразу же бросился плакат , где фигурировали две известные наглые рыжие личности, которые мне пытались в прошлом году предъявить за пять моих меток на треке - две на столбиках и три на кочках , одна из которых по воли судьбы оказалась муравейником.  Эти бессовестные морды , как выяснилось позже , встречали бедных голодных туристов в дремучем лесу , и нагло клянчили у них последние сосиски, взамен давая всего лишь на себя полюбоваться . Но этим же сыт не будешь ?!! Судя по плакату, эти два лиса обзавелись подельниками, и теперь эта шайка - лейка разыскивается обманутыми бедными туристами . Но храброго ерка этим не напугать , тем более у нас есть с собой грозное оружие - спрей от комаров !!!



Заполучив долгожданные путевки , мы начали собирать баулы и  велосипеды . Босика мы оставили на платной охраняемой стоянке рядом с кафе . Стоимость услуги - 200 р сутки , что вполне приемлемо.



Собрав велосипеды, мы естественно идем в уже полюбившуюся нам ранее кафешку , с веранды которой, открывается взору величественная Волга с ее песочными пляжами.

Меню очень разнообразное . А блюда !!!  Ммммм.... пальчики оближешь !!!








Ну ооочень шикарно отобедав , мы выдвигаемся в сторону Верблюд горы. Мммм...- да  ! Вкуснотища !!!






 

Дорога до Верблюд горы очень живописна . Справа величественные Жигулёвские горы , слева необъятная Волга голубой лентой, уходящей за горизонт . Легкое бездорожье придает путешествию свою изюминку , безжалостно трамбуя на кочках наш шикарный обед.









А вот и опять старые знакомые !!! . Известные личности, однако !!! На плакате видно , как безобидный - на первый взгляд лис , когда был еще маленьким лисенком , уже во всю хулиганил. Он взял без разрешения спички и чуть не сжег пол леса, за что естественно получил от родителей хороших люлей.










Добравшись до подножия горы Верблюд , мы незамедлительно начинаем на нее восхождение , оставив велосипеды и рюкзаки внизу. По пути осматриваем пещеры - штольни . Температура там эдак градусов 10С всего - такой природный кондиционер.

Забираться вверх - занятие не из простых. Все же я - маленький ерк , а не горный козел. Однако, не без помощи команды, я упорно карабкался  вверх - к намеченной цели. Взору открывались невообразимые пейзажи с высоты птичьего полета . От такого адреналина я почувствовал как начали сжиматься мои бубенцы , а ведь еще и вниз надо спускаться . Но успокоив дыхание , я собрал всю волю в кулак и заодно вспомнил , что у меня нет бубенцов . Расстался с ними в момент полового созревания по причине домогательств и не пристойного поведения по отношению к окружающим.











Всякие букашки - таракашки активно паслись на лохматом цветке , попробовал на вкус не чего особенного , даже колбасой не пахнет.







Спускаться было сложней , чем подниматься . Время от времени я вспоминал , какой я еще молодой пес, и как много мне еще надо всего увидеть, да и паркетсончик порой набегал, сбивая твердость шага , будь ему неладно ... Тем не мене , мы благополучно вернулись вниз и отправились по узкой тропе , которая в народе называется - Козья тропа.



Тропа виляла по лесу , периодически выходя на берег Волги . На берегу попадались причудливые деревянные изваяния , созданные самой матушкой природой . Некоторые из них были откровенно непристойного характера , если приглядеться повнимательнее. Но так , как мне всего шесть собачьих лет от роду , я не стал обострять на этом внимания . 

А Козья тропа все ярче и ярче подтверждала истину своего названия . Двадцати метровый обрыв с краю придавал остроту известным уже ранее ощущениям . Пару раз велосипед соскакивал на камнях , норовя пустится в свой последний  свободный  полет - в пропасть .





Вот здесь SERG 510 сильно нагрузил колено , сустав не сказал ему за это спасибо, и пришлось долго еще потом ехать в эластичном бинте.



Порой попадались следы внешнего вмешательства в природу .  Наверняка много - много лет тому назад эти огромные исполины взбунтовались по какой - либо причине , их пришлось усмирять подобным образом . Возможно их заколдовал тот самый белый колдун , который живет по приданиям в здешних местах.





Преодолев этот участок маршрута , на радость всех участников, мы двинулись в сторону села Рождественно. Там нам предстояло заехать в магазин и потом отправится на ночевку в живописнейшее место заповедника.

По отчетам других пользователей в интернете - этот сказочный уголок находится на притоке Волги  - на Воложке . Там многочисленные  заводи и озерца завораживают путников своей кристальной гладью. Теплая , прозрачная вода - словно нежное одеяло влечет в свои объятия гостя , решившего освежиться , искупавшись там. А воздушные кувшинки , как серебряные блюдца с ароматным нектаром будут окружать тебя и пьянить своим волшебным ароматом. Все так и было , за исключением одного маленького - но ооооочень неприятного момента, о котором чуть позже  !!!  

Велотуристов здесь очень много - имеется даже вот такой сервис , что очень радует . А вот собак, путешествующих все так же и нет . Ну ни чего , это пока . Со временем точно будут единомышленники !



У местного аборигена, зовут Шарик, сверил трек и перекинулся пару слов за жизнь.  Жизнь однообразна и сера . Все , как у всех , вчера закончилась очередная собачья свадьба. Непрерывно гулял целых две недели и хозяин теперь не пускает домой . Говорит - "От куда пришел , туда и иди !" А ведь алименты еще платить надо , в соседних селах 53 щенка растет , и это не считая своих .

К этому мосту мы еще вернемся .



Долго ли - коротко ли , мы все же держали путь к тем волшебным озерам . И все бы ничего, если не один факт . Чем ближе по треку мы подъезжали к заветной цели, тем больше появлялось комаров . И когда наступил момент любоваться небывалыми красотами, вместо фотоаппарата , все держали спрей и размахивали им в разные стороны , дабы отогнать неугодных , прямо как в фильме Ван Хельсинг. Самое ужасное , что сие зелье совсем не действовало на кровопийц , в отличии от святой воды в кино . Полчище комаров безжалостно вонзалось в мою филейную часть , кусали даже за хвост. На такой пир прилетали пососать еще всякие козявушки , которые без зазрения совести на всем ходу пикировали на нас , дабы соснуть раз другой свеженькой кровушки. Наиболее прожорливые от жадности пытались даже отгрызть кусочек и прихватить с собой , когда им приходилось сваливать. Так  как , неконтролируемое нашествие комаров попадает в  одно  из двух главных условий , которые в силе повлиять на текущий маршрут путешествия, мы решили по-быстрому сдать позиции и свалить от туда во что было сил , оставив все эти красоты как-нибудь на потом. Второе из условий - это сырая и холодная погода , но с этим было все хорошо.

Мы вернулись в Рождественно и встали в небольшом кемпинге - на берегу реки . По дороге встретился бигфут на базе Нива , который перелетел  брод - глубиной по колено, как маленький ручеек.






Отсутствие комаров делало жизнь прекрасным . Томленая картошка с тушенкой, спокойный вечер у костра и вечерний релакс во время заката полностью восстановили мой собачий душевный покой. Ввиду прожорливости местных комаров было решено несколько перекроить маршрут , максимально исключив из него лесные участки с болотистой местностью.

Периодически к нам прибегали гигантские муравьи, но я рассказал, как расправился с муравейником в прошлом году, на что они быстро отреагировали и вели себя мирно. Вот бы с комарами так ! Вечером наливали в Рождественно воды в колонке , утром только увидели ее "кристальную прозрачность".





Ну вот , мы опять вернулись к нашему мосту. На этот раз мы держим путь в село Торновое.

Запаслись провизией в магазине , и  прикупив обалденной ягоды Виктория на местном рынке, мы отправляемся дальше, по ходу демонстрируя незатейливый быт велотуриста. Досушиваем постиранную одежду прямо на ходу.



Не знаю , что за усадьба ? Наверное здесь живут самарские Сифон и Борода . Красиво , как в музее. Во внутрь не пускают , но сквозь забор смотреть можно.







По дороге встречались гигантские одуванчики и много разных цветов .



















На время заимел себе природное украшение , в виде бабочки , которая не хотела улетать .  Хорошо , что она не кусается ...!







В Торновом мы запаслись в магазине провизией ,  кстати , - там хорошая вода из колонки, потом отправились дальше. Нас ждал долгий и крутой подъем.









Порой приходилось преодолевать не очень проезжабельные участки , но у нас же - внедорожники !!!



Мы добрались до Ширяевкого оврага. И это действительно уникальное место. Оно и вправду завораживает глаз своей сказочной красотой, а еще здесь нет комаров !!! Предлагаю просто посмотреть фотографии на всем пути   Жигулевского  "каньона", хотя они не передают и десятой доли того прекрасного, что видится вживую .




































По возвращению в Ширяево небо приняло суровый раскрас, вдалеке гремел гром, и периодически сверкали молнии.







Мы забрали со стоянки нашего Босика, который по нам скучал, и встали лагерем на пляже - на том самом месте - за кофешкой . Искупались в Волге , вода была на удивление студеной , поэтому процесс купания походил на омовение в ледяных ключах. Ух !!! Ах !!!! Я тебе сейчас кадык вырву , ты че брызгаешь  ..... ? - слышались детские возгласы наших малышей . И вот мы чистые , бодрые духом , а телом не очень, все же мы отпахали сегодня порядка 65 км, вразвалочку наведались в нашу любимую кафешку на ужин . Слоеные лепешки с сыром Пармезан , фирменный салат Ширяевский , и по порции наисвежайшего и сочнейшего шашлыка с охлажденным смородинным морсом сразу придали сил и десятикратно добавили яркости впечатлениям от пройденного пути . Кстати, - это проверенный факт , после тяжелого дня всегда должен быть  вкусный и сытный ужин  , это  обязательно прибавит положительных эмоций за пережитый день. С каждым кусочком сочного мяса , жизнь на глазах разливалась в ярких красках удовольствия и хорошего настроения. Единственное , чем плотнее набивается живот , тем быстрее закрываются глаза - это то же такая закономерность , с этим то же надо считаться . Вот и мы не стали испытывать силу воли и с приятной истомой рухнули в королевские , как  на тот момент  казалось , перины - на наши пенки и  спальники.





