КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ВЕЛОСИПЕДА

Катайся. Общайся.
Живи. Наслаждайся.
Вадим

Вадим

URL сайта:

Даты: 10 - 22 июля 2017 года

 

Маршрут: Бишкек - Кой-Таш - Карагай-Булак - перевал Кегеты (3780м) - Ак-Учук - Багыш - перевал Чильбель (3267м) - озеро Сон-Кель (3020м) - перевал Калмак-Ашуу (3447м) - Сары-Булак - перевал Джалпакбель (3300м) - перевал Арабель (3839м) - перевал Барскаун (3754м) - озеро Иссык-Куль

 

Скачать трек похода: GPX Garmin, GPX Garmin (с высотами)KMZ Google Earth

 

Ссылка для обсуждение на форуме (требуется регистрация): http://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1630

 

Участники:

Слева направо: Раф (Питер), Вадим clopgovorun (Пенза), Михаил (Питер), Андрей A.K. (Пенза), Вадим timka (Пенза)

Алексей (Рязань)

 

Настя (Пенза)

 

Контакт для связи с автором отчетаhttp://vk.com/id8593322

 

Содержание

Вступление

День 1 (10 июля): Бишкек - Карагай-Булак

День 2 (11 июля) Карагай-Булак - река Кегеты

День 3 (12 июля) река-Кегеты - река Каракол

День 4 (13 июля) река Каракол - село Ак Учук

День 5 (14 июля) село Ак Учук - село Багыш

День 6 (15 июля) село Багыш - озеро Сон-Кель

День 7 (16 июля) озеро Сон-Кель - река Тулек

День 8 (17 июля) река Тулек - река Кара-Кужур

День 9 (18 июля) река Кара-Кужур - река Болгарт

День 10 (19 июля) река Болгарт - река Бурхан

День 11 (20 июля) река Бурхан - озеро Иссык-Куль

День 12,13 (21 и 22 июля) турбаза на озере Иссык-Куль

Заключение


 

 Вступление

Я (Вадим timka) давно мечтал о настоящем горном велопоходе. В 2013 году у меня сорвалась поездка в Армению, где планировал пройти перевал Спитакасар 3200м и это меня сильно тяготило. Велопоход в Грузию который состоялся в 2015 году назвать настоящим горным можно с натяжкой, т.к. там максимальная высота пройденного перевала Загар составляла всего-то 2623м. Учитывая что прохождение высот свыше 3000м уже требует серьезной подготовки (на самом деле все индивидуально), я решил что покорять Гималаи еще рано, а вот горная система Тянь Шань подойдет в самый раз. Решено было в июле 2017 года отправиться в Киргизию (официально страна называется  Кыргызстан). Этот месяц считается самым подходящим временем для поездки туда. Ну и конечно куда же без проверенной и закаленной многими походами слаженной команды единомышленников. Этих ребят (Ну и Настю конечно же) я знаю давно, и знаю, что в любой сложной ситуации они не подведут. В итоге в велопоход отправились:  Раф (Питер), Вадим clopgovorun (Пенза), Михаил (Питер), Андрей A.K. (Пенза), Алексей (Рязань), Настя (Пенза), Вадим timka (Пенза)

Снаряжение подбиралось тщательно с учетом резких перепадов температуры. Июльский дождь на высоте свыше 3000м это не теплый июльский дождик в Поволжье. Это может быть град с сильным ветром и температурой около +4 градусов, так что надо быть готовым и к этому. Велосипеды тоже нужно тщательно готовить: правильно подобрать покрышки, багажник должен быть крепким, на голове должен быть шлем и в рюкзаке аптечка на всякие неприятности которые могут случиться. Мы, вроде как как опытные туристы :), конечно же знали обо всем этом, но были и недочеты. К примеру, я понадеялся на "авось" и поехал на не совсем подходящих покрышках Continental RaceKing 2.0, в результате чего сильно порезал покрышку о камни. У меня и у Алексея были проблемы и с багажником, у Вадима clopgovorun в задней втулке подшипник рассыпался. В общем проблем хватало, об этом напишу дальше по тексту подробнее.

До Бишкека добирались самолетом, рейс обслуживали Уральские Авиалинии. Велосипеды в чехлах долетели в порядке, мы тоже долетели. Но были казусы случившиеся по нашей вине. Но вот наплевательское отношение авиакомпании к своим клиентам оставили резко негативный у нас отзыв. Рейс был задержан на 5 часов, и мы даже не услышали никаких извинений со стороны представителей. 


 

День 1 (10 июля): Бишкек - Карагай-Булак

46км, набор 1130м

Около 8 утра самолет приземлился в аэропорту Манас города Бишкек. Из-за того что наш рейс приземлился на 5 часов позже чем планировалось, а день предстоял ходовой, решили не тратить время и до Бишкека поехать с таксистами. В городе мы встретим Рафа и Михаила, они прибыли из Питера другими рейсам на несколько дней раньше нас. Шесть велосипедов и люди кое как разместились в двух машинах: велосипеды и Алексей в одной машине, все остальные - на другой. Водитель у нас попался бешеный и наглый. Причин рисковать совсем не было, я это скромно озвучил, но толку не было. Пришлось крепче держаться и беречь голову при резких торможениях. В итоге мы умчались от второй машины и потеряли из вида велосипеды с Алексеем. По пути заехали в обменник и поменяли рубли на сомы, и тут выяснилось, что когда я озвучивал конечную точку поездки "Ботанический сад", водитель хоть и кивнул но не фига не понял куда ехать. Благо, город не большой, включив GPS я показал куда надо в итоге ехать. Стоит сказать, что машина была очень старая японка, и судьба у нее судя по всему не завидная с таким то "наездником", о чем свидетельствовали многочисленные отметины на кузове. В итоге она не выдержала и примерно за пару километров до Ботанического сада автоматическая коробка автомат испустила дух. Кое как, на заблокированной третьей передаче, тихо-тихо нас все таки доставили на точку встречи с Рафом и Михаилом. И тут выяснилось, водители друг друга не знали, и номеров телефона у них нет. Где там Алексей с велосипедами едет - поди разберись, еще и телефон его отключен. Но долго паниковать не пришлось, Алексей все же приехал туда куда надо. Я уже не помню почему, может тоже показал карту с точкой места встречи, может просто водитель знал где же находится Ботанический сад.

На пустынной стоянке без намеков на тень под палящим солнцем мы сильно уставшие от перелета (многочасовая задержка, скудный перекус), еще не завтракавшие, стали собирать велосипеды. У Насти погнули при транспортировке ротор тормозного диска, я кое как поправил руками чтобы уж совсем не терлись колодки. Тут и Раф с Михаилом подкатили - ура, команда в сборе! Позавтракав в позднее обеденное время местными деликатесами мы, наконец-то выехали на велосипедах из города и с постоянным плавным набором высоты взяли курс на село Кой Таш. Участок не приятный - жара, раскаленный асфальт, трафик. Я был мокрый насквозь, едкий пот заливал глаза и раздражал их. Пришлось просто теперь эти несчастные 15км. В селе Кой-Таш мы закупили продукты на ужин и завтрак и повернули на развилке влево, на запад - и сразу стало легче ехать. Во-первых высота уже 1300м а не 900м как в Бишкеке - уже не так жарко, во вторых машин сразу стало меньше, ну и вокруг вместо тянущихся вдоль дороги коттеджей раскинулось предгорье горной системы Тянь Шань.

Дальше по дороге попадаются села с мелкими магазинами, в одном из них мы побаловали себя местным пивом "Шахтерское". Вкус нормальный, мне понравилось. Но теперь до конца похода на спиртное у нас табу. Уставшие после всего что было с нами за последний сутки, под вечер мы взяли небольшой локальный перевал 1700м и уже без усилий скатились вниз на высоту 1600м к реке Иссык-Ата и остановились на ночлег на территории рыбацкой турбазы.

Нам разрешили бесплатно поставить палатки на территории, а можно арендовать домик. Мы не стали заморачиваться с ужином и заказали его тут. На турбазе есть свой собственный прудик где разводят форель и свежевыловленную могут подать на стол, но мы решили начать знакомство с Киргизией с национальных блюд. В целом все были довольны, но меня разочаровала шурпа из баранины - оказался кусок мяса в бульоне. Вообще, как потом мы выяснили, вариантов приготовления блюд великое множество и шурпа в разных местах может быть и густой и "пустой". 

Высота ночевки 1600м.


 

День 2 (11 июля) Карагай-Булак - река Кегеты

50км, набор 1297м

Выспавшись и восстановившись после перелета и вчерашнего суматошного дня мы прекрасным солнечным утром бодро покатили вниз по хорошему асфальту. Вниз это сброс 550м, красота! Спустившись в долину сразу стало жарко, но так как время еще утро - то терпимо. По пути к селу с узнаваемым названием Рот-Фронт мы приметили дикие абрикосовые деревья и от души налопались и нарвали про запас абрикосов. Я скептически отнесся к идее везти абрикосы с собой по жаре, но тут такая халява, только руку протяни, не возможно не поддастся соблазну.

Село Отогон последнее большое село перед въездом в ущелье Кегеты (есть еще село Кегеты, но оно в стороне от нашего трека), дальше пару дней автонома, поэтому покупать продукты нужно здесь. Точнее это мы так сделали, но я советую закупаться все же в Рот-Фронт, т.к. последний магазин оказался очень скромным по ассортименту. Мы долго размышляли что же нам купить тут, и как все это потом скомбинировать в котелке. Абрикосы к этому времени в пакетах у ребят совсем уже "созрели" и их либо выкидывать либо.... сделать варенье. Но как все это потом возить с собой, в итоге не стали заморачиваться и выкинули. После закупки велосипеды значительно утяжелились, все свободные полости рюкзаков были забиты. После села слева от дороги приметили несколько пасек, в одной мы купили несколько литров Киргизского меда.

Дальше начались красоты - мы едем по Кегетскому ущелье.

Дорога - сначала асфальт, потом хороший грейдер. Проехали указатель на кумысолечебницу "Солнечный город Кегеты" и попали в поселение, где я с удивлением увидел табличку "кафе" - в отчетах про это не писали. 

Обед у меня был запланирован у юрт, которые располагаются рядом с водопадами. Говорить не планировали, хотели по-быстрому заказать блюда и ехать дальше. Но нас ждало разочарование - специально тут не званных гостей не кормят. Тут заранее заказывают обед местные жители, решившие отметить семейный праздник или просто отдохнуть у водопада. Они сами привозят продукты, а хозяйка юрт просто готовит и кормит гостей. Мы были  очень голодными и нам удалось договориться с хозяйкой, что она съездит на машине в село вниз, там в кафе купит что ни будь вкусное и привезет нам. В общем заморочились, по времени думали выйдет не сильно долго, ну чтож, подождем. Время скоротать можно прогулкой к водопаду. 

Застали какую-то фотосессию. В общем место довольно популярное у местного населения.

Ожидание обеда сильно растянулось во времени, мы уже и сами были не рады - приготовить на горелках свое вышло гораздо бы быстрее, а нам еще ехать и ехать чтобы не выбиваться из графика. Ситуацию спасло лишь то, что обед действительно был очень вкусным, понравилось всем. Но три часа простоя это конечно много.

Еще и неприятного - меня догнал Вадим и спросил, чего это у него сзади что то щелкает, причем даже когда не крутишь педали. Вроде езде пока не мешает, решили не тратить время на поиск причины, хотя судя по всему проблема во втулке Shimano, и отложить ремонт до вечера.

Жары уже давно не было, и не спеша после сытного обеда мы стали подниматься все выше. Дорога была отличная, проедет любой паркетник. На высоте 2200м в ущелье раздались раскаты грома, небо заволокло тучами и к тому же через час уже наступили бы сумерки. Вынесенное коллективное  решение - ставим палатку на подвернувшейся во время ровной полянке, да и вода родниковая не далеко. Дальше подниматься особого смысла нет - либо мест подходящих не найдется, либо вымокнем под ливнем. Лучше выспаться а не набранные по плану 150м высоты мы компенсируем завтрашним более ранним выездом со стоянки, тем более у нас на пути перевал Кегеты высотой 3780м, а это серьезно. 

Как ни крути, но гигиена в походе важна, поэтому под вопли и крики, мы окунались в леденящую горную реку Кегеты. Конечности сводило мгновенно, не многие решились на полное погружение с головой. К нашему счастье, погода оттянула дождик на последний момент, дав нам спокойно поставить палатки, вымыться и поужинать. По команде отбой ударили первые капли, но дождь был совсем не серьезным.

Высота ночевки 2200м.


 

День 3 (12 июля) река-Кегеты - река Каракол

32км, набор 1687м, сброс 1128м

Утром светило солнышко и было довольно прохладно. Назначенных дежурных на сегодня пришлось будить голосом - будильник у  них был выставлен по Московскому времени. Такое бывает :) За завтраком, Алексей, как походный врач, спросил каждого - как спалось? Бывает так что уже с 2500м начинаются признаки горной болезни, но наша команда чувствовала себя бодро.

Пока готовился завтрак решили посмотреть что там с велосипедом Вадима. Беглый осмотр вынес вердикт - развалился подшипник задней втулки. Ключи для ремонта есть, а вот запасного шарика нужного размера нет в наличии. Что же делать? Вроде ехать можно, решили будь что будет, авось выдержит, а там когда выберемся в населенку может отремонтируем колесо.

Я первым выехал на маршрут из лагеря, потом Настя и все остальные. Все шло прекрасно - дорога отличная, пейзаж красивый, чистый горный воздух - все как надо.

Но примерно с высоты 2700м я вдруг почувствовал что не могу осилить небольшие подъемы. Дальше было еще хуже - даже плавный тягун который с виду я бы проехал на передачах 1:3 не задумываясь - вызывал большие сложности. Приходилось спешиваться и не спеша катить велосипед рядом. Причем через 10-15 шагов требовалась остановка чтобы восстановить дыхание. Меня нагнали некоторые участники которых до этого я вообще не видел за спиной и перегнали. А на высоте 2900м уже стало совсем не комфортно - заболела голова, появилась какая то нервозность, останавливаться для передышек приходилось каждые 50м. Погода тоже стала портиться - резко захолодало, пришлось утеплиться по полной. Зимние велоперчатки, не продуваемая куртка, флисовая балаклава, велобахилы - все пошло в дело. Врямя от времени начинался пятиминутный дождь. На высоте 3150м решено было устроить обед, так как дальше уже начинались витки серпантина, ведущие на перевал. Место оказалось удачным - изгиб дороги частично закрывал нас от ветра, а рядом тек ручей. Погода менялась калейдоскопично - то солнце, то дождь. Нам повезло и в паузу удалось сварить супчик и покушать. Я себя чувствовал совсем уже плохо - голова болела как будто после попойки, чтобы просто подняться с земли и встать на ноги требовало значительных усилий, после которых приходилось постоять и продышаться. Да, вокруг был потрясающий вид, но я смотрел на все это мутными глазами.

Казалось все, еще чуть-чуть и я совсем не смогу идти, а впереди еще высоко маячила седловина перевала Кегеты. Уверенности что это мне под силу - совсем не было. Но деваться не куда - ночевать тут совсем не вариант, а спускаться вниз и терять еще один день отпуска совсем не входило в планы. Хотя я и вышел после обеда раньше всех минут на 20, меня все быстро обогнали, но из-за правил безопасности никто не терял визуального контакта. Каждые 50 метров набора мне давались с большим трудом, я еле плелся, рядом дежурил Алексей и Вадим clopgovorun. Все-таки надо было за несколько дней до этого начинать принимать таблетки Диакарб, может горняшка бы развивалась не так стремительно. Алексей несколько раз брал мой велосипед, так как я уж совсем отставал от них. Вадим clopgovorun хоть и молчал но видно было  что его тоже немного накрывает горняшка, хотя сил катить свой велосипед у него хватало в отличие от меня.

 

Последние 200м подъема у меня уже отобрали велосипед и если бы у меня были колеса то я бы согласился чтобы и меня вкатили на верх. Мыслей о героизме - взять перевал самостоятельно уже не было совсем - тут лишь бы выжить и чтоб без последствий. Еще и погода была ужасной - нас заволокло туманом, дождь со снегом и градом, видимость ограниченная. 

Для информации: Дорога на перевал Кегеты проезжабельна для автомобиля типа УАЗ, пару мест было где вряд ли паркетник справился. Вот только последний виток  серпантина был разрушен - лежал снег и судя по всему дорогу в этом месте размыло дождями. Никаких сложных бродов и осыпей, как упоминалось в отчетах прошлых годов, не было - везде наведены мосты. Потом нам уже сказали что в 2016 году перевал проезжался на автомобиле, вероятно в 2017 году его еще не обслуживали спецтехникой.

Перевал Кегеты первыми взяли Андрей, Настя и Раф. Казалось, что они вообще не чувствуют высоту - крутят и крутят педали, а Раф монотонно уверенно шагает и шагает. Спасибо ребятам, они вернулись чтобы помочь нам отстающим. Так что можно сказать они дважды взяли перевал.

После издевательств над организмом, сидя на самом седле перевале я нес всякую чушь, язык заплетался, голова трещала.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

Справедливости ради, горняшка была не только у Вадима, но и у меня тоже. Хоть и не в такой сильной форме. Перед первым и как оказалось, наиболее сложным перевалом за весь поход, уже как только проснулся при резких движениях или наклонах начиналось головокружение. Когда начали набирать высоту, то появилась ужасная слабость. Подъём был не очень крутым, но совершенно не было сил крутить педали, самочувствие как во время гриппа, когда высокая температура и сил нет даже с кровати встать и дойти за водой. Почти такое же состояние. Когда просто устаёшь, то волевым усилием заставляешь себя давить на педали и крутить дальше. А тут как не принуждаешь себя, из-за слабости ничего не получается. Поэтому, даже практические по ровной дороге, иногда шёл пешком, а как только чуть начинается вверх, то идёшь еле волоча ноги. Но кроме слабости и головокружения при резких движениях, больше ничего не было. Ни тошноты, ни какого-то опьянения, как у Вадима, когда он сел на камень и стал смеяться без особых причин. Как только начался спуск, то всё сразу прошло. И второй раз чувствовал сильную слабость перед последним, самым высоким перевалом, когда уже оставалось немного до места ночёвки, опять было ощущение, что заболел. Но на следующий день всё было нормально и последний перевал взял даже чуть раньше А.К. ;)  Никаких таблеток за весь поход вообще не пил, только пару раз угостился регидроном.

Самое неприятное место, где мне доводилось быть - это вершина перевала Кегеты. Холодно, сыро, ветряно, туман - видно на пару метров вперёд.  Ничего живого вообще нет, ни травинки. Только острые камни черного и стального цвета.  Неплохие декорации для ада, одна только мысль остаться там одному вызывает страх. 

Соображал к тому моменту я уже плохо, но точно знал - надо скорее спускаться вниз. Не став долго задерживаться на седловине из-за ледяного ветра и холода, я начал пеший спуск. Только отошел 20 метров - окликнул Алексей. Говорит багажник сломался, нужны инструменты. Отдал, задерживаться не стал - надеялся что поломка позволит хотя бы спуститься пониже где потеплее. Верхнюю часть дорогу с южной стороны почти полностью уничтожили осыпи, так что местами просто приходилось срезать витки серпантина. Местами удавалось ехать, но не долго.

С каждым метром вниз организм чувствовал себя лучше и на высоте 3400м уже стало совсем хорошо. Дождавшись Настю и Андрея с Вадимом мы стали спускаться вниз, благо дорога дальше позволяла ехать без проблем. Насторожило только, что с места, с которой открывался отличный обзор на  все витки серпантина с которого я только что спустился,  не было видно Рафа, Алексея и Миши. Решив, что ребята опытные, а дорога тут одна - мы покатили вниз, так как просто стоять и ждать было все же холодно.

Спуск конечно красивый, ничего не скажешь.

Местами дорогу пересекали нерастаявшие наносы рыхлого снега, что добавляло колорита к приключениям сегодняшнего дня. Я, ехавший первым, распугивал бесчисленное множество сурков, которые нарыли норы вдоль дороги и издав тревожный писк ныряли в норы. Поэтому, когда я спросил отстающего Вадима - видел ли ты сурков, он ответил что нет. Неудивительно. 

Дело уже к вечеру, самое время вставать на ночевку - и как раз мы добрались до юрты у реки Каракол.

Пока знакомились с семьей которая проживает тут и узнавали насчет необходимого нам лаваша и молочных продуктов, подъехали и остальные участники группы. Оказалось, у Алексея возникла проблема с креплением велобагажника, без устранения которой ехать было не возможно и ребятам пришлось на седловине перевала под пронизывающим холодным ветром с полчаса заниматься ремонтом. Почему-то мальчуганы которые вступили с нами в диалог на плохом русском сказали чтобы мы не ставили палатки рядом с юртой, хотя рядом расположилась троица велотуристов из Израиля, которые вообще ночевали в юрте. Ну нет так нет, спустились к речке и разбили лагерь в 300 метрах. Небольшая проблемка, с которой и дальше приходилось сталкиваться в этом походе - это то, что зачастую территория пригодная для установки палатки оказывалась заминированной свежими и не очень отходами жизнедеятельности крупных животных, которые постоянно находятся на вольном вскармливании. Поэтому получалось либо кочки мешают поставить идеально нашу трехместную палатку, либо мины. Но это так, в общем то мелочи жизни. 

На ужин мы раздобыли кымыз, каймак и лепешки. Зная что кымыз с непривычки лучше употреблять не большими дозами, пробовали осторожно. Мальчуганы все терлись рядом с нами, по мере своих познаний русского языка вступая в диалоги.

Иногда их прямота поражала - "подари этот нож", говорил на вид девятилетний мальчуган указывая на блестящий складной нож Алексея. "Ты думаешь мы взяли много ножей специально для подарков?" - отвечал Алексей, "- у нас все самое необходимое с собой, мы же не на машинах. Нож не подарю".  "Подари тогда перчатки" - указывая на велоперчатки, продолжал мальчуган. "Как же я без перчаток то буду ехать, холодно же, а такие в горах нигде не купишь", парировал Алексей. Стоит сказать что перчатки он купил новые буквально накануне похода, а Алексей знает толк и любит бренд в велошмотках, так что они не дешевые. Потом оказалось, у пацанов откуда то уже была одна велоперчатка, каким то образом попавшая к ним, и им нужна вторая для пары. В общем не зная что ожидать от них, мы следили за вещами чтобы ничего не пропало. Как только солнце зашло за гору резко захолодало. У меня в легкую чувствовалась тошнота, но тем не менее после ужина заснул я быстро. Но в середине ночи почувствовав неприятные ощущения в желудке нужда выгнала меня из палатки и, извините за подробности, вырвало, дальше спал спокойно. В общем вот такая она горняшка. Ночью было очень тихо и темно, а на небе ярко горели звезды, что давало надеяться что погода завтра будет хорошей.

Высота ночевки 2700м.


 

День 4 (13 июля) река Каракол - село Ак Учук

55км, набор 349м, сброс 1042м

Утром надежды на хорошую погоду разрушил барабанящий по тенту сильный дождь сопровождающийся резкими сильными порывами ветра. Ну что ж, вставать по расписанию смысла нет, спим дальше. Через час картина не изменилась. Пришлось призадуматься, что делать дальше, как хотя бы приготовить завтрак. Палатки с большим тамбуром у нас нет, а готовить еду прямо в палатке мне не разрешила Настя. Пришлось ждать погодной передышки. Вот вроде, дождь стих. Я вылез из палатки и обомлел - вершины гор, откуда мы только вчера спустились сюда, были покрыты снежной шапкой, хотя вчера еще этого не было.

Мы с Настей отправились в юрту купить свежего лаваша, пока остальные будут готовить завтрак на горелке в лагере. Придя в юрту так вышло что нас пригласили внутрь, а оказавшись внутри был предложен завтрак. Отказаться было не удобно и мы уселись с Настей на коврах и стали наблюдать как хозяйка юрты молча накрывает стол, а ее муж, хорошо говорящий по-русски, вел с нами беседы. Мы многое узнали интересного. Вкратце - с мая по сентябрь семья уезжает из своей деревни и живет в горах, в юрте, занимаясь скотоводством. Держат баранов, лошадей, коров. Именно эта семья является владельцем скота, который переходит из поколения в поколение, т.е. это как у нас недвижимое имущество которое всегда в цене, только у них оно "движимое" :) Это целый капитал, который приносит проценты в виде продажи мяса и молочной продукции. В среднем ежедневный доход составляет если мне не изменяет память около 1000 или 1500 руб на наши деньги. Дети конечно же тоже проводят все время с родителями, помогают. Восьмилетние пацаны уже хорошо ездят одни на лошадях и помогают пасти стадо. Время от времени из деревни в юрту привозят в мешках муку, сахар, другие разные продукты. Рацион состоит в основном из своих молочных продуктов и мяса. Хлеб собственного приготовления, чай пьют с абрикосовым вареньем. В юрте есть печь, которая топиться кизяком - сушеным навозом. В-общем практически полностью обеспечивают себе автономное проживание неделями, а то и месяцами. Сотовой связи зачастую нет, местами ловит радио - тем и рады. Но не в каждой юрте живет хозяин стада, зачастую это просто наемники из деревни. Сам владелец может жить в городе и ездить на дорогом автомобиле и заниматься ловлей форели на турбазах. В общем как то так.

Отлично проведя время в гостях, мы с Настей и с лавашами вернулись к лагерю, предвидя справедливое возмущение группы на наше долгое отсутствие, но обошлось - завтрак был съеден предвидя причину нашего задержания. Стали решать как нам быть дальше. У меня была еще легкая слабость, небо было затянуто тучами - вот-вот снова пойдет дождь, а на западе, куда нам надо ехать в долину Восточный Каракол через перевал Каракол (3485м), так вообще зависла такая грозная туча, что стало ясно - там идет снег. Ситуация была сложная, надо было что то делать, оставаться тут и ждать хорошей погоды до завтра - очень рискованно, мало того что завтра может быть так же, так еще и дней походных в обрез. Было принято решение изменить маршрут, подъехать к селу Багыш, от которого уходит дорога на перевал Чильбель (3267м) с западной стороны а не с восточной, т.е. не через город Чаек. Итак, по хорошей гравийной дороге вдоль реки Каракол мы начали спуск с высоты 2600м до 2350м.

Красивые места тут, ничего не скажешь. Оглянувшись назад стало ясно, что решение принято верное - теперь и над местом нашей ночевки нависла черная туча, пустившая множество нитей к земле - это ливень с градом и он нагоняет нас!  Пришпорив коней, т.е. нажав на педали, мы стали спускаться еще быстрей, и тех кто отстал накрыло градом, кто уехал быстрее - чуть-чуть задело только. Но хоть стихия быстро прошла, минут 10 на все про все.

С помощью GPS навигатора и подсказок местных жителей мы правильно прокладывали кратчайший путь к трассе, ведущей в село  Багыш (до него еще далеко, порядка 45км по асфальту). Впервые увидели вблизи Киргизские кладбища. Склепы сделаны из самана - самодельные кирпичи сделанные из глины и соломы.

Наконец, через грунтовую срезку среди холмистой местности, мы вышли на трассу и тут был осознан мой просчет.

На ужин мы ничего не покупали, надеясь что проехав немного по трассе будет какое никакое село с магазином, но оказалось что как минимум 15км  по нашему пути ничего не будет. Все бы ничего, но дул очень сильный встречный ветер с запада. Ехать против него даже 10км было очень сложно. Час с лишним нужно заложить минимум и то не факт что уставших и измотанных путешественников в сумерках будет ждать открытый магазин. Делать было нечего как проехать 15км по ветру в противоположном направлении к селу Ак-Учук. Чтобы завтра, надеясь что ветра не будет и погода будет благоприятной опять вернуться. Со скоростью 35км-ч практически не крутя педали мы быстро доехали до села, нашли частный магазин пристроенный к жилому дому и в процессе общения нам разрешили переночевать во внутреннем дворе. А так же предоставить горячий душ и сытно накормить ужином. За деньги конечно же, но это не имело никакого значения. Это было просто счастье для нас так удачно вписаться! Часть вещей требовали стирки, палатки сырые, на улице дубак и сильный ветер - ночевать в полевых условиях было бы очень не комфортно. Нас замечательно накормили ужином, хозяйка оказалась очень гостеприимной. Прекрасно говорит на русском языке, т.к. она учительница в школе. Лучшего вечера после сегодняшнего сумбурного дня и не придумаешь. Высота ночевки 2000м.

P.S. Втулка у Вадима clopgovorun сегодня совсем захрустела. Казалось вот вот отвалится колесо, но велосипед ехал как ни в чем не бывало! Да и по такой погоде заниматься ремонтом не хотелось, поэтому просто "забили". Вадим мысленно смирился от новости, что теперь заменой шарика не обойтись, придется менять втулку целиком, т.к. там уже пошел необратимый процесс износа. Конечно это не правильно, каюсь, но я даже не удосужился посмотреть детально, может там подтянуть что то надо. Вечно какие то хозяйственные дела - то палатку поставить-просушить, то за горелкой следи, то еще что то.... В общем штатный механик это хорошо, но у нас такой роли а команде не было.


 

День 5 (14 июля) село Ак Учук - село Багыш

62км, набор 824м, сброс 756м

Позавтракав в теплом доме надо было ехать дальше. И честно сказать не хотелось - ветер не стих, небо затянуто тучами. Поблагодарив хозяйку за радушный прием только вышли на трассу как повстречались с велотуристами. Сразу видно по сумкам на передних вилках что не нашенские, так и вышло. Французы. Перебросившись пару фраз поехали рядом с ними. Крутилось тяжело, скорость 6-8км/ч. Спустя некоторое время французы под отстали из-за своих девушек. Мы упорно боролись с сильным встречным ветром и нагнали еще одну пару велотуристов, на этот раз из Нидерланд и тоже с сумками на передних вилках :). Муж с женой, очень общительные и с ними у нас сразу завязался разговор.  Молодцы, хоть и тяжело ехать по таким условиям, но не унывают. Собственно нагнали мы их потому что приближалась дождевая туча и требовалось переодеться. И так, медленно медленно, сменяя лидера каждые несколько километров, мы боролись с ветром и дождем. Периодически останавливались, причем инициатором остановок был я и голландцы подумали что я "профессиональный коммерческий гид" :) Нет, я просто уставал и глядя что Насте вообще тяжело дается дорога, давал и ей отдышаться. Странно было это наблюдать, но причину уже нашли на следующий день. Монотонно давя педали и осознавая как же медленно проезжается каждый километр и сколько уходит сил на его преодоление, я сетовал про себя на то что погода совсем ошалела: лета не было в Пензе ни в мае, ни в июне, и приехав в Киргизию в июле такая же беда: дожди да холод.  Наконец то спустя почти ТРИ часа (!), проехав злосчастные 24км мы взобрались на перевал Кызарт (2664м) где совсем неожиданно расположились вагончики в которых предлагали отведать жареную рыбу и выпить чаю.

Удивительно, но такой ассортимент был во всех трех вагончиках. Фишка такая у них тут видать, кормить фишем проезжающих путников. Как потом выяснилось, рыбу привозят из России :) Но вкусно, ничего не скажешь.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

С едой в Киргизии тяжко совсем.  По сути, в юртах можно купить только какое-нибудь мясное блюдо, хлеб и чай. Если мясо не ешь, то значит только хлеб и чай. Такого количества хлеба никогда не ел, иногда только им и приходилось питаться, при том, что в обычной жизни я практически не ем хлеб вообще. Особенно тяжело было в  тот день, когда мы ехали против сильного ветра со скоростью километров 7 в час, дорога шла всё время вверх, периодически начинался дождь, было серо и холодно. И когда мы всё-таки добрались до вершины и там нас ждали теплые вагончики, то после многочасового вкручивания на обед у меня был хлеб и чай.  Какая-нибудь картошка или макароны, воспринимались как деликатес. 

Согревшись и отобедав, оседлав коней помчались вниз - теперь оставшиеся 30км до села Багыш практически либо вниз либо прямо. Погода разгулялась, сквозь тучи виднелось солнышко и ветер с западной стороны перевала Кызарт совсем не ощущался.  Дорога стоит отметить, живописная, спуск приятный.

Попрощавшись с голландцами, которые решили остановиться в гест-хаусе "Азамат" в селе Жумгал (или Кызарт на некоторых картах), закупили продукты на два с половиной дня (дальше магазинов не предвидится). 

