КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

Катайся. Общайся.
Живи. Наслаждайся.
Велопоходы и отчеты Пензенских велотуристов

Даты: 6 сентября - 20 сентября

 

Маршрут: Владикавказ - Степанцминда (Казбеги) - пер.Крестовый (2379) - Мцхета - Уплисцикхе - доброска до Боржоми - Ахалцихе - Абастумани - пер. Зекарский (2182) - Саирме - Багдати - Кутаиси - Лентехи - пер.Загар (2623) - Местиа - Зугдиги - доброска до Батуми - доброска до Тбилиси.

 

Карта:

 

Трек: Georgia_2015.gpx (Garmin)Georgia_2015.kml (Google Earth)

 

Участники:

Слева направо, сверху вниз: Раф (Питер), Настя (Пенза), Саша (Пенза), Дима (Пенза), Андрей (Пенза), Игорь (Краснодар), Вадим (Пенза), Михаил (Питер), Алексей (Рязань)

 

Контакты для связи с авторомhttp://vk.com/id8593322

Оглавление

Вступление

Куда же отправиться в путешествие в наше время когда рубль так дешев по отношению к доллару? Круг стран резко сузился и из них хочется выбрать такую, чтоб можно было увидеть и горы и море, чтобы было тепло, а еще чтобы была древняя история и было хорошее отношение к туристам. Ну и в плане безопасности чтобы было все в порядке. Мне кажется Грузия идеально вписывается под все эти требования, по крайней мере на ум мне больше ничего не приходит. Да и восторженные отзывы о велопутешествиях с прекрасными фотографиями однозначно указывают что это 100% место куда надо съездить.

Компания подобралась из разных городов просто отличная, многие знали друг друга уже много лет и участвовали в других велопоходах, таких как: Башкирия 2014Таиланд 2014Исландия 2013Шри Ланке 2013 и других.

Описание похода по дням

День 1. Владикавказ - Степанцминда (Казбеги).

51км, набор 1190м, сброс 118м.

Пол девятого утра основная часть участников высадилась из поезда на жд вокзале во Владикавказе. Мы уже точно знали, что сегодня окажемся в гостеприимной Грузии. В Ростове, где у нас была длинная пересадка между поездами, катаясь по городу нас заприметели три молодых парня. Вид у них был такой что хотелось бы избежать общения, но не вышло :). Один из них оказался грузином и когда узнал что мы собираемся совершить велопоход по Грузии был готов чуть ли не расцеловать каждого. Всучил номер телефона, сказал что если будут какие проблемы - звоните. Говорил что у него в родственниках числится знаменитый альпинист которому посвящен даже музей и всячески желал нам всяких благ. Да и в поезде при подъезде к Владикавказу общались с пассажирами, большинство из них так или иначе имели что то общего либо с людьми либо сами жили в Тбилиси раньше. И мы слышали только хорошие отзывы. Так вот, проехав через центр Владикавказа я удивился увиденному. Город мне показался довольно уютным по сравнению с другими переферийными городами, а я почему-то думал что тут захолустье. По городу ездят трамвайчики, в центре города есть пешеходная улица где довольно уютно и понравилась набережная реки Терек.

После Владикавказа идет длинный асфальтовый монотонный тягунок ведущий к границе. Теперь только набирать и набирать высоту, ведь нам предстоит пересечь Главный  Кавказский Хребет и тут начинается Военно-Грузинская дорога, соединяющая города Владикавказ и Тбилиси. Дорога идет все время вдоль горной реки Терек со довольно своенравным характером.

Было очень жарко, думаю +35 точно, а в такой зной всегда хочется ветерка. Так вот, ветерок то был, да вот только встречный. Причем настойчивый такой, сильный. В результате скорость нашего передвижения значительно упала, каждый километр приходилось отрабатывать. При другом раскладе такой уклон подготовленный велосипедист даже и не заметил бы, но нам не повезло, хотя мы были вроде как накатанными велотуристами ))

Медленно, но уверенно мы приближались к Дарьяльскому ущелью, известное древним географам как “Ворота Кавказа”. Тут как раз проходит граница между Россией и Грузией. Когда то дорога и само ущелье выглядело так:

сейчас же вы скорее всего увидите такое зрелище:

Несколько километров вдоль обочины стоят грузовики, направляющиеся в Грузию. Погранпереход работает не быстро, вот и стоят машины по несколько суток тут. Общий принцип тут такой - чем легче тем быстрее пройдешь границу. Всех дольше придется постоять грузовикам, потом легковушкам, потом мотоциклистам.  Ну а нас, велосипедистов пускают вне очереди! Благо что отменили глупое постановление запрещающее пересечение границы на велосипеде. Так что проблем никаких не возниколо, достаточно лишь иметь действующий загранпаспорт.

На Грузинской стороне ущелье совсем сжимается, дорога несколько раз ныряет в темные тоннели, приходилось доставать задние красные маячки и велофонари.

Нас удивило, что с Грузинской стороны грузовых машин намного меньше и мы подумали, что это только Российские пограничники такие лентяи, специально устраивают досмотр с пристрастием, вымогают деньги и все такое. Но истину мы узнаем только завтра.

А пока мы все так же, ползем против ветра все выше и выше в горы. Дорога не серпантин, уклон не большой, но как писал выше, встречный ветер дул по ущелью очень сильный.

Уже и кушать хочется, обеденное время на часах прошло, но до Степанцминды населенки нет, еды не продают и приходится терпеть. Хотя нет, после границы на обочине одинокий грузин продавал неспелые персики.

Но вот, наконец-то, мы достигли высоты 1750м и въехали в центр города. Степанцминда туристический центр, отсюда уходят горные маршруты на окружающие ее высокие пики, и самый главный среди них это конечно же Казбек. Говорят увидеть эту гору без облаков большая удача, и она нам улыбнулась.

В городке мы поменяли немного рублей на лари, т.к. курс был не особо выгодный. В целом тут все немного, но дороже чем в других местах.

Сразу же рядом с дорогой в центре города в винном магазине купили 5л вина за 20 лари, в другом магазине хачапури и еще что то и отметили наш приезд в Грузию.

На такой пир сбежались собаки, но мы сами были голодные как собаки и какие бы морды и глаза они не строили, им практически ничего не досталось )))

День заканчивался, на высоте 1750м стало быстро холодать. Натянув флиски и джерси нам надо уже искать место для ночевки, так как через час уже наступят сумерки. Более-менее нормальное место нашлось сразу за Степанцминдой, правда пришлось перелазить через небольшой каменный забор.

На поляне которая нам приглянулась был слышен шум Терека, но добраться до него не получилось - мешала колючая изгородь. Хорошо что недалеко на трассе (надо проехать чуть дальше по направлению к Тбилиси) находился оборудаванный родник. Да и вода в реке как оказалось была мутной - много различной взвеси и песка. Это мы выяснили отъехав на велосипеде чуть подальше и найдя способ подобраться к воде чтобы помыться.

Забавно, что рядом с родником на трассе стоял автобус (его видно на фотографии выше). Пока я занимался поиском места для ночевки, некоторым участникам нашей команды удалось познакомится с его водителем. Армянин объяснил, что автобус серьезно сломался несколько дней назад и он ждет запчасти, которые должны привезти через несколько дней. Ему очень скучно и он страдает от такого сильного приступа одиночества, что даже коньяк и еда в горло не лезут. Когда поиски места для ночлега были закончены и я по рации вызвал всех ехать ко мне, то некоторые участники команды были уже сытые и явно “под шафе”. Ощутили на себе гостеприимство Армении в Грузии так сказать.