Спалось очень крепко и вставать не хотелось. Но я вольный пес и не подвластен разным слабостям. Рассвет порадовал своей красотой и говорил о прекрасном предстоящем дне .









Мы не спеша собрались , традиционная овсяная каша со сгущенкой на завтрак добавила энергии . Самарская Лука - замечательное место , но нам пора ехать домой - в Пензу .



Вот вы спросите - " Зачем ехать на Луку , да и еще в третий раз ?". А я вам по праву скажу - "Самарская Лука - одно из самых чудесных мест на Земле".  Мы часто ищем что то за тридевять земель , а такую красоту совсем рядом - у дома  , не замечаем .

Поеду ли я туда еще ? Однозначно - да ! Поеду и не раз ! Это то место , где сполна ощущается жизнь . Это то место , где полностью отдаешься любви к родным и близким , к природе и родным местам. Ты любишь ЖИЗНЬ такой , какая она есть !!! А это и есть счастье ! Как можно туда не поехать ? Это значит не любить путешествовать ? Значит жить серыми буднями  каждый день , сегодня,  как вчера, а завтра и т.д. ? И не какие деньги , не какое высокое положение в обществе , ни какие богатства не когда не дадут той полноты жизни , где будут любовь , наслаждение и счастье. Это значит быть в плену , быть рабом своих необъяснимых и  нескончаемых желаний . И те пародии на путешествия , за которые приходится платить бешенные деньги, где за тебя уже все спланировали - спланировали  частичку твоей жизни, является лишь разновидностью пародии на жизнь -  той обыденной и серой действительностью . Так давайте , друзья мои , любить и путешествовать - а значит жить, жить по настоящему , жить и радоваться жизни !!! С уважением , Ваш верный и покорный слуга - пес Филя.

Даты: 1 - 7 мая 2016 года

 

Маршрут:  

Россошь  Нижний Карабут  Белогорье  Верхний Карабут  Колодежное  Костомарово  Лиски  Вязники  Дивногорье  Коротояк  Девица  Сторожевое  Костёнки  Воронеж

 


 

 

Участники:

Участники

Слева направо:

* Степан (Goldman)
* Андрей (Dune)
* Слава (sijva)
* Валентина
* Игорь (IGA)
* Роман (Роман)
* Максим (Lithe)
* Елена (lenenok)
* Вадим (clopgovorun)
* Алексей (Ivanov)

Содержание

 

Подготовка и отправление

Еще в середине зимы на форуме появилась тема майского похода. Велонарод уже соскучился по твердому асфальту и мягкому седлу. Как обычно начали думать куда бы поехать на майские праздники. Вариантов было много, обсуждение было бурное, но в итоге остановились на маршруте по воронежской области. Разрабатывать маршрут взялся очень известный в узких кругах мастер лесного ориентирования и непревзойденный знаток тропинок "генштаба". Немного забегая вперед, замечу, что маршрут получился очень интересный, насыщенный и не сложный. Именно такой и нужен был в начале велосезона.

Билеты на поезд покупали заранее. Получилось взять билеты только в разные вагоны. 

В назначенный день и час все начали собираться на вокзале. Кто еще не купил багажные квитанции пошли в кассу. Вскоре подъехал поезд. Кто то умудрился разобрать велосипед перед вокзалом. Нам предстояло перенести вещи по подземному переходу к поезду. Все разбрелись по вокзалу. Прошло много времени но мы все таки собрались у вагонов. Я уже немного привык к совершенно неадекватному поведению проводников, поднимающих панику по поводу провоза велосипедов. И в данном случае не обошлось без истерики. Глаза проводницы были размером с чайное блюдце. Она словно потеряла дар речи. Да и вообще потерялась. Наотрез отказалась пускать нас в вагон и стала судорожно бегать вдоль вагона и искать начальника поезда. Уже потом, немного оклемавшись, она объяснила причину своего поведения тем, что у нее в вагоне уже ехали туристы-водники с большим объемом багажа и она перепугалась, что мы попадем в ихние купе и нам некуда будет класть велосипеды. Мы быстро выяснили, что с водниками купе у нас не пересекаются и проблем никаких нет, но проводница все равно никак не могла решиться на этот подвиг без начальника поезда. К нашему счастью начальники поездов вполне адекватные люди и вскоре мы начали грузиться в вагон. Несмотря на всевозможные предупреждения на форуме, не обошлось без накладок. И туда и обратно было купе с тремя велосипедами, но проблему удалось успешно разрешить на месте. В одном случае велосипед положили в другое купе, а на обратном пути так и пришлось размещать велосипед на боковой полке и привязывать веревками, что бы не свалился в проход. В соседнем вагоне тоже были определенные проблемы с размещением. Там ехали хоккеисты с большими сумками. И вот рано или поздно все проблемы были так или иначе решены, и мы отправились в свое первое путешествие в этом сезоне.

 

  День 1 (1 мая), 75 км (к содержанию)

Приехали на станцию Россошь рано утром. Поезд прибыл на первый путь, и это было очень удобно. Оперативно выгрузились на перрон. На улице было свежо. Веяло свободой, и впереди был отличный денек и красивая дорога. На нас все еще оторопело смотрели проводницы. Казалось, если бы мы вместо велосипедов и рюкзаков вынесли из поезда диван и телевизор и уселись бы его смотреть, то проводницы смотрели бы на эту картину менее удивленно. Вон даже фотографироваться не хочет. А вторая ей говорит: да ладно тебе, пусть снимают. Пассажиров почти не было. Поэтому на перроне было довольно свободно и это было нам на руку. К запахам поезда и вокзала явно примешивался запах свободы, простора и отличного настроения. Не обращая внимания на глазеющих мы стали собирать велосипеды и готовиться к первому ходовому дню. 

Редкие пассажиры, вышедшие размяться и покурить, удивленно глазели на наши приготовления.

Велосипед готов. Вещи почти собраны. Можно отправляться в путь.

Необходимо со всей ответственностью отнестись к техническому состоянию железных коней. Впереди много километров очень разной дороги и им нужно выдержать ее достойно и не подвести своих седоков.

В отличии от нашего города вся территория вокзала в Россоши обнесена забором. Всё закрыто. Пройти можно только через здание вокзала и рамки металлоискателей. И никак иначе. Мы убедились в этом на собственном опыте.

Наш поезд последние минуты стоит у перрона и скоро понесется дальше по своему маршруту, а нам теперь с ним совсем не по пути. Нас ждет своя дорога полная интересных достопримечательностей и приключений.

Ну вот почти все собрались. Упакованы. Укомплектованы. И готовы отправиться вперед, навстречу приключениям. Только что собранные железные кони радостно взбрыкивают в предвкушении отличной дороги и забытого за зиму чувства скорости.

Нарушая установленные правила, мы попытались найти удобную лазейку в заборе, что бы выехать с территории вокзала, но все наши попытки оказались тщетны. Все ворота и калитки были закрыты. Если через калитку проходил работник вокзала он сразу же закрывал ее за собой на замок. Мы проехали по периметру забора и не найдя другого способа покинуть эту территорию безопасности поехали к входу в здание вокзала. Придерживая друг другу двери, мы гуськом протиснулись сначала через входную дверь и рамку, а потом так же преодолели выход и оказались на привокзальной площади.

Теперь нам предстояло найти магазин, закупить продукты на обед и на завтрак, перекусить и можно будет отправляться навстречу легкому весеннему ветру. Магазин мы нашли недалеко от вокзала. Это был привычный магнит. Он был еще закрыт, но вот-вот должен был открыться. Пока ждали открытия магазина, подчистили свои продовольственные запасы, оставшиеся с дороги. А заодно и перераспределили общественную тушенку. Многие, в том числе и я, немного постояв, решили утеплиться. На улице было довольно свежо. Даже пришлось купить в магазине белые хозяйственные перчатки.

Ждали недолго. Магазин открылся. Мы закупили необходимые продукты.  Здесь стоит уточнить, что для удобства мы скинулись по тысяче в общий кошелек. Финансовым директором похода заранее был назначен Степан. Он хранил деньги и тратил их с учетом всех наших надобностей. Тратили мы их разумно и экономно, но при этом ни в чем себе не отказывали. Еще в Пензе мы купили тушенки, а остальное покупали по мере надобности. Забегая вперед, отмечу, что этих денег хватило с лихвой на весь поход. И при этом в последний день мы закатили пир с шашлыками и даже с учетом этого, после похода еще осталось по 110 рублей на человека.

Последние приготовления закончены. Можно отправляться в путь. Мы еще совсем немного проехали по Россоши и свернули в сторону Дона. Городок лично мне ничем примечательным не запомнился. Хотелось на волю в поля и мы нисколько не жалея покинули городскую черту и понеслись по хорошему асфальту навстречу новому и неизведанному.

Вот она долгожданная свобода от городской суеты, повседневных дел и других забот, связывающих по рукам и ногам в обычном ритме современного человека. Ради этой свободы мы готовы уехать от родного дома в самые дальние уголки нашей необъятной родины и даже дальше. Ради этого люди едут на поезде, летят в самолете и плывут на корабле туда, где можно в полной мере ощутить это чувство полета над оставшимися дома делами и проблемами. Мы летели по дороге и наслаждались свалившейся на нас свободой, чистым свежим весенним воздухом и нежной, светло зеленой, молодой листвой, которая только-только начала появляться на очнувшихся от зимней спячки деревьях, кустах и земле. Погода баловала нас отличным майским деньком. Легкий, свежий ветерок только дополнял чувство полета и впереди нас ждали приключения, воспоминания о которых останутся с нами навсегда. Об этом можно было только мечтать, и наша мечта обретала реальные очертания прямо здесь и сейчас. Вспоминая тот день сейчас здесь, сидя в мягком кресле, в памяти отчетливо проступает то прекрасное чувство свободы и полета, которое было со мной тогда.