Наконец-то добравшись до крупного села Багащ свернули с трассы налево, строго на юг, проехали село и дальше по немного раскисшей грунтовке двинулись в сторону перевала Чильбель (3267м). Про этот участок информации свежей у меня мало. Да, ездили много лет назад по отчетам тут велотуристы в сухую погоду....в общем все. У нас же после дождей череда огромных луж, пара бродов и раскисшая грунтовка. Броды не сложные но не разувшись пройти не замочив ноги не получится. Хорошо тем у кого сандалии, их сушить не надо и, соответственно, снимать тоже. В общем у меня была небольшая паника - а стоит ли продолжать ехать дальше? Если увязнем через пару километров в глину, и вдруг придется возвращаться назад? До гор примерно 5км. Понятно что дальше будут камни, но что из себя представляют эти 5 км? Хорошо что команда сказала твердо - "идем вперед", и это оказалось верным решением. Неприятный участок был примерно метров 300, потом дорога пошла плавно с набором вверх - тут было посуше, да и дорога усыпана мелкими камешками так что протектор резины не сильно забивался и можно было ехать вполне комфортно.

Вот только стало ясно что до гор засветло мы не доедем, а родников по дороге не было. Повезло, что примерно через пару километров от села были построены кошары (место где зимой держат скот, летом он на вольном выпасе), которые сейчас пустовали. Тут и решили разбить лагерь.

Неподалеку нашлась небольшая речка, но вода в ней была очень мутной. Хорошо что с собой у нас были бутылки с водой, на ней и готовили ужин и завтрак. День выдался очень тяжелым, особенно было жаль Настю - она потихоньку стала паниковать, т.к. в других походах она никогда не отставала от группы, а тут приходиться выкладываться по полной чтобы держаться в строю. И как бы все было дальше если не Миша. Он уделил время осмотру велосипеда и нашел причину - колодки дисковых тормозов плохо ходят и клинят ротор. Отжал, немного разработал - и велосипед был отремонтирован. Что не скажешь про велосипед Вадима - как он еще ехал я не понимал.

Солнце красиво скрывалось за горизонт, и, кажется, погода начинает налаживаться. Высота ночевки 2100м.

 

P.S. Уже дома разглядывая спутниковые карты я понял что мы из села Багаш к месту ночевки поехали не по лучшей дороге. От самого западного края села Багаш уходит на юг хорошая грунтовка. Уже ставя палатки мы видели что в 500м от нас проехал ЗиЛ, значит там ездит автотранспорт.. Завтра нам так и пришлось выбираться на эту дорогу, т.к. наша грунтовка спустя несколько сот метров от кошар растворилась. Если кто поедет нашим маршрутом обратите на это внимание.


 

День 6 (15 июля) село Багыш - озеро Сон-Кель

32км, набор 1281м, сброс 378м

Вставали в походе мы обычно около 7 утра. Первые полчаса еще холодно, потом уже чувствуется солнечное тепло. Сегодня наконец-то установилась прекрасная погода. Завтракать особо было не чем, т.к. запасы воды у нас закончились, поэтому решили сразу ехать, и там уже в горах наверняка найдется чистая вода. Заезд в ущелье, по которому течет ручей Чиль (по старым картам СССР) очень красивый. Собственно на нем мы и устроили оттянутый завтрак, а заодно и пользуясь солнечным теплом, помывку и стирку.

Подъем на перевал Чильбель по этой дороге не вызывает проблем даже у легкового транспорта (мимо проезжала Ауди 80). Встретился даже трактор который ковшом ровнял дорогу, так что за ней следят. Когда рельеф стал круче и приходилось ехать на 1:1 - 1:3? у меня сразу появлялась отдышка. Зато идти шагом с остановками получается не плохо. Таких проблем как с перевалом Кегеты уже не было - видно сказывается адаптация, но и к тому же я принимал ежедневно Диакарб для профилактики. Мне перевал дался легко - шагай да шагай, а вот Настя и Андрей, которые практически весь Кегеты взяли в седле, отзывались о Чильбеле не лестно. Крупные камни не позволяют ехать, а катить груженый велосипед у них получается хуже.

С перевала открывается потрясающий вид на горы и на изюминку похода - высокогорное озеро Сонк-Кель на высоте 3020м, подумать только!

Дополнение от Вадима clopgovorun:

По-моему мнению, самое красивое место за весь поход- это озеро Сон-Кёль. Я  в таком невероятном месте не был ни разу в жизни. Причём, если горы и на фото выглядят классно, то озеро на фото вообще не смотрится. Но когда ты там, то испытываешь непередаваемое ощущение неземной красоты этого места, практически дикой природы. Свобода, свежий ветер, огромное бескрайнее небо надо головой, чистейшая лазурная гладь до горизонта. Чувство восторга до слёз. Наверное, один из лучших моментов в жизни, когда видишь всю эту красоту и уже надо уезжать и понимаешь, что возможно больше никогда тут не побываешь, хотя кто знает. Ну и конечно - горы. Они настолько огромны и величественны, что ощущаешь грандиозность мира, всю его первозданную красоту и собственную беззащитность. Даже по сравнению с огромными многотонными валунами ты просто маленький слабый муравей. Потрясает именно масштабность гор, в обычной жизни мы не сталкиваемся с чем-то настолько огромным, опасным и совершенно диким и первозданным. 

 

С перевала видно, что долина вокруг озера довольно освоена - всюду раскиданы белые точки юрт, пасутся стада лошадей. Но что удивительно, так это всем тут хватает места, полное раздолье. Настолько огромна эта территория.

Тут встречаются как гостевые юрты, рассчитанные на туристов так и обычные. Но я думаю и там и там вам будут рады, лишние деньги тут никому не помешают. Мы разбили палатки рядом с "обычными" юртами, а ужин и завтрак договорились что нам приготовят. Хозяин хорошо говорил по-русски, мы много общались. Как и большинство местных жителей, он с удовольствием вспоминал времена СССР.

Озеро с нашей стороны красивое, но издалека :) Подойти к берегу не удобно - все затоплено, а само дно озера тут илистое. Кое как ребятам удалось все же помыться.

Как только солнце скрылось за горами стало резко холодать и многие поспешили в свои палатки да к своим теплым спальникам. А я с Настей, Вадимом и Андреем оделись потеплее и под звездами пили чай c бонусным свежеиспеченным лавашом с медом. Потом уже мы поняли столь радушное отношение хозяев к нам - женщина с которой обсуждался вопрос цены за ужин знала всего пару слов по-русски, ясности было мало и мы сами "домысливали". Оказалось, домыслили лишний нолик к итоговой сумме. С нас не убудет а людям ой как приятно стало )))

Засыпать пришлось под постоянное чавканье и сопение свободно гуляющих бычков и лошадей и лай собак. Лишь бы не затоптали в потемках, и пока я продумывал что делать в ситуации когда в темноте палатку не заметит бык и по ней пройдет то пришел сон и план действия я так и не успел выработать.

Высота ночевки 3020м. Проблем с "горняшкой" больше ни у кого нет, так что к этой теме больше не возвращаюсь.

 


День 7 (16 июля) озеро Сон-Кель - река Тулек

63км, набор 928м, сброс 1469м

Сегодня по плану обогнуть озеро с северной стороны, пройти перевал Калмак-Ашуу (3447м) а дальше как пойдет. Утро ясное, а после завтрака так вообще стало тепло - хоть в майке ходи (ну почти). Дорога первые 15км прыгает то вверх то вниз, торчки крутые, иные проще взять пешком. Виды на озеро потрясающие. Как же хотелось тут задержаться на немножко, насладиться природной красотой но отпуск слишком короткий....эх....

Мысли могут материализоваться, верно? В общем нам пришлось еще задержаться на часик у озера: я пробил о камни на спуске покрышку. Моя вина, как писал во вступлении, мои покрышки совсем не предназначены для горных походов. Хорошо, что у Рафа нашлась запасная Schwalbe Nobby Nic со всякими там степенями защиты. Поставили ее на зад, как самая загруженная часть велосипеда. Больше проблем с покрышками на всем походе не было. Камеры конечно прокалывали почти каждый день, но это легко устранимо.

Потом дорога выпрямилась и среди цветущего раздолья мы доехали до дороги ведущей на перевал. Тут как раз и юрта стояла - ну как не заглянуть, может чем угостят? Но сначала надо перейти небольшую речку.

На своих вело-"конях" мы довольно не плохо катаемся, а местные жители на настоящих конях. С самого юного возраста лошадь для них и друг и средство передвижения.

Пообедав, начали штурмовать перевал Калмак-Ашуу. Он оказался совсем не сложным, хорошая автомобильная дорога без резких взлетов, проходится полностью в седле. Правда по сторонам смотреть особо не на что, после увиденной панорамы на озере Сон-Кель мы боялись что Киргизия больше нас ничем не удивит. Но, к счастью, это не так. С перевала открылся потрясающий вид на спуск, который нам предстоит сейчас осуществить - с высоты 3447м до 2480м!

На северной части перевала лежит снег, но проезду он никак не мешает.

Стремительно сбрасывая метры высоты мы спустились к реке Тулек, и пользуясь случаем попутного ветра решили ехать пока едется до остатков светового дня, а там где ни будь и место для стоянки найдется. В общем так и вышло, спустившись от дороги вниз к речке, нашли хорошую поляну. Тут первый раз за время похода были комары, но в определенное время как по команде они все отправились спать.

Вода в речке чистая - это хорошо, можно варить суп и мыться. Вечером уже после ужина погода все грозилась дождем, но загнав нас в палатки дождь так и не начался. Хватит с нас дождей!

Высота ночевки 2480м.


 

День 8 (17 июля) река Тулек - река Кара-Кужур

47км, набор 586м, сброс 516м

Снова утро радует погодой. Как же комфортно готовить завтрак когда светит солнце. Продолжили спуск по дороге и через несколько километров приехали в большое село Кен-Суу где зависли надолго. Во-первых тут покупали продукты на три с половиной дня, т.к. ожидали что теперь до озера Иссык-Куля магазинов больше не встретим (по факту кроме Сары-Булака больших поселений не было, так что лучше не рисковать). Во-вторых план вроде бы на сегодняшний день не сложный, поэтому решили выделить несколько часов на полноценный ремонт велосипеда Вадима clopgovorun. Как водится в азиатских странах тут делают все коллективно, поэтому доверя ремонт местному умельцу, который обещал подобрать схожие по размеру подшипники из того что у него найдется в гараже, мы стояли в стороне и смотрели как мужчины и дети плотно обступив велосипед с большим энтузиазмом его чинили.

Раз, раз - втулка разобрана, раз-раз - собрана. Но не правильно. Опять раз-раз, разобрана, две минуты на обдумывание и опять бац и собрана. Опять не так. Пришлось тоже вникнуть что да как, в итоге собрали. Стало намного лучше, хотя и не идеально. Все же шарик немного другого размера. Я тем временем нашел умельца который заклеил мне порванную покрышку.

Так же тут познакомились с двумя туристами из Польши, которые больше месяца уже колесят по азиатским странам. Опытные ребята, сразу видно по экипировке - все самое необходимое без этих глупых лишних навешанных сумок. Для себя обратил внимание что едут на покрышках Schwalbe Marathon.

Как только разобрались со всеми этими делами как налетел шквалистый ветер и хлынул ливень. Очень вовремя, т.к. есть возможность переждать непогоду в укрытии, на остановке общественного транспорта. После села пришлось преодолеть небольшой безымянный перевальчик. Пусть названия нет, но вид с него открывается даже очень ничего себе.

Спустившись с него мы выехали на современную отличную магистраль идущую в город Нарын и далее в Китай. Но ехать по ней совсем не много, через 4 км в поселке Сары-Булак мы снова уходим на привычный пустой асфальт который переходит в трясучий грейдер. В старых отчетах упоминалось что в Сары-Булаке есть только кафе, но сейчас там и современное кафе, и магазин и отель. В общем все что нужно путешественнику.

В кафе мы очень сытно и недорого пообедали и настал неприятный момент - Рафу по срочным делам нужно вылетать в Питер. Об этом он узнал только сегодня. Тепло попрощавшись, мы продолжили путь. Ехалось не совсем легко - встречный ветер мешал сильно разогнаться. Еще и колесо у меня прокололось. В общем стало ясно что план на сегодня мы не выполним и в последующие дни придется нагонять отставание.

 

Под вечер дорога совсем испортилась: ямы, стиралка, камни - не хватало только песка для полного счастья велосипедиста. Еще и место никак не найдем подходящего для стоянки - река Кара-Кужур как то отдалилась от дороги, а ручьев пересекающих путь, все нет и нет. За полчаса до заката пришлось свернуть с дороги и разбить лагерь в открытом месте где не было воды. Я было попробовал дойти до реки но уж место оказалось заболоченным. Возвращаться опять на трассу и искать место стоянки уже не было времени.

Но хорошо что Вадим с Мишей босиком все же прогулялись до реки и принесли воду на ужин. Вечер выдался каким то холодным, так что после ужина и заката солнца мы быстро разошлись по палаткам спать.

Высота ночевки 2540м.


 

День 9 (18 июля) река Кара-Кужур - река Болгарт

82км, набор 1097м, сброс 907м

Ночь была звездной и холодной. Под утро трава была покрыта инеем, но поднимающееся ввысь солнце быстро прогревало землю и уже когда каша в котелке сварилась, стало более менее тепло. Озвучив, что сегодня нам предстоит взять перевал Джалпакбель (3300м) и вообще как можно больше расстояния пройти по маршруту, я первый вышел на дорогу и поехал. Какая же была досада, когда через 100м попался чистый ручей, текущий с гор в сторону речки. Теперь стало понятно почему место ночевки было заболоченным - это разливается ручей по равнине. Сегодня опять дул встречный ветер, но не такой сильный как вчера. Да и качество дороги не улучшилось. По правда сказать, попец я себе к этому времени уже порядком набил и намял Киргизскими дорогами. Местность до перевала была скучной по сравнению с тем что мы видели в предыдущие дни.

Такая неровная дорога сильно утомила болт крепления стойки моего багажника и его срезало. Извлечь остатки болта не представлялось возможным в полевых условиях, хорошо что я взял с собой пачку нейлоновыв стяжек. С их помощью проблему удалось как я думал, временно решить, но оказалось держит мертво ))) До сих пор вот езжу, все руки не доходят починить по уму.

Дорога улучшилась сразу как мы подъехали к горам - тут оказывается слева от дороги находится рудник, и видимо грузовые машины которые попадались нам и вчера и сегодня, раздалбливают дорогу. За рудником дорога стала лучше значительно. Ну и наконец-то стало красиво, есть куда посмотреть

Не доезжая чуть-чуть до перевала, устроили привал чтобы покушать, и заодно постираться и помыться - пока тепло. С вершины перевала открывается прекрасный вид на горы покрытых снежными шапками, но вот на фотографии это не передается.

Перевал легкий, проходится полностью в седле. А дальше спуск в потрясающую по красоте долину, ехать по которой одно удовольствие,  особенно когда ветер в спину как в нашем случае. Справа высится хребет Капкатас а слева горы Карагоман.

Притормозили у придорожной юрты чтобы купить лаваш и неожиданно наткнулись на местных красавиц. Жаль не все согласились фотографироваться.

Потом был не особо приятный эпизод, когда пацаненок на лошади преграждал нам дорогу и требовал за проезд разные вещи. Это исключение, в целом люди тут хорошие. Как и пейзажи ))

Еще немного сбросили высоты и оказались в долине реки Болгарт. Ох, ну и мутная же она была. 

Ночевка у нас запланирована на этой реке, но использовать эту воду для приготовления мы не решились, а потому долго ехали и все искали место, где с гор будет стекать ручей, но его все не было и не было.  Но нам повезло, в самый подходящий момент родник попался. В том что вода чистая мы убедились сразу - сюда с гор спустился джигит на своем водовозе.

 

Высота ночевки: 2740м.


 

День 10 (19 июля) река Болгарт - река Бурхан`

64км, набор 907м, сброс 451м

Утром опять был иней, но мы к этому уже привыкли.  Доехали до развилки - налево на перевал Тоссор (3893м) и вечером уже на можно греться на Иссык Куле, но нам направо - вдоль реки Бурхан по практически безлюдным местам на перевал Арабель (3839м).  Дорога вдоль реки представляет собой вполне проезжую колею от машин. Местами она четко выражена, местами поросла невысокой травой - но сбиться с пути не возможно. Для велосипеда 100% проезжабельна, разве что местами очень тряская.

Вокруг - полное раздолье! Но попадается пасущий скот и примерно через 5км вдалеке от дороги замечены были юрты. Тут похоже живут совсем отшельники - сотовой связи нет, добираться сюда далеко да и не всякая машина проедет. Но места просто сказка!

А сколько сурков вдоль дороги бегает, не сосчитать. Вообще сурков полно видели в этом походе, местные пацаны называли их "сУра". Некоторые отстреливают ради забавы. 

Сегодня я подгонял всех по маршруту. Я был не уверен что перевал Арабель будет простым, поэтому хотелось как можно ближе к нему подойти. Тем более меня пугала та "горняшка" случившаяся при взятии перевала Кегеты. Так что запас по времени нужно было иметь. В велосипедных походах что нужно: попутный ветер, тепло и солнечно и хорошая дорога. В данный день все было кроме последнего компонента - уж больно трясучая. Под конец дня я уже довольно сильно набил попу.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

...И ещё произвела впечатление дорога. Пару раз ехали по такой стиральной доске, что я думал не о том, что придётся менять втулку, а  о том, что наверное придётся полностью менять колёса. Трясло просто нещадно. Но на удивление, велосипед оказался совершенно цел, хотя втулку и пришлось менять.  Мало того, что шарики были не совсем подходящего размера, так один оказался вообще лишним.  Ну и затянули её так, что резьба частично откололась. 

Мы ехали до самого упора - хотелось поближе подойти к перевалу. Вода в реке Бурхан вдоль которой мы ехали не самая чистая, поэтому надо искать родник. Не с первого раза, но все таки нашли подходящее место для ночлега - и родник рядом, и площадка ровная для палаток. Солнце уже спряталось за гору и стало очень холодно. Хотелось побыстрее поставить палатку и спрятаться в ней от ледяного ветра.  Только каша сварилась как из-за горы прямо на нас вышла страшная туча. Она довольно близко покралась незамеченной, так что мы в спешке кинулись готовиться к тому что сейчас начнется что то ужасное. Быстро раскидали кашу по тарелкам и разбежались по палаткам. Мне, Андрею и Насте повезло больше - как самая ближняя к кухне у нас оказался и чай и котелок с кашей ))) Но вот неожиданность, туча  не дойдя до нас несколько сот метров резко изменила направление и обошла в итоге стороной. Аппетита у меня совсем не было, в легкую кружилась голова - неужели опять начинается горная болезнь на этой высоте, 3200м? Закидав в себя все разрешенные дозы таблеток я забился в спальник спать.

Спал относительно беспокойно, и просыпался от малейшего шороха. И вот ночью слышу - кто то шуршит недалеко от палатки, примерно там где у нас была кухня. Возможно кто то забыл убрать в палатку пакет с едой в суматохе в ожидании ливня предположил я. А шуршит очень отчетливо. Ну кто тут может позариться на еду? Сурки, кто же еще? Но вылезть из теплого спальника на улицу, где около 0 градусов и пугать непрошенных гостей было сверх моих сил, поэтому ничего другого я не придумал как разбудить рядом спавшую Настю тихим вопросом: "Насть, а Насть! Можно я сурков пошугаю?". Настя что то пробормотала, значит проснулась, мне этого было достаточно чтобы уже дальше громко кричать "Сурки, кыш, кыш!" Вроде шуршанье стихло, Настя как то тоже лежит не шевелится, наверно заснула опять. Ну значит все в порядке, можно спать дальше.

Высота ночевки: 3200м

P.S. Примерно через 9км после развилки на перевал Тосор дорога повернет к мосту через реку Бурхан. Туда ехать не надо! Потом придется возвращаться на трек через заболоченное место. Надо ехать именно по треку который можно скачать в этом отчете, пусть покажется что основная дорога уходит в сторону.

День 11 (20 июля) река Бурхан - озеро Иссык-Куль

83км, набор 909м, сброс 2472м

Как не хотелось поспать подольше - нельзя, сегодня ответственный день. Я все переживал - смогу взять самый высокий перевал в этом походе или меня придется опять втаскивать? Утром было жесть как холодно, но день обещал быть солнечным и это очень радовало. Поставил воду кипятиться, а вокруг лагеря уже лошади собрались - очень любопытные. Под фырканье и топанье и вся остальная команда потихоньку стала вылазить из палаток.

Выползает и Настя и первым делом спрашивает - ты как себя чувствуешь? Говорю - "Более-менее нормально, чувствую слабость, ходил с котелком за водой на родник, была отдышка. А что?" Она с облегчением говорит - "И все? Как же ты меня ночью напугал. Вот представь, сплю я. Тут ночью ты меня будишь, пока я медленно просыпаюсь я даже не поняла что ты говорил сперва и вот ты сразу начинаешь кричать "Сурки кыш-кыш! Я прифигела - похоже Вадима капец как накрыла гоняшка! Лежу и боюсь пошевелиться - а вдруг ты совсем не адекватный и начнешь разбрасывать вещи или еще чего делать очень странного? И как тебя потом отсюда эвакуировать, на чем? И как нам быть потом? В общем в голове сразу заметались мысли но тут ты затих - вроде лежишь, ничего больше не делаешь странного. Ну может обойдется подумала я и потихоньку стала спать дальше, утро как говориться вечера мудренее". Стоит сказать что как раз накануне я рассказывал случай с одним велотуристом, когда на высоте его накрыла горняшка, он стал неадекватным и его пришлось экстренно на машине спускать ниже. В общем когда разобрались то что произошло с нами смеха была на несколько дней предостаточно. Потом я все таки выяснил причину шуршанья - это ветер трепал пакет придавленный камнем.

Быстро доев остатки вчерашнего ужина я вышел на маршрут первый с опережением примерно 40 минут. Таким образом я подстраховался на случай если что то опять пойдет не так с организмом, я хотя бы не так сильно задержу команду. Вокруг все так же было красиво и пустынно. На той стороне реки Бурхан виднелись снежные шапки хребта Джетимбель средняя высота которого 4300м. 

Автомобильный след по которому я ехал указывал что тут не так уж и дико. И действительно, в месте где множество ручьев стекающих с гор в одно русло дают начало реки Бурхан было с пяток юрт. По отчетам десятилетней давности тут вообще не было никого, так что в Киргизии все меньше мест которые не обжили кочевники. И вот начался серпантин самого высокого перевала в нашем походе - Арабель высотою 3839м.  У меня даже получалось иногда ехать, хотя дорога усыпана крупными камнями. Некоторые витки очень крутые, даже просто было тяжело вкатить велосипед. Но в целом никакой проблем с самочуствием на этот раз не было, разве что отдышка но это нормально. Перевального седла тут нет, такое ощущение что просто попадаешь на высокогорное плато, на котором даже раскинулось озеро.

Меня еще очень удивило то что на перевале встретились две юрты и стада овец - теперь уже и тут люди обживают территорию. Хотя в старых отчетах про это не было сказано ни слова.

Ярко светило солнце, руки которые и так хорошо загорели за все время похода прям обжигало, но вот ветерок был холодный. Я связался с командой по рации и выяснил что они только начали восхождение на перевал. Сначала хотел дождаться всех, но тут пришла тучка и резко стало холодно. Я решил ехать дальше чтобы спуститься на высоту где будет потеплее, тем более небо стало хмуриться и оставаться на такой высоте как то было не комфортно. 

Через 5 км езды по этому "плато" попадаешь на очень пыльную грунтовку по которой постоянно снуют грузовики из Кумтора. Это третье по запасам золота месторождение в мире, которое на 100% принадлежит канадской фирме Centerra Gold. Хорошо что хоть дорога идет на спуск, т.к. дышать пылью поднимаясь со стороны Иссык Куля удовольствие то еще.

Спуск по виткам серпантина по этой дороге это испытание для велосипедных тормозов. Ведь фактически до Иссык Куля дорога все время идет под горку и в итоге с высоты 3750 метров мы спускаемся на 1600м. Виды по дороге конечно не обычные - такие скалистые горы мы еще не наблюдали в Киргизии. На фотографиях это не передашь. Наконец-то я спустился до высоты где уже растут деревья и остановился у домика слева, чтобы здесь дождаться ребят. В итоге познакомился с парнем который тут живет и договорился о том что нам тут организуют перекус, т.к. обеда фактически не было а время уже почти полдник. Ждать пришлось долго и когда наконец-то все собрались вместе я узнал, что ребят на высоте застал дождь который перешел в снегопад. Скрываться от непогоды им пришлось в разрушенном строение подвернувшееся рядом с дорогой. Говорят было очень холодно и все продрогли, так что горячий чай пришелся очень кстати.

Дальше еще полчаса спуска и вот мы уже въехали в поселок Барскоон. Тут есть магазины, банки, даже таксисты. Но вот кого либо места для ночлега тут нет, точнее нам дали координаты местного организатора конных туристических прогулок, но у него оказалось что свободных мест нет. Расстроившись, мы поехали еще в одно место которое у меня было отмечено - это турбаза "Волна" прямо на берегу Иссык Куля. И как оказалось, это именно то что нам и нужно было: нашлись комфортные номера с душем, трехразовое питание, собственный пляж. И все это не так и дорого в итоге стоит. Остались мы тут на две ночевки.

День 12,13 (21 и 22 июля) турбаза на озере Иссык-Куль

На турбазе мы отдыхали, отъедались, восстанавливались. Ездили на велосипедах в Барскоон за всякими вкусняшками. Например мы очень хотели купить абрикосы, но поездив по магазинам и рынкам уличным - в продаже их не увидели. Как же так? А оказалось что они растут в каждом дворе и спроса на них нет. Просто стучишься в первый попавшейся частный дом и просишь продать абрикосы. Без проблем, бери сколько хочешь - 40 руб за килограмм. Попробовали у одних, у других и поняли, что сортов абрикосов очень много - одни идут на варенье, другие и так вкусные и сочные. Иногда добывать абрикосы приходилось таким образом:

Так же занимались поиском машины, которая отвезет нас всех в Бишкек. Нам очень повезло, что мы нежданно не гаданно оказались на местном большом празднике. В день отъезда на территории турбазы проводился большой по местным меркам фестиваль - "День абрикоса". Это что то похоже на ярмарку. Тут и различную продукцию демонстрируют (не все продается), и песни поют и бесплатно кормят приглашенных гостей.

Так вышло что мы оказались гостями, т.к. находились на территории турбазы и нас везде пускали. Но в самый разгар мероприятия подъехал за нами микроавтобус, а значит пора ехать в аэропорт. Водитель попался очень профессиональный, быстро и спокойно довез нас до аэропорта. Кстати дорога вдоль южного берега Иссык Куль нам показалась такой скучной и унылой после тех красот что мы видели в горах, что я бы не советовал тут ехать на велосипеде. В аэропорту мы провели полночи и рано утром по расписанию вылетели обратно в Москву. Что удивило, так это возможность купить сувениры и хорошо покушать на территории аэропорта за обычную цену. Это не Домодедово.

Заключение

Велопоход в Киргизию - это мой самый первый поход в настоящие горы. Горы это всегда испытание и работа, не обольщайтесь красивыми фотографиями, их приходится заработать. Я получил так же ценный опыт, которым хочу поделиться.

1) Здоровье. Это самое ценное что у нас есть. Заболеть в горах это очень не приятно. Кроме моей "горняшки" серьезных проблем у нас не было, но вот такие вещи как обгорание на солнце, обветривание губ - вроде мелочи а очень не приятные. Ну про "горняшку" я вроде описал в отчете, отнеситесь к этому серьезно.

2) Питание. Это в какой то мере основа здоровья. Питание в Киргизии по маршруту специфическое. Сельские магазины очень убогие, в них продают несколько килограмм крупы, макарон,  иногда рыбные консервы, лапшу доширак, водку и спички. Немного утрированно но это так, так что старайтесь по возможности купить то что есть, не надеяться что дальше будет то же самое. Например рис в магазине может быть в наличии всего килограмм.

3) Одежда. Вы уже поняли, что погода в июле в горах может быть от 0 до 25 градусов. Может пойти град, снег или дождь. Ночью температура может опуститься до 0 градусов. Лично мне в непогоду очень пригодились бахилы на ботинки, которые помогали им быть сухими. Перчатки были мембранные, типа "не промокаемые". На голову под шлем одевал флисовую балаклаву. Ну и конечно же не продуваемая куртка. Про два комплекта термобелья и всякие там флиски не пишу - это классика. Спальник я брал Deuter Orbit 0, очень доволен. Пару раз только поверх него бросал велочехол по утро.

4) Питьевая вода есть практически по всему маршруту, вот только пару раз случилось так что вода в реке была очень мутной и использовать ее для приготовления мы не рискнули. Такие места я старался описать выше в отчете.

5) Технически велосипед и снаряжение должны быть исправными. Нам очень повезло что все технические проблемы мы решили тем или иным способом и никто не сошел с маршрута. Хотя и рисковали. У нас собой были разные ключи, съемники, запасные спицы и т.п. Но как назло, именно то что реально пригодилось я не взял - это шарики для задней втулки (были только для передней), болт который помог бы Алексею быстро решить проблему с багажником на перевале Кегеты. Учту на будущее. Так же советую подобрать соответствующие покрышки - очень много мест где придется ехать по камням, запросто можно распороть боковину груженым велосипедом с седоком.

6) Местные жители в юртах добрые и отзывчивые. Не стесняйтесь с ними вступать в контакт. Правда бывает что русский язык совсем не знают.

Киргизия, или как правильно официально говорить Кыргызстан, еще то место где можно почувствовать полную свободу и дикую красоту нашей планеты. По сравнению с отчетами 10-летней давности многое что изменилось - достаток растет, люди обживают территории. Спешите увидеть Киргизию такой какой она есть сейчас, завтра она может быть уже совсем другой!

Спасибо, надеюсь отчет был полезен.

Дополнение от Вадима clopgovorun:

Поход запомнится на всю жизнь! Спасибо Вадиму за организацию, а всем за прекрасную компанию и поддержку. Хочу снова в горы!!! Даёшь Гималаи!!!


Ссылка на обсуждение на форуме: http://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1630

 

P.S. Фотографии которые я использовал в отчете делал Алексей, Настя и Андрей.

Даты: 2 - 17 апреля 2016 года

Маршрут: Bangalor - Mysure (поезд) - Ooty - Munnar - Kochi - Varkala Beach - Trivandrum

Скачать трек похода: GPX (Garmin), KMZ (Google Earch)

Участники

Слева на право: Дима (ziggy, Пенза), Раф (Питер), Вадим (timka, Пенза), Вадим (clopgovorun, Пенза), Марина (Пенза), Настя (Пенза).

Контакт для связи с авторомhttp://vk.com/id8593322

Тема форумаhttp://veloclubpenza.ru/forum/topic?f=5&t=1275

 

Содержание

Вступление

Перелет

День 1. Bangalor - Mysore

День 2. Mysuru (дневка)

День 3. Mysuru - Melkamanahalli (95км)

День 4. Melkamanahalli - Ooty (автодоброска + 40км)

День 5. Ooty - Coimbator (66км + автобус)

День 6. Coimbator - Udumalaipettai (77км)

День 7. Радиалка к дамбе Thirumoorthi Dam (50км) + автобусная доброска в Munnar

День 8. Munnar. На джипе по окресностям.

День 9. Munnar. На джипе на гору Meesapulimala (2659м).

День 10. Munnar - Kattappana (92км)

День 11. Kattappana - Ranni (91км)

День 12. Ranni - Kollam (92км)

День 13. Kollam - Varkala Beach (32км)

День 14. Varkala Beach - дневка

День 15. Varkala Beach - Thiruvananthapuram (55км)

Выводы

 

 

Вступление

Знакомство с Азией я начал с поездки в Шри Ланку (отчет). И ведь предупреждали же меня - опасайся ездить туда, заболеешь. И я заболел. Заболел Азией. Эта часть света мне так понравилась что хочется для себя ее открывать вновь и вновь. Каждая поездка - это что то новое, удивительное. Там все так не похоже на ту действительность, которая окружает меня в моем родном городе!После Шри Ланки, этого зеленого острова - сказки, я посетил Таиланд (отчет). После него болезнь Азией еще сильнее стала себя проявлять, и особо сильное обострение пришлось на осень 2015, когда не в силах сопротивляться, я сказал себе - будь что будет, и купил билеты в Индию на апрель следующего года. Уж до апреля я как-нибудь продержусь, буду усиленно лечится (строить маршрут) и принимать таблетки (поддерживать форму катанием на лыжах). Болеть одному скучно, поэтому я стал искать таких же озабоченных, ну чтобы были общие темы для разговоров. Сразу же нашлась девушка Настя. Ее болезнь имеет еще более острую форму - в голове у нее только "Хочу в Азию. Хочу в Европу. Хочу в Киргизию. Хочу в Непал. Хочу .... " Как ее лечить - не понятно. Можно лишь на некоторое время облегчить ее состояние. Потом опять начинается..... Еще Раф. Это вообще, человек-легенда, показывает что с такими болезнями можно жить, и жить успешно. Залезть на Эльбрус? Не проблема, делов то. Велопоход в Марокко, в эту полупустыню с неблагоприятным климатом - легко! Шри Ланка, Таиланд, Грузия - нет вопросов. Он понял что лучше и не сопротивляться, пусть будет как будет. Остальные участники похода относительно здоровы, вот на них то и проверим одно интересное утверждение - говорят что те, кто побывал в Индии, либо влюбляются в нее, либо оно не цепляет никак. Если про Шри Ланку и Таиланд можно сказать что это не понравится не может, то с Индией не все так просто........ Да уж, вернувшись их похода полгода назад, сижу пишу отчет и понимаю - в себе я так и не разобрался до конца - любовь ли это или мимолетное влечение. 