Когда стемнело захолодало еще больше, натянууже все что было у нас в рюкзаках мы сготовили ужин на костре и отметили грузинским вином нашу первую полевую ночевку в походе. Где то в далеке в горах видны были отблески молнии, ветер усиливался. Все указывало на то что будет дождь и действительно, он пришел, окончательно разогнав нас спать по палаткам.

Ночью, когда я проснулся и вылез на воздух, то увидел над головой мириады звезд и темные силуэты окружающих гор, которые  добавляли особый шарм окружающему пейзажу. Было тихо и спокойно, как то умиротворяюще. Жаль что надо спать дальше, ведь завтра предстоит ходовой день.

 

День 2. Степанцминда - пер.Крестовый (2379) - Жинвальское вдхр

94км, набор 1043м, сброс 1979м.


В походе мы старались придерживаться строгого распорядка дня - подьем в 6 утра а обед, как получится. :) Небольшое отставание от первоначального плана подразумевало все делать в темпе сегодня. Утром светило солнце что настраивало нас на позитивный лад.

 

Мы продолжили движение по военно-грузинской дороге и приближались к Крестовому перевалу. Вокруг возвышались красивые горы и второй день подрят нас сопровождал Терек.

 

Чем сильнее солнце прогревало землю, тем крепчал встречный ветер. Счет 2:0 в его пользу, интересно - когда мы сравняем счет?

Через несколько километров мы увидили огромную колонну грузовиков, стоящих на обочине. Выяснилось, что со стороны Грузинской границы Дарьяльское ущелье очень опастное - велика вероятность либо схода сели, либо Терек может показать свой неукротимый характер как это уже бывало неоднократно, поэтому грузовики стоят за много километров до самого погранперехода. Движение регулируется полицией, которая время от времени пропускает группу грузовиков вперед. Вот и ответ на вопрос, почему вчера мы видели очень мало фур после перехода границы со стороны Грузии.

 

Водители говорят что стоят по несколько дней тут и коротают время собираясь в кучки на обочине за разговорами. Хотя судя по всему за столько дней они уже все обсудили и выговорились.

По мере приближения к перевалу мы растянулись - кто то ехал быстрее, кто то медленнее, но с помощью раций мы контролировали ситуацию. Начало перевала отмечено старым мостом, год постройки 1863г. после которого пошли витки серпантина.

 

Немного не доезжая до седловины перевала прямо у дороги можно наблюдать интересное зрелище - выход минерального источника на поверхность земли, соли и металлы которого оседали на склоне горы. И вот что получилось в итоге.

 

На вершине перевала мы остановились чтобы отдохнуть. дождаться остальных участников которые чуть отстали и устроили фотосессию с собакой, которая прибилась к нам. Сразу виден характер местных собак - стороженые функции у них в крови. Сидит себе в сторонке, ничего не просит. Но как только кто то приближается посторонний - поднимает лай.

 

После седловины начинается шикарный стремительный спуск по асфальту вниз. Главное не терять блительности, так как в некоторых местах, особенно перед туннелями расположены вот такие вот ловушки для велосипедистов. Улететь на скорости свыше 40 км/ч можно так, что мало не покажется!

 

(Кстати, чей это вело-фонарик на фотографии под решеткой?)

А голову потерять тут запросто - красота неописуемая! Особенно когда только и приходиться и делать что зажимать тормоза. В динамике все происходящее вокруг приводит в восторг.

Сбросив 1300м мы остановились на обед в придорожном кафе. Хинкали и другие заказанные блюда были приготовлены вкусно. Так же на понравилось местное пиво "Герцог".

 

Вообще местная кухня нам пришлась по душе - как правило везде порции подают нормальных размеров. Причем формула - чем менее туристическое место тем вкуснее и больше накладывают - работает железно. А цены в Грузии почти везде одинаковые, если выбирать не пафосные места: одна хинкали стоит 0.5-0.6 лари, остри (суп такой) - 6 лари. В наш приезд 1 лари был равен примерно 33 рублям. Опытным путем выяснено, что если хочется насытиться дешево и сердито - то надо брать хинкали. Как правило 4 - 6 штук вполне достаточно, т.к.  они большие.

Сегодня еще больше наметилось отставание от первоначального плана. Да и как тут не отставать, когда жара под 40 градусов и крутить педали особо не хочется.

 

Правда после перевала ветер уже не мешал ехать, так что можно сказать мы отыграли одно очко - 2:1 в его пользу.

Место ночевки у нас сегодня - живописное Жинвальское вдхр, рядом с древней крепостью Ананури.

 

Пока ставили палатки к нам опять прибился сторожевой пес, так что мы были уверены что наш периметр не пересечет не замеченной ни одна живая душа.

 

Рядом с нами поставила палатку еще одна пара молодых велотуристов - Никита и Ксюша. Никита (http://vk.com/okhansk) - интересный парень из Перми, в пути уже несколько месяцев, стартовал кажется из Бишкека.

 

Он начал путешествие в одиночку, а в Грузии к нему присоединилась знакомая девушка. Интересно то, что по задумке у них должен был быть один велосипед на двоих. Ксюша едет а Никита бежит. Таким образом он хотел готовится к супер марафону MDS (Marathon des Sables, «Песчаный марафон») - 250 км за 5 дней бегом по пустыне Сахара в жару. Без остановки. Только с перерывом на сон и еду. Организаторы предоставляют только воду, медицинскую помощь и тент от солнца. Все остальное – запас еды, спальник, кастрюльки для приготовления пищи, фонарик, отсос змеиного яда и прочее –– нужно тащить на себе. Это 7–10 кг на плечах. Но в Грузии при беге у него появилась боль в колене и им пришлось купить второй велосипед и теперь вдвоем с Ксюшей он возвращается в Россию.

...Вечер длился долго, разговоры с нашими новыми собеседниками под грузинское вино затянулись до поздна. Особенно долго с Никитой разговаривал Андрей, наша ходячая энциклопедия. Я ушел спать в палатку, уже видел сны, как проснулся от того что наш сторожевой пес лает - значит кто то приблизился к нашему лагерю. Я решил проверить что же там такое, вылез из палатки и увидел что пес смотрит куда-то в темень и лает, а у полупотухшего костра Андрей держа в руке стакан с вином все еще обсуждает с Никитой что то из сферы геополитики. Ну все спокойно, граница на контроле, подумал я, и опять полез в палатку досматривать сны.

День 3. Жинвальское водохранилище - Мцхета.

70км, набор 704м, сброс 1077м.

Сегодня день обещал спокойного и размерянного кручения педалей по асфальту, все по той же Военно-Грузинской дороге. Каких либо серьезных горок не будет, асфальт все так же идет вниз по течению реки, только теперь она называется Арагви. После завтрака, а это как обычно каша приготовленная на костре, мы отправились осматривать крепость Ананури, так как вчера вечером не было времени этого сделать. Я думаю любителям каменных извояний должно понравится. Вход бесплатный.

После осмотра не проехав и 5км возникла незапланированная остановка на час.