Грунтовые дороги, уходящие в поля, еще были покрыты лужами, но это нас совсем не смущало. Вокруг было достаточно чисто. Совсем не зря там стоят знаки с грозным предупреждением о штрафах за мусор и свалку.

Для подавляющего большинства это первый серьезный поход в этом году. После зимы ноги еще не привыкли к педалям, но это с лихвой компенсируется непреодолимым желанием лететь вперед навстречу всему новому, неизведанному и интересному, что, несомненно, ждет нас впереди.

Первый день. Первый поход. Кто-то экономит силы и прислушивается к своему организму. Кто-то наоборот летит, сломя голову, вперед, не думая ни о чем. Наша колонна немного растянулась, и пришло время остановиться и собрать всех воедино. Тем более на этом повороте мы чуть не свернули туда, куда нам было совсем не нужно, но вовремя спохватились и сориентировались в нужном направлении.

Подтягиваемся к автобусной остановке, собираем всех и трогаемся в дальнейший путь.

Не успели мы отъехать, как появилась первая техническая неисправность. На велосипеде Андрея сломался петух. Вот так вот в самом начале пути. Видимо был установлен неправильно или немного погнулся в поезде. К счастью петух был запасной. Его быстро поменяли. А пока небольшой привал на обочине. На фотографиях отчетливо видно, что энергия просто выплескивается наружу, и силы переполняют в самом начале пути.



Вадим, в отличие от всех остальных, уже успел пройти в этом году жаркую Индию. И после такой тренировки спокойно и не спеша катит в горку, наслаждаясь видами нашей необъятной родины. Хотел написать, что возможно в его бороде еще остались какие-нибудь индийские микроорганизмы, которые приехали на экскурсию в наше страну, но вовремя вспомнил о его любви к чистоте и понял, что у микробов просто не было шансов.

Остальные, пользуясь предоставившейся возможностью, наслаждаются свежим воздухом, лежа на первой молодой травке Воронежской области.

А вокруг нас красоты средней полосы. Красивые овраги, нежная зелень и редкие кустарники.

Ну вот с помощью опытного мастера на все руки Славы неполадку устранили. И отправились дальше. Едем не спеша, наслаждаясь каждой минутой на природе. Дорога пустая. Машин практически нет. Асфальт не идеальный, но вполне нормальный. Вдыхаем полной грудью воздух Воронежской области. Впереди нас ждет в гости могучий Дон.

По пути не забываем фотографироваться на фоне местной природы. Вроде здесь кого-то не хватает.

Вот мы и добрались до Нижнего Карабута, который стоит на самом берегу Дона. Вокруг нас начинают вырастать меловые горы. Здесь вроде должна быть какая-то пещера...

Вместо пещеры мы обнаружили на краю села большой холм, на который и решили забраться. Степан идти в гору отказался и удобно устроился отдыхать на травке около велосипедов.

В гору вела дорога, но подъем был весьма отвесный.

Поднявшись на самый верх мы, наконец-то, увидели величественный Дон во всей его красе.

Думаю небольшая справка из википедии не помешает, ведь мы теперь весь оставшийся путь будем ехать вдоль этой реки:

Название Дон происходит от арийского корня *dānu-: авест. dānu «река», др.-инд. dānu «капель, роса, сочащаяся жидкость». Русское название реки произошло от скифо-сарматского слова dānu того же корня. Осетинский язык, наследник скифо-сарматского, содержит однокоренное слово дон («река, вода»). В. И. Абаевсчитает, что «переход dān → don произошёл не ранее XIII—XIV веков, когда осетины (аланы) уже не были массово представлены на юге России. Поэтому русскую форму Дон нельзя связывать непосредственно с современным осетинским don», эти слова родственны через скифо-сарматский язык. В Осетии, которая является одной из частей исторической Алании, по сей день все реки пишутся с морфемой -дон в постпозиции: Ардон, Фиагдон, Урсдон, Кармадон и т. д. Реки Днепр, Днестр, Донец и, возможно, Дунай, имеют схожую скифо-сарматскую этимологию, так как находились на территориях, населённых скифами. Донец — уменьшительно-ласкательная форма названия Дон, возникшая в древнерусском языке. Это название имеют несколько рек, большинство из которых впадают в Дон или в его приток Северский Донец или являются их рукавами: Северский Донец, Липовый Донец, Мёртвый Донец, Сажной Донец, Сухой Донец. Донец — древнерусское (X—XIV века) название реки Уды. Дон судоходен на протяжении 1590 км вверх от устья, до Воронежа, регулярное судоходство действует до города Лиски (1355 км). В районе Калач-на-Дону излучина Дона приближается к Волге на расстояние максимально близкое расстояние - около 70 километров. С I тысячелетия нашей эры здесь возникает волгодонская переволока, существовавшая до 1952 года, когда транспортную связь между реками стал исполнять канал ВолгоДон. В районе станицы Цимлянская построена плотина протяжённостью 12,8 км, поднимающая уровень воды в реке на 27 м и формирующая Цимлянское водохранилище, раскинувшееся от Голубинской до Волгодонска, общей ёмкостью 21,5 км³ (полезная ёмкость — 12,6 км³) и площадью 2600 км². При плотине также размещена гидроэлектростанция. Воды Цимлянского водохранилища используют для орошения и обводнения Сальских степей и других степных пространств Ростовской и Волгоградской областей. На протяжении около 130 км ниже по течению от Цимлянской ГЭС, глубина реки, необходимая для судоходства, поддерживается при помощи трёх гидроузлов с плотинами и шлюзами. Дон — река в Европейской части России. Длина реки — 1870 км. Исток Дона расположен в северной части Среднерусской возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря. На Дону расположены два города-миллионника: Воронеж и Ростов-на-Дону. (Источник)

Никак нельзя было не сфотографироваться на фоне этой красивой реки и окружающих ее пейзажей.

С высокого холма открываются очень интересные и красивые виды. За рекой стоит темный и кажущийся непроходимым лес. Высокие и отвесные берега уходят за горизонт на сколько хватает взгляда. Зелень радует глаз своей свежестью. Погода балует нас отличным майским деньком.

На холме произрастает всякая интересная растительность.

В низине, между холмами расположилось село Нижний Карабут. Оно ничем не примечательно, не считая того, что видно всё целиком как на ладони с этих холмов.

Все разбрелись по холму. Кто-то искал пещеру, указанную на карте. Мы так в итоге ее и не нашли. Может она была где то внизу, под нами. Никаких указателей на нее здесь не было и ничего не указывало на ее наличие. И осталась от нее только точка на карте.

 А кто-то просто бродил, любуясь видами реки, села и природы.

В итоге все собрались, запечатлелись на фоне красиво лежащего внизу села и стали спускаться вниз, что бы продолжить наше путешествие, которое только началось и обещало еще много интересных событий, встреч и достопримечательностей, но не будем забегать вперед.

Мы спустились вниз к Андрею и Степану, ожидавшим нас у велосипедов и стали решать, что делать дальше. Была мысль пообедать, но общим собранием решили, что еще рано и двинулись дальше по дороге, которая на фото уходит вправо.

После Нижнего Карабута у нас пошла грунтовка. Дорога была вполне нормальная. Даже не грязная. Мы ожидали вокруг Дона весенних разливов и грязи, но пока их не было. Все было достаточно сухо и ехалось замечательно.

Местами, в низинках, попадались небольшие грязевые участки, но их было немного.

Здесь мы потеряли одного разведчика, который поехал смотреть дорогу и пропал. Как потом оказалось он подавал нам какие то сигналы, но мы его издалека не поняли. Пришлось отправлять на его поиски скоростной десант в виде Славы без велорюкзака.

Остальные остановились на обед на отличной полянке на самом берегу Дона. На поляне, чуть в стороне стоял интересный шалаш. Может быть его сделали рыбаки. Мы этого не знаем.

Берег реки был достаточно высоким и отвесным. За водой приходилось спускаться с большой осторожностью. А бутылки с водой для тушения костра закидывали с самого снизу.

Немного уставшие и проголодавшиеся велотуристы расставили своих железных коней и стали готовиться к обеду.

Разожгли небольшой костер для чая. Обедали запасенными припасами из магазина. Надолго оставаться здесь не планировали. Небольшой, но питательный перекус, легкий отдых и можно отправляться в путь, а пока приступим к трапезе.

Каждый достал из своих закромов то, что ему больше по душе и приступил к обеду. На костре весело кипит в котелке чай. Там сзади на импровизированном столе разложены печенюшки к чаю.

Вот так выглядит обеденная полянка, гостеприимно приютившая нас в обеденный час. Ярко светит солнце. Рядом бороздит берега величественный Дон. А мы отдыхаем на природе, вспоминая прошедшие полдня, и строим дальнейшие планы нашего замечательного похода. 

Степан кошеварит что то серьезное в своем миникотелке.

Обед - дело серьезное.

"А на том берегу незабудки цветут..." (отсюда)

Ну вот и закончилось отведенное на обеденный перекус время и пора двигаться дальше. Мы едем вдоль берега Дона. Рельеф присутствует. Мы спускаемся с одного холма и почти сразу же поднимаемся на другой. В этих местах очень много меловых отложений представляющих собой большие возвышенности по берегам реки. Дорога пересекает низины и лихо поднимается в очередную гору.