Перелет

Это мой не первый отчет и уже  не интересно в очередной раз описывать в подробностях как я готовлю велосипед к перелету в самолете. Но в этот раз я напишу. Решил вместо проверенного варианта - велосипед со снятым колесом и педалями пихается в чехол "ПИК-99" -  опробовать новый способ. Мотивировал тем, что так будет удобнее и безопасней для велосипеда. Я снял переднее колесо, руль тоже снял и примотал его скотчем к раме. Обе педали как и тормозные дисковые роторы демонтировал, чтобы не погнулись. Велосипед стал заметно короче в чехле и его стало удобнее носить на плече. И вот мое "ноу-хау" - я купил листы пенопласта 2см толщиной и проложил ими велосипед в чехле. Я думал что если кто будет пинать мой велосипед ногами при перелете - то пенопласт частично погасит удар. Ну так и есть как бы, но......утилизировать его потом по прилету проблематично. Где найти такую большую мусорку чтобы выкинуть пенопласт? К тому же он раскрошился и когда я собирал велосипед в Индии был весь в липких наэлектризованных белых шариках. Больше так делать не буду.

Основная часть группы была из Пензы, аж 5 человек! Все ехали на поезде и в аэропорту к нам присоединился Раф из Питера. Посадка в самолет прошла штатно, никто не опоздал, никаких сюрпризов не было и в обед по Московскому времени мы взяли курс в Арабские Эмираты, там там у нас пересадка. Запомнились потрясающие виды из иллюминатора когда мы пересекали Главный Кавказский Хребет. Вот он как раз, хорошо видна граница между равнинной местностью и горами.

А вот это Эльбрус,  высота 5642м) - заметно выделяется на фоне остальных гор.

Пересадка на следующий рейс у нас была в Абу Даби, несколько часов шлялись по аэропорту. Мне он особо не приглянулся. Например, в той же Дохе, можно было позыркать на порше или ламборгини в главном зале, а тут окромя арабов, смотреть особо было не на что.

Дюти фри с нынешнем курсом доллара как то не настраивал на покупки, даже коврики для компьютерной мышки и то стоили не дешево..

Следующий ночной сегмент до Индии по хорошему надо было бы поспать, так как прилет у нас в 3-30, но особо как то поспать не получилось, и это плохо.  Уставшие от сидения в самолете и от недосыпа, мы приземлились в городе Бангалор. Визы мы все оформили онлайн до полета (60$), но это не отменяет заполнения миграционной карты, и вот тут все пошло не так четко как обычно, сразу возникли проблемы. Первая - английский у индусов очень специфичный, приходилось по нескольку раз спрашивать что от нас требуется и как заполнять форму. Вот там указано "место пребывания". Ну какое у нас место пребывания, мы свободные велотуристы, сегодня ночуем там, завтра сям, и то все может изменится. Ну я и написал чтобы не было вопросов - Varkala Beach. Думал это стандартная отписка такая, место то известное и на слуху как Гоа. Но не тут то было, докопались до конкретного адреса, вплоть до номера телефона отеля, где мы будет проживать.  Пришлось тупо найти в Google Maps и выписать первый попавшийся отель в Бангалоре, указать его адрес и телефон. Ну вот, теперь индусы заулыбались -  все в порядке. Но час времени был потерян. Радостные, что наконец-то ворота Индии распахнулись перед нами, мы выбежали из аэропорта и..... оказались той самой Индии. Настоящей!

День 1. Bangalor - Mysore

Ах, какое приятное чуство когда выходя из аэропорта ты ощущаешь теплый и влажный уличный воздух, а в нос ударяют забытые или еще не знакомые ароматы. На улице еще темно, солнце еще не проснулось, и нам надо решить две задачи - поменять деньги на местную валюту и добраться до центра города. Все устали, чувствовалось какое то возбуждение и возникла некая неорганизованность в дальшейших планах. Кто то кинулся сразу доставать велосипед из чехла, кто то побежал искать автобус в Бангалор, кто то кричал что надо вначале поменять деньги. В общем возникла какая то суматоха, но не надолго. Распределили роли: кто пошел искать обменник, кто сторожил вещи, кто пошел разбираться с автобусами. Автобус, идущий в центр города на автовокзал нашелся, цену водитель озвучил на специфическом английском. Пока загружали багаж подбежал и Димка, сказал что обменник в аэропорту дает рупии по очень не выгодному курсу и он поменял всего то 5 Евро. Ну и отлично, как раз этого хватит на проезд. Тронулись с первыми лучами солнца. За окошком я наблюдал крайне удручающий вид  - разруха, мусор, какое то нагромождение страшных убогих зданий без стекол - не понятно, живут в них или нет. Как будто бы пост апокалипсическую планету заселили индусы и решили что восстанавливать мир не надо - и так жить можно, а мусор разбросанный повсеместно просто добавит пестрых красок.  От таких мыслей меня оторвал диалог кондуктора с Димкой - они что то выясняли и оказалось что первоначальная цена магическим образом увеличилась - надо доплатить за багаж. Блин, я ведь ясно спрашивал водителя про цену еще в аэропорту, показывал на велосипеды и говорил -  "total price". Проблема усугубилась тем рупий у нас не хватает! Вот так, сразу же мы окунулись в местный колорит решения проблем - когда ты мало что понимаешь что происходит, а индусы обсуждают что то на своем языке, косятся на тебя. Причем в диалог вовлечены все кто рядом стоит или проходит. Ничего другого, как вытащить из кошелька зеленую бумажку с портретом какого то президента США, не пришло на ум. Махая долларами, Димка уговаривал кондуктора взять их, но с индусы не повелись. Нервное напряжение росло, особенно если учесть что оно начало расти еще с процесса оформления визы и первыми не организованными действиями а аэропорту. Но ситуация все же разрядилась - пассажир купил у нас доллары, мы заплатили рупиями за багаж, а не за долго до конечной остановки к нам подошел кондуктор и отдал какую то мелочевку, которые он взял вроде как лишком. Странно, ну да ладно.

Когда въехали в Бангалор город уже проснулся окончательно - на дорогах толкотня из скутеров, мотоциклов, автобусов, грузовиков. И все сигналят без конца. Было уже жарко, а что дальше то будет? Честно говоря, когда подъехали на конечную (Majestic BMTC Bus Station) даже выходить не хотелось - было такое ощущение что хочется просто посмотреть на Индию через окно автобуса, ну разве что не хватает только кондиционера. Но прогнав сиюминутное наваждение мы выгрузили и оказались в этом хаосе. С трудом найдя свободный от людей и машин пятачок земли, приступили собирать велосипеды. "Вадим, дай педальный ключ! кричит Димка, который стоит в трех метрах от меня. Кричит потому что говорить нормально нельзя, слишком шумно.

Но тут вокруг нас стали собираться зеваки. Стоят рядом, смотрят, но не мешают. Человек 10 уже собралось и тут на тебе - появились два индуса в фуражках, форма с погонами, в руках длинные палки и начали что то кричать нам. Мы подумали что ничего плохого мы не делаем, стоим себе на островке безопасности, собираем велосипеды, в чем проблема то? А они все давят, орут и орут, хоть бы по-английскому понимали, а то знают три слова всего и вот орут "no permission, no permission" а дальше непонятная тирада на местном диалекте. Мы по вежливому как могли объяснили, что через 10 минут нас тут уже не будет, весь мусор (привет моему пенопласту) мы уберем и вообще мир вам, добрые люди. Но не работало, охранники попались какие то плохие. Взять бы и свалить от них подальше, да вот беда у нас часть велосипедов еще не собрана, разбросаны на земле инструменты, вещи. Охота что ли опять все в полусобранном виде пихать в чехлы? Решили просто не обращать внимание и делать свое дело до тех пор пока в ход палки не пустят :)  Тут из толпы к нам подошел мужичок приличного вида с портфелем в руке и на понятном английском объяснил - что стражи порядка хотят чтобы вы ушли отсюда, типа не положено на автобусной станции собирать велосипеды. Он пытался им объяснить, чтобы дали нам, иностранцам, посланникам мира, доделать свои дела, но они все равно гонят нас  Пока он спорил с полицаями  я понял, что надо не терять времени и не стоять ожидая своей участи, а по быстрому хотя бы успеть колеса чтоли поставить на велосипеды и сваливать отсюда. Схватив полусобранные велосипеды мы поблагодарив доброго дядюшку и поматерив по-русски тупых охранников пошли искать место потише. Заодно пенопласт в большом черном мусорном пакете выбросили в какую то кучу мусора, валяющегося прямо у дороги. Топали, топали а кругом все кишит индусами - мест удобных чтобы доделать свои дела вообще нет. Так и пришлось собирать велосипеды на тротуаре у дороги.

Тут хоть нет охранников и вообще людей мало. На то, что нос улавливал запах мочи, а кругом ветер гонял мусор, уже как то не обращали внимание.  Точнее обращаешь, но внутренне себя успокаиваешь - "а что ты дорогой ожидал, это же Индия. Мочу возможно придется нюхать каждый день, так что смирись".

По быстрому собрав свой велосипед я наконец то немного успокоился и решил оглянуться вокруг.

Автобусы - короли дорог в городе. Одно слово производителя "Махиндра" звучит как то солидно. Такое ощущение что они просто вытеснили весь другой транспорт, раздавили его. Разве что туктуки шныряют между ними, но я думаю это потому что "слон мухи не видит". Нам надо было перейти эту улицу на другую сторону и сделать это очень не просто. Мы еще меньше чем туктуки, нас просто вообще нет, мы - воздух. Я чудом как то оказался на той стороне, а кто то еще копошился у велосипедов, неприлично надолго затягивая процесс сборки. Через пару минут образовалась пробка из одних автобусов и все - что творится на другой стороне дороги не видно. У меня закралось какое то чуство что приключения с этими огромными автобусами и индийским траффиком еще впереди. Особенно переживал за Марину - шутка ли, она несколько лет можно сказать вообще не каталась на велосипеде, да и по жизни приходилось только крутить педали от случая к случаю. А тут баул на багажнике, движение машин левостороннее, никто тебя не пропускает и не видит, а еще и скорости перелючать надо....

В общем, пугливые, уставшие и с изрядно потрепанными нервами мы тронулись искать какой-нибудь недорогой отель. По картам гугла значился большой квартал и там этих гестхаусов и "hotels" полно. Но квартал оказался каким-то грязным гетто с узкими улочками. Всюду мусор, беднота, уличная торговля не понятно чем ...еще и это...пардоньте, мужики ссут на виду у всех на улице.... жуть короче. А так да, надписи hostel, сделанные наверно углем на каких то полусгнивших фанерках замечены были в большом количестве. Надо было поскорее сваливать отсюда. Ситуация усугублялась еще тем, что у нас не было местной валюты - мы до сих пор не сняли денег с карт, а кушать уже очень хотелось. Решили ехать наугад, ближе к центру. Первым делом надо искать обменник, потом покушать, и уже тогда спокойно и обстоятельно искать приличный отель. Нам повезло, выбравшись из этого жуткого квартала нашелся банкомат в помещении с пыльными стеклами. Сразу так с улицы и не поймешь что тут банкомат. Какая удача, деньги удалось снять! Как оказалось дальше в походе, найти банкомат который выдаст наличку - скорее удача. Очень часто подъезжаешь - то нет денег в банкомате, то он просто не обслуживается банком, то просто выключен.

Мои опасения по поводу жуткого траффика сбылись, на одной из развязок "хвост" потерялся. В автобусной пробке кто то пролез чуть вперед, кого то подрезала машина и в итоге визуальный контакт потерялся и..... после этого сложного перекрестка на перекличке не оказалось Димки и Рафа. Минут 15 стояли и ждали их у этого перекреста, я съездил назад - все без результата. Симок местных мы еще не купили, роуминг стоит бешенных денег. Решили что ладно, через смс словимся где нибудь в каком нибудь явно узнаваемом месте в этом незнакомом городе.  Мы (кто не потерялся), взяли курс на парк Cubbon Park. Толком не ели и не пили еще с самолета, так что когда увидели ларек где продают свежевыжатый сок сразу рванули туда. Ох, какие только комбинации соков из разных тропических фруктов мы не напробовались. И стоит кстати дещево, примерно 25-30р за стакан. Утолив жажду и одновременно голод, доехали до парка и расположившись под тенью огромного дерева стали отдыхать и думать, как нам найти наших потерявшихся товарищей. Это был оазис посреди хауса и покидать его не хотелось, к тому же казалось что еще полчаса отдыха и заснешь.

В спокойной обстановке пришло понимание, что первоначальный план остаться в городе ночевать не самый удачный, т.к. передвигаться на велосипедах по улицам ну просто не реально. Жуткий траффик, вонь, узкие улицы - даже на велосипеде не протиснуться в пробках, т.к. все щели забивают мотоциклы и скуторы. Ходить пешком тоже не вариант, это многомиллионный мегаполис и тут нет как такового исторического места, где сосредоточены все достопримечательности. И тут запикал телефон - ура, СМС от Димки с Рафом, что они едут к зданию Парламента и там можно встретиться. На наше счастье, при выезде из парка мы их как раз и увидели! Настроение у них было хорошее, они пообедать в кафе и пока ехали по дороге тоже поняли что с таким траффиком тут делать нечего. Так что решение валить из города прямо сейчас было воспринято только положительно. Расписание поездов я распечатал заранее, так что сверившись с ним и с картой у нас получалось все очень даже не плохо. Без каких либо существенных потерь времени мы успеем добраться до жд вокзала и будет еще время на покупку билета. Более того, вечером пока еще светло мы должны приехать в город Mysore, расположенный в 150км. В общем по плану из этого города и начинается наш велосипедный маршрут. С большой аккуратностью и внимательностью мы не спеща, помня как легко тут потеряться, поехали на жд станцию Sangolli Rayanna Railway Station. Стал замечать, что потихоньку начинаю адаптироваться к местным реалиям, стал рулить чуть наглее чем раньше, по другому тут никак.

На жд вокзале тоже не обошлось без нервотрепки. Какие то окошки, толпы индусов - куда идти, как покупать билеты - ничего сходу не понятно. Но разобрались в Димкой, кассир неплохо понимала и говорила на английском. На ближайший поезд билетов купить не удалось, пришлось брать на следующий, через час примерно. Куда грузить велосипеды мы толком не поняли, главное то что мы за них заплатили. На перроне нам подсказали куда нужно "сдать" велосипеды, так что казалось все идет путем в кои то веки - билеты на руках, скоро поезд увезет нас в более тихий и спокойный город Mysore, там нас ждет гостеприимный отель и все будет супер одним словом. Но это Индия! Тут расслабляться не стоит. Выяснили, что в поезде отдельный вагон для багажа, куда велосипеды надо погрузить самостоятельно. На каждый велосипед должна вешаться бирка, но это сложно и сотрудник ЖД станции, не долго думая несмываемым маркером пишет багажный номер на беленьком сидении Марины. Красавчик! А ничего что этот велосипед Марина взяла в прокат у друзей? Она очень расстроилась, но мы ее утешали как могли - "да ладно, впереди две недели жаркого климата, от влажности и трения все сойдет!"

Мне хоть написали номер на крыле, вон, до сих пор метка осталась на память. И вот, сидим мы спокойно, ждем на перроне как вдруг подбегает контроллер и кричит - "какого фига вы тут сидите? грузитесь быстрее, поезд через 10 минут отправляется, он стоит на самом последнем пути!" Вроде как и объявления по станции что  поезд прибывает не было....

И тут началось! Через неудобный и длинный подземный переход со ступеньками мы бегали как угорелые, по несколько ходок т.к. надо было помочь женщинам. А бегать далеко прямо скажем. Потом еще надо было велосипеды оттащить в специальный вагон в самом начале состава. Мы с Настей взяли на себя погрузку велосипедов, а рюкзаки с вещами, которые поедут с нами в обычном вагоне, погрузят остальные. Казалось бы ну все, мы все сделали правильно - теперь расслабиться и немного вздремнуть в пути. Но нет же! Офицер который обслуживал состав отказывался принять велосипеды!!! Ну это вообще скажу я вам трындец, апофеоз бесконечного дня с одними какими то проблемами! Тупой индус, что тебе надо? Билеты на велосипеды есть, какие проблемы? Но он не говорит на английском и ничего не понимает. На счастье рядом оказался тот мужик-контроллер с несмываемым маркером, он начал спорить с этим офицером. Они что то кричали, орали, спорили. Время шло, весь перрон уже опустел, все сидели в вагонах и только наши велосипеды одиноко стояли и ждали своей участи. Я понимал что не могу ничего сделать, нужно лишь довериться судьбе. Обошлось, офицер злобно сверкнул глазами и распахнул двери багажного вагона. Добрый контроллер кричал "быстрей, быстрей поезд отправляется" и высунувшийся из локомотива машинист вторя ему дал гудок. Закинув последний велосипед, мы с Настей побежали обратно, чтобы убедиться что наши рюкзаки погружены и ребята сели в вагоны (перрон с поворотом, так что мы не видели что происходило с нашими вещами, а ребята не видели нас). И тут поезд поехал! Надо срочно запрыгивать в вагон, но некоторые двери уже были закрыты! Пропустив несколько вагонов, мы с Настей все же запрыгнули в уже прилично набравший скорость состав. Посмотрев друг на друга, мы истерически рассмеялись. В этом смехе было все - и эмоции, и нервные переживания, и усталость, и шок от всего что с нами тут происходит сегодня.

Вагоны на первый взгляд были жуткими. Окна без стекол с решетками, высоченные потолки с вентиляторами на крыше, и куча индусов. Но ничего, освоились. Чем дальше от города тем меньше становилось людей, жары из за отсутствия окон не чувствовалось, мы сидели, кто то из нас даже дремал в положении лежа (наконец-то!). А тем временем по вагону постоянно носили всякую непонятную еще нам еду. Покупать как то не решились, брезгуя окружающей антисанитарией. Ничего, через несколько дней все поменяется :) а пока мы доедаем купленные заранее бананы.

Примерно к 16 часам мы доехали до Mysore. Почему то колесо у Димки спустило и на перроне под пристальные взгляды зевак пришлось менять камеру. Остальные уже основательно подкручивали разные винты и болты на велосипедах, которые были на скорую руку собраны в сумасшедшем Бангалоре.

Город Mysore c населением под 900 000 человек оказался более спокойным и тихим чем Бангалор, тут хотя бы можно было ездить по дорогам. Поколесив по городу, мы не без труда, но нашли отель для ночевки. Приняв душ, несмотря на усталость мы побрели по уже темным близлежащим кварталам в поисках какого нибудь кафе. Ну т.е. кафе в нашем привычном понимании. Долго бродив по узким улочкам, где рядом соседствуют жилые одноэтажные дома и сараи для коров, а вдоль асфальта текут сточные воды, мы вышли на более-менее оживленную улицу. Среди нас были вегетарианцы и мясоеды, так что найти заведение где можно поесть и того и другого не получалось. Да и места общепита были какие то стремные, не понятные. В общем тупили мы тупили, но голод взял свое и мясоеды в первом попавшемся закутке взяли рис с курицей. Остро однако! Можно есть только запивая водой. Теперь хотелось что нибудь попить, например извесный масала-чай, но кроме рица, курицы и воды тут больше ничего нет. Пошли искать по улицам дальше и все же нашли заведение, которое было хоть как то похоже на наше обычное кафе. Там уже более основательно познакомились с местной кухней. С лепешкой-масалой, рисовым шариком доза и все это запивали обычным чаем и водой. Чай-масала тут не подавали. Все было очень вкусно и не дорого!

Набив желудки, усталые и довольные, мы побрели обратно в отель отсыпаться, ведь по нормальному на кровати лежа мы не спали больше суток. Казалось бы все, хватит всего на этот день, но поздно вечером был еще один сюрприз.

Только мы легли спать как вдалеке послышались звуки барабанов, которые медленно но  с каждой минутой были все громче и громче. Вскоре из окон нашего номера мы увидели как вдали появилась светящаяся статуя божества, вокруг которой прыгали и плясали люди. Барабаны были совсем не детские, некоторые были в половину роста взрослого человека. Ритм был такой бодрый и заводной, что нашу Настю было не удержать, она выбежала на улицу и когда вся эта процессия поравнялась с нашим отелем, принялась отплясывать. Для индусов это произвело сильное впечатление сродни тому что если бы прямо сейчас статуя божества ожила и тоже пустилась в пляс. Они чуть ли не толкали друг друга плечами и локтями, лишь бы поближе потанцевать с белой девушкой.

Я стоял в сторонке и смотрел на все происходящее с некоторой опаской. Еще не знакомая страна, обычаи, мало ли чего ожидать от этих индусов, которые в экстазе танцуют в полночь. Но среди них я не заметил каких то пьяных или не адекватных, все были какими то простыми и естественными. Действительно радовались происходящему и получали удовольствие.

Уже около полуночи, полностью обессиленные и измотанные от всего что случилось с нами за последние можно сказать несколько суток мы крепко заснули. Утром следующего дня, стоя у входа в отель и ожидая пока остальные спустятся, ко мне подошел какой то индус и сказал, что вчера белая девушка танцевала тут, вот это была бомба, теперь по любому в местной газете про это напишут. 

День 2. Mysuru (дневка)

Как же хорошо что сегодня дневка! Отоспавшись мы побрели гулять по городу, а тут есть что посмотреть! Для начала мы позавтракали. Хоть вроде еда и примитивная, "вегетарианская" Smile, но черт побери, вкусно и сытно!

Обратите внимание на бамбуковый зеленый лист под лепешкой. Практически везде где мы кушали его использовали как салфетку, а иногда даже как замену тарелки. На стол кладут лист и насыпают на него рис. Кушать подано.

Потом взяли курс на местную достопримечательность Lalitha Mahal Palace. По пути увидели небольшой базарчик рядом с автобусной станцией и наше внимание привлек агрегат, приводимый в действие мускульной силой. Вот так добывают сок из сахарного тростника, обалденно вкусно и питательно.

По пути в дворец, я увидел белый купол в стороне от дороге и решил свернуть посмотреть что это такое.

Вокруг было много индусов, все нарядные, особенно женщины.

Оказалось тут свадьба. А постройка оказалась не храмом, как я думал изначально, а каким то более современным строением  (смотрю сейчас по картам, написано Karnataka Police Bhavana). Да не суть, самое интересное происходило внутри, откуда доносилась музыка и голоса. Там в центре была сделана небольшая сцена, на ней стояли жених и невеста, а вокруг сидели индусы и наблюдали за церемонией.  

Судя по всему, дело это не быстрое, наверно минут 20 если не больше мы наблюдали за разными действами. Индусы очень благосклонно отнеслись к нашему появлению и всячески показывали чтобы мы подошли поближе к сцене чтобы сделать лучшие кадры. Настю чуть было вообще не затолкали на сцену, но ее скромность вынуждена была сказать что спасибо, и тут хорошо Smile. Надо было соглашаться, может в местной газете еще что нибудь написали, а то наверно у них в городе с 900 000 населения ничего и не происходит о чем можно писать.   Конечно же на нас все глазели, кто то из присутствующих схватил меня за плечо, радостно улыбаясь заявил что это его сестра выходит замуж и наше появление это хороший знак.

Тут мы наверно впервые ощутили на себе интерес индусов к фотографированию и позированию. А об детворе не стоит и говорить, облепили меня со всех сторон, рассматривали велосипед, трогали как будто это диковинка какая то.....в общем забавные.

Нас даже приглашали на банкет где много было всего вкусного, но ввиду того что у нас хоть и дневка но график плотный и хочется еще много что посмотреть, мы поехали дальше, к нашей цели - дворцу Lalitha Mahal Palace.

Это довольно современное здание построенное в 1921 году. Сейчас часть дворца это экспозиция (довольно скудная, даже и не помню что там видел), другая часть - пятизвездочный отель. Второй этаж перегорожен, впрочем как и первый, т.е. на осмотр всего пару залов. В общем ничего интересного, но внутри в залах такая прохлада!

В стоимость билета входит чай и кофе, время как раз обеденное и солнце палит нещадно, выходить не охота. А тут как раз в одной из комнат продают изделия из различной ткани. Вот мы тут и дорвались до шопинга! Задания жен по шелковым платочкам был выполнен!

На выходе из дворца нас приметил индус который показал разные интересные фокусы, много болтал и продал нам пару самодельных скрипок из кокосовой скорлупы. Виртуозно исполненные известные мелодии в его руках сразу подтолкнули к покупке. Правда мы как не старались, ничего толкового сыграть не могли. Интересный торгаш, у такого и купить не жалко.

Основная достопримечательность города Mysoru конечно же королевский дворец. Его размеры и площадь поражают, он с трудом влез в объектив и то пришлось фотографировать с большого расстояния.

Оплатив входные билеты и взяв аудиогида (на английском) мы осмотрели внутренние залы. Тут действительно интересно - архитектура, размах, богатство и изысканность во всем. Жаль конечно что толпы туристов мешают неспешно все это рассмотреть. Потрясающе выглядит дворец ночью в подсветке, но мы к сожалению, пропустили этот момент. Внутри дворца можно покататься на слоне, но выглядит это как то уныло, пару сотню метров всего верхом, и еще надо отстоять очередь. Слоны у нас в планах в другой день, но сам дворец однозначно стоит посетить.

Ну и последняя большая достопримечательность на сегодня это зоопарк. Кстати говоря очень большой, хороший, качественный и интересный. И ухоженный, что тоже важно. Здесь мы провели время до сумерек. Фотографии зверей в неволе выкладывать не буду, это мне кажется не интересно, а вот наглядную табличку которая показывает что будет если быть не осторожным выложу.

Вечером решили еще немного побродить по близ лежащим кварталам от нашего отельчика чтобы так сказать - укрепить нашу адаптацию к местному колориту. В общем ничего интересного не нашли, решили лечь по раньше на сколько можно - завтра рано вставать и нас ждет первый ходовой день. Как ехать под палящим солнцем, а пробег запланирован не малый - 95км - вот большой вопрос, но это будет завтра, там и разберемся.

 

День 3. Mysuru - Melkamanahalli (95км, набор 740м, сброс 560м)

 Ранний старт, что может быть лучше в жарких странах? Солнце еще не жарит, траффика нет, по прохладцу катится просто замечательно. Покинув город мы ушли на грунтовые дороги, проложенные между полями и плантациями.

Периодически мы выезжали на асфальт и проезжали небольшие поселения рабочих. Вот она, настоящая Индия! Жизнь кипит - рабочие на машинах едут работать, в деревнях женщины стирают белье, бегает ребятня. И все это среди беднейших лачуг и мусора. У меня на даче сарай для лопат и то в лучшем состоянии.  Хибары натыканы впритык друг к другу, экономят на постройки стены чтоли?

Мы движемся параллельно основной трассе из Mysuru на юг, и вскоре вышли на нее, т.к. дальше естественная преграда - река Кабини, и пересечь ее можно только по шоссе. Рядом мы обозреваем, как сказано в энциклопедии, самый старый железнодорожный мост, построенный в 1735 году.

Мост мы лицезрели относительно долго, так как как раз напротив него выяснилось, что у Насти одна из педалей "выпадает". Сорвалась резьба и ехать в быстром темпе уже нельзя, надо срочно решать проблему. Впереди был город Nanjanagudu и мы решили там пообедать и найти мастерскую. Долго описывать не буду все как было, скажу лишь что не без труда но мы нашли и купили новые педали, душевно пообедали в маленькой кафешке "для своих", а я по неосторожности сумел уронить свой новенький фотоаппарат. Тем самым лишил себя возможности делать фотографии весь поход.

После обеда началась самая жесть, в плане жары. Так жарко на велосипеде мне еще никогда не было, пот который капал с головы был горячим, а про воду в бутылках и говорить не чего - казалось там кипяток. Мы опять свернули с главной дороги в Индийскую глубинку. Пейзаж в целом был унылый. Плоский рельеф, по сторонам в основном открытая выжженная солнцем пустошь.

Иногда попадаются большие кокосовые и банановые плантации.

Ну и деревеньки сменяют друг друга. Тут главное чтобы была вода, иначе в такую жару будет совсем плохо. Хорошо что в некоторых деревнях встречались магазинчики, где можно купить воду в бутылках. Но лучше на это не надеяться и держать запас воды, хотя бы по 2-3 литра на человека.

Так вот, едем мы едем, все вроде бы как обычно, но деревне Sindhuvalli случился конфуз, который мы обсуждали еще несколько дней а вспоминается он до сих пор с содроганием. Расскажу поподробнее. Я, Марина и Настя чуть оторвались вперед и ехали по строго по треку, а он у меня проложен через деревню по центральной улице. Деревня была крупнее тех что бы проезжали до нее и народу было много. Но чем ближе к центру деревне тем больше людей на улице и вот уже ехать не получается совсем, прям как на центральном базаре. Мы спешились и упорно идем вперед по треку. Кругом толпа народу, все что то кричат, шумно очень. В такой толчее главное не потерять друг друга, я оборачиваюсь и вижу что позади идет кто то из наших. Прикладываю еще усилия и продвигаюсь среди толпы метров на 20 и тут замечаю что я стою под какой то аркой, вокруг меня магическим образом никого нет, только на расстоянии пару метров по кругу на полу сидят пожилые женщины и что то поют. Переднее колесо велосипеда остановилось в метре от углей, оставшихся от костра. Чую что то не ладное, до этого я так уперто смотрел только на переднее колесо велосипеда и на навигатор на руле, что не понимал куда я иду. Индусы что то кричали, махали, показывали пальцами на меня - стало реально страшно этой толпы. Черт их знает что у них на уме и что я сделал не так, но чую что надо побыстрее отойти от костра. Разворачиваюсь и кричу Насте которая от меня в метре, чтобы она по быстрому как только можно разворачивала велосипед и шла за мной. Сделать это было не просто, но все получилось. Уже не глядя на навигатор я шел по интуиции подальше от этого места и когда вокруг стало меньше людей остановился чтобы всем собраться. Марина, Настя, Раф тут. Димка и Вадим отсутствуют. Подождали пять минут - их нет. Идти обратно в толпу - смысла нет. Хорошо что у Димки есть маршрут, авось не заблудится мы узкими улочками выбрались их этой деревни и вышли на трек. И как нам повезло, что вдалеке впереди на дороге мы увидели спину Вадима. Прям отлегло. Догнали, а там и Димка с Вадимом нашлись. Они удивились нашему появлению - как так, вы все время были впереди а тут позади? Никакой толпы они не видели, хотя как утверждает Димка они ехали по треку. Я подозреваю что на их счастье они прозевали нужный поворот и поехали по более накатанной дороге которая шла по краю деревни не заезжая в нее. Мы все на эмоциях начали пересказывать что видели.... что это было? Праздник? Не похоже... Я думаю это был ритуальный костер, может быть погребальный даже. В общем жутко было оказаться в той толпе, ни за что не хочется опять это испытать. 

Дальше опять шел унылый пейзаж, изматывающая жара стала допекать и мы устроили небольшую фиесту под скудным теньком от какой то пальмы. На наше счастье не пойми откуда нарисовался велосипедист с мороженным.

В одной из деревушек попался магазин, где мы купили воду и каких то орешек. Напротив магазина была школа, увидев нас ребятня бросилась к забору и кричала на "хеллоу, хеллоу". Прикольно, ну прям как обезьянки.

Запомнился еще небольшой город Gundlupete. Там мы посетили местный базар, купили манго, мандаринов, напились кокосовым молоком. 

Пока мы с Димкой ходили за продуктами, Раф с Вадимом решили закосить под индусов.

Ну и еще немного отвлекусь, вот типичная семья едет на базар за продуктами. Жаль Настя не сфотографировала как они едут обратно с сумками :)

Ладно, возвращаюсь к скучному и нудному отчету. Дело шло потихоньку к полднику - значит пора прикидывать где нам ночевать, т.к. темнеет рано, в 19 вечера уже темно. Мы уже изрядно поизмотались - все таки километраж уже большой, первый ходовой день, жара, да и проблема с педалью отняла часа два. А тут еще пошли проколы по два раза подряд... В общем до места ночевки который я планировал мы не доедем уже сегодня, но это не критично - до него примерно 5 км, а тут стали вдоль трассы попадаться гестхаусы и отели. Но мы требовательные - нам чтобы и дешево было, и чтобы был WiFi, и чтобы номера приличные.... Потыкались, потыкались и нашли неплохой вариант для размещения. Правда не совсем бюджетный, но зато отдельные домики на 2-4 человека и территория приличная. Но подвох нас ждал за ужином. Мы его заказали и ждали.... ну час точно. Безобразие, еще и порции были ну какие то детские. И еще ко всему прочему они перепутали что-то в заказах. Цена за ужин вышла совсем не детской. Сплошное разочарование.