На дороге идущей вдоль все того же Жинвальского вдхр проводятся работы по поиску опасных камней, потенциально способных упасть на трассу с каменных выступов. Все бы ничего, но так получилось что Саша, самый шустрый из нашей команды успел проскочить до начала работ, и не заметил подвоха со стороны дорожников. А вот остальную группу тормознули. В итоге Саша без навигатора и рации умчался за много километров от этого места, и только тогда решил обернуться назад, чтобы убедится что его как лидера никто не настигает. Мы тоже волновались, хотя по большому счету дорога тут одна главная и вроде как нельзя свернуть не туда, но все же…. В итоге все обошлось, Саша полчаса полежал на травке в тенечке, покушал и решил ехать назад искать нас. Но тут и дорожники открыли проезд и мы встретились. Вообще, этот случай не последний в нашем походе, в роли “лидера” побывали и другие участники.

Дальше особо ничего интересного не было. В Натахтари мы поменяли рубли на лари (на местном пивзаводе есть банкомат), а потом пообедали в очень хорошем кафе (N41°54'17,97", E44°43'20,49"). Очень его рекомендую - обычные цены, большие порции и главное очень вкусно! Всем понравилось!

После плотного обеда и выпитого пива было очень тяжело заставить себя выползти из тени и ехать дальше по раскаленному асфальту. Термометр у Насти показывал уже под 40 градусов кажется, было ну очень жарко. Ветерок легкий был, но не понятно толи встречный то ли попутный - не мешал и ладно. Пусть будет ничья по борьбе с ветром на сегодня.

Проехав 7км после обеда мы приняли спорное решение. Хотя кому как, в принципе фатального ничего не случилось, но на всякий случай последователей, решивших ехать по нашему треку  предупрежу. Нам нужно было подняться на 100м вверх на гору, на которой стоит храм Джвари.

В принципе можно было проехать дальше по трассе на Тбилиси, там будет отворотка и хороший автомобильный серпантин приведет куда надо. Но мы решили срезать, и свернули с трассы на тропу, которая вроде как по спутниковой карте наезженная и приведет к монастырю, только короче и без машин. Эта дорога, идущая все время в горку, оказалась заброшенной и заросла травой, хотя местами ехать можно было. Подьем сопровождался крупными сыпучими камнями на дороге, так что ехать на груженом велосипеде местами было практически не возможно. К тому же опять возникло недопонимание кто должен ехать впереди вести группу, а кто с навигатором и треком замыкать, в итоге два наших участника потерялись, т.к. свернули на более хоженую тропу, которая идет совсем в другое место.. Большая удача что у них была рация, и кое как мы смогли понять друг друга кто где находится. Потеряли час времени. Итого 2 часа потерянного ходового времени на сегодня - это много!

Затолкав велосипеды в серпантин, немного измотанные, мы все же достигли цели и оказались у храма.

Монастырь Джвари построенный в 7 веке считается шедевром грузинской храмовой архитектуры, он так же упоминается в поэме Лермонтова “Мцыри”.

Немного лет тому назад, 
Там, где, сливаяся, 
шумят, Обнявшись, будто две сестры, 
Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. 
Из-за горы И нынче видит пешеход 
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…


Так как храм стоит на горе, отсюда открывается прекрасный обзор на слияние рек Арагвы и Куры

А древняя столица грузии Мцхета видна как на ладони.

У нас оставалось совсем не много времени чтобы засветло разбить лагерь, а особо красивых и подходящих мест поближе к реке не наблюдалось. Но все же нам удалось разглядеть вдалеке одно местечко, отсюда казалось что оно нормальное. Спустившись по автомобильному серпантину вниз и приехав на это место мы разочаровались - вода в реке Арагви почему то почти стоячая и не совсем чистая, а поляна оказалась заброшенной свалкой строительных материалов. Хотя по фотографии этого не скажешь.

Вот досада, ехать куда то еще уже совсем нет времени, но все же мы нашли выход. Рядом заприметили брошенные садовые участки, вместо забора поделенные между собой естественными колючими зарослями яжевики. Один из таких участков мы и облюбовали.

Оставив охранять лагерь Михаила, Рафа и Алексея, остальная группа поехала в Мцхету закупаться продуктами на ужин. Вернувшись уже в темноте, услышали от наших сторожевых целую эпическую сагу, как они доблесно всякими подручными средствами выгоняли с нашего участка забредшего сюда здорового хряка, который метался из стороны в сторону и все не мог понять - что от него хотят на его территории?

Вечер прошел спокойно, кто то пошел к реке мыться, благо в темноте не видно насколько вода не чистая, кто то пил вино, закупленное в большом количестве на сегодня. Луну нам заменял возвышающийся на горе величественный монастырь Джвари, подсвеченный фонарями.

День 4. Мцхета - Уплисцикхе.

Примерно 60км, трек не писал.

Утром опять солнечно, день обещает был жарким. С утра у нас было много разных вариантов продолжения велопохода. В силу разных причин мы решили так: своим ходом по второстепенной дороге ведущей из Мцхеты в Гори едем до пещерного города Уплисцикхе, а завтра с утра на электричке добрасываемся до Боржоми. В основном проблема была с электричками: опрашивая местное население сложилось впечатление что ими никто не пользуется и расписания никто не знает. На самой станции тоже информация отсутствовала. Хорошо что в центре Мцхеты прямо напротив входа в монастырский комплекс Светицховели есть туристический центр где могут дать актуальную информацию.

Получив ответы на все вопросы и выработав план на сегодня и завтра мы отправились осматривать главную достопримечательность города - монастырь Светицховели, который на протяжения тысячелетия являлся главным храмом Грузии.

Где туристы там и деньги. С помощью национальных песен и мандолины можно эти деньги заиметь. Причем играть и петь часы напролет не обязательно, а лишь когда приближается ко входу в храмовый комплекс очередная группа туристов.

Центр города очень напоминает какой нибудь небольшой европейский туристический городок: брусчатка, аккуратненькие домики, кафешки.

Все это мило конечно, но резко контрастирует с тем что можно увидеть в других городах Грузии. Сказывается близость к столице. А вообще развитие туризма является приоритетной задачей Грузии. Многие приемы взяты из той же Европы. Например везде где мы проезжали можно встретить указатели на коричневом фоне, которые указываются что в стороне от дороги что то есть интересное. Из увиденных нами такие города как Мцхета, Местия и Батуми отвечают на мой взгляд самым высоким стандартам в туристической отрасли.

В обеденное время, в самую жару, мы из Мцхеты поехали в Уплисцикхе. Там можно посмотреть на пещерный город, который датируется 3 веком до н.э. Ехали вначале бодро, но встречный ветер становился все сильней и сильней, а местность кругом была пустунная и открытая. Чем то все вокруг напоминает степной Крым или некоторые районы Армении.

По пути вдоль дороги иногда попадались различные бесплатные бонусы в виде кизила, инжира, винограда. Гранаты тоже попалались, только они были уже перезревшими.

Примерно к пяти часам вечера мы доехали до цели. Не знаю как остальные, но меня встречный ветер поизмотал. Купили входной билет и пошли осматривать пещерный город. Даже не верится, что мы трогаем камни которые трогали люди жившие еще до нашей эры. Нам он понравился.

Поужинав в кафе которое находится недалеко от пещер, мы попросили сотрудников пособить нам в поиске места для ночлега, так как уже было темно и неохота было рыскать в потемках. Место нашлось в 50 метрах от кафе. Недалеко текла река Кура, но в темноте мы не нашли как подойти к воде через заросли.,Чтобы помыться пришлось ездить на велосипеде за 500м к мосту через реку. Сегодня был “праздник колючек”. Пока шли по траве от кафе Настя проткнула колючками камеру на своем велосипеде. В темноте не хотелось заниматься заменой камеры и она взяла велосипед Михаила чтобы съездить помыться.. Но далеко она не уехала - проколола и у Миши колесо. Ну чтож, пришлось пол пути идти пешком. А на обратном пути и у меня случился прокол. Так мы с ней пешком и вернулись в лагерь. Когда заклеивали камеру Михаилу то обнаружили 3 дырки - ай да Настя!