Мы после плотного перекуса чуть менее лихо ползем на очередную крутую возвышенность.

И вот на самом верху нам открывается завораживающая панорама на красивую местность. Мы положили велосипеды и стали осматриваться. Посмотреть было на что. Вокруг открывался шикарный пейзаж, который сложно передать словами.

Здесь находится обзорная площадка и после тяжелого подъема можно немного перевести дух и осмотреться. Тут даже стоит маленькая хибарка, которая может спасти от дождя и ветра несколько человек. А внутри даже есть расписание автобусов и электричек с ближайшей станции. В общем вот такая вот цивилизация по-русски.

Осмотревшись, решили запечатлеть себя на фоне Дона и собрались ехать дальше.

И только мы собрались отправиться в дальнейший путь, как увидели двух велосипедистов. Один из них катался по горам на шоссейнике с тонкими колесами. Выяснилось, что они местные, но живут сейчас в Подмосковье. А сюда, в родные края, приезжают кататься по этой красивой местности. Они хорошо знают все эти места и дороги и решили проехать с нами по сегодняшнему маршруту и даже показать те дороги и тропинки, о  которых мы не знали. Еще они предложили прямо сейчас посмотреть пещеру, которая находится где то здесь рядом почти под нами. Все желающие стали спускаться ближе к реке по очень крутому берегу в поисках пещеры.

Со склона открывались новые пейзажи, от которых сложно было оторвать взгляд.

Высокие и крутые берега Дона почти на всем его протяжении.

Пока они со Славой бегали по склону в поисках пещеры мы решили сделать снимки на фоне крутых берегов Дона.

 От желающих не было отбоя.

Поиски пещеры затянулись. Она никак не захотела находиться. Вроде должна была быть где-то рядом. Ребята предположили, что ее засыпало, поскольку они не были там пару лет. Но судя по карте, мы искали ее чуть в стороне от нужного места. Она должна была быть почти под той обзорной площадкой, на которой мы были чуть раньше. Если еще раз будем в тех местах, будем знать и попробуем найти эту неуловимую пещеру и заглянуть в нее.

Мы не стали больше тратить время на поиски и решили двигаться дальше. Поднялись обратно на гору к велосипедам.

В последний раз осмотрелись с этой высокой точки.

И решили отправляться в дальнейший путь навстречу новым приключениям.

Спуститься с этой горы в седле оказалось очень не просто и это рискнули сделать далеко не все. Большинство спускалось пешком на тормозах, настолько крутыми были склоны и только самые смелые рванули в седле вдоль склона. Мы доехали до ближайшей деревушки с веселым названием "Семейка" и здесь наш трек поворачивал налево к асфальту. Наши новые спутники предложили другой маршрут по грунтовой дороге вдоль Дона, и мы согласились. Преодолев несколько возвышенностей, мы выехали на тот самый асфальт, но гораздо дальше. Дорога оказалась интересной и мы нисколько не пожалели.

Мы мчались по асфальту, растянувшись по ширине на всю проезжую часть. Машин было мало, и ехать было легко и приятно.

Нас обгоняли редкие машины. Но в основном вся дорога была в нашем полном распоряжении.

Асфальтовое покрытие было вполне сносным. Машин здесь между небольшими населенными пунктами мало, и портить дорогу некому.

Какое то время проехав по асфальту мы опять ушли на грунтовку и немного срезали путь. Это было учтено нашим треком. Дорога оказалась интересной, но не простой. Была и грязь и местами приличная. И вот мы добрались до Белогорья. Когда то это был большой населенный пункт, а сейчас здесь проживают чуть больше двух тысяч человек.

Небольшая историческая справка из википедии об этом интересном месте:

Слобода Белогорье известна с XVII века, как донская станица. После поражения Булавина в войне с Москвой, станица была передана Острогожскому черкаскому полку, в котором служили, в основной своей массе днепровские казаки, пришедшие на Дон в XVII веке, после поражения под Берестечком. В Белогорье формируется Белогорская казачья сотня. От десяти дворов жители снаряжали одного казака и вместе с ним шли несколько «пiдмошников», тоже казаков но в более простом вооружении. После отмены казачьей службы, жители были переведены в разряд войсковых поселенцев, и снаряжали за свой счет гусар, на подать в размере 70 коп. со двора. Отмена казачьей службы, сыграла положительную роль, и экономика слободы, стала развиваться. Так к началу XX века, в слободе проживало около 12,5 тыс. человек. Рядом с Белогорьем в хуторе Кирпичи, был основан монастырь. Первоначально, пещеры монастыря отрывались казачкой Марией Шестюковой, потом к ней присоединились и другие жители окрестностей. Сама идея пещерного монастыря пришлась не по нраву церковным властям и лишь при личном вмешательстве Александра Первого, монастырь получил нужный статус. В монастырь делали вклады, донские и кубанские казаки. Белогорье является родиной знаменитого военного рода Бедряг. Один из которых был героем войны 1812 года. Революция и Советская власть внесли огромные перемены в жизнь села. Были закрыты оба его храма Троицкий и Преображенский, также Воскресенский Белогорский мужской монастырь, расположенный неподалеку от села. Население, до революции составлявшее 10 670 человек, сократилось более чем вдвое и сейчас составляет около 5 тыс. человек. В 1935—1957 годах село было административным центром Белогорьевского района. Во время Великой Отечественной войны здесь находился немецкий штаб, а возле хутора Кирпичи, что в двух километрах отсюда, находились немецкие батареи. Дальше реки Дон немецко-фашистские захватчики не прошли, в нескольких километрах от села расположен монумент, в честь того знаменательного события. (Источник)

Здесь недалеко у нас запланирована первая ночевка. А поскольку день близился к завершению, нам нужно было найти магазин и успеть закупить продукты для ужина и завтрака. Магазин нашелся быстро. Он находился в красивом старом кирпичном здании. Раньше рядом была церковь, а это, видимо, сопутствующие постройки. Оперативно закупили необходимое, и поехали дальше к месту нашей ночевки.

Наши новые друзья привели нас прямо на поляну, где уже стояли какие то автомобильные туристы или рыбаки. Здесь нам предстояло разбить лагерь. Ребята попрощались и уехали, а мы остались обустраивать место для ночевки.

На поляне стояли машины, а мы встали в небольшом лесочке рядом с поляной. Поставили палатки, разместили велосипеды и стали готовиться к ужину.

Всё как положено. Ярко пылающий костер. На ужин планировался плов, но оказалось что это просто рис с тушенкой.

Подкрепили свои силы, истраченные за день, и подвели итоги прошедшего ходового дня. Мы проехали чуть больше 75 километров по Воронежской области. Познакомились с могучей рекой Дон. Полюбовались красивыми видами с ее высоких меловых берегов. Нам не удалось найти ни одной пещеры, но будет повод вернуться сюда еще. Завели знакомство с отличными парнями. Нас объединяет общее увлечение велосипедным туризмом. День прошел отлично. Завтра нас ждет знакомство с местными достопримечательностями Белогорья, а их немало, но это завтра, а сегодняшний день подошел к концу и можно идти в палатку восстанавливать и копить силы для продолжения нашего путешествия.

Я ушел спать, а от костра доносились зловещие отголоски деятельности местной костровой мафии, которая безжалостно расправлялась со слабыми и беззащитными городскими жителями. У костра рубились в мафию.

 

День 2 (2 мая), 42 км (к содержанию)

На утро следующего дня все проснулись бодрыми и выспавшимися. Нас ждал отличный денек. Погода все еще баловала нас. Было сухо, солнечно и достаточно тепло. Покинули теплые спальники. Умылись. Если пройти по тропинке чуть дальше в лесок, то обнаружится ручей с железным мостиком, с которого удобно умываться и мыть посуду. Разожгли костер и стали готовить завтрак.

Пока готовился завтрак, просушили вещи и начали собираться. Сегодня нас ждут очень интересные достопримечательности местных земель.

Недалеко от лагеря обнаружили старенькую деревянную лодку. Не знаю, годится ли она для плавания, но для фотосессии точно сгодилась. Игорь сначала проверил ее сам.

А потом повез жену кататься по лугу как настоящий гондольер.

Вадим с Леной собирают просторную палатку, которую взяли напрокат для похода. До этого она была одноместной, но жажда наживы заставила хозяина сдавать ее как двухместную. (шутка)

Ну вот вещи почти собраны.

Осталось запечатлеть себя в этом гостеприимном месте и попрощаться с ним. Кстати, за нами видна гора, на которую мы скоро и отправимся. Нас ждет Воскресенский Белогорский пещерный мужской монастырь.

Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Вышеупомянутую гору мы объехали вокруг по нормальной дороге, но  мы еще на нее поднимемся после посещения монастыря и увидим внизу место нашей ночевки. Кстати, с этой стороны эту меловую гору огибает деревушка с названием "Кирпичи", вдоль которой мы и объезжали гору.

Место, к которому мы едем, довольно известное. Здесь много посетителей. К монастырю идет хорошая грунтовая автомобильная дорога.

Полным ходом идет строительство и обустройство территории. Такими темпами скоро это место будет не узнать. Мы подъехали к воротам. Велосипеды оставили на парковке, прислонив их к забору. Степан остался за ними присматривать, а остальные пошли осматривать достопримечательность. Этот монастырь имеет интересную многострадальную историю своего создания и существования. Там на парковке я читал вслух с гармина описание из геокэшерского тайника. Там всё это очень подробно расписано. Примерно то же, но более мягкими словами, нам рассказали внутри монастыря на экскурсии, конечно же умолчав о фактах некрасивых и сделав акцент на нужном. Пожалуй, приведу здесь описание с геокэшерского сайта. Кому будет интересно, прочитает.