Пробег на сегодня составил 95км. Как их преодолела Марина без опыта катания на велосипеде я до сих пор не понимаю.

День 4. Melkamanahalli - Ooty (автодоброска + 40км, набор 1820м, сброс 515м)

Утром у Вадима (clopgovorun) случилась беда. Грязную веломайку еще вечером он бросил на пол на улице возле двери в номер, а сегодня обнаружил что она превратилась в муравейник. Более того она вся оказалась в дырках и ее пришлось выкинуть. По плану рано утром мы въезжаем на территорию Bandipur Tiger Reserve, т.е. особо охраняемый заповедник с дикими зверями, слонами и тиграми. Наивно было предполагать что мы его пересечем на велосипеде, но сказалась плохая подготовка к маршруту дома и мы с Настей как ни в чем бывало пересекли будку с охраной и проехали метров 300 как услышали крики позади нас. Пришлось вернуться и нам объяснили что проезд велосипедам строго запрещен и охрана попробует застопить какой нибудь грузовик чтобы нас провез через территорию. Не прошло и 20 минут как "грузовик" был найден. Но вот беда - его размеры более чем скромны, в салоне помимо водителя еще две женщины, а кузов и так наполовину завален корзинами и бидонами. Но охрану, и более того, водителя это не смутило - это ж Индия! Закидали велосипеды, кое как еще и рюкзаки влезли, но нам то куда садиться? "Come, come - sit down" - указывая на бидоны, и борта грузовика говорил водитель. Женщины-пассажирки хихикали глядя на все это.

Уселись, я одной ляжкой сидел на бидоне, Настя рядом тоже как то разместилась, и если мне еще хоть как то можно было придерживаться за гладкую крышу кабины то Настя держалась только за меня. Поехали!

 Ладно бы дорога была прямой, а тут пошли серпантины, большой набор высоты. При поворотах кузов кренился, и каким то чудом мы держались и не выпадали из кузова. А вокруг пошел лес и стало понятно что тут опасно - вдоль дороги полно диких животных, если павлинами и разными птицами нас не удивишь, то тут обитают не пугливые парнокопытные, обезьяны и даже видели в непосредственной близости от дороги диких слонов! Не хватало только увидеть тигров, но в их существование тут мы уже ни сколько не сомневались. Одной рукой держась за кузов, второй рукой я как то еще успевал фотографировать

.

Проехав около 17км на высадили аккурат после окончания заповедника. Индусы очень специфично говорят на английском, не сразу поймешь что говорят. Вот и тут, я, как казначей общественных денег, с радостью протянул водителю купюру за его услуги, но оказалось я не так его понял. Нолик оказывается на конце имеет значение, и поездочка в кузове вышла как то совсем не дешево, что то около 2500 руб на наши деньги. Торговаться не стали, не то было настроение. А настроение было хорошее - одним махом набрали несколько сот метров высоты и сократили дневной пробег на сегодня. Я был полон оптимизма доехать до города Ooty, где найдя отель пораньше останется еще время чтобы совершить вечерний променад по улицам. Ну ну :), особенно если учесть что сейчас высота 900м а ночевка на высоте 2200м. Но мы полные сил рванули вперед и одним махом докатили до деревни Masinagudi где и пообедали. Это было правильно, т.к. дальше пойдет серпантин и шансы купить воду или поесть минимальны. Обедали в довольно эксцентричном месте, в стороне от проезжей дороге и я более чем уверен что туристы туда не ходили еще. Строение представляло собой что то похожее на гараж, где в одном углу хранились мешки с сельхозпродуктами, в другом углу стояли несколько столов. Часть ингредиентов резали прямо перед нами, на полу.

Вместо тарелок - банановый лист (хотя тарелки есть, в них приносили рис, но не принято тут из них есть)

Рис высыпали прямо на банановый лист, принесли стандартный набор соусов и специй. На улице жарились лепешки и омлет. Первое время было какое то чувство брезгливости, мы все никак не могли полностью адаптироваться и перестроить себя, но по мере наполнения желудков вкусной пищей все окружающее стало восприниматься более позитивно. И действительно, ведь вкусно было все! И очень дешево. 

Начиналась самая жара, около 10 утра, а нам предстоит самый сложный участок на сегодня. Каждый взял с собой питьевую воду про запас, т.к. я был не уверен что мы сможем пополнить пустые бутылки дальше. Казалось что хватит. Первые сто метров набора высоты показали что градиент набора очень не комфортен для велосипеда, даже 1:1 тяжело крутить. Местами шли пешком, Раф с Мариной немного отстали, но тут уж каждый выбирает сам свой темп. Мои ощущения были такие что сил нет крутить. Просто организм дает команду - стоп и все. И дело не в том что мышцы слабые - очень жарко, идет перегрев, тени практически нет, и самое главное нет ветра вообще. Вода уходит очень быстро. Стал замечать что даже пешком толкать велосипед и то тяжело. Смотрю сколько набрали - ба, всего то 150м! Немного передохнув и дождавшись всех остальных в обзорной точке Bison Valley View мы продолжили издеваться над нашим организмом.

Каждые 100 метров подъема даются неимоверно тяжело. Главный мой просчет в том что надо такой участок проходить в 7 утра, но ни как не в полдень. И мои надежды что с высотой станет попрохладнее тоже не оправдались. Может и на 2200 и прохладнее, но никак не на 1300. На высоте 1350м все самое худшее и случилось. Вижу - на обочине Димка, что то копается в велосипеде. Оказалось после перевоза в грузовике велосипедов расстроился переключатель, и 1:1 не включается. Но это ладно, поправимо. Пока настраивали, подтянулись остальные и выяснилось - что воды у всех осталось на глоток и все! По карте - впереди только виражи. Раф с Мариной очень измученные, да что там скрывать - я тоже чувствовал себя не айс. Вся команда находилась на грани теплового удара. Пока я всматривался в навигатор чтобы хоть как то спланировать дальнейший ход действий случилось чудо. Рядом остановился джип, за рулем индус а в салоне женщина европейка. Она спросила - "У вас все в порядке?" Самый глупый ответ в такой ситуации "конечно же, мэм". И он прозвучал. Женщина улыбнулась и стала расспрашивать откуда мы, куда едем и проявила интерес к нашему велопоходу, который проявляют лишь велотуристы, а не просто любопытные туристы. Мы все рассказали, показали что едем по GPS навигатору и уже хотели было заканчивать болтовню так как у нас тут проблемы надо решать, как прозвучала фраза которую ну никак мы не готовы были услышать: "у вас вода есть? может вы голодные? в такие серпантины надо много пить и кушать бананы, а вообще у меня тут на высоте 1800м свой дом, вы его сразу увидите, тут такой один, заезжайте в гости." И посмотрев на молчавшего Рафа и насквозь мокрую от пота Марину продолжила, "я сейчас доеду до дому, и пошлю вниз к вам своего водителя, он привезет вам воды и покушать. Если есть желание, можете вещи погрузить к нему в багажник и доехать налегке, а впрочем если уместитесь то и сами к нему полезайте." Вот это неожиданный поворот! Восхваляя всех индийских богов, чтобы не теряя просто так время в ожидании гонца, еще набрали соточку. Холодная фирменная (!) минеральная вода , бананы и еще какие то фрукты привезенные водителем, разом решили все проблемы. Погрузив все рюкзаки в джип, я, Вадим, Димка и Настя продолжили двигаться вверх по серпантину, а Раф с Мариной умудрились еще залезть с велосипедами в кузов. Набрать высоту 1800м до дома гостеприимной хозяйки налегке, с минералочкой на раме и с бананом в животе, уже дело посильное.

Вилла была просто шикарна - сразу видно какой статус занимают люди тут живущие. Вид с лужайки открывался просто поразительный. Кругом горы, простор, свежий воздух. Правда недалеко был лесной пожар, но нам сказали не беспокойтесь - все под контролем.

Нам представилась возможность принять душ, а после него мы вели беседу с хозяйкой, пока личные повара и слуги готовили обед. Женщину зовут Шази, она Швейцарка. Полгода живет на родине, полгода здесь, в Индии. Дети учатся в Швейцарии. У нее тут с мужем-индусом бизнес. Точнее больше занимается им ее муж - туризм, в том числе организация велотуров. Но не таких, авантюрных как наш а именно организованных - с машиной сопровождения, с хорошими местами отдыха и т.п.. В общем для европейцев как правило. Поэтому то и Шази в курсе дела, и знает каково это подниматься на велосипеде в такую жару. Она говорит что вы чокнутые, на подъем от начала серпантина до города Ooty куда мы едем закладывают два дня, причем старт в 6 утра, пока прохлада. И никаких велорюкзаков. Никто не ездит в обед, это опасно для здоровья. Поговорили и на разные другие темы, приятно услышать качественную английскую речь, пусть и с немецким акцентом. Вдвойне приятно общаться попивая свежеприготовленную содовую. А потом нас ждал шикарный обед. На столе чего только не было, даже мясные блюда. Естественно, ешь сколько хочешь. Причем накладывают тебе слуги. Эх, вот так бы жить :). 

Мы не привыкли к такому гостеприимству и поэтому чувствовали смущение когда пора было прощаться. На робкую фразу о материальной благодарности за наше спасение, Шази ответила что ей ничего не надо, а если уж хотите - отдайте слугам столько сколько не жалко. Чтож, достойно. Мы потом долго обсуждали что с нами произошло и пришли к выводу что ей просто скучно, не с кем поговорить, а тут подвернулась такая неординарная компания велотуристов из России. А уж накормить нас для нее вообще не проблема. 

Едем и все думаем, вот так поворот - несколько часов назад казалось что все, кранты, сдохнем на этих серпантинах, а теперь сытые, принявшие душ и отдохнувшие под кондиционером снова сидим на велосипедах и опять крутим педали в бесконечный подъем.

Да и местность сменилась - пошли деревни, состоящие из разноцветных домиков причудливо размещенных на уступах горы , и все мы почему то подумали что именно так наверно выглядит Непал. Почему у нас такие ассоциации - никто не знает, никто там еще не был из нас :)

Но стоит отметить, что уже жары нет совсем, приятная прохлада и последние 400м набора до Ooty дались уже вполне нормально. Хотя усталость на 2200 лично у меня была жуткая. Где там Марина? Вон она едет рядом с Рафом, не остает. Чудеса! Вот мы и въехали в Ooty - довольно большой город. Уже были сумерки, мы в спешке купили на базарчике фруктов и поехали искать место для ночлега. Едем, смотрим - гестхауз. Заходим - мест нет. Едем дальше, опять ответ - мест нет. В третьем, догадайтесь что. Что за фигня? И тут уловили обобщающий момент - на ресепшене были арабы. Огляделись по сторонам - по улицам ходят одни арабы, вот и мечеть прямо по соседству. Понятно, мы попали в мусульманский квартал, а чужаков тут не ждут.  Все жутко устали, представить что сейчас предстоит мотаться по темному незнакомому городу и что то искать так угнетало, что мы были готовы зацепиться за одно лишь найденное предложение в этом квартале - места есть, но велосипеды будут ночевать на улице. Довольно рискованное предложение, как же мы наших коней оставим непонятно где? Но Димка проявил инициативу, переодел свою обтягивающую "велоформу" на приличные шорты побежал искать более достойные варианты. Вскоре вернулся и огласил - нашел отель, все круто! Вот и славно!

Вечером купили фруктов и ели их в номере. Бродить по индусским кварталам не было уже ни сил ни желания. Хоть и проехали 40км, но дались они очень тяжело.

День 5. Ooty - Coimbator (66км + автобус, набор 830м, сброс 2450м)

Сегодня по планам спуститься с высоты 2200м на 500м, проехать порядка 85км и ночевать в районе города Mannarkkad. Вроде все реально, посмотрим как оно будет на деле. Утром было свежо, но зубами мы не стучали. Комфортно в общем. Позавтракали в городе на привычных уже банановых листьях на этот раз вкусным вегетарианским омлетом.

Города в Индии это какой то кишащий муравейник, плотный траффик, куча людей, дома вплотную вдоль дороги и всякие пестрые вывески. Из за несоблюдения правил дорожного движения перекрестки проезжаются по принципу "кто успел". Ехать организованной колонной очень трудно, чуть зазевался отстающий а лидер проскочил поворот и все - визуальный контакт потерян. Я уже писал про это ранее.

На выезде из города мы опять потерялись. Пропали все те же: Димка и Раф. Но у Димки есть трек, так что хрен с ним :), остается надеяться что Раф с ним. На сложном перекрестке мы их ждали ждали - их нет.

Как же так? Я поездил по соседним кварталам - не нашел, что и не удивительно. Протупив минут 40 на перекрестке решили больше не ждать и ехать по треку, а там видно будет. Спросили у полицейского - видел ли ты тут двоих велосипедистов - ответ "нет". Да уж.... но вскоре получили СМС от Димки - "мы отъехали от города 5км, едем с Рафом по треку, где вы?" Ура, нашлись! Вскоре мы воссоединились и поехали дальше.

Ехать было очень комфортно - нет такой жары, дорога хоть пока и прыгала по холмам но ехалось легко. А открывающиеся виды на чайные плантации радовали наш взор, да и сама дорога была очень живописной. Если до этого мы видели лишь скудную растительность, то тут на высоте зеленых сочных красок было значительно больше.

Сборка чая работа физически тяжелая, приходится таскать с собой 20-кг мешки по горам, но работают исключительно женщины. Существует норматив - сколько нужно собрать кг в сутки. Платят копейки, хватает лишь на еду. Но зато посмотрите, в каких красивых сари они работают. Такое ощущение что выходят на работу как на праздник. Наше появление вызывает у всех добрую милую улыбку.

Мы ехали в предвкушении серпантина вниз и вот он начался! Это было что то. Узкая асфальтированная дорога по которой нет траффика закладывает такие виражи что только и держись. Нам в радость, Марине в тягость. Опыта нет, а тут такая жуть. Еще и тормоза V-brake, от которых устают руки. В общем лишний раз подчеркиваю что Марина героиня. Мы же, особенно наверно Вадим (clopgovorun), неслись вниз, местами от перепада давления даже закладывало уши. На коротком участке сбросили километр высоты! И снова с высоты 900м пошла жара.

Доехали до плотины с электростанцией Geddai Dam, где как раз заканчивается штат Тамил-Наду и начинается штат Карнатака, и  тут нас ждал неприятный нежданчик. Нет, дело не в посту с охраной (между штатами на всех дорогах посты с автоматчиками), нас подвел велосипед Рафа. Камера спускает в месте где сосок, а запасной такого размера у нас ни у кого нет. И как мы не пытались заклеить место, ничего не помогало. Может руки кривые, но часа полтора мы точно потратили на безуспешные попытки. Тем временем остальные развлекалась с охраной. С нами было сделано неимоверное количество селфи.

Скромность и порядочность Насти сдерживало ее необдуманных поступков, вид улыбчивых парней в военной форме это что то....  Вот, нашел единственную приличную фотку :)

Ладно, это все стеб, а вот то что нам надо как то реально выходить из положения с велосипедом Рафа это действительно не смешно. Судя по карте впереди нет крупных населенных пунктов, получится ли заклеить камеру, или купить новую, где вообще обедать и где будем ночевать - все это было в крайней степени неопределенно. Решили пока действовать так - Раф каждые 3 минуты накачивает переднее колесо, едет вниз, благо нам еще сбрасывать 300м, остальные поедут пока, но сильно не будут ускорятся. Встречаемся в деревне Mulli.  Я первое время ехал с Рафом и видел как он мучается, постоянно подкачивая колесо. Потом уже и это не особо помогало и делать нечего - пришлось Рафу идти пешком. По карте это примерно 10км до деревни, до темноты по расчету должен он дойти, а мы тем времени поедем туда и попытаемся решить вопрос с ночлегом. На пути в эту деревню Mulli прошел короткий ливень, быстро сбивший жару. После него асфальт и земля вся исходила паром и через 20 минут последствий ливня даже не было заметно.

Приезжаем в эту деревню Mulli и понимаем, что все очень, очень плохо. Это какая то "деревня с дикарями" и обезьянами, в которой по соседству расположился гарнизон военных.

Естественно, ни магазинов ни тем более приличного ночлега тут нет. Есть лишь кафешка с кофе напротив служебного здания с военными. Там даже висит телевизор и крутятся пестрые и наивные индийские фильмы.

Вот попадос, что же делать? Скажем, через час пешком придет Раф, может даже нам кто нибудь поможет заклеить камеру из местных жителей, ведь машины то они где то ремонтируют. Но вот что дальше то делать? Дело в том что мой план предполагал свернуть с единственной автомобильной дороги которая проходит через эту деревню и ведет в крупный город-миллионник Coimbatore (порядка 70км) и уйти на какую то стремную "козью тропу", ведущую вдоль реки bhavani в город Mannarkkad. Вроде как от того места где мы сейчас через 25км будет какая то автомобильная дорога и даже гестхаузы у меня на карте обозначены, но через полтора часа уже стемнеет. Поговорив с военными узнали, что буквально через час мимо проедет последний автобус и поедет он в Coimatore, т.е. совсем не туда куда я планировал ехать.  Скажем так, я планировал сделать крюк, а тут мы делаем не хилую срезку, т.к. потом за один день мы вернемся на запланированный трек. Судя по тому, что у нас тут что ни день то какое то приключение, этот вариант был бы той соломинкой за которую надо ухватиться. Но вот беда - Раф где то там, в горах, нужно его как то срочно доставить сюда чтобы успеть на автобус. Я решил налегке ехать на встречу Рафу, может там у него заберу его вещи и более легкий велосипед будет дольше держать накаченный воздух в покрышке. Отъезжал я с установкой в голове "надо", т.к. дорога все время шла вверх и вверх. Но какое же было мое изумление, когда не отъехав и 500м от деревни я увидел Рафа, который с хитрой улыбкой едет на велосипеде. Чудеса! Как же так, спрашиваю, Раф отвечает - "да вот мучился я, мучался, подкачивал колесо но стоит на нем проехать и оно сразу спускало. Потом шел пешком, и обратил внимание что колесо держит давление!. И тут пришло озарение, та-ра-па-пам! Надо накачать колесо, переместить вес тела на заднее колесо и, авось получится. И ведь заработало, чертяка ты эдакая! Педали крутить не надо, т.к. идет постоянный спуск и так сидишь на заднем велобагажнике, на рюкзаке и велосипед сам едет." Ну Раф, ну молодчина!

Дальше уже было все просто - пока ожидали автобус, пришел местный парень и заклеил Рафу камеру за 50 рупий. Сделал нормальную заплатку и нормальным клеем приклеил, а не нашими "самоклейками". А тут как раз и автобус подкатил, да вот только водитель увидел нас с велосипедами и судя по всему не хотел нас сажать. Мы уж хотели было лечь перед колесами и кричать "Coimbatore, Coimbatore" но не пришлось. Видать военным тоже не прельщало с нами тут няньчиться в случае если мы все же заночуем (а мы бы их точно донимали бы), поэтому самый активный подбежал к водителю и очень эмоционально дал ему понять чтобы нас посадил. Делать нечего, водитель заглушил двигатель и стал ждать мы загрузимся. Ждали и пассажиры, никто не возмущался когда вместо ожидаемых 2-3 минут автобус задержался в этой Mulli на целых 25 минут если не больше. Видать военные так сильно жаждали чтобы мы побыстрее свалили что активно помогали в погрузке велосипедов на крышу автобуса.

Облегченно выдохнули мы лишь когда автобус тронулся. Но как оказалось, поездочка была не в туристическо-экскурсионном ритме по какому-нибудь Провансу. Толи нагоняя время, толи так тут все так ездят, но автобус мчался по горным серпантинам будто бы он участник какого то ралли. Было реально страшно, особенно когда автобус закладывал виражи на серпантинах, когда дорога меняет направление на 180 градусов. Причем зачастую были такие повороты, что автобус просто напросто не вписывался и приходилось несколько раз тыркаться, сдавая то вперед то назад чтобы пройти поворот, потом опять сумасшедший разгон, торможение и снова заход на серпантин. А если на встречу попадается еще и грузовик то это вообще жуть! Колеса едут по самой кромке асфальта за которой уже бездна! Успокаивал я себя лишь тем что раз это рейсовый автобус, водитель ездить тут постоянно и наверно знает наизусть все эти изгибы. По настоящему выдохнуть можно было лишь тогда когда стемнело и мы спустились с гор на равнину. Пошла бесконечная плотная населенка, но автобус все так же мчался, но тут уже не так было страшно - ну сшибет кого-нибудь и ладно, тут и так много индусов, никто даже не заметит потерю. 

Прибыв в Coimatore мы поехали по одной из центральных улиц в поисках ночлега. Город разительно отличался от того что мы видели до этого - яркая неоновая реклама в европейском стиле, бутики известных брендов, витрины за стеклом которых блестят драгоценности, в общем все то что привычно белым людям. Увидели отель с презентабельным ресепшеном и особо не надеясь на то что он будет нам по карману решили все таки зайти. Оказалось что цена адекватная, в стоимость входит завтрак, есть вай-фай, велосипеды поставят в охраняемом месте - ну все как нам надо! 

Вечером купили фруктов, алкоголя и отмечали день рождения сына Рафа на балконе. После всех сегодняшних передряг сил куда то идти уже не было, мы отлично провели время. Правда было очень шумно за окном и очень жарко. Точнее даже не жарко а ДУШНО И НЕВЫНОСИМО ЖАРКО. Так как мы предпочитали брать номера без кондиционеров, то пить крепкие напитки в таких условиях тяжко. 

День 6. Coimbator - Udumalaipettai (77км, набор 480м, сброс 520м)

Сегодня день рождения Насти, и сбылась ее мечта - в кои то веки принесли кофе в постель в походе. 

Входящим в стоимость завтраком-фуршетом вы воспользовались сполна, действовали по принципу нажраться до отвала пока дают. За завтраком шутили, какой же нежданчик сегодня будет, а то что ни день то все не по плану. Я как всегда успокаивал команду тем что все путем, до океана доедем и на слонах еще покатаемся. Потом....когда нибудь......наверно.

Хорошо что хоть у меня был заранее приготовленный альтернативный трек из этого города до основного трека. Рельеф - плоскачь, высота 350м, значит основной наш враг - жара и солнце. На выезде из города нашли веломагазин и купили камер для Рафа в достаточном количестве. Хотя, забегая вперед скажу что индус поработал качественно и кажется, на этой камере Раф так весь поход и отъездил. Город проснулся и превратился в кишащий жаркий муравейник, который хотелось поскорее покинуть.

Теряться на этот раз я всем запретил и мы организованно и без проблем все таки выбрались на простор. Мы опять избегали основных трасс и ехали проселочными дорогами.

Сегодня как никогда много тянулись вдоль дороги кокосовые плантации. Мы видели огромные кучи кокосовой скорлупы, которая потом пойдет на переработку и окажется во многих изделиях которыми мы пользуемся.

К обеду стало невыносимо жарко, вода быстро кончалась а магазинов именно в этот момент не было. Пришлось набрать воду в колонке с качком, местные жители жестами объяснили что пить можно, если мы их правильно поняли. Но в целом пронесло, в смысле никто не отравился. И как кстати среди этой жары дорогу пересекал канал. К сожалению он был вымощен бетонными отвесными стенами, течение было очень быстрым и местные жители строго настрого запретили купаться. Вот досада: вот она, холодная горная водичка (вода забирается где то в горах и доставляется к полям сельхозугодий), но купаться нельзя. Нет, в принципе поодаль местные барахтались, но мы как то не решились присоединится к ним.

Стоит нам остановится и войти в контакт, как тут же сбегается народ и начинается очередное селфи. 

 Я вот думаю, возможно теперь эти фотки тоже где то в Индийской социальной сети валяются :) В общем селфи - национальная индусская черта, будете там в качестве велотуристов (а я подозреваю именно так и будет после прочтения этого отчета), то учитесь широко улыбаться в любой ситуации.

Мы едем и едем, и судя по графику прохождения маршрута наша ночевка будет в городе Udumalaipettai. Так и произошло, за пару часов до темноты мы въехали в город, и основываясь на уже полученном опыте спросили местных жителей - где тут САМЫЙ ЧТО НИ НА ЕСТЬ КРУТЕЙШИЙ ОТЕЛЬ? Все однозначно называли какое то название, но слово "слон" мы поняли и дальше уже по ориентирам нашли это место. Как и ожидалось, цена адекватная, номера по индийским меркам чистые, охрана на въезде на территорию - в общем все как надо. Вопрос цены? Да копейки, т.к. это не туристический город, тут рядом нет достопримечательностей. Жара так нас доканала, что пришлось поступиться принципам и снять номера с кондиционерами.

Ну все, теперь можно смело выдохнуть, так как день прошел "как планировалось". Мы приняли душ и пошли в город искать место для ужина. Нашли, и знаете что - в последствии это заведение стало у нас эталоном! И все благодаря официанту по имени Боб. Ай да Боб, ну молодец. Прошелся по меню, все рассказал, а когда мы говорим - "наша не понимать", он вел нас к кастрюле на раздаче и показывал что вот это оно. Все внимание было только нам, приносил салфеточки, сообразил что мы пьем воду из стаканов и едим вилками. Ну как не оставить чаевые за такое не навязчивое обслуживание, причем еда стоила и так дешево.

Мы однозначно решили что завтракать будем только тут. Вечером еще купили фруктов и продолжили отмечать день рождения Насти в номере.

 

Ах да, хотели купить какой нибудь ром или джин на пробу. Уже в потемках поехали с Димкой искать где бы отовариться. Тут не все так просто, алкоголь продают только в специальных магазинах и не все местные знают где они находятся. Но мы его нашли все таки. Это такая будка, через решетку протягиваешь деньги и оттуда выдают заветную чекушку. Замечено, по много не пьют - берут в основном фанфурики. Алкоголь дорогой да и много местным похоже не надо. Мы не стали занимать очередь, протиснулись к решетке чтобы хоть посмотреть ассортимент, но продавец как увидел белые рожи так полностью переключился с отовариванием своих на нас - "Что изволите сэр?" Ну мы толком не знали что хотели, просто сказали слово "джин, джин". Он все понял протягивает нам водку. "Не, не", - машем - "не то, давай джин". Протягивает ром. Ну что с ним поделать, очередь, а она была не маленькая, вся затихла и смотрела на нас. Мы решили особо не наглеть и не испытывать их терпение, купили ром. Но пить в такую жару, скажу вам, дело тяжкое.

Проехали 77км по жестокой жаре, без каких либо нежданчиков. "Марина, ну что скажешь - как тебе первый в жизни велопоход? - Ничего, втянулась. Хочется быстрее океан увидеть. Может увеличим пробеги и приедем к океану на день раньше?" Ну что тут скажешь :)

 День 7. Радиалка к дамбе Thirumoorthi Dam (50км, набор 380м, сброс 380м) + автобусная доброска в Munnar

Собственно можно сказать что мы вышли на запланированный маршрут, и за счет доброски автобусом сэкономили 1 ходовой день. Мы находимся на высоте 350м, а на пути у нас стоят Кардамоновы горы и высота конечного пункта 1500м. Дорога проходит через национальный парк Индиры Ганди, а помня про то что нас не пустили на велосипедах через национальный парк с тиграми, возник резонный вопрос - а стоит ли искать приключения? Пустят не пустят, доедем до Муннара не доедем....слишком много неизвестных и решено было упростить себе жизнь - скататься в радиалочку, а после обеда на автобусе доброситься порядка 80км до Муннара. Все единогласно приняли такое развитие событий и рано утром пока еще солнце светит сквозь не рассеявшуюся дымку, по прохладцу, мы поехали кататься по окрестностям налегке. 

Цель нашей поездки располагалась у самого подножья Кардамоновых гор.

Место куда мы едем оказалось довольно популярное среди туристов, но не иностранцев, а местных. Рядом с базарчиком происходило какое то действие - играли барабаны и танцевали мужчины. Вообще танцы мы видели практически каждый день, так что постоянные танцы в индийских фильмах действительно отражают реальность.

Зачем мы сюда приехали? Тут есть небольшой водопад к которому ведет благоустроенная "обезьянья" дорожка. Дело в том что их тут целые стаи, так что сумки и фотоаппараты надо держать крепче.

Нам в диковинку обезьяны, которые гуляют сами по себе и подпускают очень близко, и нарушая все нормы безопасности мы даже с ними немного "поиграли".

 Водопад куда мы шли особо ничего интересного из себя не представлял, тем более из него сделали общественную помывочную.

Ведь если подумать то реально, вот так вот помыться чистой прохладной водой в Индии во многих районах просто не возможно. Вода в водоемах мутная и цветет, водопровода центрального нет.

Полюбовавшись на последок озером Thirumoorthy Dam мы "козьими тропами" через различные огороды и плантации вернулись в отель во время, как раз начинается самое пекло.

Пообедали у того же Боба и поехали на автовокзал. Еще вчера мы узнали расписание и как быть с велосипедами, так что сюрпризов быть не должно. Так и вышло, водитель указал на крышу и мы со знанием дела начали укладывать и перевязывать велосипеды к багажнику. К сожалению, он оказался не такой большой как в прошлый раз, когда мы ехали до города Коимбатор, и пришлось проявить сноровку чтобы уложить их "бутербродом". Связали какими было веревками, причем зная, что путь не близкий и дорога будет со множеством серпантинов, делали это не спеша и обстоятельно.

Но тут раздался крик водителя - "время вышло, и так уже опаздываем!". Мы как раз собирались привязывать последний велосипед Вадима (clopgovorun), так что пришлось на скорую руку завязать веревки и для верности прихватили его велотросом к другим, проверили - ну вроде все в порядке, поехали! Народу в автобус набилось дофига. Едем, настроение отличное, веселое - все идет по плану, идея с автодоброской оказалась очень удачной. С боков подпирают индусы, не упадешь при разгонах и торможениях, в окна без стекол задувает ветерок, красота! Но не прошло и 20 минут как тронулись, как внезапно сзади раздался громкий удар. Пассажиры от неожиданности аж йокнули. На какое то мгновение в голове пронеслось - авария, кто то врезался (что не мудрено, тут такой стиль вождения, что я постоянно напрягался когда меня кто то везет), колесо у автобуса рвануло, да мало ли что. Водитель жмет на тормоза, выбегаем, смотрим. АААААА, только не это!!! Самый чистый, самый ухоженный и самый зацелованный велосипед Вадима слетел с крыши, повис на том (вот оно, счастье!) велотросу который мы успели застегнуть в самый последний момент к заднему колесу. За счет этого он не упал на землю, а ударив рогом в заднее стекло повис кверху ногами. Стекло целое, даже вроде трещин нет, что с велосипедом - потом разберемся. Но что удивительное, дорога то была ровная, без кочек, как же так? И вот тут то я замечаю что поодаль на земле лежат провода.

На все это дело смотрит водитель и он сильно озадачен, мы тоже. Вокруг идут какие то разговоры на индийском, мы не понимаем про что речь. По быстрому пытаемся устранить проблему - Я с Димкой залазим на крышу автобуса и начинаем привязывать бедный велосипед обратно. Как вдруг автобус поехал! "Стой, стой" кричим - "мы не закончили!", наши внизу то что же то кричат, спрыгивать больно высоко. Димка в панике кричит Насте - "лови ключ от троса", бросает. Вцепились мы с ним за что получится и думаем - куда едем то, зачем? Проехав метров 300 автобус останавливается. Оказалось что провода порвали мы аккурат перед контрольным пунктом, разделяющим штаты Тамил Наду и Керала, полицейские до окончания всех разбирательств попросили отбуксировать автобус на специальную площадку. Слазим и понимаем - судя по всему застряли мы тут надолго. Набежало кучу народу, что то кричат на своем, показывают то на оборванные провода, то на водителя, то на нас, то на велосипеды. Чуем, дела плохи, но мы бессильны что то сделать - отошли в сторонку, деловито пьем Пепси, ждем что будет дальше. Разборки продолжались минут 30-40, пока не нашелся какой то нормальный парень более менее говорящий на английском, подошел к нам и объяснил суть. Порвали какие то телекоммуникационные провода, прибежал начальник и требует денег с водителя. Водитель естественно прямо сейчас платить такую сумму не будет, поэтому надо вызвать полицию, которая будет разбираться в происшествии и скорей всего его и накажет за несоблюдение правил перевозки. Но это все растянется до конца дня. Либо вы (у вас наверняка есть деньги) заплатите начальнику и вопрос закрыт. Цена? Примерно 3500 рублей. Мы конечно возмущены, дело в том что возможно провода просто провисли, тут в Индии мы видели такие груженые до верху прицепы что высота автобуса с нашими велосипедами ну явно не выше. Пытаемся торговаться, особо не выходит. В общем прикинули, что мы все таки ограниченное время в Индии и терять полдня на трения с полицией - себе дороже. Отдали примерно 3000руб начальнику, еще 500р доплатил водитель - и поехали дальше. Потеряли примерно 2 часа времени. 