День 5. Доброска из Уплисцикхе до Боржоми - Ахалцикхе - Абастумани

82км, набор 1019м, сброс 566м.

Сегодня мы познакомились с Грузинскими железными дорогами.

Рано утром мы сели в электричку идущей из Тбилиси в Боржоми. Проезд составил всего 1 лари, т.е. чуть больше 30 руб, причем дорога заняла три часа. Народу было не так много, нашлись даже сидячие места. В очередной раз ощутили гостеприимство населения - с пониманием отнеслись к велосипедам в проходах, которые затрудняли проход, а полицейские (судя по всему охрана состава) помогала их заносить в вагон. Ах да, в этой электричке к нам присоединился девятый участник похода - Димка самолетами и поездами нагнал нас все-таки. Очень кстати пришелся купленный им в дюти-фри по прилете ром, который помог коротать нам время. Наверно распивать спиртные напитки запрещено в поездах, но мы делали все культурно, так что полицейские которые сидели напротив замечаний нам не делали. Одна женщина даже угостила нас очень вкусным хлебом.

Боржоми уникальное место - расположено в ущелье реки Кура  в окружении массивов величественных кавказских гор, покрытых широколиственными и хвойными лесами, высота которых порой достигает 3 тысяч метров над уровнем моря.

В Боржоми мы отправились в городской центральный парк.

Минеральную воду, которая стала известным брендом, в парке можно набрать совершенно бесплатно. Правда на вкус и на запах она странная.

Пока мы погуляли по парку, пока покушали в кафе - и вот время уже перевалило за полдень, а впереди еще почти 75км до запланированного места ночевки в другом курорте Грузии - Абастумани. Но нам наконец-то улубнулась удача - ветер поддувал в спину и наши одометры весело перелистывали километры. Каких-либо серьезных подъемов не было что то же радовало. Иногда вдоль дороги попадались старые разрушенные крепости.

Проехав 56км мы доехали до большого по местным меркам города Ахалцихе. Город с 1579 года по 1828 был под властью Османской империи, что оставило свой след в архитектуре. В центре города находится турецкая крепость. Купив продукты в супермаркете Smart (с белкой), перекусив мы бодро двинулись дальше. Осматривать крепость ее поехал лишь Андрей, остальные почему то проехали мимо.

Проехав еще 20км местность сильно изменилась - горы подступили к нам вплотную, дорога стала виться по узкому ущелью, воздух стал чище и прохладнее. Мы въехали на территорию национального парка Боржоми-Харагули.
Еще несколько километров и мы наконец то доехали до курорта Абастумани. Благодаря чистому горному воздуху (высота 1250м), мягкому климату и размещением в ущелье среди сосен и пихт в советские времени здравницу использовали для лечения различных видов заболеваний верхних дыхательных путей. Но в настоящее время вид городка удручает. Вдоль дороги то тут то там попадаются заброшенные дома, а те, в которых живут люди, давно просят какой то фасадной отделки. 
Палатки мы разбили в парке, прямо напротив "Николаевских бань".
Реставрационные работы только только начались, но уже сейчас в нем можно неофициально принять горячую минеральную ванну, договорившись с охранниками. Рядом с парком так же находится официальный серный бассейн, вход стоит примерно 3 лари. Часть нашей группы пошли в неофициальную недовосстановленную "царскую купель" без удобств, другая часть пошла за билеты в бассейн плавать с "челядью", но с удобствами :)  Не знаю где лучше, все были просто в восторге от возможности понежиться и даже поплавать в горячей воде.
После купания приготовив ужин на костре мы спохватились - Раф и Михаил ушли больше часа назад за продуктами и пропали. Как оказалось они разговорились с владельцем продуктового магазина, у них нашлись общие темы (Piter united people - Питер объединяет людей) и разговор скатился за распитие спиртных напитков за счет грузина. Мне с Настей, отправившихся на поиски пропащих, тоже перепало, особенно в тему пришлись вкусные пироженные. Все таки я никак не мог привыкнуть к такому гостеприимству, как то не обычно это.

День 6. Абастумани - пер.Зекарский - Саирме - Багдати - Рокити (Rokiti)

82км, набор 1248м, сброс 2370м.

К хорошей погоде в Грузии мы привыкли - с утра снова светило солнышко, обещая прекрасный день. Сегодня наконец-то мы поедем в первый в этом походе грунтовый перевал. Более того, местность после Абастумани считается дикой - нас предупредили что в лесах водятся медведи, волки, если что случится - помощи не ждите и все такое. Это именно то что и нужно в велопоходах - доля разумного, обоснованного риска. Хотя я наверно переборщил - все там в порядке с этой дорогой. Асфальт после Абастумани кончился, пошел хороший грунт. Думаю и в дождь тут проехать можно без особых затруднений. На мой вкус такие дороги просто идеальны для велопоходов.

Перевал Зекарский (2283м) на мой взгляд самый красивый перевал за поход. Никакого траффика, леса, горы, чистый воздух и хорошая погода.....все прекрасно!

Подъем на перевал не представляет каких либо серьезных технических сложностей, дорога хорошая и весь путь можно преодолеть в седле. Спуск с перевала довольно тряский и из за камней различной фракции приходится постоянно быть предельно внимательным. На поворотах запросто можно упасть. Спуск занял примерно час - у Насти от постоянного нажатия на ручку тормозов рука занемела и очень устала. Это все ободные тормоза, на гидравлических горные дороги проходить намного комфортнее.

 

Неожиданно начался асфальт и мы сразу же въехали в оздоровительный курорт Саирме, находящийся на высоте 950м. В отличие от Абастумани тут нет и намека на упадок - новенькие пансионаты, полно туристов, все ухожено. Объясняется это более удобным расположением и наличие хорошей асфальтовой дороги - до Кутаиси всего 50км. В то время как к Абастумани асфальт проложили только в 2002 году.

В городе мы пообедали, набрали минеральной воды в парке которая находится справа от главной дороги и продолжили спуск, только теперь уже с комфортом по асфальту. Ощущаешь себя прям гонщиком - на прямой велосипед разгоняется свыше 45км/ч, перед поворотом торможение, выбираешь правильную траеторию и закладываешь вираж, потом все повторяется снова и снова.

 

В городе Багдати мы купили продуктов на ужин и конечно же вина с сыром.

 

Встретили на улице молодую негритянку в окружении грузинской детворы, удивились и разговорились. Узнали, что это американская учительница английского языка приехала в Грузию по какой то программе. Ей платят американскую зарплату, жизнь в Грузии дешевая да и европа рядом, пара часов на самолете - можно в отпуск слетать. Вообщем ей тут нравится. Ну и грузинские дети проникаются американской культурой. Все в выигрыше. Жаль Россия в этом плане как бы сказать, остается не у дел. Через 20 лет сменится поколение и ни русского языка, ни каких то традиций которые объединяли наши государства - ничего в Грузии уже не будет. За все время похода мы нигде не видили Российского флага - при государственных учреждениях развивается грузинский флаг и флаг евросоюза....  Может я и не прав, кто знает, поживем увидим.