Из истории села и местности: Существует несколько версий возникновения поселения Белогорья у подошвы правого нагорного берега Дона. Большинство исследователей края считают, что на месте Белогорья было раньше поселение русских крестьян, бежавших из центральных областей на Дон. Это было великоросское население. А свое название оно получило от окружающих его с севера и с юга меловых белых гор. Известно, что уже в начале XVIII века в селе было не менее 100 дворов, небольшая церковь. В 1796г. было начато строительство двухэтажной трёхглавой кирпичной Преображенской церкви вместо бывшей деревянной. В 1805г. была отстроена и освящена нижняя церковь во имя Николая Св. Чудотворца, а в 1814г. - верхняя во имя Преображения Господня. Основным населением Белогорья были "войсковые обыватели" - бывшие казаки, обращенные в податное сословие. Крепостных крестьян в Белогорье никогда не было. За "войсковыми обывателями" Белогорья, как и в других местах, населённых черкасами, было оставлено право винокурения и беспошлинной продажи вина. Поэтому в Белогорье до появления "отпусков" (1819 г.) было около 30 больших и малых винокуренных заводов. В 1850 г. в казенной слободе Белогорье было 660 дворов, а через 10 лет, накануне реформы, уже 823 двора - 6418 жителей обоего пола. В 1855 г. слобода стала центром Белогорьевской волости, волостное правление размещалось в специально построенном кирпичном здании, его возглавлял волостной голова Нестеренко. В 1869 г. в центре села построено здание начальной школы, деревянное, покрытое железной кровлей. В слободе было несколько мельниц, собиралось четыре ярмарки в год, по воскресеньям и праздничным дням был базар. Через слободу пролегала транспортная дорога из Острогоржска в Павловск. Для переправы через Дон были устроены два парома и несколько лодок, во время половодья переезд здесь из-за широкого разлива (до 60 верст) на некоторое время прекращался. Пещеры и монастырь. В четырех километрах ниже села Белогорья по Дону, в полукилометрах от хутора Кирпичи на правом берегу реки, на крутой меловой горе, заросшей в своей верхней части деревьями и кустарником, находятся знаменитые Белогорские пещеры, овеянные многочисленными легендами. Там же находился Воскресенский монастырь.  Происхождение пещер до настоящего времени не установлено. По преданиям древнего происхождения, пещеры были небольшой длины. Они использовались для нападения из них с целью ограбления плывших по Дону лодок купцов и торговцев. В меловой горе были построены бойницы, не сохранившиеся к настоящему времени. Начало современных пещер было положено дочерью бедного казака с.Белогорья Марией Константиновной Шерстюковой. Она родилась в селе Бирючье Воронежской губернии в 1740 году. Из всех детей в семье Мария была старшим ребенком. Отец Марии прожил недолго. Умер, оставив семейство в бедности. Мария вышла замуж за Самуила Шерстюкова. Муж ее был пьяница, проводил в разгулах дни и ночи. Мария сначала боролась со своей участью, содержала семью и хозяйство, а потом с отчаяния и сама стала подражать мужу, пила с ним за одно. Умер муж, но это её не остановило. Раздав детей по людям, кого в услужение, а кого в усыновление, предалась полному разгулу страстей, дни и ночи проводила в пьянстве и беспутстве. Мало-помалу от неё отшатнулись все и стали её презирать. Чтобы иметь кусок хлеба и деньги на водку, Мария стала ворожить, составлять разные снадобья, привораживать людей. Для составления снадобий ходила по горам и собирала разные травы и коренья. Марию начинают бояться и избегают встреч с ней. Ей уже 55 лет. В те времена весной и летом люди ходили группами на поклонение святым мощам в Киев в Киево-Печерскую лавру. Весной 1795 года группа жителей Белогорья решила отправиться пешком в Киев. В составе этой группы оказалась Мария Шерстюкова. В Киево-Печерской лавре Мария ходила по пещерам. Там у неё и возникла мысль самой взяться за копание пещер. В Киево-Печерской лавре она встретилась с иеромонахом, уроженцем Воронежской губернии, знавшим белогорьевские горы. Он поддержал у неё стремление копать пещеры и дал ей обстоятельные советы. Да и она сама теперь увидела, как строятся пещеры. Мария возвратилась домой весной 1796 года. Скоро, не теряя времени, она приступила к копанию пещер. Избрав место, она ударила заступом о меловую скалу и таким образом положила начало пещерам. Скоро все в окрестностях узнали, что Мария Шерстюкова, известная бесславным своим поведением, начала копать пещеры. Большинство местных жителей видели в этом доброе намерение Марии. Постепенно об этом узнала вся округа. Сюда стали массами приходить добровольцы помогать копать пещеры. Как сама пещерокопатьльница, жившая теперь в пещерах, так и приходящие добровольцы считали копку пещер богоугодным делом. Люди шли сюда, чтобы спасти свою душу, искупить свои грехи. Известны помощники Марии. Иван Алексеевич Тищенко, старик простого звания из слободы Разовой бывшего Богучарского уезда. Он пришел к Марии, когда та была уже глубокой старухой. Он сменил её на работе по копке пещер. До него было вырыто около 500 саженей и при нем примерно столько же. Мария Шерстюкова умерла на 82 году жизни 22 июня 1822 года. Второй пещерокопатель (из села Ново-Александровка) - Андрей Васильченко, умерший в 1876 году монахом, после пострига его имя Антоний. Местные духовные и светские власти отнеслись первоначально к подвигу Марии с непониманием, неоднократно препятствуя строительству. Такая обстановка вокруг пещер продолжалась вплоть до 1817г., когда в это дело вмешался император Александр 1, распорядившийся помогать Шерстюковой. С этого времени пещеростроительство стало продвигаться более быстрыми темпами. Уже в 1819 г. была вырублена подземная церковь, освященная в честь св. Александра Невского. В храме было большое количество икон, часть из которых была написана прямо по сырцу скалы, а часть на листовом железе, в рост человека. В 1851г. на вершине горы была построена деревянная колокольня, замененная в 1857 г. каменной. В пещеры приходило ежедневно от 50 до 200 человек, а на большие праздники до 3 тысяч. Нередко посещали паломники, приходящие сюда специально из Астрахани, Ставрополя, Чернигова и других городов. Паломников привлекали сами пещеры, возможность пообщаться со старцами, приложиться к чудотворной иконе "Мария обрете благодать у Бога" и мощам Марии Шерстюковой и Ивана Тищенко. В 1866 году при пещерах, которые к тому времени составляли 2 версты 31 сажень (2186м.), было официально введено монашество. Хотя число братии с каждым годом росло, самостоятельного Белогорского монастыря еще не существовало. Все монахи были приписаны к Успенскому Дивногорскому монастырю. В 1869 году была построена и освящена во имя Воскресения Христова трапезная церковь на вершине горы. В 1874г. неподалеку от неё был построен Вознесенский храм. С началом 1882г.состоялось учреждение при Белогорских пещерах самостоятельного Воскресенского монастыря, при котором в 1886г. были открыты церковно-приходская школа и ремесленное училище. А в 1896г. началось строительство нового каменного собора по проекту архитектора Афанасьева. Этот собор был освящен в 1916г. В этом же году в монастырском саду после пятилетнего бурения колодца на глубине сорока саженей(85,2м) появилась вода с сильным напором. Перед началом революции 1917г. в монастыре числилось 42 человека. Для них с приходом в наш край советской власти наступили тяжелые времена. В1918г. у монастыря была конфискована земля. В скором времени насельники монастыря были вынуждены покинуть обитель. Белогорьевским волисполкомом в 1924-1927гг. все надворные постройки монастыря были распроданы на снос... Последнее сооружение - собор - взорвали по распоряжению Павловского райисполкома в 1931г. Несмотря на все это, окрестное население не забывало пещеры и ходило сюда для молитвы. Наибольшую известность получил приходящий сюда в 1920-1930 годы блаженный Петр с.Белогорья,обладающий даром прозорливости и исцеления тяжело больных. Сегодня пещеры представляют собой сложную систему подземных ходов, расположенных в нескольких уровнях. В определённых частях лабиринта встречаются помещения различного назначения.  Самое крупное из них - церковь св. Алесандра Невского, расположенная в верхнем ярусе пещеры, недалеко от входа. Спускаясь из церкви по подземному лабиринту в средний, а затем в нижний ярус пещеры, на своем пути встречаешь два помещения-"Усыпальницы". В их нижней части в стене вырезаны прямоугольные углубления, представляющие собой места для погребения, которые, вероятно, первоначально предназначались для мощей Марии Шерстюковой и Ивана Тищенко. В нижнем ярусе особого внимания заслуживают жилые кельи и районы так называемых Малой Цветной и Цветной комнат. Эти комнаты получили такое название среди местных жителей по причине украшения их вырезанными веерными розетками, окрашенными в красный цвет, несущими сложное символическое значение. Сегодня вновь в Белогорских пещерах слышна молитва. Возрождается многострадальная обитель. Идут восстановительные работы. Появился первый послушник. (Источник)

По какой-то старой непонятной традиции женщины для входа на территорию должны нацепить на себя определенный набор одежды. У входа стоит вот такой открытый сарайчик, в котором можно выбрать себе модные церковные шмотки. Мужская половина может не утруждать себя такими условностями.

Дальше доска объявлений с расписанием работы и дополнительной информацией. Курение строго запрещено и это правильно!

Вот так должна выглядеть настоящая женщина. Ну явно же лаптей не хватает?!.

Кому что или минутка сентиментальности.

Это надземные постройки. Внутри мы не были.

Высокий обрыв. За ним внизу несет свои воды могучий Дон, а здесь на краю одиноко стоит вот такая вот беседка для... Не знаю для чего она здесь стоит. Пойдем пожалуй дальше.

Вниз ведет длинная деревянная лестница. Вокруг всё засажено яркими и красивыми тюльпанами. Но земля какая-то голая, кроме тюльпанов ничего нет, и выглядит это все как то неуютно. Зелени не хватает.