Расстроившийся водитель пытаясь нагнать потерянное время выжимал из двигателя Махиндра наверно всю его дурь. И снова - серпантины, серпантины. Дорога была жутко красивой и жутко страшной, во видя с каким спокойствием водитель отправляет автобус с людьми в очередной вираж над пропастью подумалось что возможно он непревзойденный ас. И это не какой нибудь современный и удобный для управления автобус - тут все как в старом ЗИЛе - огромная баранка которая совершает очень много оборотов при повороте, ручка переключения передач где то там болтается позади - ее глазами не видно, приходится ловить рукой. Сигнал не на руле а где то на панели, а учитывая что все тут постоянно сигналят приходится в этот момент убирают с руля одну из рук. Про двигатель ничего плохого сказать не могу - чадят и воняют, но мощности хоть отбавляй. Манера езды чем то напоминает шальную езду наших маршрутчиков.

Но раз вы читаете этот отчет, значит все обошлось и мы доехали до города Munnar. Начали выгружаться, Димка первый залез на крышу автобуса и говорит - "Настя, дай ключ от замка, я тебе его кидал". Настя - "какой ключ? первый раз слышу" :) Ну ё мое, ну что же за приключения нас опять начали преследовать то! Хорошо что тут конечная и заодно СТО для автобусов, водитель отогнал автобус на стационарную парковку, мы побежали к механикам за помощью.  С помощью кусачек - "клац" - трос перекушен.

Munnar находится в самом центре Кардамоноых гор на высоте 1500м. Это место популярно среди любителей побродить по горам. Разных отелей и гестхаусов тут на любой вкус и на любой кошелек. У нас была запланирована завтра дневка здесь - а как ее провести пока конкретных планов не было. У меня в навигаторе были отмечены точки которые хотелось бы посмотреть, а так как они в общем то недалеко находятся и по дорогам то я предлагал объехать их на велосипеде. Но не все такую идею поддержали и на какой то момент даже наметился раскол на две группы - одна со мной на велосипеде, другая - не помню чем хотела заниматься. И так бы все и случилось если бы не случайность и инициативность Димки, который каким то образом нашел контакты водителя с джипом, который может нас всех взять и покатать по разным интересным маршрутам - мы вольны сами выбирать что нам нравится. Мне вначале такая идея не нравилась - зачем какой-то джип если есть велосипеды, но потом решил все таки быть с большинством. Договорились, что завтра утром к нашему отелю он подъедет за нами, взять  шестерых человек не проблема - двое поедут позади в кузове.

 День 8. Munnar. На джипе по окресностям.

Высота сказывалась - утром было свежо и накрапывал мелкий ненавязчивый дождик. После завтрака как и договаривались подъехала машина - минута в минуту.

Согласовали маршрут с водителем - и поехали смотреть для начала сад цветов (Munnar Rose Garden).  Я бродил среди всего этого пестрого изобилия и думал - эх, сюда бы мою мама. А так, для меня - цветы и цветы, ну да красиво, пробежался для галочки и хотелось уже ехать побыстрее дальше.

Дальше наш ждал парк Carmelagiri Elephant Park, где как видно из названия есть слоны на которых можно покататься. Слонов там всего несколько,  катают по не большой огороженной территории. Туристов, в основном индусов - тьма! Самое интересное было посмотреть как другие покупают ананасы и бананы и потом скармливают слонам.

Но еще раз повторюсь, народу было столько что близко подойти к ограде затруднительно. Долго мы там не задержались, я в очередной раз заявил что слоны у нас будут по плану в конце похода, так что потерпите. Поехали дальше, к плотине Matupetty Dam.

Озеро, можно взять напрокат лодку, купить сувениры. Народу - и тут тьма. Похоже дело в том что сегодня выходной, и к достопримечательностям все приезжают и приезжают большие автобусы с индусами-туристами. Как и везде - опять с нами хотят сфотографироваться.

Дальше собственно самая, пожалуй интересная на мой взгляд достопримечательность - Top Station View Point. Отъехав от Муннара на 32км и забравшись на высоту 1700м  открывается потрясающий вид на горы. Под нами, где то там далеко внизу проходит раздел двух штатов - Керала и Тамил-Наду.

Так же пока сюда добирались были еще места из разряда - остановился, сфотографировал или как модно сейчас говорить "зачекинился", прыгнул в джип - поехал дальше. Это и Echo Point, и потрясающие виды на чайные плантации.

Водитель нас не торопил - еще утром сказал что я весь ваш на сегодня, смотрите сколько хотите, просите остановить где угодно. Хорошо говорил на английском и вообще был очень любезен, спокоен, рассказывал разные интересные факты и этим нам он очень понравился. Предложил завтра совершить VIP-экскурсию туда - куда можно добраться только на джипе - встретить рассвет на горе Meesapulimala, на высоте 2659м. Мы согласились и договорились что в 4 утра он подъедет к нашему отелю.

Вообще идея покататься на машине сегодня оказалась очень удачной - дорога горная и узкая, траффик плотный. Постоянные подъемы вверх-вниз. И действительно, велосипеду тут не место. Даже не сколько из за рельефа а сколько из за опасности быть сбитым на каком нибудь слепом повороте.

Хоть сегодня мы и не крутили педали но после всего увиденного было такое полное заполнение любознательности и познавательности, что вечером хотелось просто спокойно поужинать и лечь пораньше спать. К тому же мы были в блаженстве - после такой жары в предыдущие дни и такая приятная прохлада сегодня

 День 9. Munnar. На джипе на гору Meesapulimala (2659м).

Спали мы сладко но не долго, часов 5 наверно от силы. Рано утром, еще по темному к отелю, ровно минуту в минуту подъехал джип. Пока ехали начал накрапывать дождик - вот те на! Неужто будем встречать рассвет в непроглядном тумане? Ведь водитель накануне показывал такие красочные фотографии с той горы. Особенно понравились фотографии когда солнце появлялось из за гор, а наблюдатели стояли выше ночной, еще не успевшей рассеяться облачности - все это создавало какое то нереальное по красоте зрелище. А что же увидим мы сегодня? Водитель обнадежил, сказал что в это время ночной дождик как правило до рассвета уходит и все будет тип-топ. Мы поверили - а что же нам оставалось делать? Вот скажите, кто из вас ездил в кузове настоящего "армейского" (в гражданской модификации конечно) джипа? Поэтому проехаться позади, да еще и по горам вызывало какую то романтику и Димка с удовольствием поменял свое место спереди от водителя на возможность поехать сзади. Вадим (clopgovorun) как то по умолчанию сразу туда сел, ведь вчера было так клево там кататься. А сегодня...... А сегодня проехав порядка 30км по пустынной трассе, которая вчера была битком забита автобусами мы свернули на типичную каменистую дорогу, ведущую к подножью горы, а потом водитель неожиданно остановился и попросил держаться крепче (ремней в автомобиле мы не нашли) потому что сейчас начнется обещеный оффроад. Мы как то улыбнулись, типа знаем мы эти "туристические оффроады", у нас в Пензе каждую весну и осень на дорогах города оффроад, но мы реально не дооценили того что нам предстоит дальше. А дальше была полная жесть. Такой дороги я вжись не видел, это была не дорога а нагромождение бесформенных камней, некоторые размером с футбольный мяч.  И каким то не мыслимым образом автомобиль полз по ней, переваливаясь с бок на бок. Иногда передние колеса натыкались на выступ высотой в два бордюрных камня, и тогда приходилось вцепиться руками во все выступающие части автомобиля чтобы не улететь с мест. Особенно тяжко пришлось как раз Димке и Вадиму в кузове, мне даже стало их жалко, я то сидел слева от водителя и видя дорогу знал когда нужно будет особенно упираться руками и ногами. И если по началу было прикольно, то потом в голове крутилось - ну когда же это закончится то? Судя по тому что автомобиль то и дело круто разворачивался на 180 градусов стало ясно что мы ползем по серпантину вверх, но благо за окном темнота и не так страшно. Я удивлялся, как вообще тут можно ехать, но судя по всему мы были не одни - были видны еще фары других автомобилей - таких же джипов везущих туристов на гору. Когда мы поднялись на высоту и серпантины закончились можно было выдохнуть - тут хоть по ровнее, собственно вот мы и приехали. Взобрались на большой камень и стали ждать восхода солнца.

Высота примерно 2300м, прохладно. И да, облачность, и никуда она делась. Но хоть не сплошной туман вокруг нас, но все же вау эффекта не было. Конечно было ощущение нереальности того что ты вот обычный офисный рабочий, живущий в Российской глубинки, который редко что видит кроме своего региона и сидишь такой черт знает где, в Индии, на какой то горе в 5 утра и пофиг на все эти бытовые проблемы которые зачастую в голове крутятся в будние дни.... какая то умиротворенность, птички еще утренние тут чирикают и задают трели... Жаль что так мало таких ощущений у нас в повседневности, но возможно именно из за этого и ценишь эти короткие моменты больше всего.

Солнце встало, вокруг светло, новый день начался - а дальше у нас по программе "бонус" - пеший подъем на самую вершину горы, на высоту 2659м.

Вроде бы и просто, сначала поднимаешься по хорошей дорожке среди чайных плантаций, но потом пошла очень круто вверх среди каких то невысоких деревьев. Пару раз наш водитель-проводник сбивался в пути в зарослях, но потом с нашей помощью :) нужное направление находилось и мы снова поднимались все выше и выше.

От работы мышцами стало жарко, появилась легкая отдышка. Вот уже и высокая растительность кончилась, пошли одни камни да низкорослая трава, и впереди виден пик, но да него еще топать и топать. Я так понял что предложенный накануне бонус в виде трекинга на вершину это была такая замануха на туристов - ну кто не желает забраться повыше и пофоткать? Но когда реально начинаешь это делать понимаешь что не все так просто и большинство бросают эту идею с подъемом. Но не в нашем случае. Да, тяжко, но блин, когда еще будем тут и мы твердо решили подняться на самый верх.

Я не удивлюсь если водитель сам тут первый раз ))) Вот он уже позади нас - видно что ему тяжко, он привык машиной рулить а не по горам лазать, но медленно и упорно плетется за нами. Молодец, чувствует ответственность. Первый поднялся Димка, потом подтянулись все остальные. Тут был сильный ветер который нес облака на нас. Изредка внизу прояснялось и была видна далеко внизу земля.

Конечно когда чистое небо тут потрясающе, но и мы чувствовали какое то завораживающее магическое действие природных сил - и ты как человек-вуду просто садишься на камень, молчишь и смотришь на вдаль - больше тебе в этот момент ничего не надо.

Но это еще не все - дальше мы поехали на самую высокогорную чайную плантацию Kolukkumalai tea estate, которая расположена на высоте 2000м, где нам провели экскурсию по действующей фабрике, и рассказали и показали весь процесс приготовления чая.

Туристов не было, мы были одни, обстановка весьма свободная - ходи где хочешь по заводу, смотри что хочешь, трогай.

В одной из комнат чайный лист очень мелкой фракции был рассыпан на бетонном полу и рядом валялся классический веник - скорее всего это будет пакетированный чай ))

Мы ходили и все удивлялись - а где же работники? Но когда экскурсия закончилась стало понятно - с плантаций только стали приходить женщины с материалом. Сколько килограмм наберешь - столько и получишь денег.

Мысль что опять сейчас придется спускаться по каменной зубодробилке вниз не радовала, но деваться некуда. На Димкино предложение сесть в кузов никто не отреагировал, все уже изучили свои места и знали за что хвататься если резко машина налетит на какой нибудь камень.

Но теперь светло и прекрасно видно, по каким красотам мы сейчас едем.

Поездка нам очень понравилась! Не последнюю роль тут сыграл и тот фактор, что нам повезло с водителем. Вечером все было как обычно - побродили по городу, покушали и баиньки.

День 10. Munnar - Kattappana (92км, набор 1800м, сброс 2350м)

Рано утром по утренней прохладе покинули Муннар на велосипедах.

У всех уже чувствовался настрой побыстрее увидеть Индийский океан (опустим, что та часть называется Аравийским морем), поэтому и была поставлена цель - проехать как можно больше. Это вполне реально - предстоит большой сброс высоты. Утром дорога в окрестностях города была пустынной, а чем дальше мы отъезжали от туристического Муннара то траффик вообще сходил на нет. Сразу чувствовалось что мы в другой Индии. Штат Керала все же более развитой - больше встречалось нормальных жилищ, люди более опрятны чтоли.

Банановые и кокосовые плантации в виду рельефа сменились деревнями.

Довольно часто стали попадаться солидные католические храмы.

В чьем то саду приметили джекфрут, или как его еще называют хлебное дерево.

Это самый большой съедобный фрукт на Земле, достигает 34кг! Представляете, такой упадет с дерева? Сейчас сезон их созревания, но как ни странно мы не видели чтобы их продавали повсеместно. Эту загадку мы разгадаем позже.

Рядом с одной из деревень на подъеме у Димки сломался петух, а запасного не было. Я дал ему свой, он немного не подходил, надо обтачивать напильником. Стопанули проезжавшего на скутере индуса и попросили помочь. Через несколько минут напильник нам привезли, и мы принялись решать проблему. Минут 20 вжик-вжик - можно ехать дальше.

Днем опять началась жара, но благо штат Керала более цивилизованный и развитой, по дороге частенько стали попадаться разные кафе, в одном из них мы охлаждались свежевыжатыми соками.

Ничего необычного в этот ходовой день не случилось. Было много локальных подъемов и спусков, большой километраж и общий набор высот набегает за сегодня, но мы крутим педали и крутим. Примерно за полтора часа до наступления темноты успеваем доехать до города Kattappana. Как всегда - спрашиваем у местных жителей - где тут самый крутой отель, нам дают наводку и вот мы уже разбрасываем небрежно вещи в номерах, принимаем душ и по традиции идем чистенькие и свежые утолять голод на улицу.

В этот день нас, не вегетарианцев, потянуло на мясное и мы нашли место где подают мясо птицы. Вообще мне показалось, что в Керале таких мест больше, штат Тамил Наду был более "вегетарианским" что-ли.

Такой трехместный номер на человека выходил в диапазоне 400-800р, точно уже не помню. Зависит от наличия кондиционера, "крутизны" отеля, наличия постоянного потока туристов и т.п.

 

День 11. Kattappana - Ranni (91км, набор 1300м, сброс 2160м)

Утром отъехав немного от города запомнился один момент. Увидели у дороги скромную едальню. Ну решили зайти между делом, попить масалу, кофе или что там еще будет. Оказалось, есть чай с молоком, но кипятка мало, и несколько штук каких то самодельных, на первый взгляд неприметных, пирожков. Еще рано и хозяин явно не рассчитывал на такое количество прожорливых велосипедистов. Пирожки оказались настолько вкусными, что мы только кричали и показывали на пальцах сколько мы еще хотим. При нас их тут же жарили, подавали, а мы снова показывали - еще, еще! Вот так, дешево и вкусно можно неожиданно покушать в Индии. С хорошем настроением покатили дальше и через 17км от города была дилемма - ехать так же дальше по трассе, либо "срезать" через чайные плантации по грунтам. Что так что так выходило примерно 9км и набрать 300м высоты. Ну и что мы выбрали?

Ах, как же я люблю такие альтернативы. Вокруг - красотища, едешь - глаза радуются.

Дорога ведет на чайную фабрику Heleyburia Tea Factory. И если первые 2,5км можно было ехать, то потом пошел крутой подъем. Преодолеть его можно было лишь пешком, отчасти еще от жары - сразу идет перегрев. Вода пошла в ход ускоренными темпами.

А после фабрики дорога пошла вымощенной крупным булыжником. По такой то и по ровному ехать тяжко, а тут еще и крутой подъем по жаре. Блин, как то неожиданно все это, я планировал прокатиться чисто по грунтовым дорожкам среди чайных плантаций, но не по булыжникам тащить велосипед в гору.

Рядом с фабрикой бедная деревенька, в которой скорей всего живут рабочие. Местные смотрели на нас открыв рты - я думаю отродясь они тут не видели такую организованную "пешую" велотуристическую группу. Потом камней стало поменьше и уже можно было ехать, хотя дорога поднималась все выше и выше. Лично мне потом стало немного легче ехать, на высоте хотя бы обдувает ветерком.

Кстати, в одном месте дорогу пересекал горный ручей, но пить из него мы не решились, только умылись. А с водой было туго, не рассчитывали на такой набор высоты. Вот не учит нас жизнь, а ведь главное правило в таких жарких странах - вода должны быть всегда! И только в деревне, которая расположена в том месте где эта "срезка" выходит на трассу купили воду в бутылках. В общем не знаю - стоит ли оно того или нет. Виды красивые обеспечены, но и потолкать и попотеть придется изрядно. По трассе все же градиент не такой крутой будет,  но на сколько там живописно - большой вопрос. И кстати, трасса оживленная.

Что было еще в этот день - вообще не помню :). Помню ели жареные бананы - очень вкусно. А так, крутили и крутили педали на сколько хватит сил и светового дня. Команда поставила цель - слоны и океан, и поскорей! Поэтому приходится ехать не в изначально запланированном графике. Ночевку решили устроить в городе Ranni - он более менее крупный судя по карте, и наверняка мы там найдем "самый крутой отель". В общем все так и было.

День 12. Ranni - Kollam (92км, набор 780м, сброс 780м)

Сегодня едем в слоновий питомник Konni Elephant Reserve. До него 25 км, а так как теперь мы выбрались на равнину, то по плоскачу доехали быстро. Купив билеты, мы походили по территории, посмотрели на животных, зашли в небольшой музейчик и покатались на слонах.

Звучит не плохо вроде бы, но на деле - отстой полный. Во первых слонов тут эксплуатируют - либо работай, катай туристов, либо стой привязанным цепью и жуй траву. Свободы никакой. Грубый погонщик, который пытался получить деньги сверх уплаченных в кассу, сама прогулка на слоне - 10-15 минут пешком небольшой круг по территории. Слона постоянно били палкой если он хоботом не туда потянется. Мне кажется это не в порядке вещей, помню когда были в Таиланде и катались на слонах какой то грубости и ограничения движения слонов не было. Даже наоборот, а тут....у всех у нас была удручающее настроение после просмотра всего что тут происходит. Ну как можно спокойно смотреть на маленького слоненка, которого привязали цепью к двум лапам и дали минимум свободы перемещения. Он бедный только шаг вперед и назад может сделать!

Ни за что бы не хотел бы больше посещать такие вот питомники!

Почувствовав "запах океана", который от Konni в 60км, команда так пришпорила своих "лошадей", что не взирая на жару и духоту помчалась во весь опор. В каком то из городов потерялся Вадим (clopgovorun). Толи он вперед уехал, то ли позади - никто не знает. А где теперь его в таком муравейнике то искать - едем то не по треку, т.к. приняли решение гнать в портовый город Kollam чтобы вечером уже дышать морской прохладой. А я вообще не планировал в него заезжать. Минут 30 ждали, ждали.... подумали что может это был такой хитрый план специально потеряться, на этом мы успокоились и решили бросить товарища. Вадим йогой увлекается, а йог йога видит издалека, тут таких много, значит не пропадет :) Какое же было мое изумление, когда в следующем городе он откуда то материализовался. Неужели он познал какие то знания и способность перемещаться в пространстве? 

Чем ближе город Коллам тем больше траффика. Каких то определенных мест где будем ночевать не знаем, решили на месте разобраться. Сперва поехали на набережную, зашли по традиции в "самый крутой отель" а-ля Мариотт Бич Ресорт и гляда на нас, потных, мокрых, уставших и округливших глаза от озвученной цены за номер,  красивые девушки на ресепшене мило улыбнулись и позвали менеджера. Тот сделал скидку за проживание, но глаза все равно не вернулись в нормальное состояние. Так то цена за такой отель в принципе адекватная, но мы привыкли как то более бюджетно располагаться, поэтому поехали по кварталам искать что то более подходящее. На одной из торговых улочек неожиданно нашли отель, который очень удачно вписался по всем нашим требованиям.

Вечером пошли гулять на набережную. Решили в этот раз бросить велосипеды и покататься на тук-туке - дешево и прикольно. Манера езды водителя - как в гонке на выживание: люди сами отскочат, а от автомобилей сам увернусь. Смеясь от такого аттракциона мы быстро добрались до набережной, но уже все равно было темно. Рядом с тем первым отелем The Quilon Beach Hotel где нас не устроила цена разбит парк Mahatma Gandhi Park. В нем было интересно погулять, посмотреть как отдыхают местные жители, а их тут было полно. Семьи зачастую сидели на песке на пляже, что то кушали, смотрели на океан, разговаривали. Алкоголя - ноль. Необычно как то это, но приятно.

День 13. Kollam - Varkala Beach (32км, набор 190м, сброс 190м)

Что бы хоть как то оставить воспоминания о городе, решили до обеда покататься по прибрежной зоне, найти место чтобы наконец то окунуться в соленые и теплые воды океана. Так как посещение этого города вообще не входило в мои планы - куда ехать не понятно. Увидел по карте какой то маяк и знаки, обычно обозначающие пляж в северной части города - туда и поехали. По пути попали на какой то очередной праздник - из динамиков доносилась живое пение, играли барабаны и мы поехали на звук. Увидели как вели по улице нарядного слона, привели его в храму и там явно что то затевалось.

Постояли, поглазели, как обычно подошли местные и с улыбкой начали нас расспрашивать откуда мы и всякие другие стандартные вопросы, причем зачастую у них такое знание английского, что ответ они не понимают, но продолжают улыбаться. Простые добродушные люди, что тут скажешь. Говоришь "уи а фром раша". Не понимают. Говориш "росия" - сразу улыбаются и подхватывают - "ааа, росия! росия! росия!" Вообще с простым людом проще произность так как пишется, они так лучше понимают о чем речь.

Постояли, поглазели - но это уже не в диковинку, почти каждый день мы где то да наблюдали какие то церемониальные мероприятия

А вот соблазн окунуться в воды океана манил, так что мы поехали дальше.

Маяк оказался действующим и судя по всему не рассчитан на посещение, огороженная территория с замками на дверях как бы намекало на это. А когда доехали до пляжа оказалось что тут его нет - крупные камни размером с человека и волны, разбивающиеся о них, совсем не способствовали плаванию. Ну и мусора было достаточно. В общем, по сути только помочили ноги - ну хоть так. Зато умудрились тут потерять часть коллектива, причем у них вроде как нет даже навигатора. Как будут обратно возвращаться в отель большой вопрос. Но каким то чудом, спустя некоторое время они все же появились в отеле. И говорят даже нашли место где можно было покупаться.

Обед, пару часов на шоппинг и в путь, на курорт Varkala Beach. Ехать всего то 32км, но по загруженной трассе. Возможно как то и можно проехать на велосипеде вдоль океана, коротким путем, но по картам было не очевидно, так что пришлось дать крюк. Хозяин отеля, в котором мы остановились в городе Kollam дал нам координаты хорошего по его словам отеля в Варкале. Мы его нашли, и действительно - все круто. Сильно сбить цену торговлей не получилось но в целом за такие условия вполне адекватно.

Варкала бич популярный курорт, тут отелей на любой вкус. Сюда приезжают много туристов чтобы заняться йогой, медитацией, лечением. Тут проводят разные семинары на разных языках. Много развешано объявлений на русском языке. Хотя как я понял истинную йогу надо искать не тут а в других местах, например в Mysuru, где в общем то и зародилась она. В целом тут тихо, спокойно. Пожалуй самое людное место и вообще вся вечерная тусовка сосредоточена на вершине скального уступа (cliff) - вдоль него идет дорожка, вдоль которой располагаются рестораны и сувенирные лавки. Но стоит уйти чуть чуть вглубь, подальше от пляжа - и тишина. 

Вечером мы пошли купаться, что же еще ожидать? Вода теплая, волны нормальные, песчаное дно - красота! На пляже нас заприметил продавец барабанов - заметил "новеньких" и сразу к нам. "Май френд, сизон енд. Ласт ченс, онли фо ю", рассказал про свою нелегкую судьбу, что на днях сезон заканчивается, последние барабаны надо продать и уезжать в свой город. Показал как надо играть на барабанах разные ритмы.

Эх, ну и эпопея случилась с этими барабанами, до сих пор вспоминаю с улыбкой. Долго описывать, но в итоге в Россию я привез барабан, Раф купил барабан, а Димка в Варкале путем сложных манипуляций и махинаций в течении двух дней один барабан поменял на другой, потом второй на третий. Последний барабан конечно крутой, полупрофессиональный, из кожи верблюда. Но мы довольны и обычными - ручная работа, натуральные материалы, да и по цене вышло примерно 1500 руб за барабан. Проблема - как теперь везти все в Россию, и так рюкзак к этому времени уже порядком набился подарками - тканями, аюрведическими порошками и таблетками, чаем.... Еще и барабан до кучи, который уже не лезет в рюкзак. У Димки если помните, еще и скрипка купленная в Mysuru ))) Играть осталось только научится и можно гастролировать.

День 14. Varkala Beach - дневка

Дневка подразумевает что каждый делает то что хочет. Утром понятное дело, купание а дальше?

В Вакале, в самой деревне  есть древний храм Janardanaswamy Temple, туда и решили поехать в полдень. Ну и заодно докупить аюрведические заказы, снять наличные деньги в банкомате и пообедать в привычных уже нам условиях т.е. дешево и сытно. В ресторанах на пляже все же цена сильно разниться с тем что можно найти на улице.

Храм в целом обычный, для нас людей не особо разбирающихся в этом деле не представлял собой ничего значимого, хотя ему более 2000 лет.

Дерево поразило размерами, которое своей кроной накрывает часть территории храма. Мы начали фотографировать, но оказалось нельзя. Уже на выходе "охрана" опомнилась и заставила нас платить.

Вадим с Димкой так вообще, попали в святую святых - центральную постройку, ходили, трогали там все, фотографировали. Потом их оттуда выгнали. Вообще в Индии у меня сложилось впечатление что больше запретов на посещение почитаемых и святых мест чем, скажем, в Таиланде, и возможно даже Шри Ланке. В этих странах ни разу не было такого чтобы куда то не пускали или был запрет на фотографирование. Возможно это и не так, просто мой личный опыт.

В обед было очень жарко, не выносимо просто. Даже просто находится на улице было тяжко, не говоря о том чтобы скажем, ехать на велосипеде куда то далеко. Так что самую жару мы провели в отеле в бассейне. Вечером как всегда, культурная программа - купание, ужин в ресторане. В общем дневка на то и дневка, ее ждешь, но один день "тупежки" и хочется опять какой то движухи. Ну ладно, два дня максимум :)

День 15. Varkala Beach - Thiruvananthapuram (55км, набор 300м, сброс 300м)

 Утром напоследок покупались в океане и после хорошего обеда в простой придорожное едальне где то в деревне Варкала отправились в столицу штата Керала, город Thiruvananthapuram, или по простому - Тривандрум.

Из деревни Варкала выбирались вдоль побережья прикольными "козьими тропами", среди убогих лачуг рыбаков. Потом уже ехали по нормальной асфальтированной дороге. Так как хотелось успеть до темноты доехать до города и найти отель то двигались в быстром темпе. Где то посреди дороги остановились сфотографировать красивый залив, как к нам подошли местные и опять просили сфотографироваться. В ходе завязавшегося разговора, узнав что наша цель найти отель в Тривандруме, мужчина сказал что у него брат (или родственник какой то) работает как раз менеджером в хорошей гостинице рядом с аэропортом. Позвонил ему, предупредил чтобы нас ждали. Вот такие вот случайности случаются.

По дороге попадалось много католических (а может протестантских) храмов. А так как был выходной, то во многих проходили какие то проповедные мессы, толпились люди.

Как не торопились, все же темнота настигла нас как только мы въехали в город. В темноте ездить по Индийским городам не то что некомфортно, просто опасно. Бесконечный хаотичный поток фар от мопедов, мотоциклов, люди тут еще ходят. Все смешалось. И надо как то лавировать среди этого потока, следить за картой на навигаторе, смотреть не отстал ли кто то из наших. В общем удовольствия никакого. Немного поплутав в поисках нужной дороги, все же нашли гостиницу которую нам советовали. Это оказался наикрутейший отель Kingsway, мы даже как то не уверены были что сможем тут заселится. Пока решался вопрос о цене за номера, нам принесли холодный сок и как то стало так хорошо что заочно было ясно - нам уже все равно, последнюю ночь в Индии можно и шикануть. 

Бросив вещи в номер и приняв душ мы решили устроить вечернюю фруктовую посиделку в номере. Сбегали на улицу и купили мандарины, ананасы и главное, наконец-то! Джекфрут!

Крутили его, думали - что дальше то делать? Ножей нормальных нет, есть только какой то маленький складной. Начали им резать его, потом рвать руками. Вкус показался очень знакомым, долго вспоминали и точно! Это же вкус жвачки из детства. Но фрукт оказался коварным. Его сок очень липкий и абсолютно не смывается с рук ничем. Это из за того что в кожуре содержится много натурального латекса. Руки у всех были противными, липкими - вот засада. Долго терли салфетками, полотенцами - чуть чуть отошло но не совсем. Потом уже в интернете почитали, что ножи и руки заранее смачивают растительным маслом. Ну а так, сьели только половину, очень сытный. В будущем лучше покупать уже разделанный, так проще. Редко его продают из за того что местные его не покупают - плод зачастую растет повсеместно, и не является ходовыи товаром

День 16. Thiruvananthapuram - дневка

Рейс в Россию вечером, так что днем можно покататься по городу и, если найдем пляж по близости, то и покупаться. В навигаторе забиты у меня несколько точек - храм Padmanabhaswamy Temple и несколько музеев. Но уже, насытившись индийской экзотикой, и сделав вывод что в обед под солнцем ездить на велосипеде одно мучение, решили только посмотреть храм и покупаться. Храм святая святых, иностранцев внутрь не пускают, так что "пролет".

 

Пляжи хорошие со слов местных жителей есть, но до них ехать надо, порядка 20км в одну сторону. Не наш вариант тоже, в жару ехать не хочется. Нашли в черте города какой то рыбацкий песчаный пляж. Но купаться не все решились - волны были огромные, метра 2,5 думаю точно будет. Обратите внимание на количество мусора - это Индия. К этому моменту мы уже привыкли :)

 

Кто не мечтает о "домик у моря"? Как вам такой вариант? Приезжайте, тут дешево!

Мы были в Индии в самый конец сухого и жаркого сезона. И природа напомнила об этом в самый последний вечер перед отлетом - пошел дождь. Искать возможность найти на улице автомобиль для перевозки упакованных заранее велосипедов под ливнем сходу не получилась, и менеджер отеля подсуетился и выделил нам "корпоративный джип". Два рейса и мы были уже в аэропорту. Отблагодарив материально ребят, помогавших довезти велосипеды, нам оставалось только ждать регистрации. Было легкое волнение, т.к. мы явно шли с перегрузом и пришлось пойти на разные хитрости. Кому то доложили, у кого то изъяли тяжелые вещи из багажа, максимум взяли с собой в салон. Правило "одно бесплатное место ручной клади" соблюли следующим образом :)

Мы были в каком то пофигистически-веселом настроение (в Индии по другому нельзя) и все наши ухищрения прокатили! Пустили в салон и с такой обмоткой, и на перегруз багажа закрыли глаза. Нравятся мне за это Азиатские перевозчики, и Катары, и Этихады. На этом можно и закончить повествование о нашем путешествии, но на последок мне улыбнулась удача - не с того ни с сего меня при регистрации в Абу Даби переселили в бизнес класс. "Признали командора", шутили ребята. Помню возвращаясь из Шри Ланки меня уже так же сажали в бизнес класс, но еще не успел тогда самолет взлететь как пересадили в самый зад самолета. Тут я уже был морально готов к такому повороту, но на этот раз все прошло как нельзя лучше. Широкие мягкие кресла, прекрасное питание - и перелет до Москвы дался очень легко.

Выводы

Каждый поход интересен по своему, из каждого можно извлечь опыт и каждый приносит какие то яркие запоминающиеся моменты. Этот поход я с гордостью отправляю в избранную коллекцию своих путешествий. Да, Индия требует адаптации для европейского человека, принять ее вот так с разу сложно. Проезжая в очередной раз мимо убогих грязных деревень, где ездят на ржавых мотоциклах невольно думаешь - "и эта нация имеет свою космическую программу?" Но это так. Будучи в Индии мы часто удивлялись многим там вещам. Как то по другому мы представляем себе жизненные ценности, счастье, комфорт, культурный досуг и т.п. И чем сильнее этот контраст тем интереснее посмотреть, тем более в Индии, как и во всей Азии добродушные, не злые люди. Так что в плане "посмотреть как оно там" поход однозначно удался. А именно это и является главной целью моих походов.