На ночевку мы встали у реки khanistskali рядом с селом Рокити. Место красивое - зеленые лужайки, теплая и чистая вода в реке. Смущало только обилие коровьих лепешек и мусора. Местные приезжают сюда на пикники и сорят.

День 7. Рокити (Rokiti) - Кутаиси - Гведи (Ghvedi)

 

75км, набор 1139м, сброс 999м.

Солнечное утро, завтрак на костре - все как обычно. По утренней прохладе с попутным ветром быстро долетели 18км до Кутаиси. В городе поменяли рубли на лари и решили разделиться: наши штатные фотографы Андрей и Алексей поедут своим ходом, так как они часто отклоняются от маршрута ради очередного красивого кадра. Но едут они бодро. Остальные реже останавливаются но едут медленнее, поэтому математически среднее время передвижения в целом должно увеличиться если поедем двумя группами.

Тем не менее Кутаиси осмотрели все: центральную площадь, собор Баграти ну и немного поплутали по улочкам.

Дальше по плану у нас посещение пещеры Прометея (Кумистави). Мы поехали туда второстепенной дорогой, которая петляла и прыгала с холма на холм, но она нам понравилась. Минимум траффика, холмики не высокие, по сторонам - одноэтажная частная застройка.

Было очень жарко, и мы завидовали хрюшкам которым лужа пришла в самый раз. К сожалению, нам в лужу не поместиться.

Зато в городе-курорте Цхалтубо, ныне судя по всему переживающим не самые лучшие времена, арбузы пришлись нам очень кстати.

Посещение пещеры оставило у нас бурю восторга. Все единогласно признались, что это САМАЯ красивая пещера. А в нашей команде были путешественники которые много чего повидали. Это место однозначно рекомендуется посмотреть. В пещеру водят только группы, экскурсии проводят на трех языках: русском, английском и грузинском. Группы набираются быстро, так что долго ждать не придется. Билеты можно купить на пешую экскурсию, а если заплатить в два раза больше то будет вторая часть экскурсии - прогулка на лодке по горной реке в пещере. Мы решили съэкономить и наверно зря. 

Фотографии не передают той игры света, того пространства которое есть в пещере, так что просто поверьте - равнодушными вы не останетесь. В пещере прохладно, +15, не все у нас успели захватить кофты и немного замерзли. Ну а дальше был марш-бросок, хотелось бы проехать как можно больше сегодня. Первые часы были самыми тяжелыми из за адской жары, да и дорога местами подкидывала такие горочки что глазам становилось страшно.

Но в целом дорога интересная, к тому же ближе к вечеру стало попрохладней, да и поднялись мы на 500м выше уровня пещеры Прометея. Ах да, наконец-то, ветер стал больше помогать чем мешать, так что хоть мы и чуствовали усталось, но осилить с десяток километров еще можно. В какой то деревне купили хорошую чачу - просто зашли в магазин и спросили у продавца ее купить. Он улыбнулся, завел меня за прилавок в подсобку и наполнил нашу бутылочку.  После небольшого поселка Гведи, дорога пошла вдоль реки по ущелью. Справа и слева были высокие горы, а значит найти хорошее место для ночевки тут сложно. Тем не менее место нашлось - после Гведи располагается полицейский участок, проехав после него 500м нашелся съезд к реке и каменистый берег.

Вечер начинался как обычно - купание, приготовление ужина на костре, распитие вина и чачи. Навестили полицейские, убедиться что у нас все в порядке. Да, я забыл упомянуть, что в полицейском участке мы оставили телефоны подзаряжаться, договорились что утром заедем и заберем. Полицейские были очень доброжелательные, пообщались немного, попили водички из бойлера и сказали что встанем на ночевку недалеко отсюда. Они сказали что приедут попозже к нам, чтобы убедиться что мы в безопасности. Так вот, все было как обычно, стемнело - кто то пошел спать в палатках. Лег и я, и быстро заснул. Минут через 40 проснулся, вылез из палатки - вокруг красота: луны нет, черным черно, звезды яркие, горит костерок и за ним сидит Андрей. Легкий ветерок был очень приятен после жаркого дня. Но спать что то хотелось сильно, так что я опять залез в палатку и задремал. Не знаю сколько прошло времени, наверно еще минут 40 и я проснулся от того, что ветер окреп и похлопавыет по палатке. Ну бывает, подумал я и попытался спать дальше. Но ветер с каждой минутой становился все яростней, он уже поднимает пыль и мелкую песчаную фракцию с берега и колотит ею по тенту. Ну бывает подумал я и попытался уснуть дальше, но сон уже как то совсем не шел. Проснулся и Игорь в моей палатке. А ветер совсем озверел, теперь уже приходилось лежа на спине подняв ноги держать каркас, а сами мы были уже все в пыли. Пыль проникла через закрытую палатку и вс вещи: спальник, одежда была в ней. Наша палатка еще не удачно стояла - широкой стороной к ветру, а штормовые растяжки я не натянул. Какой уж тут сон. Выскочили из палатки (предварительно натаскав в нее тяжелых камней чтоб не улетела) и устроили совет с товарищами по несчастью - что делать дальше. На улице творилось нечто ужасное, мы оказались зажатыми в ущелье словно в аэродинамической трубе. Никто не спал: Алексей лежал в своей одноместной палатке (поставил ее удачно, по ветру) сжав нож, на случай если ветер сдует его вместе с палаткой в реку и придется рвать тент изнутри, Раф, который расположился тоже один в палатке, лежал тихо, даже не знаю что он испытывал в эти минуты. Саша залез в спальник-кокон, лежал посреди камней под открытым небом - наверно боялся обрушения палатки. С подветренной стороны уже образовалась горка из песка, так и занесет его однако! Димка и Андрей не спали, я с ними как раз решал что делать - время около часа ночи, спать и выспаться в таких условиях просто нереально. Вариант собирать палатки и ехать к полицейским был как мне кажется хороший, но чего то не хватало чтобы начать действовать. Все решил эпизод, который произошел в палатке где ночевали Михаил и Настя. Миша вылез из палатки, и ветер сразу же ее перевернул вместе с Настей, погнул дуги и сложил ее. После чего Настя, готова была ехать по завтрашнему треку хоть сейчас, лишь бы не находиться тут. Миша же залез обратно в свою палатку, которая уже служила больше одеялом чем палаткой, предложил спать дальше (это все чача :) ). В итоге я, Настя и Игорь собрали наспех вещи и поехали ночевать в полицейский участок. Удивительно, но на асфальтовой дороге, ветра совсем не было! Примерно в 2 ночи приехав в участок, полицейские невозмутимо так спросили - "вы уже за телефонами?". Остаток ночи мы провели в разбитотом ПАЗике, который стоял напротив участка. Тут ветра вообще не было и нам удалось поспать до 9 утра.

 

День 8. Гведи (Ghvedi) - Тсагери - Лентехи - Сакдари (Sakdari)

61км, набор 1089м, сброс 452м.

Проснулись около 9 утра, честно говоря спать хотелось еще, но надо ехать. Вернулись к лагерю - а там ребята тоже уже все проснулись и даже собрали палатки. Решили ехать без завтрака до первого магазина. Дорога все так же шла вдоль реки по ущелью. Погода изменилась - было свежо, тучки и день, судя по всему, будет не таким жарким.