Здесь они наконец-то почувствовали себя в своей тарелке.

А это вход в пещерный монастырь. У входа отстраивают целое здание из красного кирпича.

Перед входом небольшая площадка. Мы ждем начало экскурсии и пока осматриваемся вокруг. Мы сейчас за горой. Спустились по лестнице пониже, но там за заборчиком обрыв до самой реки и еще довольно высоко. 

Рядом небольшая колоколенка на уровне земли с колоколами.

Колокол довольно немаленький.

Дорожка ведет дальше вниз, но мы туда не ходили. Она доходит до самой реки. Там есть причал и туда причаливают экскурсионные кораблики.

Посещение, как обычно в таких местах, добровольно-принудительно платное. Через стандартную местную валюту - свечки. То есть вроде никто не заставляет, но... Мы купили пачку свечек, и пошли внутрь вместе с другими посетителями. Внутри всё отделано и отремонтировано. Висят иконы и стоят свечи. Перед спуском в сами пещеры нам рассказали историю этого места, которую я приводил выше и после этого мы пошли организованной колонной бродить по вырубленным в меловой горе ходам.



Внутри было темно. Свет идет только от свечек, которые держат посетители. Ходы вполне просторные, чистые, белые. Копать такие пещеры в меловой горе наверное гораздо проще, чем в земле или камнях, хотя я не пробовал. Стены ровные и чистые. Блуждая по интернету, я наткнулся на отчет о поездке в это место в 2009 году. Посмотрите, как выглядели стены этих пещер тогда. Мне кажется, зря они стерли такой пласт истории. Надо было оставить для сравнения пару галерей.

В нишах стоят свечки и висят иконы.

В небольших вырубленных комнатках интерьер побогаче. Света от нескольких маленьких свечек явно не хватает, чтобы осветить комнатку.

Это келья какого то монаха. Примерно вот так он отдыхал после рытья этих пещер.

Какой то обвал. А может быть восстанавливают очередной проход.

Здесь даже есть печка. Интересно, куда выходит дымоход?!

Пока мы фотографировались в монастырской келье, остальные успели посетить церковь в пещере. Но там нельзя фотографировать и я туда не пошел. Теми же ходами и проходами мы вернулись обратно на поверхность и вдохнули, наконец-то, свежего воздуха. Было интересно, чем занимались здесь люди в стародавние времена. Как говорится эту бы энергию да в мирное русло!

А снаружи гораздо красивее.

Одинокий тюльпан тянется к солнцу.

После осмотра пещерного монастыря мы вернулись по длинной лестнице обратно наверх к нашим велосипедам.

Теперь нам предстоит подняться на гору. Там тоже есть что-то интересное. От монастырских ворот туда идет грунтовая дорога. Мы поехали туда на велосипедах.

На самой горе стоял большой крест со свечками внутри. С горы открывался вид на реку и на нашу ночную стоянку. Отвесный берег Дона украшали меловые выступы, на фоне которых все кинулись фотографироваться, рискуя упасть вниз, но к счастью всё обошлось.

Время фотосессий. Фотографы нарасхват. Фотомодели тоже.

Дон в этом месте делает красивый изгиб, украшая собой итак великолепный пейзаж.

Вон там за Романом в самом низу видна машина, а в лесочке за ней стояли наши палатки. А в верхнем левом углу виднеется Белогорье.

В поисках красивых кадров фотографы, нисколько не жалея себя, готовы подвергаться смертельной опасности.

Запечатлев себя на фоне этой красоты мы были готовы отправиться в дальнейший путь. С горы шла очень крутая тропинка и самые смелые отправились по ней, а остальные поехали в обход горы по уже знакомой дороге.

В поле очень живописно стояла старая бочка из под кваса. Квас, к сожалению, на сегодня закончился. Пришлось искать родник.

Мы поехали по дороге обратно в Белогорье, что бы потом отправиться дальше по треку. По дороге посетили родник и заправились водой.

Кому хватает воды, а кому подавай заморской кока-колы с трубочкой! Велогурман.

Еще мы решили купить гречки то ли на обед, то ли на ужин. Гречка с тушенкой - это самая удобная и питательная каша для туристов. Вот только стоит она сейчас не мало. Мы заехали в один магазин, и нам показалось, что цена немного высоковата. А вчера по дороге мы увидели еще пару магазинов и решили сейчас поехать посмотреть цены там. Должна же быть здоровая конкуренция. Короче, мы объехали все магазины в округе, но гречку все таки купили подешевле. После этого мы помчались дальше на северо-восток по направлению к Верхнему Карабуту. Дорога была ровная и хорошая, вдоль дороги стеной стояла лесополоса, и смотреть было особо нечего. Добрались до Верхнего Карабута и решили немного отдохнуть и подкрепиться.

Отделение почтовой связи Верхний Карабут 396577. 2016 год. Как вам? Мне кажется, внутри для контраста нужно сделать самый современный интерьер. Отделение было закрыто и узнать, что там внутри нам не удалось.

Желающих дождаться автобуса не нашлось и после небольшого отдыха мы двинулись дальше своим ходом.

Наш дальнейший путь пролегал по красивым холмам и проселочным дорогам. Зрелище, завораживающее своей красотой.

Мы ехали, наслаждались прекрасными пейзажами нашей необъятной родины. Рельеф здесь как можно заметить очень не простой. Приходилось преодолевать хорошие горы и скатываться в просторные низины. Сверху чувствуешь себя великаном. А внизу маленькой и беззащитной песчинкой на фоне нависающих со всех сторон холмов-великанов.

Нас постоянно радовал своим видом извилистый Дон, и подниматься в очередную гору рядом с ним было легче.

И вот, преодолев все трудности пути, мы добрались до села Колодежное, расположенного на правом берегу Дона. Село небольшое. Согласно википедии, на пяти улицах села проживают 643 жителя. А вот магазин там запомнился своими размерами. Большой и просторный. Есть и хозяйственный отдел и продукты. Здесь у нас запланирована ночевка, и мы по традиции решили закупить провизию на ужин и завтрак. В поисках магазина пришлось проехать немного в противоположную сторону. Потом вернулись к реке. Место для ночевки искали долго. Разведчики гоняли с осмотром в разные стороны, но в итоге место выбрали самое лучшее. Недалеко от нашего лагеря находился интересный арт-объект, но обо всем по порядку.

Расположились на поляне в лесочке недалеко от Дона. Поставили палатки. Нашли дров и разожгли костер для приготовления ужина. А в поисках источника чистой воды был обнаружен интересный ручей, на котором стояла водяная мельница и не только, но осматривать это всё мы пойдем завтра, а сейчас уже темнеет и пора ужинать.

Это продолжение серии фотографий "Чей туфля?", начатой еще в Болдинском походе.

Аперитив перед ужином.

И вот уже подкрепившийся дровосек готов отправиться в лес на поиски топлива для костра.

Наш лагерь во всей красе. Молодой костер только разгорается. Скоро он будет гореть в полную силу, и греть не только наш ужин, но и нас самих этим прохладным вечером. Палатки установлены. Вещи разложены по местам. Пора приступать непосредственно к вечерней трапезе.

Интересно, кто живет в этой палатке с такой-то охраной.

Вот и второй день похода подошел к концу. Поужинали. Посидели у костра, вспоминая события прошедшего дня. Сегодня у нас были грунты. Поэтому мы проехали меньше, чем вчера. Утром много времени потратили на осмотр пещерного монастыря. День был интересный и насыщенный, а следующий будет еще лучше. Примерно с этими мыслями мы и отправились по палаткам отдыхать и набираться сил для новых приключений.

 

День 3 (3 мая), 73 км (к содержанию)

Утро встретило нас туманом над рекой. Красивейшее зрелище. Зачем описывать словами, если это можно увидеть.

Противоположный берег растворяется в дымке и кажется каким-то сказочным миражом.

Река уплывает в никуда, сливаясь с небом, и пейзаж кажется сном.

И только коряги на берегу напоминают, что это не сон, а самая настоящая утренняя сказка.

Туман постепенно растворяется в утренней прохладе, и мир вокруг приобретает четкие очертания.

Все окончательно проснулись. В первую очередь разожгли костер, чтобы немного компенсировать утреннюю прохладу. Можно идти умываться, а заодно и осмотреть интересное место, о котором я упоминал раньше, обустроенное здесь недалеко для гостей и отдыхающих.

Ну что же идем на экскурсию. А место это очень интересное.

Запруда на ручейке превращается в красиво отделанные бассейны с чистейшей ключевой водой.

Вся территория облагорожена. Стоят столики и скамейки.

Через искусственный пролив переброшен красивый мост.

Столик из жерновов водяной мельницы, которая видимо раньше работала на благо местных жителей и молола муку.

А вот и сама мельница с водяным колесом.

А рядом с мельницей сделан широкий душ. Правда, желающих искупаться, утром не нашлось.

Всю территорию пересекают дорожки и лестницы. Склоны отделаны камнем. Всё очень красиво.

Колесо весело крутится, расплескивая воду вокруг себя. Сюда приходят и приезжают люди как на экскурсию. Дети раскрыв рты смотрят на это чудо технической мысли недалекого прошлого.

Всё осмотрев, мы устраиваемся ниже по течению для умывания и мыться посуды. А тем, кто не взял с собой в поход жену, приходится мыть посуду самостоятельно.

Закончив утренние процедуры и позавтракав, собираемся в путь. Сегодня нас ждет много интересного и неизведанного. Вчера мы посещали мужской монастырь, а сегодня нас в гости ждет Костомаровский Спасский женский монастырь. О как! Этот монастырь известен своими открыточными видами, и мы в предвкушении выезжаем на дорогу. Проезжаем опять всё село Колодежное. Заходим в местный супермаркет прикупить провизии для обеденного перекуса. И отправляемся в путь по красивейшим местам продолжать знакомство с Воронежской областью. Сегодня нас опять ждут грунтовые дороги не испорченные асфальтом, холмы и меловые горы и наши верные спутники - облака.