Теперь кратно сумбурно некоторые советы, замечания

1) Жара и Вода. Я не плохо переношу жару, но всему есть предел. Стоит сто раз подумать прежде чем ехать в начале апреля в эту часть Индии. Я знал что будет жарко, но были дни, когда в полдень хочется просто забиться в прохладную комнату под кондиционер и пить пиво. В мыслях представляешь разные прохладные напитки, но в реальности по сторонам мусор, бедные деревни и ларек с просто чистой бутилированной водой - уже счастье. Это не Таиланд, вода продается но не повсеместно. Обязательно надо иметь запас 2л воды, помимо 1,5л бутылки на раме. Если еще по прямой расход воды не большой, но попадается горка и все - пол-литра как не бывало.

2) Пища. У нас были в команде и вегетарианцы и "обычные" )) люди. Все отметили что еда в Индии хоть и примитивная но как правило вкусная. Иногда очень вкусная и дешевая. Не стоит сильно боятся уличных грязных забегаловок. Мы регулярно там питались, по несколько раз на дню и ни разу ни у кого не было проблем с животом. Может повезло конечно, но факт есть факт. 

3) Ночлег. По мне так ночевать дикарями в Индии полный треш. Во первых проблема с водой - где ее взять? Если только с собой заранее привезти. Во вторых - где смыть пот? В речках вода мутная, грязная. Если местные там купаются не факт что тебе будет там тоже комфортно. В третьих - густая заселенка. Деревни смеяются сельхоз угодиями, найти просто так место - трудно. Вариант ночевать в деревене я не рассматриваю, ночевать в храмах? Ну в одиночку так можно, но группой не представляю как. По гостиницам и отелям. В не туристических местах стоит сразу искать главный отель города - как правило там будет чистые номера и адекватная цена. Вывески "rooms for rent" мы обходили стороной - это как правило дешевые комнаты для местных с нестиранными простынями. Ах да, зачастую можно увидеть вывеску "Hotel" - но не обольщайтесь, так в Индии называются места где можно просто покушать. Мы первое время сами ошибались, пока не поняли что к чему.

4) Безопасность. Мне показалось что в Индии безопасно. Конечно терять бдительности не стоит, но все же. У Насти пропал телефон. Может конечно сама потеряла, но обстоятельства при которых обнаружилась пропажа указывают на то что его вытащили из верхнего клапана рюкзака. 

5) Деньги. По карте рассчитаться практически везде нельзя. Наличные иметь обязательно. Следует учесть, что банкоматы в Индии зачастую не имеют наличных к выдаче, так что бывает только обойдя три или четыре аппарата получишь таки деньги. Есть нюансы снятия, про них написано в интернете. Вкратце - многие автоматы берут комиссию, примерно 150 руб . Насколько я понял эти Axis Bank, J&K Bank, Canara Bank, BOI (Bank of India), State Bank of India - не берут. Ими мы и пользовались. Есть еще нюанс при снятии наличных. Процедура странная для нас - вставляешь карту, вынимаешь и только потом вводишь пин.

 7) Дороги. Города и пригород в Индии - жесть полная. Но потом привыкаешь к движению и уже знаешь где можно внаглую проскочить, кого лучше пропустить. Из за сверхплотного траффика в Бангалоре, мы так и не смогли посмотреть город. А так, в деревнях все спокойно - едешь себе комфортно, смотришь по сторонам, утираешь пот - все ожидаемо.

8) Одежда. Лучше все светлое. Шлем я считаю обязательно надо брать - и от солнца спасает и от чего посерьезнее. На ногах - я предпочитаю сланцы. Ну и носки, а то ноги обгорают моментально. Крема от загара самые мощные спасают, но втирать их лучше с утра, пока еще прохладно. Потом в потное тело крем плохо впитывается. Флиска и легкая ветровка нам пригодилась только в Муннаре, когда мы встречали рассвет на горе.

9) Прививки. Каких либо официальных требований нет, но есть рекомендации. Насколько помню, никто в нашей команде кроме Рафа не прививался. Наверно это не есть хорошо, но вот так.

10) Запчасти для велосипеда. Купить для велосипеда что то можно в крупных городах, но в основном это были запчасти для простых велосипедов. Найти задний переключатель скоростей чтобы он подошел на ваш велосипед думаю очень трудно. Камеры, покрышки, обычные педали - это еще можно купить.

11) Бюджет поездки. Самый интересный вопрос - бюджет поездки я оставил на самый конец. Если вы не дочитали до этого момента - значит не собираетесь в Индию и эта информация не нужна. Билеты Этихадами я купил в начале декабря, когда были скидки за 32000 руб. Виза в страну - 60$.  Ну и в Индии ушло порядка 18 000, итого примерно 55000 руб составил наш бюджет поездки.

Даты: 6 - 13 июня 2015

Маршрут: Саракташ - Андреевка - Исянгулово - Сапыково - Мурадымовское ущелье - Сюрень - Кутаново - Старосубхангулово - Узян - Белорецк

Технические данные:  450км, рельеф присутствует

Треки: GPX-формат (Garmin)

Участники:

Слева направо: Вадим (clopgovorun, Пенза), Максим (Lithe, Пенза), Вадим (timka, Пенза), Раф (Питер), Дима (ziggy, Пенза), Ильгиз (Уфа)

Содержание

 

Вступление

В 2014 году я впервые посетил Башкирию в формате велопохода (Солнечная Башкирия - "Пересечь Урал", июнь 2014). Та поездка оставила очень яркие впечатления, мне понравилось обилие чистых рек, природа и пересеченный рельеф. Стабильная солнечная погода, которая стояла в то время, особенно усиливала положительные эмоции, так что при слове Башкирия мне сразу же хочется снова взять велосипед и туда отправиться. Ждать новой встречи пришлось ровно год, и в 2015 году я решил снова туда поехать, и в то же время года - начало июня. Только теперь маршрут будет другим. В этот раз меня снова поддержала "старая Башкирская гвардия" - Максим из Пензы и Ильгиз из Уфы. Уж они то знают как здорово в этом крае. А так же присоединились проверенные во множестве велопоходов мои пензенские друзья Вадим с Димой и конечно же Раф из Питера, куда же без него :)

Вот только отчет о походе я решил написать спустя полгода, многие нюансы бытовой жизни забыты, поэтому постараюсь покопаться в памяти и смотря на фотографии что то вспомнить.

 

День 0 (6 июня): Приезд в Саракташ, 5км

Поезд из Пензы прибыл в Саракташ довольно поздно, в 23:43. Ясно дело что надо побыстрее найти место для ночлега, так как на завтра уже надо двигаться по маршруту. В 5км от города протекает река Сакмара, туда и решили ехать чтобы ставить палатки. Наши велофары разрезали кромешную темноту, ночной воздух был черезчур свежим, пришлось одеться потеплее во флиски и куртки. Но пока ставили палатки взошла луна и очень хорошо подсвечивала небольшую полянку, где мы решили отметить начало велопохода. Рафу респект, позаботился заранее о горячительном напитке. Вроде хотели лечь пораньше но и расходится не хотелось - сразу стало как то теплее, хотя костер и не разводили. Но все же благоразумие взяло вверх и прервав начинающийся было сабантуй мы разбрелись по палаткам баеньки.

 

День 1 (7 июня): Саракташ - кафе Аргамак (трасса Р361), 75км

Спать долго не получилось, утром приехали рыбаки. Хоть они и вели себя тихо, но все равно мой чуткий сон нарушился а значит надо поднимать весь лагерь ))). Солнечное утро сразу настраивало на хорошее начинание велопохода. 

В километре от места ночевки располагается холм названный "Красная гора". Он действительно "красный" - такая тут глина и песок. В 1998 году сдесь проходили съемки фильма "Русский бунт" и на возвышенности остались съемочные декорации: мельница, церкушка, домики. Снаружи все выглядит натурально а подойдешь поближе и заглянешь во внутрь - а там пусто! Со стороны трассы сделал официальный въезд на территорию, стоит будка, охрана. Возможно въезд платный, мы не выяснили. Мы немного проехали дальше по асфальту, набрали водички у родника и немного покатавшись по холмам обошли Красную гору с другой стороны. Дорога как то внезапно прервалась и нам пришлось втащить велосипеды в Красную гору по траве. В общем ничего страшного, экстрима нет, все по силам. Оказавшись на территории бывшей съемочной площадки, мы все осмотрели, пофотографиловались. Отсюда открываются красивые виды на южные просторы Оренбургской области. 

 

Посидев на старой телеге, отдохнув не начав еще можно сказать велопоход, мы поехали обратно в Саракташ. В городе купили продуктов в Магните и посетили Саракташскую Свято-Троицкую обитель милосердия. Честно говоря не ожидал я увидеть тут такой масштабный церковный комплекс. Стройка идет полным ходом. Комплекс довольно молодой, был основан в 1990 году. Тут есть хорошая купель, так что желающие могут смыть грехи. 

На выезде из Саракташа произошел неприятный эпизод - какой то совсем неадекватный или пьяный водитель на пустой трассе сильно прижал Вадима (clopgovorun) к обочине, что привело к его падению. Сильные ссадины и ушибы остались с Вадимом до конца похода. Что же за хамство то у нас на дорогах, нашему возмущению не было предела! Обработав перекисью раны поехали дальше, взяв курс на деревню Андреевка. Там располагается Свято-Андреевский мужской монастырь, популярное место у паломников. Пока мы туда ехали местами по очень пыльной дороге, были замечены большие комфортабельные автобусы, видать люди едут сюда из далека. 

Погода была ветренная, в небе бродили тучки и в итоге все шло к тому что начнется дождь.

Но нам повезло, как раз доехав до монастыря разразился ливень, и мы спасались от него под козырьком сторожки.

Дождь был не особо к месту, так как после деревни пойдет глинистая грунтовая дорога до Верхнего Муйнака. Но все же он был не слишком продолжительным, минут двадцать. Нас приметил настоятель монастыря и предложил войти в храм чтобы послушать историю этого места. Мы конечно же не отказались, и услышали довольно интересный рассказ. Приятный человек, не навязывал нам религиозные убеждения, понравились рассуждения. С божьего благословения из уст настоятеля мы продолжили наш путь. Уже светило солнышко и верхний слой глины стал подсыхать - ура, ехать можно!

Конечно все равно колеса раскидывали шлепки глинистой жижы по сторонам, но наши велосипеды вполне справлялись с этим бездорожьем. Вскоре глинистый участок закончился и местами можно было ехать по траве, да и солнце работало во всю - подъезжая к границе Оренбурской области и Башкирии от прошедшего дождя не осталось и следа. Пополнив запасы воды в роднике "Хыусыккан" или по простому "Башкирский", поехали дальше уже по хорошей наезженной грунтовой дороге. К роднику на машинах часто ездят со стороны Башкирии жители за вкусной водой.

Местные пейзажи напоминали заставку ОС Windows 98, кустики бы только секатором чик-чик и не отличить!

После поселка Верхний Муйнак немного набрали высоту и когда перевалили через возвышенность увидели завораживающее зрелище - со стороны гор приближалась грозная устрашаюшая жуть. 

Опять все это не вовремя - время как раз вставать на ночевку, но если накроет то ой как будет неприятно ставить палатки. Оставалось одно - домчаться до трассы Р361, там вроде как должно быть кафе Аргамак где можно будет переждать стихию а там видно будет что делать дальше. Под накрапывающийся дождь мы как раз к нему и подъехали, на улице резко захолодало, из рта шел пар. Уставшие, голодные и немного подмерзшие мы заказали ужин и стали ждать. А ждать нам кроме окончания дождя надо еще Ильгиза - он из Уфы едет к нам чтобы присоединится к велопоходу, и точка встречи была намечена в этом кафе. Все прям как рассчитано то! Удивительно, но дождь был не такой сильный как предвещало небо. Закончив ужинать он даже практически прекратился, а тут и Ильгиз подоспел. Умудрился как то впихнуть свой велосипед в Калину хетчбек, причем я так понял в машине еще было 3 или 4 человека.  Дело к вечеру, решили ставить палатки рядом с кафе, на реке Большой Сурень. Нашли вроде неплохую полянку, трава конечно мокрая, воздух прохладный и сырой но это ощущалось ровно до того момента пока не разгорелся костер и мы не начали согреваться напитками. Кстати, в кафе были комнаты для съема, где можно было нам всем переночевать. Но под крышей мы и дома сможем это сделать, то ли дело сон на свежем воздухе! На следующее утро место выглядело так, по мне так не плохо, хоть и рядом с трассой. Кстати, машин почти не было и сон ничто не тревожило.

А вот кафе "Аргамак" (Аманат).

 

День 2 (8 июня): Кафе Аргамак (трасса Р361) - Природный парк "Мурадымовское ущелье", 83км

Очередное солнечное утро, прогноз погоды благоприятный. Ветерок правда дует, и похоже он будет нам сегодня мешать. Начали движение по асфальту, по трассе Р361. Машин не так много, ехать комфортно. Обед, он же поздний завтрак у нас был через 15км в крупном селе Исянгулово. Нашли хорошую дешевую столовую и довольно не плохо подкрепились. Село большое, есть даже туристический и вело магазины. После села уходим с асфальта на грунтовку/гравийку которая идет в Сапыково. Слева, в 5 км идет параллельно трасса с которой мы свернули, но ехать полевыми дорогами интересней. Ветер всячески пытается нас остановить, но проигрывает нашим накаченным мышцам :) Медленно, но уверенно мы приближаемся к Сапыково, после чего свернем вправо на восток и дальше уже ветер будет даже помогать.

В саму деревню Сапыково мы не заезжали, продукты мы купили в Исянгулово так что на обед продукты у нас есть. По ветру ехать одна благодать, грунтовая дорога неплохого качества, светит солнышко, настроение хорошее. Обед устроили на галечном "пляже" у реки Иняк. Дрова для костра нашлись тут же - река выносит на берег различные коряги, ветки, палки. Так как мы идем с опережением графика, можно после плотного обеда и позагорать и подремать.

Дальше шла все такая же грунтовая дорога до Юлдыбаево 2-е (Салтыки). Тут мы нашли магазин и купили продукты на ужин и на завтрашний день. Магазинчик небольшой, деревенский. Макароны купить можно, а вот нормальной тушенки или сгущенного молока уже нет. Продают какую-то фигню, типа Главпродукта. Хорошо что качественную тушенку мы купили еще в Пензе, производства Белоруссия, которой хватило на большую часть похода. Разговорившись с продавщицей удалось договорится что в деревне Юлдыбаево 3-е в частном доме нам продадут вечером свежего молока. Вообще молоко купить проблема - местные жители сразу же его сепарируют, оставляя только совсем чуть чуть для себя. Так что найти свежее молоко вот так просто постучавшись в дом не получится. До Мурадымовского ущелья по асфальту мы быстро доехали до въезда в заповедник.  Нам обещали "Лесную сказку", чтож, посмотрим.

А ведь действительно, место наикрасивейшее! Заплатив деньги за въезд на территорию мы поставили палатки возле одной из свободных беседок. Отдыхающих было совсем мало. В цену входит не только посещение природного заповедника, но и неограниченное количество дров. Вообще только на следующий день, когда мы поехали по ущелью дальше по дороге отметили, что можно было встать на ночлег еще дальше от "ресепшена". Это так, информация для тех, кто любит тишину и покой.

Вечером мы с Димкой сгоняли в деревню и привезли молока. Сегодня объявляем вечер здорового питания - пьем только свежайшее молоко! Вечер подарил прекрасные виды на ущелье.

По ущелью протекает река Большой Ик, так что есть где помыться и набрать воды.

 

День 3 (9 июня): Природный парк "Мурадымовское ущелье" - урочще Карагайзилга, 56км

Утром мы разделились по интересам - Раф и Максим решили пешком прогуляться до пещеры Новомурадымовская, а остальные на велосипедах решили проехать дальше по дороге идущей по ущелью до пещер Старомурадымовская и Голубиная.

Вот фотографии Максима:

Кажется, пещера была закрыта. Не помню точно, но особого восторга они кажется не испытали. Больше понравилось само ущелье. Ну а нас на пути ожидало несколько бродов, иногда доходящих до пояса.

Жаль что у нас с собой не было фотоаппарата, когда мы поднялись на высоту где находится пещера Голубиная то открывался великолепный вид на ущелье. У меня была с собой лишь action-камера, может быть когда нибудь я смонтирую ролик и размещу тут ссылку на него. В общем, рекомендую ехать по нашему маршруту, будет и весело и красиво. Кстати пещеру Старомурадымовскую мы так и не нашли, особо цели не было а с ходу не поняли где она. Да и пора было возвращаться в лагерь, все такие нам еще ехать сегодня дальше по маршруту. А денечек сегодня стоял на загляденье! Природные краски были насыщенные, так и излучали позитивный настрой.

Вот так, ехали ехали, любовались красотой а вот под вечер произошел разлад в команде из за выбора места ночевки. Соориентировавшись по времени, я предложил одно из более-менее подходящих мест, но большинство не поддержало. Мне казалось что дальше по карте пойдут сплошные горки и речек особо нет, а тут вроде и родник был рядом и полянка скрытая от всех глаз. Но настоять на своем не удалось и пришлось пойти на поводу у остальных. В итоге мы ехали, ехали и ехали. Устали уже порядком, солнце к горизонту подбирается, а места с водичкой как то не попадается. Еще и затяжные наборы высоты. Да и питьевые бутылки почти у всех сухие. Настроения особо не было, к чему такие мученья?

Но деваться некуда - надо только двигаться вперед. И вот, уже почти под самым наступлением сумерек нашлось неплохое место в стороне от дороги, да и речушка протекает рядом. Ну хоть так, дальше вроде по карте вообще вариантов нет!

Недалеко находилась ферма, где сезонно держат коров. Доносилось тарахтенье мотора, а значит идет механизированный процесс вечернего доения. Я отправился туда и обменял остатки коньяка на молоко. Мужикам там видать очень скучно, пьют постоянно. Вообщем за табак и водку можно было бы хоть ведро молока заиметь, но нашлись всего лишь пару пустых полторушек. Из за разлада в команде вечер прошел как то грустно, хотя светила луна и мы жгли костер довольно долго, сидя в ночи.

 

День 4 (10 июня): урочще Карагайзилга - Миндигулово, 55км

Позавтракав, поехали дальше. По ощущениям горы стали выше, круче и ближе к дороге. 

На популярном оборудованном роднике набрали водички. Кстати вчера хотели доехать на безводье до него и тут заночевать, но хорошо что этого не сделали - тут мест для палаток не нашлось бы. Рядом река, кусты, горы подходят вплотную к дороге.

Между деревнями Иргизлы и Кутаново на реке Белая устроили привал. Время позволяет, идем с опережением графика, погода хорошая, так что можно и расслабиться и покупаться.

Правда течение тут очень сильно, уносит только держись! После такого расслабона опять впрягаться и крутить педали не особо хочется, но надо. Гравийная дорога расслабиться не дает, идет то вверх то вниз.

Ах да, забыл сказать что мы не поехали в знаменитую пещеру Шульган-Таш (Капова). Мы решили не тратить время и проскочили поворот который ведет к ней.  Судя по множествам отчетов смотреть там нечего.  Мурадымовское ущелье оставляет намного больше ярких впечатлений. В одной из придорожных кафешек остановились на легкий перекус - прохладный и соленый кумыс пришелся очень кстати в этот жаркий день.

Ночевка у нас была в очень красивом месте на реке Белая рядом с деревней Миндигулово. Метрах в 300 от нашей стоянки остановилась большая группа подростков во главе со взрослыми (человек 50) водников, но нас разделяли кусты и мы не вступали с ними в контакт.

Как же приятно встать пораньше на стоянку, успеть до захода солнца сделать все насущные дела: помыться, приготовить пищу, постирать вещи и в темноте только сидеть у костра и расслабляться.

 

День 5 (11 июня): Миндигулово - Кага, 70км

Рано-рано утром я выполз из палатки по нужде и прямо ахнул: от реки Белая исходили клубы пара, причем такого плотного, что даже противоположный берег плохо просматривался. Зрелище было какое то мистическое. Полюбовавшись этой красотой я залез обратно в палатку спать. Но спать уж прям долго не получилось, так как просыпающееся солнце быстро нагревает все вокруг и в палатке стало жарко. Мы никуда не торопимся, поэтому все делаем утром не спеша: завтрак, купание, сбор вещей.

Выезжаем на асфальт когда уже становится совсем жарко. Хотя ветер довольно прохладный, особенно на спусках. Например перед Старосубхангулово идет затяжной спуск так что мы даже немного подзамерзли и одели ветровки.

В этом селе мы были в прошлом году (Солнечная Башкирия - "Пересечь Урал", июнь 2014), ничего тут не изменилось. Вообще интересно, образно говоря наши велопути представляют собой букву "X": в 2014 году мы ехали с северо-запада на юго-восток, а сейчас с юга-запада на северо-восток. Каким будет интересно следующий маршрут?

Места тут красивые, горы поросшие лесом, речки. Приятно смотреть что деревенские деревянные постройки находятся в приличном состоянии, видно что село не чахнет, есть тут работа. Кто то занимается сельским хозяйством а кто то работает на лесоперерабатывающих предприятиях. Дорога в сторону Белорецка не ровная, часто приходится въезжать и потом спускаться с горок. Зато красиво. На обед остановились на реке Белой, вот только место выбрали не удачное - от палящего солнца не скроешься, дров толком нет (хотя Ильгиз нашел корягу способную гореть), нормально покупаться нельзя из за неприятного захода (жижа). Так получилось потому что тянули с обедом, а когда дорвались до магазина в селе Кургашлы то нам оголодавшим хотелось побыстрее покушать с видом на реку Белая. 

Утолив голод и выпив пива, палящее солнце нас сморило. Двигаться совсем не хотелось, некоторые так совсем заснули. Но все хорошее заканчивается, надо ехать дальше. А дорога дальше пошла очень рельефная - то вверх ползешь-ползешь то стремительно скатываешься вниз. Такие качели шли постоянно и под вечер измотали нас. Я что то немного простыл еще, чуствовал озноб и в некоторые горки вообще шел пешком. Так что когда мы добрались до села Кага, то было самое время ставить лагерь, чтобы до темноты все успеть сделать. Чтобы не тратить время, мы разделились - одни поехали в село за продуктами и молоком, а другие поехали искать место для ночевки. Еще с трассы я заприметил справа речку и хотелось бы там найти место, что и было сделано.

Правда пришлось преодолеть два брода по колено глубиной. По рации объяснили нашему продовольственному десанту в деревне как нас найти, сами стали заниматься привычными лагерными делами: ставить палатки, собирать дрова, разводить костер и кипятить воду. Не помню что варили, помню только что есть мне тогда совсем не хотелось - вскипятил молока и с медом его пил. Кстати, мед мы купили в один из прошедших дней: увидели пасеку и одиноко стоящий дом на перегоне между двумя крупными селами, решили узнать что есть на продажу. Оказалось есть свой мед и молоко, вот и едим мед уже несколько дней по вечерам. Какой же сегодня был жаркий день, а вот вечер был довольно прохладный. Выпил какую-то таблетку и пошел спать - измотали меня сегодняшние горки.

 

День 6 (12 июня): Кага - Серменево, 60км

Утром вроде стал чуствовать себя лучше. Особенно когда солнце прогрело воздух и можно было скинуть теплую одежду.

Преодолев опять два брода чтобы выйти на трассу, поехали дальше. Буквально через километр пришлось останавливаться чтобы расчехлить фотоаппараты - уж больно красиво смотрелось село Кага и Кагинское водохранилище.

Тут же рядом у трассы находится и святой источник. Много машин тут останавливается чтобы набрать воду. Тут же можно купить разную церковную аттрибутику.

В Каге мы расстались с Ильгизом, его отпуск закончился, а мы продолжили путь дальше. Вот сейчас смотрю на эти фотографии и опять тянет в Башкирию. Красива же наша, русская природа! И главное, ехать за несколько тысяч верст не надо!

Дорога все так же продолжала скакать вверх-вниз, ровных участков относительно мало. По трассе постоянно проносятся машины из других регионов, некоторые на крыше везут байдарки и всякое другое туристическое снаряжение. Край манит туристов из разных уголков нашей большой страны. 

В село Серменево мы приехали задолго до сумерек, до Белорецка оставалось всего то 20 с небольшим километров, а поезд у нас только завтра вечером отправляется, так что сегодня можно устроить очередной вечерний матрас. Нашли довольно уютную полянку на берегу реки Белая. Понравилось еще то что был хороший спуск к воде, а дно было песчаное.

Десант сгонял в сельский магазин и привез много всяких полезностей: крупы, хлеб, молока и водки. В общем вечером мы отдыхали.

 День 7 (13 июня): Серменево - Белорецк, 40км

Сегодня погода была очень не стабильной. Только мы позавтракали, как в процессе упаковки вещей в рюкзаки хлынул ливень. Продолжался он не долго, минут 15 всего, потом выглянуло солнце. Но по небу видно было, что это не на долго - ливануть может в любой момент снова. Как всегда, когда все вещи собраны и группа уже готова тронуться в путь то у кого нибудь обязательно обнаруживается прокол! Ладно, устранили проблему и поехали. Но только мы проехали 1км до моста через реку Белая как снова ливануло (не могу вспомнить, Максим делал эту фотография до ливня или после)

Опять, сильный ветер и плотный ливень. Кто то успел спрятаться под навесом у моста, а кого то ливень застал на дороге и было уже поздно прятаться. Спасали только дождевики, которые в этот день мы далеко не убирали. Переждав эту кратковременную стихию, мы поехали в сторону Белорецка. Светило солнышко и асфальт быстро подсыхал и заодно сушил нашу одежду. Но вот слева показалась опять темная синева, которая быстро приближалась к нам. И тут началось! На этот раз с градом, спрятаться на открытой местности негде. Сильный ветер хлестал градом нас по лицу, исколотил мои руки (перчатки я не использую) чуть ли не до синяков, и вообще, переодически старался спихнуть нас на обочину. Вот это была жесть! Раз уж попал под такой ливень и промок то лучше ехать дальше, хотя бы не так сильно холодно будет. Опять все это продолжалось минут 20, потом опять солнце.

Хоть и время от времени появлялось солнце, но ветер был уж больно холодным. Поэтому въехав в Белорецк все мы, промокшие и замерзшие, мечтали лишь бы покушать что то горячего в каком нибудь заведении. В тоже время хотелось бы чтобы и за не дорого. И наши мысли материализовались в виде столовой при местной автоколонне. Хоть был и выходной день, но она работала! Внутри никого не было, кроме продавщицы и повара. Интерьер да и вообще вся столовая была пропитана духом советскких времен. Чудеса начались сразу же когда мы решили делать заказ: есть бизнес ланч а можно выбрать из меню. Причем ценообразование совсем не понятное: котлета с картошкой входит и в бизнес ланч и присутствует в меню, вот только по меню ценник дороже выходит. Каким то образом вместо 200 рублей я за то же самое заплатил около 100 рублей. Причем вместо котлеты предложили кусок мяса. Так как мы все продрогли, то было бы очень кстати что то выпить крепкого. На тихий вопрос типа "а есть что то, ну вы понимаете", из холодильника была извлечена бутылка водки. Причем цену ее нам назвать не смогли, они звонили хозяйке столовой но не дозвонились. Ну раз так женщины сказали "да мы водку то не покупаем, не знаем сколько она стоит. Ну вы наверно в курсе? Заплатите столько сколько думаете надо". А с Вадимом, вегетарианцем, вообще вышла хохма. Мы на всех заказали "бизнес ланч" одинаковый, но он вроде сказал что ему мясо не надо. Но ему все равно принесли картошку с большим куском говядины. Он говорит: "я вегетарианец, я не ем мясо!". Женщина кивнула, типа поняла, забрала тарелку и приносит ему картошку с котлетой!!! :) Она долго не понимала как же так, не есть мясо и очень удивилась когда Вадим объяснил ей что он и котлету есть не будет, лучше положите побольше картошки. Надо было видеть ее выражение лица! Вообщем время прошло отлично, и посмеялись, и съэкономили, и согрелись и наелись.

Потом поехали посмотреть центр города Белорецк. Сам то город не большой, в нем проживают примерно 66000 человек.

В городе находится металлургический комбинат корпорации "Мечел"

На городском пляже мы и провели время, было довольно холодно но Диму и Вадима это не останавливало от купания в Белорецком водохранилеще, построенном на реке Белая.

Ближе к вечеру поехали на жд вокзал, который располагается в 9км от города. По пути заехали поужинать в придорожное кафе, где заказали блюда местной кухни. Все блюда были мясными, так что Вадиму пришлось кушать консервированную фасоль.

На выезде из города напоследок сфотографировались с лосем и поехали на вокзал.

 

Выводы

Наш поход завершен. Технических поломок не было, кроме проколов и, насколько помню, у кого то лопнула спица. Многие из нас делали прививки от энцефалита, но уже второй раз за время визитов в Башкирию в это время года, клещи обнаруживались в единичных экземплярах. Теплая одежда - флиски, ветровки, плащи от дождя - в этот раз пришлись очень кстати. Хоть преимущественно было и тепло днем, вечерами холодало. Да и днем может быть довольно ветренно и холодно.

Башкирия, как и в первый раз оставила очень теплые воспоминания, хочется еще раз сюда приехать. Ну чтож, время есть - надо придумать еще какой нибудь маршрут. 

P.S. Большое спасибо Максиму (Lithe) за прекрасные фотографии.

Даты: 6 сентября - 20 сентября

 

Маршрут: Владикавказ - Степанцминда (Казбеги) - пер.Крестовый (2379) - Мцхета - Уплисцикхе - доброска до Боржоми - Ахалцихе - Абастумани - пер. Зекарский (2182) - Саирме - Багдати - Кутаиси - Лентехи - пер.Загар (2623) - Местиа - Зугдиги - доброска до Батуми - доброска до Тбилиси.

 

Карта:

 

Трек: Georgia_2015.gpx (Garmin)Georgia_2015.kml (Google Earth)

 

Участники:

Слева направо, сверху вниз: Раф (Питер), Настя (Пенза), Саша (Пенза), Дима (Пенза), Андрей (Пенза), Игорь (Краснодар), Вадим (Пенза), Михаил (Питер), Алексей (Рязань)

 

Контакты для связи с авторомhttp://vk.com/id8593322

Оглавление

Вступление

Куда же отправиться в путешествие в наше время когда рубль так дешев по отношению к доллару? Круг стран резко сузился и из них хочется выбрать такую, чтоб можно было увидеть и горы и море, чтобы было тепло, а еще чтобы была древняя история и было хорошее отношение к туристам. Ну и в плане безопасности чтобы было все в порядке. Мне кажется Грузия идеально вписывается под все эти требования, по крайней мере на ум мне больше ничего не приходит. Да и восторженные отзывы о велопутешествиях с прекрасными фотографиями однозначно указывают что это 100% место куда надо съездить.

Компания подобралась из разных городов просто отличная, многие знали друг друга уже много лет и участвовали в других велопоходах, таких как: Башкирия 2014Таиланд 2014Исландия 2013Шри Ланке 2013 и других.

Описание похода по дням

День 1. Владикавказ - Степанцминда (Казбеги).

51км, набор 1190м, сброс 118м.

Пол девятого утра основная часть участников высадилась из поезда на жд вокзале во Владикавказе. Мы уже точно знали, что сегодня окажемся в гостеприимной Грузии. В Ростове, где у нас была длинная пересадка между поездами, катаясь по городу нас заприметели три молодых парня. Вид у них был такой что хотелось бы избежать общения, но не вышло :). Один из них оказался грузином и когда узнал что мы собираемся совершить велопоход по Грузии был готов чуть ли не расцеловать каждого. Всучил номер телефона, сказал что если будут какие проблемы - звоните. Говорил что у него в родственниках числится знаменитый альпинист которому посвящен даже музей и всячески желал нам всяких благ. Да и в поезде при подъезде к Владикавказу общались с пассажирами, большинство из них так или иначе имели что то общего либо с людьми либо сами жили в Тбилиси раньше. И мы слышали только хорошие отзывы. Так вот, проехав через центр Владикавказа я удивился увиденному. Город мне показался довольно уютным по сравнению с другими переферийными городами, а я почему-то думал что тут захолустье. По городу ездят трамвайчики, в центре города есть пешеходная улица где довольно уютно и понравилась набережная реки Терек.

После Владикавказа идет длинный асфальтовый монотонный тягунок ведущий к границе. Теперь только набирать и набирать высоту, ведь нам предстоит пересечь Главный  Кавказский Хребет и тут начинается Военно-Грузинская дорога, соединяющая города Владикавказ и Тбилиси. Дорога идет все время вдоль горной реки Терек со довольно своенравным характером.