Ехали, ехали, а нормального магазина, не говоря уж о кафе, нет. Пришлось терпеть до города Цагери, а это примерно 30км от места стоянки. При подъезде к городу нас помочил дождик. Найдя в Цагери кафе, мы оторвались - душа требовала праздник за все ночные приключения. Алкоголя не пили почти, зато объелись. Я хотел заказать хинкали - но они закончились. Я было расстроился, но женщина в кафе предложила выход - купить их в магазине, она отварит. 

После Цагери ехалось уже веселее, правда все время приходилось набирать по чуть-чуть высоту и подул северный встречный ветер. Нам с ним придется бороться до города Лентехи, а это приблизительно еще 18км. Потом дорога повернет на восток, и может что изменится. Места вокруг красивые - горы, речка, небольшие лужайки. Распогодилось.

В Лентехи мы добрались примерно к 16 часам.

Пополнили запасы чачи, правда она оказалась самой худшей за весь поход, а так же купили продуктов на ужин и завтрак и поехали дальше.  Нормальных больших магазинов сегодня и завтра не будет. Так то в селе Mele можно восполнить запас провизии - правда выбор в магазине там ну совсем никакой. Да и цены выше в два раза. Так что если хочется нормально питаться и дешево - лучше купить продукты с рассчетом их пополнить уже после перевала Загар. Пара раз попались велотуристы из европы - они ехали нам навстречу и все как один говорили что подъем на перевал Загар с нашей стороны будет сложным. Хотя, как оказалось дальше, все не так и страшно. 

После Лентехи сил оставалось не так много, да и время уже такое, что пора искать место для ночевки. А тут с этим туго - справа от дороги крутой обрыв, а там течет горная речка. Слева - скалы. С трудом, но все же удалось найти небольшой пяточек где впритык разместили палатки.

Только поставили палатки, помылись в холодной воде и заготовили дров для костра как разразился ливень. Все попрятались по палаткам, я вообще заснул на час. Проснулся около 20 часов, дождь закончился и на полянке было какое то движение. Оказалось ребята развели костер и приготовили ужин, вот молодцы! За последнее время накопилась усталость, поужинав я провалился в крепкий сон до утра.

День 9. Сакдари (Sakdari) - альп-лагерь Айлама

46км, набор 1334м, сброс 315м.

План на сегодня - подняться до заброшенного лагеря Айлама на высоту 2000м, чтобы завтра уже штурмовать перевал Загар. Утром погода была хорошей, ветра не ощущалось и судя по всему план на сегодня выполним. Дрова отсырели после вчерашнего дождя, но все же нам удалось разжечь костер и приготовить завтрак. Продолжили движение по асфальту и вроде как ничего особо не происходило. Места красивые, едем все время вдоль реки, правда она течет где то внизу.

Время от времени попадаются небольшие деревни, но магазинов нет.

Только в Mele можно что то купить, но выбор совсем скудный. В этом селе мы и пообедали: две кафешки расположены на дороге друг напротив друга и конкурируют между собой. Кричащие вывески прямо таки зазывают зайти и отобедать.

По русски понимают плохо, но сносно. Будьте бдительными, спрашивайте цену заранее на блюдо. Иначе потом предъявят общий счет умноженный на 10, как попытались сделать с нами. Тут часто проезжают европейцы на мотоциклах, джипах - вот и ломят цены. Совсем обнаглели, мы что - мешок денег чтоли?

Насколько помню, после Меле асфальт кончился и пошла грунтовка, вполне приятная для горного велосипеда. Попадаются лужи, ручьи то и дело пересакают дорогу, но проблем проехать нет.  

Наша большая группа сильно растянулась, когда мы ехали по ущелью, лидер не слышал хвост, общались через третью рацию посередине колонны. Дорога все время идет вверх, но резких взлетов нет. Только начиная с высоты 1650 метров начинаются крутые каменистые серпантины, зачастую я поднимался пешком в них. 

В горах погода может быстро измениться, вот и тут - вроде солнце светило, но за полчаса тучки скучковались и пролили на нас дождь, а потом снова распогодилось.

Последние 5км до места ночевки были самыми не быстрыми - набор почти 400м, причем ехать не везде удается. Но в целом ничего страшного.

Вот уже появилась и пики вершин Айламы и Цурунгал, а так же и ледник Айлама. 

Мы планировали ночевать в заброшенном лагере альп-лагере, но что то не совпадало. На месте где карта wikimapia показывает альп-лагерь располагается нечто больше похожее на заброшенное промышленное здание. Да и местные жители упоминали про завод, где работали зеки и добывали мышьяк.

А сам лагерь судя по всему был в 800м не доезжая этого места, так как там, слева от дороги, виднелся двухэтажный заброшенный дом. Но попасть в него не получилось, дорога вся заросла ягельником. Так или иначе, палатки мы поставили прямо перед заводом, кое как разожгли костер из сырых досок, которые валялись на месте кострища.

Когда солнце скрылось за вершинами резко стало холодать, мы надели все что у нас было. Место очень красивое, только руины завода и ржавые бочки раскиданные по периметру вызывали какую то тревогу, тем более тут вроде как добывали мышьяк. 

Да, забыл упомянуть. Немного не доезжая до места ночевки справа от дороги был оборудованный источник с минеральной водой. Его не заметить просто не возможно. Вода на вкус - ну чистая минералка, здорово.

День 10. Альп-лагерь Айлама - пер.Загар (2623) - Ушгули - Местиа

64км, набор 1385м, сброс 1963м.

Рано вставать смысла не было - на улице холод. Спасибо Алексею, не поленился, вылез из палатки рано утром и заснял рассвет в горах.

Возможно ночью температура опустилась до 0 градусов, и пока солнце не выглянуло из за гор, мы ходили как нахлобученные пингвины. Позавтракали и в путь, покорять перевал Загар - самый высокий в нашем походе. Стало совсем тепло, мы разделись до маек. 

Сразу после места ночевки пошел серпантин, который можно если есть силы преодолеть полностью в седле. Сверху отрывается вид на долину, где мы ночевали - вон там внизу виднеется речка, где мы вчера вечером набирали воду для ужина.

Далее дорога идет по более-менее ровному участку. Вдалеке видны были снежные шапки четырехтысячников. Ощущалось какое то умиротворение, хотелось просто сесть на стульчик и посидеть пару часиков созирцая пейзажи вокруг.

Но дорога расслабится не дает, с высоты 2350 и до самой вершины 2623м перевала пошел очень крутой градиент, практически весь его я прошел пешком, хотя некоторые у нас ехали. Уж не знаю почему, может высота сказывалась, но у меня просто не получалось ехать. Проеду метров 10 и все - минуту стою, стараюсь отдышаться и восстановить силы. Уж лучше не спеша, монотонно толкать велосипед в гору.

На самом перевале как то не ощущалось что это и есть "перевал". Некоторые из нас его даже проскочили, не заметив. Просто после крутого подъема дорога выпрямилась, а потом сначала плавно потом все круче и круче пошла вниз. Действительно, с этой стороны в перевал можно въехать на велосипеде практически все время в седле.

Сбросить сегодня предстоит очень много, почти 2 км. Жаль не асфальт, по камням груженый велосипед прыгает и особо не разгонишься. Опять идет большая нагрузка на руки - тормозить надо постоянно. Опять не позавидуешь Насте, с ее механическими V-брейками. По дороге часто ездят подготовленные джипы, развозящие туристов. Вообщем тут совсем не одичалые места. 

Проехав 8км на тормозах мы спустились на высоту 2200м к общине Ушгули.