В пути нас снова сопровождают изумительной красоты пейзажи с богатым рельефом местности. Мы конечно же не забываем запечатлеть себя на фоне самых-самых из них.

Погода весь поход дарит нам отличные майские деньки, и мы с благодарностью принимаем этот дар и наслаждаемся богатой природой этих краев. Ехать в такой обстановке одно удовольствие.

Облака не спеша бегут по голубому небу, придавая пейзажам картинное оформление. Мы же наперегонки с облаками летим по дорогам навстречу неизведанному. С такой красотой, да еще и с горки километры пролетают быстро и незаметно.

Долго ли, коротко ли, добрались мы до Костомарово. К монастырю идет хороший асфальт. Нанесена разметка. Сюда приезжает много экскурсионных автобусов. Недалеко от входа торгуют местным медом. А у самого входа стоит вот такая вот остановка. На ней мы и разместились. Степан традиционно остался у велосипедов, а остальные пошли осматривать территорию монастыря.

Это вход на территорию. Она довольно большая.

Современный информационный стенд с описанием стоит перед входом и говорит нам о том, что главной достопримечательностью обители являются уникальные пещерные храмы, находящиеся в толще меловой горы.

Как обычно раздача юбок и платков.

Преодолев вход можно отправляться дальше, а путь то не близкий. Территория не маленькая.

Модники и модницы. Журнал "Крестьянка" 2016.

Вот и начались постройки. Судя по карте это монастырская гостиница.

Это видимо тоже гостиница классом повыше. Или приют для сирот из фильма 12 стульев. Территория большая. Все чисто. Отделано отремонтировано. Народу ходит много.

Проходим дальше, и поднимается к пещерному собору. Традиционная фотка крестьяне скучают на лавочке в ожидании службы.

Самую интересную часть территории занимают меловые горы. Честно говоря, находясь там на территории, в отличии от предыдущего монастыря, у меня не возникло желание узнать его историю и я не заглядывал в описание. Видимо здесь просто хватило эстетической составляющей. Всё очень красиво. Фотоаппарат щелкал без перерыва. А вот сейчас я задумался и о происхождении этого места. Я, пожалуй, опять приведу описание с геокэшерского сайта:

Свято-Спасская женская обитель, расположенная среди меловых гор - один из древнейших русских монастырей, основанный ещё до официального принятия христианства на Руси. Здесь находятся пещерный Спасский храм, пещерный храм Серафима Саровского, известная на всю Россию пещера Покаяния, в которой до революции совершалось Таинство исповеди, пещерные кельи для монахов-затворников.

Точная дата основания обители неизвестна. Первые пещерные храмы подобного толка возникли, предположительно, не позднее VIII-X веков, и основателями их были греческие монахи, пришедшие на берега Дона из Византийской империи во времена иконоборческой ереси. До настоящего времени сохранился уникальный пещерный собор. Над его входом возвышаются величественные меловые дивы, напоминающие башни древних монастырей. Главный престол этого храма освящён в честь Спаса Нерукотворного. Его придел в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии был построен значительно позже русскими подвижниками, вдохновлёнными древними пещеростроителями. Своды большого пещерного храма, вмещающего до 2000 человек, покоятся на 12 огромных меловых колоннах. В стенах высечены кельи для монахов-отшельников, которые вели затворническую жизнь, общаясь с паломниками и монахами только через небольшие оконца - чтобы взять пищу и записки с просьбами о молитве.

Известно, что вход в храм был хорошо укреплён. Об этом свидетельствуют следы от массивных двойных ворот, имелся колодец и замаскированный запасной выход, так что при надобности храм мог выдержать длительную осаду. Очевидно, в своё время пещеры собора и служили укрытием от кочевников и других неприятелей, совершавших опустошительные набеги на эти земли до второй трети XVII века.

В храме сохранились старинные иконы: это лик святого евангелиста Марка и образ Валаамской Божией матери, в богоборческие времена простреленный в шести местах удалыми комсомольцами.

Далее на запад по склону расположен храм преподобного Серафима Саровского. Он был заложен в 1903 году, но завершить его строительство удалось только в наши дни.

Кроме храмов в меловой горе расположено несколько небольших пещер, в которых подвизались монахи-затворники. Одна из них, наиболее протяжённая, носит название «Пещера покаяния». Последним отшельником, жившим в пещере Покаяния, был отец Пётр, исчезнувший в 1937 году. По слухам, он был расстрелян прямо на том месте, где принимал исповедь.

Есть здесь и местная «Голгофа» с крестом и часовней на вершине. Из-за этого здешние места нередко называют Донской Палестиной. В часовне принято оставлять записки о самых своих сокровенных желаниях. На склонах горы растёт трава ладанка, завезённая со Святой Горы Афон. Если её растереть между пальцев, запахнет ладаном.

В Спасский скит направляли на исповедь самых отчаянных грешников. После 1917 года скит был закрыт, пещерные храмы подверглись поруганию. Но паломники всё равно тайком ездили сюда. Во время боевых действий Великой Отечественной пещерные храмы монастыря укрывали жителей близлежащих сёл от фашистских бомбёжек.

Старец Пётр, тот самый последний отшельник, предсказал, что монастырь будет открываться дважды. Первый раз это произошло по многочисленным просьбам в 1946 году. Официально скит зарегистрировали как приходской храм сёл Костомарово и Юдино. Измученный военным лихолетьем народ находил в церковных службах утешение и поддержку. Но чтобы народ не шибко-то успокаивался и утешался атавизмами тёмного досоциалистического прошлого, в 1958 году храмы Костомаровской обители закрыли снова, церковные строения подожгли. Иконы, богослужебные книги, церковная утварь – всё погибло в огне.

Второй раз обитель возродилась уже в наши дни. В июне 1997 года здесь поселились первые три монахини. Их привезли сюда из задонской обители, сбили небольшой вагончик из железа, сделали навес, после чего началось восстановление древнего монастыря… В 2002 году был построен и освящён храм Божией матери «Взыскание погибших». Главной святыней монастыря стали икона Пресвятой Богородицы, написанная во второй половине XIX века художником московской академии художеств В. В. Шокоревым, и икона «Святое Семейство». Уже в наши дни они прославились как чудотворные. В 2010 году закончилось строительство кирпичного сестринского корпуса. Появилось в монастыре и своё хозяйство - сёстры пасут коров и лошадей, разводят кур. (Источник)

Если кто то серьезно заинтересуется легко найдет и другие источники. Ну а мы пойдем дальше осматривать местность. Меловые выступы на горе называются Дивы. Они образовались в результате эрозии. То есть более крепкие и плотные места остались на месте, а материал вокруг них постепенно разрушался под действием окружающей среды.

А вот и он, тот самый известный пещерный собор, который любят печатать на открытках. Действительно впечатляет.

Так это выглядит издалека. Зелень травы отлично дополняет и подчеркивает красоту меловых сооружений.

К храму ведет лестница. Посетители есть. Пришлось ждать, когда лестница опустеет что бы сфотографировать.

На территории монастыря есть много всего. Вот чуть ниже пещерного храма стоит церковь.

Около церкви находится маленькая ручная колокольня. Кто-то весело трезвонит в колокола. У меня слово колокольня ассоциируется, прежде всего, с высокой башней, а в этих местах колокольни почему-то маленькие, низкие и простенькие.

Местный служитель культа раздает бесплатные (надеюсь) советы прихожанам.

Территория большая. Дорожки хорошие. Не ходить же пешком? Это долго. Велосипед здесь как раз к месту. Там впереди находится несколько жилых домов, в которых видимо живут работающие здесь люди. Мы потом поднимемся на гору и увидим их сверху.

Средний план. Влево уходит еще одна лестница. Там есть еще какие то пещерные достопримечательности. Пойдемте, посмотрим.

Там на высоте был пещерный храм или собор, а здесь в горе вырыто еще несколько пещер. Они тоже используются как объекты культа. Раньше в них жили монахи-отшельники.

Вот такая небольшая пещерная церковь.

Это скромное жилище местных служителей, которое на карте скромно обозначено как подсобное хозяйство.

Там в конце этой горной тропинки находится пещера покаяния. Именно туда рванули все грешники. Идут обратно довольные и раскаявшиеся. Можно грешить дальше.

Лица после покаяния стали веселей. Тяжелый груз упал с плеч.

Тень от забора создает на тропинке причудливый узор, красиво дополняющий общую картину.

Повсюду разбросаны выступы - дивы, и в некоторых даже прорыли ходы местные монахи.

Ну вот и осмотрели здесь почти все. Там на горе есть еще какой то крест, но мы решили туда не ходить. Это далековато и уйдет много времени. Поэтому с достопримечательностями здесь заканчиваем и собираемся в путь дорогу. Нам сегодня нужно добраться до достаточно крупного города Лиски. Выезжаем от монастыря. Проезжаем вдоль все село Костомарово и отправляемся по треку дальше на север. В конце Костомарово кто-то построил свой дом так, что нам ничего не оставалось, как проехать через его двор. Въехали в ворота, а выехали из калитки и поехали себе дальше.

Сразу после села нас ждал подъем в гору. Нас везде окружает очень холмистая местность. Приходится преодолевать горы, а это не просто.

Очередной длинный приличный подъем,  в который большинство ведет своих коней под уздцы. Видимо здесь находятся пастбища. Посередине подъема стоят остатки забора с колючей проволокой.

Слава влетел в подъем первым легко и непринужденно и решил устроить благотворительную раздачу печенья, что бы подстегнуть уставших велотуристов.

 Гора оказалась приличная. Почти все идут пешком. 

Сзади несет свои воды наш верный спутник Дон. А по берегам реки деревья ведут упорную борьбу за место под солнцем.