Было очень жарко, думаю +35 точно, а в такой зной всегда хочется ветерка. Так вот, ветерок то был, да вот только встречный. Причем настойчивый такой, сильный. В результате скорость нашего передвижения значительно упала, каждый километр приходилось отрабатывать. При другом раскладе такой уклон подготовленный велосипедист даже и не заметил бы, но нам не повезло, хотя мы были вроде как накатанными велотуристами ))

Медленно, но уверенно мы приближались к Дарьяльскому ущелью, известное древним географам как “Ворота Кавказа”. Тут как раз проходит граница между Россией и Грузией. Когда то дорога и само ущелье выглядело так:

сейчас же вы скорее всего увидите такое зрелище:

Несколько километров вдоль обочины стоят грузовики, направляющиеся в Грузию. Погранпереход работает не быстро, вот и стоят машины по несколько суток тут. Общий принцип тут такой - чем легче тем быстрее пройдешь границу. Всех дольше придется постоять грузовикам, потом легковушкам, потом мотоциклистам.  Ну а нас, велосипедистов пускают вне очереди! Благо что отменили глупое постановление запрещающее пересечение границы на велосипеде. Так что проблем никаких не возниколо, достаточно лишь иметь действующий загранпаспорт.

На Грузинской стороне ущелье совсем сжимается, дорога несколько раз ныряет в темные тоннели, приходилось доставать задние красные маячки и велофонари.

Нас удивило, что с Грузинской стороны грузовых машин намного меньше и мы подумали, что это только Российские пограничники такие лентяи, специально устраивают досмотр с пристрастием, вымогают деньги и все такое. Но истину мы узнаем только завтра.

А пока мы все так же, ползем против ветра все выше и выше в горы. Дорога не серпантин, уклон не большой, но как писал выше, встречный ветер дул по ущелью очень сильный.

Уже и кушать хочется, обеденное время на часах прошло, но до Степанцминды населенки нет, еды не продают и приходится терпеть. Хотя нет, после границы на обочине одинокий грузин продавал неспелые персики.

Но вот, наконец-то, мы достигли высоты 1750м и въехали в центр города. Степанцминда туристический центр, отсюда уходят горные маршруты на окружающие ее высокие пики, и самый главный среди них это конечно же Казбек. Говорят увидеть эту гору без облаков большая удача, и она нам улыбнулась.

В городке мы поменяли немного рублей на лари, т.к. курс был не особо выгодный. В целом тут все немного, но дороже чем в других местах.

Сразу же рядом с дорогой в центре города в винном магазине купили 5л вина за 20 лари, в другом магазине хачапури и еще что то и отметили наш приезд в Грузию.

На такой пир сбежались собаки, но мы сами были голодные как собаки и какие бы морды и глаза они не строили, им практически ничего не досталось )))

День заканчивался, на высоте 1750м стало быстро холодать. Натянув флиски и джерси нам надо уже искать место для ночевки, так как через час уже наступят сумерки. Более-менее нормальное место нашлось сразу за Степанцминдой, правда пришлось перелазить через небольшой каменный забор.

На поляне которая нам приглянулась был слышен шум Терека, но добраться до него не получилось - мешала колючая изгородь. Хорошо что недалеко на трассе (надо проехать чуть дальше по направлению к Тбилиси) находился оборудаванный родник. Да и вода в реке как оказалось была мутной - много различной взвеси и песка. Это мы выяснили отъехав на велосипеде чуть подальше и найдя способ подобраться к воде чтобы помыться.

Забавно, что рядом с родником на трассе стоял автобус (его видно на фотографии выше). Пока я занимался поиском места для ночевки, некоторым участникам нашей команды удалось познакомится с его водителем. Армянин объяснил, что автобус серьезно сломался несколько дней назад и он ждет запчасти, которые должны привезти через несколько дней. Ему очень скучно и он страдает от такого сильного приступа одиночества, что даже коньяк и еда в горло не лезут. Когда поиски места для ночлега были закончены и я по рации вызвал всех ехать ко мне, то некоторые участники команды были уже сытые и явно “под шафе”. Ощутили на себе гостеприимство Армении в Грузии так сказать.

Когда стемнело захолодало еще больше, натянууже все что было у нас в рюкзаках мы сготовили ужин на костре и отметили грузинским вином нашу первую полевую ночевку в походе. Где то в далеке в горах видны были отблески молнии, ветер усиливался. Все указывало на то что будет дождь и действительно, он пришел, окончательно разогнав нас спать по палаткам.

Ночью, когда я проснулся и вылез на воздух, то увидел над головой мириады звезд и темные силуэты окружающих гор, которые  добавляли особый шарм окружающему пейзажу. Было тихо и спокойно, как то умиротворяюще. Жаль что надо спать дальше, ведь завтра предстоит ходовой день.

 

День 2. Степанцминда - пер.Крестовый (2379) - Жинвальское вдхр

94км, набор 1043м, сброс 1979м.


В походе мы старались придерживаться строгого распорядка дня - подьем в 6 утра а обед, как получится. :) Небольшое отставание от первоначального плана подразумевало все делать в темпе сегодня. Утром светило солнце что настраивало нас на позитивный лад.

 

Мы продолжили движение по военно-грузинской дороге и приближались к Крестовому перевалу. Вокруг возвышались красивые горы и второй день подрят нас сопровождал Терек.

 

Чем сильнее солнце прогревало землю, тем крепчал встречный ветер. Счет 2:0 в его пользу, интересно - когда мы сравняем счет?

Через несколько километров мы увидили огромную колонну грузовиков, стоящих на обочине. Выяснилось, что со стороны Грузинской границы Дарьяльское ущелье очень опастное - велика вероятность либо схода сели, либо Терек может показать свой неукротимый характер как это уже бывало неоднократно, поэтому грузовики стоят за много километров до самого погранперехода. Движение регулируется полицией, которая время от времени пропускает группу грузовиков вперед. Вот и ответ на вопрос, почему вчера мы видели очень мало фур после перехода границы со стороны Грузии.

 

Водители говорят что стоят по несколько дней тут и коротают время собираясь в кучки на обочине за разговорами. Хотя судя по всему за столько дней они уже все обсудили и выговорились.

По мере приближения к перевалу мы растянулись - кто то ехал быстрее, кто то медленнее, но с помощью раций мы контролировали ситуацию. Начало перевала отмечено старым мостом, год постройки 1863г. после которого пошли витки серпантина.

 

Немного не доезжая до седловины перевала прямо у дороги можно наблюдать интересное зрелище - выход минерального источника на поверхность земли, соли и металлы которого оседали на склоне горы. И вот что получилось в итоге.

 

На вершине перевала мы остановились чтобы отдохнуть. дождаться остальных участников которые чуть отстали и устроили фотосессию с собакой, которая прибилась к нам. Сразу виден характер местных собак - стороженые функции у них в крови. Сидит себе в сторонке, ничего не просит. Но как только кто то приближается посторонний - поднимает лай.

 

После седловины начинается шикарный стремительный спуск по асфальту вниз. Главное не терять блительности, так как в некоторых местах, особенно перед туннелями расположены вот такие вот ловушки для велосипедистов. Улететь на скорости свыше 40 км/ч можно так, что мало не покажется!

 

(Кстати, чей это вело-фонарик на фотографии под решеткой?)

А голову потерять тут запросто - красота неописуемая! Особенно когда только и приходиться и делать что зажимать тормоза. В динамике все происходящее вокруг приводит в восторг.

Сбросив 1300м мы остановились на обед в придорожном кафе. Хинкали и другие заказанные блюда были приготовлены вкусно. Так же на понравилось местное пиво "Герцог".

 

Вообще местная кухня нам пришлась по душе - как правило везде порции подают нормальных размеров. Причем формула - чем менее туристическое место тем вкуснее и больше накладывают - работает железно. А цены в Грузии почти везде одинаковые, если выбирать не пафосные места: одна хинкали стоит 0.5-0.6 лари, остри (суп такой) - 6 лари. В наш приезд 1 лари был равен примерно 33 рублям. Опытным путем выяснено, что если хочется насытиться дешево и сердито - то надо брать хинкали. Как правило 4 - 6 штук вполне достаточно, т.к.  они большие.

Сегодня еще больше наметилось отставание от первоначального плана. Да и как тут не отставать, когда жара под 40 градусов и крутить педали особо не хочется.

 

Правда после перевала ветер уже не мешал ехать, так что можно сказать мы отыграли одно очко - 2:1 в его пользу.

Место ночевки у нас сегодня - живописное Жинвальское вдхр, рядом с древней крепостью Ананури.

 

Пока ставили палатки к нам опять прибился сторожевой пес, так что мы были уверены что наш периметр не пересечет не замеченной ни одна живая душа.

 

Рядом с нами поставила палатку еще одна пара молодых велотуристов - Никита и Ксюша. Никита (http://vk.com/okhansk) - интересный парень из Перми, в пути уже несколько месяцев, стартовал кажется из Бишкека.

 

Он начал путешествие в одиночку, а в Грузии к нему присоединилась знакомая девушка. Интересно то, что по задумке у них должен был быть один велосипед на двоих. Ксюша едет а Никита бежит. Таким образом он хотел готовится к супер марафону MDS (Marathon des Sables, «Песчаный марафон») - 250 км за 5 дней бегом по пустыне Сахара в жару. Без остановки. Только с перерывом на сон и еду. Организаторы предоставляют только воду, медицинскую помощь и тент от солнца. Все остальное – запас еды, спальник, кастрюльки для приготовления пищи, фонарик, отсос змеиного яда и прочее –– нужно тащить на себе. Это 7–10 кг на плечах. Но в Грузии при беге у него появилась боль в колене и им пришлось купить второй велосипед и теперь вдвоем с Ксюшей он возвращается в Россию.

...Вечер длился долго, разговоры с нашими новыми собеседниками под грузинское вино затянулись до поздна. Особенно долго с Никитой разговаривал Андрей, наша ходячая энциклопедия. Я ушел спать в палатку, уже видел сны, как проснулся от того что наш сторожевой пес лает - значит кто то приблизился к нашему лагерю. Я решил проверить что же там такое, вылез из палатки и увидел что пес смотрит куда-то в темень и лает, а у полупотухшего костра Андрей держа в руке стакан с вином все еще обсуждает с Никитой что то из сферы геополитики. Ну все спокойно, граница на контроле, подумал я, и опять полез в палатку досматривать сны.

День 3. Жинвальское водохранилище - Мцхета.

70км, набор 704м, сброс 1077м.

Сегодня день обещал спокойного и размерянного кручения педалей по асфальту, все по той же Военно-Грузинской дороге. Каких либо серьезных горок не будет, асфальт все так же идет вниз по течению реки, только теперь она называется Арагви. После завтрака, а это как обычно каша приготовленная на костре, мы отправились осматривать крепость Ананури, так как вчера вечером не было времени этого сделать. Я думаю любителям каменных извояний должно понравится. Вход бесплатный.

После осмотра не проехав и 5км возникла незапланированная остановка на час.

На дороге идущей вдоль все того же Жинвальского вдхр проводятся работы по поиску опасных камней, потенциально способных упасть на трассу с каменных выступов. Все бы ничего, но так получилось что Саша, самый шустрый из нашей команды успел проскочить до начала работ, и не заметил подвоха со стороны дорожников. А вот остальную группу тормознули. В итоге Саша без навигатора и рации умчался за много километров от этого места, и только тогда решил обернуться назад, чтобы убедится что его как лидера никто не настигает. Мы тоже волновались, хотя по большому счету дорога тут одна главная и вроде как нельзя свернуть не туда, но все же…. В итоге все обошлось, Саша полчаса полежал на травке в тенечке, покушал и решил ехать назад искать нас. Но тут и дорожники открыли проезд и мы встретились. Вообще, этот случай не последний в нашем походе, в роли “лидера” побывали и другие участники.

Дальше особо ничего интересного не было. В Натахтари мы поменяли рубли на лари (на местном пивзаводе есть банкомат), а потом пообедали в очень хорошем кафе (N41°54'17,97", E44°43'20,49"). Очень его рекомендую - обычные цены, большие порции и главное очень вкусно! Всем понравилось!

После плотного обеда и выпитого пива было очень тяжело заставить себя выползти из тени и ехать дальше по раскаленному асфальту. Термометр у Насти показывал уже под 40 градусов кажется, было ну очень жарко. Ветерок легкий был, но не понятно толи встречный то ли попутный - не мешал и ладно. Пусть будет ничья по борьбе с ветром на сегодня.

Проехав 7км после обеда мы приняли спорное решение. Хотя кому как, в принципе фатального ничего не случилось, но на всякий случай последователей, решивших ехать по нашему треку  предупрежу. Нам нужно было подняться на 100м вверх на гору, на которой стоит храм Джвари.

В принципе можно было проехать дальше по трассе на Тбилиси, там будет отворотка и хороший автомобильный серпантин приведет куда надо. Но мы решили срезать, и свернули с трассы на тропу, которая вроде как по спутниковой карте наезженная и приведет к монастырю, только короче и без машин. Эта дорога, идущая все время в горку, оказалась заброшенной и заросла травой, хотя местами ехать можно было. Подьем сопровождался крупными сыпучими камнями на дороге, так что ехать на груженом велосипеде местами было практически не возможно. К тому же опять возникло недопонимание кто должен ехать впереди вести группу, а кто с навигатором и треком замыкать, в итоге два наших участника потерялись, т.к. свернули на более хоженую тропу, которая идет совсем в другое место.. Большая удача что у них была рация, и кое как мы смогли понять друг друга кто где находится. Потеряли час времени. Итого 2 часа потерянного ходового времени на сегодня - это много!

Затолкав велосипеды в серпантин, немного измотанные, мы все же достигли цели и оказались у храма.

Монастырь Джвари построенный в 7 веке считается шедевром грузинской храмовой архитектуры, он так же упоминается в поэме Лермонтова “Мцыри”.

Немного лет тому назад, 
Там, где, сливаяся, 
шумят, Обнявшись, будто две сестры, 
Струи Арагвы и Куры, Был монастырь. 
Из-за горы И нынче видит пешеход 
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод…


Так как храм стоит на горе, отсюда открывается прекрасный обзор на слияние рек Арагвы и Куры

А древняя столица грузии Мцхета видна как на ладони.

У нас оставалось совсем не много времени чтобы засветло разбить лагерь, а особо красивых и подходящих мест поближе к реке не наблюдалось. Но все же нам удалось разглядеть вдалеке одно местечко, отсюда казалось что оно нормальное. Спустившись по автомобильному серпантину вниз и приехав на это место мы разочаровались - вода в реке Арагви почему то почти стоячая и не совсем чистая, а поляна оказалась заброшенной свалкой строительных материалов. Хотя по фотографии этого не скажешь.

Вот досада, ехать куда то еще уже совсем нет времени, но все же мы нашли выход. Рядом заприметили брошенные садовые участки, вместо забора поделенные между собой естественными колючими зарослями яжевики. Один из таких участков мы и облюбовали.

Оставив охранять лагерь Михаила, Рафа и Алексея, остальная группа поехала в Мцхету закупаться продуктами на ужин. Вернувшись уже в темноте, услышали от наших сторожевых целую эпическую сагу, как они доблесно всякими подручными средствами выгоняли с нашего участка забредшего сюда здорового хряка, который метался из стороны в сторону и все не мог понять - что от него хотят на его территории?

Вечер прошел спокойно, кто то пошел к реке мыться, благо в темноте не видно насколько вода не чистая, кто то пил вино, закупленное в большом количестве на сегодня. Луну нам заменял возвышающийся на горе величественный монастырь Джвари, подсвеченный фонарями.

День 4. Мцхета - Уплисцикхе.

Примерно 60км, трек не писал.

Утром опять солнечно, день обещает был жарким. С утра у нас было много разных вариантов продолжения велопохода. В силу разных причин мы решили так: своим ходом по второстепенной дороге ведущей из Мцхеты в Гори едем до пещерного города Уплисцикхе, а завтра с утра на электричке добрасываемся до Боржоми. В основном проблема была с электричками: опрашивая местное население сложилось впечатление что ими никто не пользуется и расписания никто не знает. На самой станции тоже информация отсутствовала. Хорошо что в центре Мцхеты прямо напротив входа в монастырский комплекс Светицховели есть туристический центр где могут дать актуальную информацию.

Получив ответы на все вопросы и выработав план на сегодня и завтра мы отправились осматривать главную достопримечательность города - монастырь Светицховели, который на протяжения тысячелетия являлся главным храмом Грузии.

Где туристы там и деньги. С помощью национальных песен и мандолины можно эти деньги заиметь. Причем играть и петь часы напролет не обязательно, а лишь когда приближается ко входу в храмовый комплекс очередная группа туристов.

Центр города очень напоминает какой нибудь небольшой европейский туристический городок: брусчатка, аккуратненькие домики, кафешки.

Все это мило конечно, но резко контрастирует с тем что можно увидеть в других городах Грузии. Сказывается близость к столице. А вообще развитие туризма является приоритетной задачей Грузии. Многие приемы взяты из той же Европы. Например везде где мы проезжали можно встретить указатели на коричневом фоне, которые указываются что в стороне от дороги что то есть интересное. Из увиденных нами такие города как Мцхета, Местия и Батуми отвечают на мой взгляд самым высоким стандартам в туристической отрасли.

В обеденное время, в самую жару, мы из Мцхеты поехали в Уплисцикхе. Там можно посмотреть на пещерный город, который датируется 3 веком до н.э. Ехали вначале бодро, но встречный ветер становился все сильней и сильней, а местность кругом была пустунная и открытая. Чем то все вокруг напоминает степной Крым или некоторые районы Армении.

По пути вдоль дороги иногда попадались различные бесплатные бонусы в виде кизила, инжира, винограда. Гранаты тоже попалались, только они были уже перезревшими.

Примерно к пяти часам вечера мы доехали до цели. Не знаю как остальные, но меня встречный ветер поизмотал. Купили входной билет и пошли осматривать пещерный город. Даже не верится, что мы трогаем камни которые трогали люди жившие еще до нашей эры. Нам он понравился.

Поужинав в кафе которое находится недалеко от пещер, мы попросили сотрудников пособить нам в поиске места для ночлега, так как уже было темно и неохота было рыскать в потемках. Место нашлось в 50 метрах от кафе. Недалеко текла река Кура, но в темноте мы не нашли как подойти к воде через заросли.,Чтобы помыться пришлось ездить на велосипеде за 500м к мосту через реку. Сегодня был “праздник колючек”. Пока шли по траве от кафе Настя проткнула колючками камеру на своем велосипеде. В темноте не хотелось заниматься заменой камеры и она взяла велосипед Михаила чтобы съездить помыться.. Но далеко она не уехала - проколола и у Миши колесо. Ну чтож, пришлось пол пути идти пешком. А на обратном пути и у меня случился прокол. Так мы с ней пешком и вернулись в лагерь. Когда заклеивали камеру Михаилу то обнаружили 3 дырки - ай да Настя!

День 5. Доброска из Уплисцикхе до Боржоми - Ахалцикхе - Абастумани

82км, набор 1019м, сброс 566м.

Сегодня мы познакомились с Грузинскими железными дорогами.

Рано утром мы сели в электричку идущей из Тбилиси в Боржоми. Проезд составил всего 1 лари, т.е. чуть больше 30 руб, причем дорога заняла три часа. Народу было не так много, нашлись даже сидячие места. В очередной раз ощутили гостеприимство населения - с пониманием отнеслись к велосипедам в проходах, которые затрудняли проход, а полицейские (судя по всему охрана состава) помогала их заносить в вагон. Ах да, в этой электричке к нам присоединился девятый участник похода - Димка самолетами и поездами нагнал нас все-таки. Очень кстати пришелся купленный им в дюти-фри по прилете ром, который помог коротать нам время. Наверно распивать спиртные напитки запрещено в поездах, но мы делали все культурно, так что полицейские которые сидели напротив замечаний нам не делали. Одна женщина даже угостила нас очень вкусным хлебом.

Боржоми уникальное место - расположено в ущелье реки Кура  в окружении массивов величественных кавказских гор, покрытых широколиственными и хвойными лесами, высота которых порой достигает 3 тысяч метров над уровнем моря.

В Боржоми мы отправились в городской центральный парк.

Минеральную воду, которая стала известным брендом, в парке можно набрать совершенно бесплатно. Правда на вкус и на запах она странная.

Пока мы погуляли по парку, пока покушали в кафе - и вот время уже перевалило за полдень, а впереди еще почти 75км до запланированного места ночевки в другом курорте Грузии - Абастумани. Но нам наконец-то улубнулась удача - ветер поддувал в спину и наши одометры весело перелистывали километры. Каких-либо серьезных подъемов не было что то же радовало. Иногда вдоль дороги попадались старые разрушенные крепости.

Проехав 56км мы доехали до большого по местным меркам города Ахалцихе. Город с 1579 года по 1828 был под властью Османской империи, что оставило свой след в архитектуре. В центре города находится турецкая крепость. Купив продукты в супермаркете Smart (с белкой), перекусив мы бодро двинулись дальше. Осматривать крепость ее поехал лишь Андрей, остальные почему то проехали мимо.

Проехав еще 20км местность сильно изменилась - горы подступили к нам вплотную, дорога стала виться по узкому ущелью, воздух стал чище и прохладнее. Мы въехали на территорию национального парка Боржоми-Харагули.
Еще несколько километров и мы наконец то доехали до курорта Абастумани. Благодаря чистому горному воздуху (высота 1250м), мягкому климату и размещением в ущелье среди сосен и пихт в советские времени здравницу использовали для лечения различных видов заболеваний верхних дыхательных путей. Но в настоящее время вид городка удручает. Вдоль дороги то тут то там попадаются заброшенные дома, а те, в которых живут люди, давно просят какой то фасадной отделки. 
Палатки мы разбили в парке, прямо напротив "Николаевских бань".
Реставрационные работы только только начались, но уже сейчас в нем можно неофициально принять горячую минеральную ванну, договорившись с охранниками. Рядом с парком так же находится официальный серный бассейн, вход стоит примерно 3 лари. Часть нашей группы пошли в неофициальную недовосстановленную "царскую купель" без удобств, другая часть пошла за билеты в бассейн плавать с "челядью", но с удобствами :)  Не знаю где лучше, все были просто в восторге от возможности понежиться и даже поплавать в горячей воде.
После купания приготовив ужин на костре мы спохватились - Раф и Михаил ушли больше часа назад за продуктами и пропали. Как оказалось они разговорились с владельцем продуктового магазина, у них нашлись общие темы (Piter united people - Питер объединяет людей) и разговор скатился за распитие спиртных напитков за счет грузина. Мне с Настей, отправившихся на поиски пропащих, тоже перепало, особенно в тему пришлись вкусные пироженные. Все таки я никак не мог привыкнуть к такому гостеприимству, как то не обычно это.

День 6. Абастумани - пер.Зекарский - Саирме - Багдати - Рокити (Rokiti)

82км, набор 1248м, сброс 2370м.

К хорошей погоде в Грузии мы привыкли - с утра снова светило солнышко, обещая прекрасный день. Сегодня наконец-то мы поедем в первый в этом походе грунтовый перевал. Более того, местность после Абастумани считается дикой - нас предупредили что в лесах водятся медведи, волки, если что случится - помощи не ждите и все такое. Это именно то что и нужно в велопоходах - доля разумного, обоснованного риска. Хотя я наверно переборщил - все там в порядке с этой дорогой. Асфальт после Абастумани кончился, пошел хороший грунт. Думаю и в дождь тут проехать можно без особых затруднений. На мой вкус такие дороги просто идеальны для велопоходов.

Перевал Зекарский (2283м) на мой взгляд самый красивый перевал за поход. Никакого траффика, леса, горы, чистый воздух и хорошая погода.....все прекрасно!

Подъем на перевал не представляет каких либо серьезных технических сложностей, дорога хорошая и весь путь можно преодолеть в седле. Спуск с перевала довольно тряский и из за камней различной фракции приходится постоянно быть предельно внимательным. На поворотах запросто можно упасть. Спуск занял примерно час - у Насти от постоянного нажатия на ручку тормозов рука занемела и очень устала. Это все ободные тормоза, на гидравлических горные дороги проходить намного комфортнее.

 

Неожиданно начался асфальт и мы сразу же въехали в оздоровительный курорт Саирме, находящийся на высоте 950м. В отличие от Абастумани тут нет и намека на упадок - новенькие пансионаты, полно туристов, все ухожено. Объясняется это более удобным расположением и наличие хорошей асфальтовой дороги - до Кутаиси всего 50км. В то время как к Абастумани асфальт проложили только в 2002 году.

В городе мы пообедали, набрали минеральной воды в парке которая находится справа от главной дороги и продолжили спуск, только теперь уже с комфортом по асфальту. Ощущаешь себя прям гонщиком - на прямой велосипед разгоняется свыше 45км/ч, перед поворотом торможение, выбираешь правильную траеторию и закладываешь вираж, потом все повторяется снова и снова.

 

В городе Багдати мы купили продуктов на ужин и конечно же вина с сыром.

 

Встретили на улице молодую негритянку в окружении грузинской детворы, удивились и разговорились. Узнали, что это американская учительница английского языка приехала в Грузию по какой то программе. Ей платят американскую зарплату, жизнь в Грузии дешевая да и европа рядом, пара часов на самолете - можно в отпуск слетать. Вообщем ей тут нравится. Ну и грузинские дети проникаются американской культурой. Все в выигрыше. Жаль Россия в этом плане как бы сказать, остается не у дел. Через 20 лет сменится поколение и ни русского языка, ни каких то традиций которые объединяли наши государства - ничего в Грузии уже не будет. За все время похода мы нигде не видили Российского флага - при государственных учреждениях развивается грузинский флаг и флаг евросоюза....  Может я и не прав, кто знает, поживем увидим.

На ночевку мы встали у реки khanistskali рядом с селом Рокити. Место красивое - зеленые лужайки, теплая и чистая вода в реке. Смущало только обилие коровьих лепешек и мусора. Местные приезжают сюда на пикники и сорят.

День 7. Рокити (Rokiti) - Кутаиси - Гведи (Ghvedi)

 

75км, набор 1139м, сброс 999м.

Солнечное утро, завтрак на костре - все как обычно. По утренней прохладе с попутным ветром быстро долетели 18км до Кутаиси. В городе поменяли рубли на лари и решили разделиться: наши штатные фотографы Андрей и Алексей поедут своим ходом, так как они часто отклоняются от маршрута ради очередного красивого кадра. Но едут они бодро. Остальные реже останавливаются но едут медленнее, поэтому математически среднее время передвижения в целом должно увеличиться если поедем двумя группами.

Тем не менее Кутаиси осмотрели все: центральную площадь, собор Баграти ну и немного поплутали по улочкам.

Дальше по плану у нас посещение пещеры Прометея (Кумистави). Мы поехали туда второстепенной дорогой, которая петляла и прыгала с холма на холм, но она нам понравилась. Минимум траффика, холмики не высокие, по сторонам - одноэтажная частная застройка.

Было очень жарко, и мы завидовали хрюшкам которым лужа пришла в самый раз. К сожалению, нам в лужу не поместиться.

Зато в городе-курорте Цхалтубо, ныне судя по всему переживающим не самые лучшие времена, арбузы пришлись нам очень кстати.

Посещение пещеры оставило у нас бурю восторга. Все единогласно признались, что это САМАЯ красивая пещера. А в нашей команде были путешественники которые много чего повидали. Это место однозначно рекомендуется посмотреть. В пещеру водят только группы, экскурсии проводят на трех языках: русском, английском и грузинском. Группы набираются быстро, так что долго ждать не придется. Билеты можно купить на пешую экскурсию, а если заплатить в два раза больше то будет вторая часть экскурсии - прогулка на лодке по горной реке в пещере. Мы решили съэкономить и наверно зря. 

Фотографии не передают той игры света, того пространства которое есть в пещере, так что просто поверьте - равнодушными вы не останетесь. В пещере прохладно, +15, не все у нас успели захватить кофты и немного замерзли. Ну а дальше был марш-бросок, хотелось бы проехать как можно больше сегодня. Первые часы были самыми тяжелыми из за адской жары, да и дорога местами подкидывала такие горочки что глазам становилось страшно.

Но в целом дорога интересная, к тому же ближе к вечеру стало попрохладней, да и поднялись мы на 500м выше уровня пещеры Прометея. Ах да, наконец-то, ветер стал больше помогать чем мешать, так что хоть мы и чуствовали усталось, но осилить с десяток километров еще можно. В какой то деревне купили хорошую чачу - просто зашли в магазин и спросили у продавца ее купить. Он улыбнулся, завел меня за прилавок в подсобку и наполнил нашу бутылочку.  После небольшого поселка Гведи, дорога пошла вдоль реки по ущелью. Справа и слева были высокие горы, а значит найти хорошее место для ночевки тут сложно. Тем не менее место нашлось - после Гведи располагается полицейский участок, проехав после него 500м нашелся съезд к реке и каменистый берег.

Вечер начинался как обычно - купание, приготовление ужина на костре, распитие вина и чачи. Навестили полицейские, убедиться что у нас все в порядке. Да, я забыл упомянуть, что в полицейском участке мы оставили телефоны подзаряжаться, договорились что утром заедем и заберем. Полицейские были очень доброжелательные, пообщались немного, попили водички из бойлера и сказали что встанем на ночевку недалеко отсюда. Они сказали что приедут попозже к нам, чтобы убедиться что мы в безопасности. Так вот, все было как обычно, стемнело - кто то пошел спать в палатках. Лег и я, и быстро заснул. Минут через 40 проснулся, вылез из палатки - вокруг красота: луны нет, черным черно, звезды яркие, горит костерок и за ним сидит Андрей. Легкий ветерок был очень приятен после жаркого дня. Но спать что то хотелось сильно, так что я опять залез в палатку и задремал. Не знаю сколько прошло времени, наверно еще минут 40 и я проснулся от того, что ветер окреп и похлопавыет по палатке. Ну бывает, подумал я и попытался спать дальше. Но ветер с каждой минутой становился все яростней, он уже поднимает пыль и мелкую песчаную фракцию с берега и колотит ею по тенту. Ну бывает подумал я и попытался уснуть дальше, но сон уже как то совсем не шел. Проснулся и Игорь в моей палатке. А ветер совсем озверел, теперь уже приходилось лежа на спине подняв ноги держать каркас, а сами мы были уже все в пыли. Пыль проникла через закрытую палатку и вс вещи: спальник, одежда была в ней. Наша палатка еще не удачно стояла - широкой стороной к ветру, а штормовые растяжки я не натянул. Какой уж тут сон. Выскочили из палатки (предварительно натаскав в нее тяжелых камней чтоб не улетела) и устроили совет с товарищами по несчастью - что делать дальше. На улице творилось нечто ужасное, мы оказались зажатыми в ущелье словно в аэродинамической трубе. Никто не спал: Алексей лежал в своей одноместной палатке (поставил ее удачно, по ветру) сжав нож, на случай если ветер сдует его вместе с палаткой в реку и придется рвать тент изнутри, Раф, который расположился тоже один в палатке, лежал тихо, даже не знаю что он испытывал в эти минуты. Саша залез в спальник-кокон, лежал посреди камней под открытым небом - наверно боялся обрушения палатки. С подветренной стороны уже образовалась горка из песка, так и занесет его однако! Димка и Андрей не спали, я с ними как раз решал что делать - время около часа ночи, спать и выспаться в таких условиях просто нереально. Вариант собирать палатки и ехать к полицейским был как мне кажется хороший, но чего то не хватало чтобы начать действовать. Все решил эпизод, который произошел в палатке где ночевали Михаил и Настя. Миша вылез из палатки, и ветер сразу же ее перевернул вместе с Настей, погнул дуги и сложил ее. После чего Настя, готова была ехать по завтрашнему треку хоть сейчас, лишь бы не находиться тут. Миша же залез обратно в свою палатку, которая уже служила больше одеялом чем палаткой, предложил спать дальше (это все чача :) ). В итоге я, Настя и Игорь собрали наспех вещи и поехали ночевать в полицейский участок. Удивительно, но на асфальтовой дороге, ветра совсем не было! Примерно в 2 ночи приехав в участок, полицейские невозмутимо так спросили - "вы уже за телефонами?". Остаток ночи мы провели в разбитотом ПАЗике, который стоял напротив участка. Тут ветра вообще не было и нам удалось поспать до 9 утра.

 

День 8. Гведи (Ghvedi) - Тсагери - Лентехи - Сакдари (Sakdari)

61км, набор 1089м, сброс 452м.

Проснулись около 9 утра, честно говоря спать хотелось еще, но надо ехать. Вернулись к лагерю - а там ребята тоже уже все проснулись и даже собрали палатки. Решили ехать без завтрака до первого магазина. Дорога все так же шла вдоль реки по ущелью. Погода изменилась - было свежо, тучки и день, судя по всему, будет не таким жарким.