Оно считается самым высоким высокогорным общинным поселением в Европе, где постоянно проживают люди. Неправильно называть Ушгули селом - это поселение состоящее из 4 деревень, в которых проживают примерно 70 семей. Сразу что бросается в глаза - это сохранившиеся сванские дома-башни, постройка которых датируется IX - X веком.

Сейчас поселение превратилось в туристический центр, тут много европейцев, русских. Соответсвенно развита и инфраструктура: кафешки, частные гостинницы. Магазин нормальный мы не нашли (особо и не искали), пообедали в кафе. Так как при штурме перевала наша группа сильно растянулась (примерно на 1 час), решили дальше ехать в Местию малыми группами. Дорога одна, заблудиться не возможно. Первые 4 км дорога идет вдоль красивого каньона.

Когда дорога спустилась до высоты 1500 метров образовался еще один перевал - Угыр, 1922м. Примерно за 50 мин мы его одолели, практически все время в седле. На этом грузинские грунтовые дороги у нас закончились, вниз уже идет новая, недавно построенная бетонка. За час до темноты мы въехали с Настей в центр Местии. Игорь который все время был рядом, вырвался вперед и проскочил нужный поворот, а так как у него не было вообще никаких средств связи то в итоге он нашелся только спуся два с половиной часа, когда мы уже разбили лагерь. Кстати, лагерь поставили прямо в центре города - нашли возле дома огороженную лужайку, поговорили с владельцем территории и нам разрешили поставить 2 палатки тут. Почему две? Потому что часть нашей группы сильно отстала и решила заночевать перед перевалом Угыр в небольшой деревне где нет даже магазина, только ларек со сникерсами. Но потом оказалось что и там мнения разделились и некоторые решили все же доехать до Местии. В итоге палаток и людей оказалось больше чем было оговорено заранее. Местия вообще туристический город, тут есть все что нужно. Мы накупили в магазине продуктов, вина и хорошо провели вечер на лужайке. В наше распоряжение был даже горячий душ, т.к. оказалось что мы стоим на территории хостела. Но за все придется платить, но это будет завтра.

День 11. Местиа - Джварское вдхр.

100км, набор 1287м, сброс 2104м.

В 9 утра к нам приехали Алексей и Раф, они бодро взяли перевал Угыр по утренней прохладе да и голод их подгонял ))) А тут как раз и завтрак сварился на газовой горелке. Не спеша позавтракали, сходили еще по разу в душ....вообщем как то все не торопливо было. На нашу беду еще сломали лейку в душе. Попытались ее починить да не вышло. В итоге пришлось отдать деньги и за дополнительные палатки, и за пользование горячим душом (вначале он был бесплатный, но так как нас много - сразу стал платным), и за сломанную лейку. Немного "подуныли", но чтож, бывает. Тут люди делают бизнес на туристах. В таких местах увидеть грузинскую доброжелательность и гостепреимность невозможно. Протупили до обеда одним словом, даже по Местии не стали гулять (кроме Андрея). Поначалу казалось что раз такой сброс ожидается на сегодня то будет халява, учитывая что едем по асфальту. Но не тут то было. Дорога представляет из себя американские горки - набор, сброс, набор, сброс. К тому же ветер еще встречный. Утешает что дорога очень красивая. Вначале под нами внизу раскинулась широкая зеленая долина.

Потом по мере спуска мы въехали в ущелье. Местами дорога была очень узкая и на асфальте валялись упавшие камни. Я старался проскочить такие места побыстрее. 

Время от времени, пусть и не часто, но попадаются кафешки. В одной из них мы и пообедали. Приемлимая цена, все было вкусно, порции большие. В Ушгули вчера было все дороже.

Ближе к вечеру ветер усилился, что заметно сказалось на нашей скорости передвижения. Подъезжая к Джварскому водохранилищу дорога и ветер измотал нас. Да и пробег уже был внушительный - 85км. Изначально я планировал доехать до плотины Ингурской ГЭС и там найти место для ночевки, но расклад получался такой что по светлому мы не доедем. К тому же мест для лагеря по дороге вдоль Джварского водохранилища нет - слева скалы, справа стометровый обрыв. Но нам повезло, за полчаса до сумерек нашли небольшой пятачок у поворота дороги, к тому же там есть и ручей чтобы хоть помыться после жаркого дня. Игорь опять учесал вперед и сообщить что мы ставим лагерь возможности не было. В итоге мы ночевали без него и без канов. Игорь ночевал без палатки, горелки и, судя по всему, без ужина. Да и у нас ужин был "богатый": мед, купленный по дороге, и вода из ручья. Ну и какие то персональные занычки. Как там Игорь? Узнаем теперь уже завтра.

День 12. Джварское вдхр. - Зугдиги - доброска да Батуми

47км, набор 335м, сброс 810м.

Завтрака не было, попили водички, собрали палаки и поехали.

Проехали 200 метров, повернули за поворот - и встретили Игоря! Он ночевал оказывается совсем рядом. Увидел небольшой сарай без окон и дверей, ждал ждал нас, а тут и стемнело. Ну и решил ночевать в этом укрытии. Все же лучше быть всем вместе, я так считаю. Утром по прохладе быстро доехали до Ингурсой ГЭС, и осмотрели ее с обзорной площадки.

40км до города Зугдиги пролетели очень быстро. Спасибо попутному ветру, первый раз в Грузии он так сильно помогал. Вдоль дороги тянулся одно-двух этажный частный сектор. Мы обратили внимание, что практически все памятники памяти Великой Отечественной войне давно требуют ухода. Ржавые, заросшие травой. Хотя рядом в 100 метрах будет красоваться стеклянный новодел отделения полиции. В той же Белоруссии совсем другая картина, народ и власти чтят память о войне.

В Зугдиги мы приехали на автовокзал, находящийся по соседству с железнодорожным вокзалом. Нам нужно было доброситься до Батуми, это примерно 130км. Нас 7 человек с велосипедами. Почему семь? Саша решил своим ходом преодолеть это расстояние, а Раф уже ждал в Батуми. Я забыл написать что он из Местии в обед сразу уехал в Батуми через Зудиги на микроавтобусах. Большинство маршруток были не рассчитаны взять такое количество велосипедов, но местные жители подсуетились и нашлась машина с багажником на крыше. Водитель взял с нас двойную цену за провоз багажа, но зато мы были уверены что доедем до цели. С трудом но все же удалось запихнуть все наши вещи в старенький форд транзит и мы поехали с ветерком.

Но долго ехать не пришлось - водитель предложил заехать к нему домой, пообедать. Весьма неожиданно! В частном доме на окраине Зугдиги нам накрыли стол на улице, угостили домашним вином и чачей. Пили за дружбу между народами, за хозяина и его близких. Если по началу мы чуствовали себя как то не ловко, то после тостов стало уже как то комфортнее :)

На последок купили домашней чачи и продолжили путь дальше. Ехали в целом нормально, было конечно несколько опасных обгонов, но судя по всему тут так многие ездят. Не стесняются выезжать на встречку, когда видно что довольно близко к тебе приближается машина, моргают фарами и подают сигналы гудком. И вроде как никто не ругается, просто так все ездят. Примерно через 40км от Зугдиги заприметили знакомого велосипедиста - это же Саша! Нам реально было его жалко - на улице жара за 30 градусов, дорога и довольно унылый пейзаж, впереди еще под 100км до Батуми - и охота просто так крутить педали? Видать охота! Остается позавидовать такой выносливостью. Хорошо что хоть дорога в основном плоская, правда перед самым Батуми нехилый такой перевальчик.