Каждый, кто благополучно преодолевает этот рубеж, получает поощрительный приз. Это дает стимул в будущем и возможность немного подкрепить свои силы перед дальнейшей дорогой.

Каждому персонально от лидера гонки.

Подкрепившись, мы покатили по полям дальше, любуясь красивыми пейзажами вокруг нас.

Дорога была почти ровная. Лишь небольшие волны помогали быстрее разогнаться на спусках.

Вдоль дороги стояли остатки забора для пастбища.

Все растянулись и неслись каждый со своей скоростью.

И вот неожиданно среди полей мы вырулили на асфальт.

Впереди виден только обрыв. За ним красивые отроги очередного оврага. Мы ныряем вниз, спускаемся с крутой горы, и оказываемся в хуторе Рожденственский. Небольшая деревенька с асфальтовой дорогой и колонкой. Затариваемся водой и отправляемся дальше.

По асфальту мы доезжаем до села Марки и сворачиваем с асфальта на грунтовку. За селом есть небольшой лесок, в котором мы и останавливаемся на обед. Обед в этот раз получился серьезный. С чаем на горелке. И даже с обеденным столом и лавочками. Как обычно каждый балует себя своим любимым блюдом.

Откуда ни возьмись, появляется даже пиво с рыбой и вместе с ними довольные улыбки на лицах.

Чай готовится на всех желающих.



А после сытного обеда, что там по закону Архимеда то? Вот-вот.

Ну и напоследок на живописном бревне та самая фотка, которую мы уже видели в самом начале. Одна из немногих фотографий, на которой присутствуют все.

Еще чуть более трех километров проезжаем по грунтовке и в районе хутора с громким названием "Свобода" выходим опять на асфальт, пропуская вперед тяжелую сельскохозяйственную технику.

Дальше по асфальту проезжаем Екатериновку и Петровское и добираемся до города Лиски. Это относительно крупный город Воронежской области, в котором проживает около пятидесяти тысяч человек. Город является крупным железнодорожным узлом на пересечении линий Москва—Ростов и Харьков—Пенза. И, конечно же, стоит на реке Дон, вдоль которой мы продвигаемся с самого первого дня нашего похода. Основная часть города расположена на противоположном от нас берегу Дона. Через реку перекинут большой мост. Мы же пытаемся найти местечко для стоянки на этом берегу Дона.

Мы подъехали к реке и остановились на берегу, что бы сориентироваться, что делать дальше. Слава и Игорь налегке отправились вдоль берега искать место для стоянки, а остальные припарковали велосипеды и стали осматриваться.

Можно подумать, что Алексей поджег кресло и довольный уселся в него, но на самом деле всё было совсем по-другому. Когда мы подъехали к этому месту кресло уже вовсю горело. Кто-то кинул его в костер и уехал. А Алексей почти потушил его и демонстрирует своим довольным видом, что кресло еще ого-го и им вовсю можно пользоваться по назначению.

Степан обнаружил прокол в своем колесе и восстанавливает техническое состояние своего железного коня, а остальные просто отдыхают, глядя на вечерний Дон перед собой.

Тихий и спокойный вечерний Дон величественно проплывает мимо нас и зеркальная гладь реки с мелкой рябью отражает деревья на противоположном берегу и проплывающие мимо облака. Низкое солнце пытается дотянуться своим красным светом до каждой коряги на берегу.

А за рекой раскинулся город Лиски, остро торчащие трубы которого намекают на его промышленное предназначение.

Вернулись наши разведчики. Они нашли полянку, но она была оборудована для рыбаков, которых здесь немало и мы решили, что они могут приехать и побеспокоить нас рано утром и предъявить свои права на эту оборудованную стоянку. Время нас не поджимало и мы решили поехать посмотреть, что есть в другой стороне. Мы объездили весь прибрежный лесок вдоль и поперек. Нашли вроде полянку, но никак не могли определиться подойдет она нам или нет. На новой поляне валялось много веток и палок, и надо было делать генеральную уборку для установки палаток. В общем, не самый удобный вариант. Был еще противоположный берег, но во первых там уже городская черта, а это уменьшает шансы найти хорошее место, а во вторых наш трек идет дальше по этому берегу Дона и смысла пересекать реку два раза было мало. Долго совещались и решили все-таки попытать счастья на противоположном берегу. Этот берег нам решительно не нравился. Он был замусорен и запущен. Хорошего места не нашли, хотя объездили довольно много. Да еще и наш шеф-повар  устроил нам подарок. После горелого кресла что ли. Пока мы отвлеклись на поиски поляны, он успел скупить втихаря у рыбаков всю местную речную рыбу. А учитывая, что готовить он ее не собирался, это ложилось на плечи не очень понятно кого. Готовить рыбу в походных условиях достаточно тяжело, и никто этому не обрадовался. Мы поехали искать возможность подняться на высокий мост, который перекинут через Дон. Дело в том, что по дороге заехать на него можно, но это очень далеко. Поэтому решили штурмовать мост у самой реки. Забраться на него по крутым склонам оказалось не просто. Пришлось закатывать велосипеды с большим трудом и помогать нашим велотуристкам. Но мы справились с этой задачей и покатили по мосту на противоположный берег, сверкая свежей рыбой, которая так и норовила ускакать обратно в реку.

На противоположной стороне нас ждал примерно такой же крутой спуск с моста.

Ехать через весь город очень не хотелось, поэтому стали спускаться с большими предосторожностями прямо по склону у берега. Спустились и поехали вдоль берега в поисках места для стоянки. Как ни странно этот берег оказался более ухоженным, и мы достаточно быстро нашли неплохую стоянку недалеко от реки. Долго и громко спорили по поводу ужина и решили, что рыбы на ужин нам будет недостаточно, поскольку не очень понятно, что из нее получится и поэтому десант отправился в магазин за более привычными продуктами. Остальные стали ставить палатки, разжигать костер и обустраивать лагерь. С большим скрипом заставили горе-добытчика чистить свой улов, но на большее он ни в какую не соглашался. Поэтому бремя приготовления рыбы легло на плечи Степана. Он вырезал две хитрых палки определенной формы. Связал их особым образом и разложил на них рыбу для жарки или запекания. Рыбу на большом огне не пожаришь, поэтому пришлось разжигать большой костер, жечь много дров и готовить в итоге угли для приготовления рыбы. Это заняло достаточно много времени.

Уже стемнело и в полной темноте с фонарями мы возились еще с этой рыбой, которая никак не хотела прожариваться. Углей было мало. Жечь еще дрова для углей времени не было, поэтому решили положить рыбу прямо на угли. Так в итоге часть рыбы до конца и не пропеклась как надо. Просто не хватило углей.

Конечно, эту пресловутую рыбу ели не все. Остальные поужинали более традиционным способом. Ну а рыба в основном ушла на закуску тем, кто потреблял горячительное. После него она показалась им вполне прожаренной.

Спать улеглись поздно. Долго еще сидели и лежали у костра и беседовали на разные темы. Сегодня было много асфальта. Мы проехали около 73 километров. Осмотрели очень интересный и красивый монастырский комплекс. Насладились прекрасными пейзажами и, конечно же, рыбой.

  

День 4 (4 мая), 54 км (к содержанию)

Это майское утро встретило нас отличной солнечной погодой. Было тепло и уютно.

Разожгли костер. Сварили завтрак. Старые покрышки мы использовали как сиденья, положив на них короткие доски.

Велосипеды тоже начали просыпаться под своим кустом.

Потихоньку и не спеша стали собираться и просушивать вещи после утренней росы.

В итоге все близлежащие кусты стали немного похожи на новогодние елки.

Все просушили. Что нужно отремонтировали. И стали собираться в дорогу.

Сегодня у нас по плану природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».

Нам предстояло вернуться на противоположный берег Дона. Вспоминая наши вчерашние приключения, мы решили заехать на мост по нормальной дороге, а для этого нам предстояло проехать по городу. На выезде с берега остановились у магазинчика для пополнения продовольственных припасов.

Крутанули по городу. Дорога до моста получилась совсем не короткой. Правильно мы вчера сделали, что срезали ее. Машин в городе много. Наша колонна иногда заставляла водителей нервничать. Видимо нечасто они наблюдали такое зрелище. Маршрут, для того, что бы попасть на мост у них какой-то не очень логичный. По треку хорошо видно как пришлось петлять. Да еще и ремонт дороги с использованием битума нас совсем не обрадовал. Потом дома пришлось оттирать велосипед и вещи от битумных пятен. Наконец мы пересекли мост и сразу свернули с основной дороги. Какое-то время еще ехали по городу. Потом пересекли железную дорогу и отправились в поля.

Грунтовка сразу гостеприимно встретила нас хорошим подъемом.

А вот потом наш трек повел нас в настоящее поле. И если вначале оно показалось нам проезжабельным, то потом мы поняли, что попали в настоящую западню, а возвращаться было уже поздно. Грунтовая дорога шла между перепаханных полей. На ней были лужи, да и сами поля сухими назвать было сложно. Аккуратно, стараясь не буксовать больше, чем необходимо мы начали пробираться вперед. Впереди как то свободно ехала Лена и видимо, глядя на нее, казалось, что там проезжается легко и комфортно. В общем когда мы преодолели эти поля оказалось, что многие сильно отстали, а кто то даже немного заблудился, как то умудрившись свернуть не туда на прямой дороге. Мы дождались Романа, и он остался караулить остальных, а мы поехали потихоньку вперед по треку. Дальше шла нормальная сухая грунтовая дорога и ехать по ней после грязи было очень приятно. Теперь нас окружали красивые зеленые луга. Дорога стала поворачивать и разветвляться, и мы остановились подождать остальных. Перед нами протянулся уже привычный в этих краях овраг в виде красиво изрезанного каньона и в нем спряталась небольшая деревенька.