В самом Батуми с этого года открылась железнодорожная пассажирская станция и мы попросили чтобы нас высадили у нее. Пока выгружадись рядом сразу нарисовались предлагалы жилья и услуг по трансферу куда угодно. От жилья мы отказались, т.к. на велосипедах мы мобильны и сначала надо посмотреть город, встретить Рафа и потом уже сообща решать вопрос по размещению, а вот вариант трансфера нас с велосипедами до Тбилиси на послезавтра нас заинтересовал. Изначально я хотел ехать на ночном поезде из Батуми в Тбилиси, но на вокзале выяснилось, что на него билетов уже нет, а другие варианты не особо были удобные по времени. К тому же за велосипед приходиться доплачивать и в итоге стоимость на человека вышла такая же как и на микроавтобусе, который поедет в любое удобное нам время. 

Выстроившись колонной поехали от вокзала в центр города вдоль набережной и буквально сразу же встретили Рафа. Узнали подробности его проживания и решили что поищем что то еще, так как времени у нас много. Но долго ехать не пришлось, нас тормознул грузин, воспользовавшись моментом когда мы перетаскивали велосипеды через бордюр. Дяденька был очень колоритным, представился "Аслан - менеджер по туризму". Ну пару таких менеджеров мы как то "отшили" еще на вокзале, но только не такого. Своим напором, эмоциями, жестами и харизматичным внешним видом он нас просто задавил. И ведь предлагал он нам чуть ли не то что нам надо: дом у моря, цена более чем адекватная. Было похоже на развод конечно, но мы пошли на поводу и поехали смотреть дом. И ведь действительно, все было как нам и обещал!

Окраина города, до моря 200 метров, целый этаж в нашем распоряжении. Взяв гонорар за услуги и передав нам хозяевам дома "менеджер по туризму" удалился. На этом начался наш матрасный отдых! Разбившсь на группки по интересам каждый занимался тем чем хотелось. Было интересно спонтанно встречаться где нибудь в городе (в основном конечно на набережной) и делиться опытом кто где был и кто что видел.

День 13. Батуми

Вчерашний вечер и сегодняшний был посвящен осмотру города, а в Батуми есть что посмотреть. Во первых тут есть щикарная длинная набережная с велодорожкой.

Рядом с набережной располагаются всякие интересные места, будь то пруд где по вечерам проходит шоу танцующих фонтанов, или парки с разными развлечениями для взрослых и детей. На фотографи выше по центру можно увидеть здание в форме бутылки - на первом этаже ресторан но по лестнице можно подняться на самый верх и насладиться потрясающим видом оттуда. Конечно бесплатно!

Говорят много зданий такие как гостинницы, отели и казино строились с участием турецкого капитала.  До Турции тут 20км всего и граница открыта, а так как в мусульманской стране запрещены азартные игры, то богатые турки ездят сюда тратить деньги. В центре города почти на каждом углу встречается что то интересное, например большие шахматы, рояль на улице, где может играть любой прохожий, ну всего не описать даже.

Вообщем на мой вкус набережная и прилегающая к ней зона соответсвует самым высоким европейским стандартам по благоустроенности. В Батуми так же есть район так называемый "старый город": мощеные камнем улочки, старая двухэтажная застройка, мелкие магазинчики. Особенно колоритно тут прогуляться вечером, когда искусственная подсветка играет тенями на зданиях.

Но конечно, не стоит думать что Батуми весь такой. Много кварталов где люди живут довольно бедно в старых уродливых панельных девятиэтажках. Все таки этот шик на набержной больше рассчитан на привлечение туристов.

Замечательный день пролетел быстро, завтра рано утром мы уедем в Тбилиси и хотелось как то отметить завершение велопохода. В итоге под шум прибоя встречали закат солнца на побережье в компании достойных четырех грузин и фруктов. 

День 14. Батуми - доброска до Тбилиси

В 5 утра к нашему дому приехал микроавтобус и мы, не выспавшиеся толком стали размещать велосипеды на крыше. В этот раз все было намного сложнее, т.к. во первых нас было больше человек а во вторых багажник был уже. Провозились два с лишним часа решая нелегкую задачу как же покрепче закрепить велосипеды да и чтобы ничего не погнулось. Рюкзаки в салоне разместили и в жуткой тесноте поехали в Тбилиси, а ехать не много ни мало 370км. Местами дорога была отличной - широкой современной автомагисталью, но все же бОльшая часть - однополоска с траффиком.

Тбилиси встретил нас жарой. На автовокзале где мы высадились был какой то муравейник из машин и людей. Поднимающийся воздух от раскаленного асфальта плавил мозги и хотелось побыстрее отсюда уехать в более спокойное место. Мы попрощались с Игорем до следующего велопохода - он на маршрутке доедет до Казбеги, а оттуда своим ходом на велосипеде до Владикавказа а там на поездах домой. Димка улетает на самолете в Москву сегодня вечером, я с Настей, Рафом и Мишей улетаем ночью. Андрей, Алексей и Саша останутся в Тбилиси еще на сутки. За оставшиеся полдня мы немного покатали по Тбилиси, проехались по проспекту Шота Руставели. Так как была суббота, то в этот день было много свадеб, а мы как раз оказались в районе Тбилисских серных ванн, куда съезжаются свадебные кортежи. Так что мы еще посмотрели на джигитов и их красавиц. Ну а вечером поехали окольными путями (чтобы не ехать по трассе) на велосипедах в аэропорт. Прямо рядом с аэропортом в стороне от дороги на пригорке нашли поляну где можно было поспать перед вылетом чем мы и воспользовались.

Дорога домой прошла без каких либо неожиданностей. Аэрофлот простил перегруз в пару килограмм, правда велосипедный замок-цепь и скотч у Миши отобрали на досмотре. Ну цепь то ладно, но вот скотч то причем? Очень кстати пришелся безмен, которым я распределял вес вещей которые возьму в салон а какие сдам в багаж. Ну вот, в целом все. Про Тбилиси я особо ничего сказать не могу, был слишком мало времени чтобы оценить этот город. Но впечатление осталось таким: ад на дорогах, жара, суета. Хотя ребятам, которые задержались тут на сутки, городе понравился.

Выводы

Я очень доволен тем что все ожидания оправдались. Слаженная команда, выполнение запланированного маршрута на 100%, отличная погода, гостепреимное местное население. Понравилась горная часть, все таки горы это здорово и красиво. Грузия взяла курс на развитие туризма и это радует. Мы встречали много туристов из России, Украины и европы и все чуствовали себя тут комфортно. Грузию можно однозначно рекомендовать для посещения, тут каждый найдет то что ему нравится. Хочется понежиться на пляжи - добро пожаловать в Батуми. Хочется проникнуться древней историей и архитектурой - можно взять автомобиль на прокат и колесить по стране. Хочется увидеть заснежные горные вершины - езжайте в Сванетию или Тушетию. Ну а нам хотелось всего и сразу, поэтому мы и поехали на велосипедах - увидели почти все. Конечно не все регионы мы посетили, но это лишь повод чтобы вернуться в эту солнечную и гостепреимную страну еще раз!

P.S. Бюджет на человека примерно составил 25000 - 28000 руб, из них ~9500руб перелет Тбилиси - Москва, ну и на остальной трансфер до Пензы ушло ~5000 руб.

Опубликовано в Велопоходы