Ехали, ехали, а нормального магазина, не говоря уж о кафе, нет. Пришлось терпеть до города Цагери, а это примерно 30км от места стоянки. При подъезде к городу нас помочил дождик. Найдя в Цагери кафе, мы оторвались - душа требовала праздник за все ночные приключения. Алкоголя не пили почти, зато объелись. Я хотел заказать хинкали - но они закончились. Я было расстроился, но женщина в кафе предложила выход - купить их в магазине, она отварит. 

После Цагери ехалось уже веселее, правда все время приходилось набирать по чуть-чуть высоту и подул северный встречный ветер. Нам с ним придется бороться до города Лентехи, а это приблизительно еще 18км. Потом дорога повернет на восток, и может что изменится. Места вокруг красивые - горы, речка, небольшие лужайки. Распогодилось.

В Лентехи мы добрались примерно к 16 часам.

Пополнили запасы чачи, правда она оказалась самой худшей за весь поход, а так же купили продуктов на ужин и завтрак и поехали дальше.  Нормальных больших магазинов сегодня и завтра не будет. Так то в селе Mele можно восполнить запас провизии - правда выбор в магазине там ну совсем никакой. Да и цены выше в два раза. Так что если хочется нормально питаться и дешево - лучше купить продукты с рассчетом их пополнить уже после перевала Загар. Пара раз попались велотуристы из европы - они ехали нам навстречу и все как один говорили что подъем на перевал Загар с нашей стороны будет сложным. Хотя, как оказалось дальше, все не так и страшно. 

После Лентехи сил оставалось не так много, да и время уже такое, что пора искать место для ночевки. А тут с этим туго - справа от дороги крутой обрыв, а там течет горная речка. Слева - скалы. С трудом, но все же удалось найти небольшой пяточек где впритык разместили палатки.

Только поставили палатки, помылись в холодной воде и заготовили дров для костра как разразился ливень. Все попрятались по палаткам, я вообще заснул на час. Проснулся около 20 часов, дождь закончился и на полянке было какое то движение. Оказалось ребята развели костер и приготовили ужин, вот молодцы! За последнее время накопилась усталость, поужинав я провалился в крепкий сон до утра.

День 9. Сакдари (Sakdari) - альп-лагерь Айлама

46км, набор 1334м, сброс 315м.

План на сегодня - подняться до заброшенного лагеря Айлама на высоту 2000м, чтобы завтра уже штурмовать перевал Загар. Утром погода была хорошей, ветра не ощущалось и судя по всему план на сегодня выполним. Дрова отсырели после вчерашнего дождя, но все же нам удалось разжечь костер и приготовить завтрак. Продолжили движение по асфальту и вроде как ничего особо не происходило. Места красивые, едем все время вдоль реки, правда она течет где то внизу.

Время от времени попадаются небольшие деревни, но магазинов нет.

Только в Mele можно что то купить, но выбор совсем скудный. В этом селе мы и пообедали: две кафешки расположены на дороге друг напротив друга и конкурируют между собой. Кричащие вывески прямо таки зазывают зайти и отобедать.

По русски понимают плохо, но сносно. Будьте бдительными, спрашивайте цену заранее на блюдо. Иначе потом предъявят общий счет умноженный на 10, как попытались сделать с нами. Тут часто проезжают европейцы на мотоциклах, джипах - вот и ломят цены. Совсем обнаглели, мы что - мешок денег чтоли?

Насколько помню, после Меле асфальт кончился и пошла грунтовка, вполне приятная для горного велосипеда. Попадаются лужи, ручьи то и дело пересакают дорогу, но проблем проехать нет.  

Наша большая группа сильно растянулась, когда мы ехали по ущелью, лидер не слышал хвост, общались через третью рацию посередине колонны. Дорога все время идет вверх, но резких взлетов нет. Только начиная с высоты 1650 метров начинаются крутые каменистые серпантины, зачастую я поднимался пешком в них. 

В горах погода может быстро измениться, вот и тут - вроде солнце светило, но за полчаса тучки скучковались и пролили на нас дождь, а потом снова распогодилось.

Последние 5км до места ночевки были самыми не быстрыми - набор почти 400м, причем ехать не везде удается. Но в целом ничего страшного.

Вот уже появилась и пики вершин Айламы и Цурунгал, а так же и ледник Айлама. 

Мы планировали ночевать в заброшенном лагере альп-лагере, но что то не совпадало. На месте где карта wikimapia показывает альп-лагерь располагается нечто больше похожее на заброшенное промышленное здание. Да и местные жители упоминали про завод, где работали зеки и добывали мышьяк.

А сам лагерь судя по всему был в 800м не доезжая этого места, так как там, слева от дороги, виднелся двухэтажный заброшенный дом. Но попасть в него не получилось, дорога вся заросла ягельником. Так или иначе, палатки мы поставили прямо перед заводом, кое как разожгли костер из сырых досок, которые валялись на месте кострища.

Когда солнце скрылось за вершинами резко стало холодать, мы надели все что у нас было. Место очень красивое, только руины завода и ржавые бочки раскиданные по периметру вызывали какую то тревогу, тем более тут вроде как добывали мышьяк. 

Да, забыл упомянуть. Немного не доезжая до места ночевки справа от дороги был оборудованный источник с минеральной водой. Его не заметить просто не возможно. Вода на вкус - ну чистая минералка, здорово.

День 10. Альп-лагерь Айлама - пер.Загар (2623) - Ушгули - Местиа

64км, набор 1385м, сброс 1963м.

Рано вставать смысла не было - на улице холод. Спасибо Алексею, не поленился, вылез из палатки рано утром и заснял рассвет в горах.

Возможно ночью температура опустилась до 0 градусов, и пока солнце не выглянуло из за гор, мы ходили как нахлобученные пингвины. Позавтракали и в путь, покорять перевал Загар - самый высокий в нашем походе. Стало совсем тепло, мы разделись до маек. 

Сразу после места ночевки пошел серпантин, который можно если есть силы преодолеть полностью в седле. Сверху отрывается вид на долину, где мы ночевали - вон там внизу виднеется речка, где мы вчера вечером набирали воду для ужина.

Далее дорога идет по более-менее ровному участку. Вдалеке видны были снежные шапки четырехтысячников. Ощущалось какое то умиротворение, хотелось просто сесть на стульчик и посидеть пару часиков созирцая пейзажи вокруг.

Но дорога расслабится не дает, с высоты 2350 и до самой вершины 2623м перевала пошел очень крутой градиент, практически весь его я прошел пешком, хотя некоторые у нас ехали. Уж не знаю почему, может высота сказывалась, но у меня просто не получалось ехать. Проеду метров 10 и все - минуту стою, стараюсь отдышаться и восстановить силы. Уж лучше не спеша, монотонно толкать велосипед в гору.

На самом перевале как то не ощущалось что это и есть "перевал". Некоторые из нас его даже проскочили, не заметив. Просто после крутого подъема дорога выпрямилась, а потом сначала плавно потом все круче и круче пошла вниз. Действительно, с этой стороны в перевал можно въехать на велосипеде практически все время в седле.

Сбросить сегодня предстоит очень много, почти 2 км. Жаль не асфальт, по камням груженый велосипед прыгает и особо не разгонишься. Опять идет большая нагрузка на руки - тормозить надо постоянно. Опять не позавидуешь Насте, с ее механическими V-брейками. По дороге часто ездят подготовленные джипы, развозящие туристов. Вообщем тут совсем не одичалые места. 

Проехав 8км на тормозах мы спустились на высоту 2200м к общине Ушгули.

Оно считается самым высоким высокогорным общинным поселением в Европе, где постоянно проживают люди. Неправильно называть Ушгули селом - это поселение состоящее из 4 деревень, в которых проживают примерно 70 семей. Сразу что бросается в глаза - это сохранившиеся сванские дома-башни, постройка которых датируется IX - X веком.

Сейчас поселение превратилось в туристический центр, тут много европейцев, русских. Соответсвенно развита и инфраструктура: кафешки, частные гостинницы. Магазин нормальный мы не нашли (особо и не искали), пообедали в кафе. Так как при штурме перевала наша группа сильно растянулась (примерно на 1 час), решили дальше ехать в Местию малыми группами. Дорога одна, заблудиться не возможно. Первые 4 км дорога идет вдоль красивого каньона.

Когда дорога спустилась до высоты 1500 метров образовался еще один перевал - Угыр, 1922м. Примерно за 50 мин мы его одолели, практически все время в седле. На этом грузинские грунтовые дороги у нас закончились, вниз уже идет новая, недавно построенная бетонка. За час до темноты мы въехали с Настей в центр Местии. Игорь который все время был рядом, вырвался вперед и проскочил нужный поворот, а так как у него не было вообще никаких средств связи то в итоге он нашелся только спуся два с половиной часа, когда мы уже разбили лагерь. Кстати, лагерь поставили прямо в центре города - нашли возле дома огороженную лужайку, поговорили с владельцем территории и нам разрешили поставить 2 палатки тут. Почему две? Потому что часть нашей группы сильно отстала и решила заночевать перед перевалом Угыр в небольшой деревне где нет даже магазина, только ларек со сникерсами. Но потом оказалось что и там мнения разделились и некоторые решили все же доехать до Местии. В итоге палаток и людей оказалось больше чем было оговорено заранее. Местия вообще туристический город, тут есть все что нужно. Мы накупили в магазине продуктов, вина и хорошо провели вечер на лужайке. В наше распоряжение был даже горячий душ, т.к. оказалось что мы стоим на территории хостела. Но за все придется платить, но это будет завтра.

День 11. Местиа - Джварское вдхр.

100км, набор 1287м, сброс 2104м.

В 9 утра к нам приехали Алексей и Раф, они бодро взяли перевал Угыр по утренней прохладе да и голод их подгонял ))) А тут как раз и завтрак сварился на газовой горелке. Не спеша позавтракали, сходили еще по разу в душ....вообщем как то все не торопливо было. На нашу беду еще сломали лейку в душе. Попытались ее починить да не вышло. В итоге пришлось отдать деньги и за дополнительные палатки, и за пользование горячим душом (вначале он был бесплатный, но так как нас много - сразу стал платным), и за сломанную лейку. Немного "подуныли", но чтож, бывает. Тут люди делают бизнес на туристах. В таких местах увидеть грузинскую доброжелательность и гостепреимность невозможно. Протупили до обеда одним словом, даже по Местии не стали гулять (кроме Андрея). Поначалу казалось что раз такой сброс ожидается на сегодня то будет халява, учитывая что едем по асфальту. Но не тут то было. Дорога представляет из себя американские горки - набор, сброс, набор, сброс. К тому же ветер еще встречный. Утешает что дорога очень красивая. Вначале под нами внизу раскинулась широкая зеленая долина.

Потом по мере спуска мы въехали в ущелье. Местами дорога была очень узкая и на асфальте валялись упавшие камни. Я старался проскочить такие места побыстрее. 

Время от времени, пусть и не часто, но попадаются кафешки. В одной из них мы и пообедали. Приемлимая цена, все было вкусно, порции большие. В Ушгули вчера было все дороже.

Ближе к вечеру ветер усилился, что заметно сказалось на нашей скорости передвижения. Подъезжая к Джварскому водохранилищу дорога и ветер измотал нас. Да и пробег уже был внушительный - 85км. Изначально я планировал доехать до плотины Ингурской ГЭС и там найти место для ночевки, но расклад получался такой что по светлому мы не доедем. К тому же мест для лагеря по дороге вдоль Джварского водохранилища нет - слева скалы, справа стометровый обрыв. Но нам повезло, за полчаса до сумерек нашли небольшой пятачок у поворота дороги, к тому же там есть и ручей чтобы хоть помыться после жаркого дня. Игорь опять учесал вперед и сообщить что мы ставим лагерь возможности не было. В итоге мы ночевали без него и без канов. Игорь ночевал без палатки, горелки и, судя по всему, без ужина. Да и у нас ужин был "богатый": мед, купленный по дороге, и вода из ручья. Ну и какие то персональные занычки. Как там Игорь? Узнаем теперь уже завтра.

День 12. Джварское вдхр. - Зугдиги - доброска да Батуми

47км, набор 335м, сброс 810м.

Завтрака не было, попили водички, собрали палаки и поехали.

Проехали 200 метров, повернули за поворот - и встретили Игоря! Он ночевал оказывается совсем рядом. Увидел небольшой сарай без окон и дверей, ждал ждал нас, а тут и стемнело. Ну и решил ночевать в этом укрытии. Все же лучше быть всем вместе, я так считаю. Утром по прохладе быстро доехали до Ингурсой ГЭС, и осмотрели ее с обзорной площадки.

40км до города Зугдиги пролетели очень быстро. Спасибо попутному ветру, первый раз в Грузии он так сильно помогал. Вдоль дороги тянулся одно-двух этажный частный сектор. Мы обратили внимание, что практически все памятники памяти Великой Отечественной войне давно требуют ухода. Ржавые, заросшие травой. Хотя рядом в 100 метрах будет красоваться стеклянный новодел отделения полиции. В той же Белоруссии совсем другая картина, народ и власти чтят память о войне.

В Зугдиги мы приехали на автовокзал, находящийся по соседству с железнодорожным вокзалом. Нам нужно было доброситься до Батуми, это примерно 130км. Нас 7 человек с велосипедами. Почему семь? Саша решил своим ходом преодолеть это расстояние, а Раф уже ждал в Батуми. Я забыл написать что он из Местии в обед сразу уехал в Батуми через Зудиги на микроавтобусах. Большинство маршруток были не рассчитаны взять такое количество велосипедов, но местные жители подсуетились и нашлась машина с багажником на крыше. Водитель взял с нас двойную цену за провоз багажа, но зато мы были уверены что доедем до цели. С трудом но все же удалось запихнуть все наши вещи в старенький форд транзит и мы поехали с ветерком.

Но долго ехать не пришлось - водитель предложил заехать к нему домой, пообедать. Весьма неожиданно! В частном доме на окраине Зугдиги нам накрыли стол на улице, угостили домашним вином и чачей. Пили за дружбу между народами, за хозяина и его близких. Если по началу мы чуствовали себя как то не ловко, то после тостов стало уже как то комфортнее :)

На последок купили домашней чачи и продолжили путь дальше. Ехали в целом нормально, было конечно несколько опасных обгонов, но судя по всему тут так многие ездят. Не стесняются выезжать на встречку, когда видно что довольно близко к тебе приближается машина, моргают фарами и подают сигналы гудком. И вроде как никто не ругается, просто так все ездят. Примерно через 40км от Зугдиги заприметили знакомого велосипедиста - это же Саша! Нам реально было его жалко - на улице жара за 30 градусов, дорога и довольно унылый пейзаж, впереди еще под 100км до Батуми - и охота просто так крутить педали? Видать охота! Остается позавидовать такой выносливостью. Хорошо что хоть дорога в основном плоская, правда перед самым Батуми нехилый такой перевальчик.

В самом Батуми с этого года открылась железнодорожная пассажирская станция и мы попросили чтобы нас высадили у нее. Пока выгружадись рядом сразу нарисовались предлагалы жилья и услуг по трансферу куда угодно. От жилья мы отказались, т.к. на велосипедах мы мобильны и сначала надо посмотреть город, встретить Рафа и потом уже сообща решать вопрос по размещению, а вот вариант трансфера нас с велосипедами до Тбилиси на послезавтра нас заинтересовал. Изначально я хотел ехать на ночном поезде из Батуми в Тбилиси, но на вокзале выяснилось, что на него билетов уже нет, а другие варианты не особо были удобные по времени. К тому же за велосипед приходиться доплачивать и в итоге стоимость на человека вышла такая же как и на микроавтобусе, который поедет в любое удобное нам время. 

Выстроившись колонной поехали от вокзала в центр города вдоль набережной и буквально сразу же встретили Рафа. Узнали подробности его проживания и решили что поищем что то еще, так как времени у нас много. Но долго ехать не пришлось, нас тормознул грузин, воспользовавшись моментом когда мы перетаскивали велосипеды через бордюр. Дяденька был очень колоритным, представился "Аслан - менеджер по туризму". Ну пару таких менеджеров мы как то "отшили" еще на вокзале, но только не такого. Своим напором, эмоциями, жестами и харизматичным внешним видом он нас просто задавил. И ведь предлагал он нам чуть ли не то что нам надо: дом у моря, цена более чем адекватная. Было похоже на развод конечно, но мы пошли на поводу и поехали смотреть дом. И ведь действительно, все было как нам и обещал!

Окраина города, до моря 200 метров, целый этаж в нашем распоряжении. Взяв гонорар за услуги и передав нам хозяевам дома "менеджер по туризму" удалился. На этом начался наш матрасный отдых! Разбившсь на группки по интересам каждый занимался тем чем хотелось. Было интересно спонтанно встречаться где нибудь в городе (в основном конечно на набережной) и делиться опытом кто где был и кто что видел.

День 13. Батуми

Вчерашний вечер и сегодняшний был посвящен осмотру города, а в Батуми есть что посмотреть. Во первых тут есть щикарная длинная набережная с велодорожкой.

Рядом с набережной располагаются всякие интересные места, будь то пруд где по вечерам проходит шоу танцующих фонтанов, или парки с разными развлечениями для взрослых и детей. На фотографи выше по центру можно увидеть здание в форме бутылки - на первом этаже ресторан но по лестнице можно подняться на самый верх и насладиться потрясающим видом оттуда. Конечно бесплатно!

Говорят много зданий такие как гостинницы, отели и казино строились с участием турецкого капитала.  До Турции тут 20км всего и граница открыта, а так как в мусульманской стране запрещены азартные игры, то богатые турки ездят сюда тратить деньги. В центре города почти на каждом углу встречается что то интересное, например большие шахматы, рояль на улице, где может играть любой прохожий, ну всего не описать даже.

Вообщем на мой вкус набережная и прилегающая к ней зона соответсвует самым высоким европейским стандартам по благоустроенности. В Батуми так же есть район так называемый "старый город": мощеные камнем улочки, старая двухэтажная застройка, мелкие магазинчики. Особенно колоритно тут прогуляться вечером, когда искусственная подсветка играет тенями на зданиях.

Но конечно, не стоит думать что Батуми весь такой. Много кварталов где люди живут довольно бедно в старых уродливых панельных девятиэтажках. Все таки этот шик на набержной больше рассчитан на привлечение туристов.

Замечательный день пролетел быстро, завтра рано утром мы уедем в Тбилиси и хотелось как то отметить завершение велопохода. В итоге под шум прибоя встречали закат солнца на побережье в компании достойных четырех грузин и фруктов. 

День 14. Батуми - доброска до Тбилиси

В 5 утра к нашему дому приехал микроавтобус и мы, не выспавшиеся толком стали размещать велосипеды на крыше. В этот раз все было намного сложнее, т.к. во первых нас было больше человек а во вторых багажник был уже. Провозились два с лишним часа решая нелегкую задачу как же покрепче закрепить велосипеды да и чтобы ничего не погнулось. Рюкзаки в салоне разместили и в жуткой тесноте поехали в Тбилиси, а ехать не много ни мало 370км. Местами дорога была отличной - широкой современной автомагисталью, но все же бОльшая часть - однополоска с траффиком.

Тбилиси встретил нас жарой. На автовокзале где мы высадились был какой то муравейник из машин и людей. Поднимающийся воздух от раскаленного асфальта плавил мозги и хотелось побыстрее отсюда уехать в более спокойное место. Мы попрощались с Игорем до следующего велопохода - он на маршрутке доедет до Казбеги, а оттуда своим ходом на велосипеде до Владикавказа а там на поездах домой. Димка улетает на самолете в Москву сегодня вечером, я с Настей, Рафом и Мишей улетаем ночью. Андрей, Алексей и Саша останутся в Тбилиси еще на сутки. За оставшиеся полдня мы немного покатали по Тбилиси, проехались по проспекту Шота Руставели. Так как была суббота, то в этот день было много свадеб, а мы как раз оказались в районе Тбилисских серных ванн, куда съезжаются свадебные кортежи. Так что мы еще посмотрели на джигитов и их красавиц. Ну а вечером поехали окольными путями (чтобы не ехать по трассе) на велосипедах в аэропорт. Прямо рядом с аэропортом в стороне от дороги на пригорке нашли поляну где можно было поспать перед вылетом чем мы и воспользовались.

Дорога домой прошла без каких либо неожиданностей. Аэрофлот простил перегруз в пару килограмм, правда велосипедный замок-цепь и скотч у Миши отобрали на досмотре. Ну цепь то ладно, но вот скотч то причем? Очень кстати пришелся безмен, которым я распределял вес вещей которые возьму в салон а какие сдам в багаж. Ну вот, в целом все. Про Тбилиси я особо ничего сказать не могу, был слишком мало времени чтобы оценить этот город. Но впечатление осталось таким: ад на дорогах, жара, суета. Хотя ребятам, которые задержались тут на сутки, городе понравился.

Выводы

Я очень доволен тем что все ожидания оправдались. Слаженная команда, выполнение запланированного маршрута на 100%, отличная погода, гостепреимное местное население. Понравилась горная часть, все таки горы это здорово и красиво. Грузия взяла курс на развитие туризма и это радует. Мы встречали много туристов из России, Украины и европы и все чуствовали себя тут комфортно. Грузию можно однозначно рекомендовать для посещения, тут каждый найдет то что ему нравится. Хочется понежиться на пляжи - добро пожаловать в Батуми. Хочется проникнуться древней историей и архитектурой - можно взять автомобиль на прокат и колесить по стране. Хочется увидеть заснежные горные вершины - езжайте в Сванетию или Тушетию. Ну а нам хотелось всего и сразу, поэтому мы и поехали на велосипедах - увидели почти все. Конечно не все регионы мы посетили, но это лишь повод чтобы вернуться в эту солнечную и гостепреимную страну еще раз!

P.S. Бюджет на человека примерно составил 25000 - 28000 руб, из них ~9500руб перелет Тбилиси - Москва, ну и на остальной трансфер до Пензы ушло ~5000 руб.

  

Дата: 9 марта 2015

Трек маршрута

По пути посетил зимние туристические стоянки Круглы, Лемзяй, Семеновский Овраг и ручей Теплый. Старт в 10 утра, финиш в 18 часов вечера. Дистанция ~43км. Лыжня если и была то так себе, в основном дорога укатана снегоходами а первый участок пути вообще целина. 

Погода +1...+3, пасмурно, морось. Лыжня обледенелая, мокрая, мазь  держания работает плохо.

Устал в конце пути сильно, но порадовали последние 3км на которых удалось отдохнуть.

Велопоход в июле 2013 в Исландию. Отчет доступен по ссылке Исландия, "Симфония огня и пламени", июль 2013 , там же можно найти трек маршрута.

Маршрут (130км):

Участники (слева направо):

Андрей (А.К.)

Андрей

Максим (Lithe)

Вадим (timka)

Вадим (clopgovorun)

 

День выдался отличным, жара не сильно донимала. Дул приеимущественно северный или северо-западный ветер что нам было наруку - большую часть маршрута ветер либо помогал либо не мешал. Маршрут пролегал большей части по хорошим накатанным грунтовым полевым дорогам. Асфальта было всего лишь несколько километров.

Мы заехали на действующий Иссинский карьер. Официально тут добывают известняковый щебень, но есть информация в интернете что это только маскировка, и на самом деле тут добывают урановые руды и это вообще является военным объектом. Не знаю, правда или нет, но когда мы его посетили то охраны вообще никакой не заметили. Был выходной день и карьер не работал.

Недалеко от места старта мы пересекли границу Мордовской республики и Пензенской области. Вокруг нас были поля, поля.

Что интересно, даже на таких полевых дорогах можно встретить указатели.

В Мокшанском районе мы устроили привал на берегу красивого пруда. Тут полным ходом идет строительство базы отдыха.

Намерения строительства серьезные, нагнали тяжелую технику, до пруда несколько километров грейдерами была подготовлена дорога.

После пруда пошли очередные красивые участки по котоым ехать на велосипеде одно удовольствие

А это уже пруды рядом с селом Чертково

Домой уже вернулись когда солнце село. Все участники были уставшими но довольными. Очередной классный ПВД в хорошей компанией.

Спасибо Андрею A.K. за фотографии и за маршрут.

Даты: 8 - 14 июня 2014

Маршрут: Стерлитамак - Макарово - Аскарово - Старосубхангулово - Темясово - Тубинский - оз. Талкас - хр. Ирендык - вдп. Гадельша - Сибай

(наведите мышкой на красный флажок на карте чтобы подсветить трек)

Технические данные: 360км, набор высоты 5844м

Треки: Все треки (GPX) на Google Disk

Участники:

Слева направо: Ильгиз (Уфа), Вадим (timka, Пенза), Максим (Lithe, Пенза)

Фотографии из похода (привязаны к карте): Веб-альбом Picasa

Содержание

День 1 (7 июня). 15км

День 2 (8 июня). 82км, Набор 1267м, сброс 930м

День 3 (9 июня). 52км, Набор 1309м, сброс 1235м

День 4 (10 июня). 77км, Набор 1524м, сброс 1468м

День 5 (11 июня). 62км, Набор 730м, сброс 794м

День 6 (12 июня). 41км, Набор 714м, сброс 842м

День 7 (13 июня). 29км, Набор 300м, сброс 430м

Выводы

 

День 1 (7 июня). 15км

Стерлитамак - ночевка близи реки Белая

До Уфы мы с Максимом добрались как то быстро и легко. Поезд РЖД шел быстро - всего то ночь и полдня, и мы на месте. Несколько часов ожидания в районе вокзала и мы уже на современном экспрессе "Сапсанчике" едем в Стерлитамак. Вагоны всю дорогу были пустые что вызвало мое удивление. В нашем вагоне ехал местный велосипедист и мы пообщались с ним чтобы, так сказать узнать, чем живет и как развито местное велодвижение. 

Что и следовало ожидать - с этим тут полный порядок. Есть спортивные школы, которые ходят с новичками и "бывалыми" в категорийные велопоходы, активисты отстаивают свои права и добились постройки в Уфе хорошей велодорожки, проводят массовые мероприятия... Вобщем нашей Пензе еще догонять и догонять.

В Стерлитамаке мы с Максимом (Ильгиз присоединится к нам завтра в деревне Макарово) выгрузились примерно в 9 вечера и сразу поехали искать место для ночевки вблизи города.

Я планировал встать на ночевку на берегу реки Белая - по фотографиям в интернете там очень красивые места. Но когда мы туда приехали то как то не решились вставать на ночевку - был субботний вечер и на берегу было много отдыхающих на машинах. Хотя стоит отметить, мусора было мало, т.е. люди на машинах тут как то более менее культурно отдыхают. 

Хотелось провести первую ночь в полной тишине и спокойствии, под звездным небом, с костерком и мы решили отъехать от реки куда нибудь в сторону, в посадки. И такое место нашлось! Пусть не такое живописное конечно, но спокойствие и полная уверенность что ты тут один тоже имеет важную роль. Но как оказалось, мы тут не одни, но об этом чуть позже расскажу.

Хоть время было уже позднее но на улице было светло, правда с заходом солнца стремительно холодало. Мы с Максимом оперативно поставили палатки, развели костер и принялись готовить классику походов - гречку. Обошлись без рогатин :)

Давно не приходилось готовить на костре, все горелки да горелки. Все таки с костром интереснее: на красных угольках хлюпает почти готовая гречка, по телу растекается приятное тепло от его жару, над головой на небе появляются первые звезды.... и тут раздается шорох в кустах. Ну мало ли что шуршит в кустах на природе - может еж, может мышь, вообщем не придали особого значения. Вот и кашка сварилась, мы стали уплетать ее с сардельками и тут опять шорох - еще ближе к палаткам. Уже интересно, я встал пошел на шорох. Как и следовало ожидать, я был услышан и кто то метнулся от наших палаток в глубь непролазных кустов. Удовлетворившись что спугнул я зверя пошел доедать сардельки. Через пару минут опять все повторилось. Это уже стало надоедать. В итоге весь ужин это повторялось - шорох у палатки, криками, киданиями палками мы отгоняли неведомое существо а через пару минут оно опять приходило.

На улице уже стало реально холодно, часы показывали полночь и мы пошли укладываться по палаткам. Максим первый пошел к палатке и когда он в сумерках попытался открыть свой рюкзак, стоявший под тентом в палатке то оттуда каким то шипением выскочил зверек и бросился в кусты. Разглядеть его не удалось, но стало понятно что это он нас тут терроризирует весь ужин, а теперь набравшись наглости залез в рюкзак. Мы решили что такое настырное поведение типично для крыс и стали думать что делать. Ведь не боится близко подходить к нам, а что будет дальше? А дальше Максим улегся в палатке, я решил посидеть еще чуток у костра и тут доносится голос Максима - "Вадим! Он тут! Прямо у палатки лазит, шуршит! Вот зараза, ничего не боится!" Я взял фонарик и пошел "на разборку". Зверек уже совсем к нам привык так что показал себя во всей своей красе - вылез из под палатки Максима, встал на задние лапки и смотрел несколько секунд на меня. Подходя к палатке мне удалось его сфотографировать.

Вот оказывается кто тут такой наглый! Дикий хомяк, вот кто! Успокоившись, что это не крыса мы быстро уснули. А то были мысли вообще уехать с этого места подальше, кто ее знает что будет когда мы заснем.

 

 

 

День 2 (8 июня). 82км, Набор 1267м, сброс 930м

Ночевка вблизи реки Белая - Кулгунино

Ночь была самой холодной за все время похода. Для подстраховки я даже ночью дополнительно укрылся велочехлом. Но с первыми лучами солнца воздух сразу стал прогреваться и  роса на траве быстро сохла. 

Утром Максим начал доставать вещи из рюкзака и оказалось что вчерашний грызун все же успел подпакостить: погрыз сникерс и..... мыло.

Доев вечерний ужин и выпив полкружки чаю мы можно сказать начали своей первый полный ходовой день. Кстати, спросите почему так мало чая было утром? Да потому что вчера вечером как то особо не позаботились о том что ночевка будет вдали от воды, везли с собой в бутылках не так много запасов. Да и к тому же, целый литр вскипяченной воды еще вчера вечером я, балбес, разлил, нечаянно зацепив кастрюльку ногой. Так что утренняя чайная церемония была на грани срыва.

Но, благо, мы не в пустыне и в первой же деревне пополнили запасы. Сразу же отметили, что деревни которые нам попадались в очень приличном состоянии. Но о них я еще расскажу, а пока что с асфальта вдали мы увидели первую нашу достопримечательность на маршруте - Шихан Тратау. Его высота над уровнем моря 402м, а относительная высота 280м.

Это один из трех оставшихся шиханов вблизи Стерлитамака, причем самый высокий. Так то их было четыре, но один Стерлитамакское промышленное предприятие переработало на соду, практически сравняв его с землей. Интересно, но шиханы это ничто иное как древние коралловые рифы, ведь 230 миллионов лет назад тут было море.

Вблизи шихан Тратау (Торатау) смотрится еще более величественно.

Мы конечно же залезли на самую вершину. Сколько смогли одолели в седле, потом привязали велосипеды к дереву и полезли уже налегке. Сверху открывается потрясающий вид! 

Отсюда хорошо видны два остальных шихана - Юрактау и Куштау. Рядом с ними был и четвертый.

И красиво смотрится окультуренное платное место для любителей пикников на природе. Оттуда доносилась популярная музыка, вообщем не наш формат

Осмотр шихана доставил нам большое удовольствие. Если бы не оставленные внизу велосипеды,  то я бы еще провел бы часик на вершине. Но пора ехать, и для разнообразия со словами "какой велопоход без первопрохода" по заросшей дороге мы срезали часть пути чтобы выбраться на трассу. Тут еще дорога хорошая, а потом она исчезнет и примерно метров 800 пришлось проехаться по полю.

Дальше примерно 30 км ехали по трассе Стерлитамак - Белорецк  до деревни Макарово. Асфальт проложен с этой стороны только до этой деревни, дальше идет гравийка которая местами трудно проходимая для легкового транспорта. Пока рельеф напоминал некоторые холмистые районы Пензенской области, это и не удивительно. Наш маршрут пересекает Урал с Запада на Восток, и до гор мы еще не доехали. Вон они там, вдалеке видны. Кадр постановочный, Максим развернулся на 180 градусов по ходу движения.

Тут случился прокол у меня, заклеили а все равно воздух уходил откуда то. Пришлось поменять камеру на новую чтобы не терять времени. Больше технических проблем у меня не было.

К 15 часам дня мы добрались до деревни Макарово.

Сложилось впечатление что деревня превращается в курортную зону для горожан из Стерлитамака. Очень много красивых, добротных усадьб. Место ведь тут очень красивое, воздух чистый да и от города по трассе совсем не далеко.

Ильгиз нас встретил рядом с домом, где он находился у родственников. Мы с Максимом ехали без обеда так что приглашение отобедать мы не проигнорировали и прошли в дом. Нас вкусно накормили картофельником, предложили чай с молоком и медом. Спасибо большое хозяйке!

После Макарово асфальт заканчивается и начинается пыльный грейдер. Для велосипеда особых проблем по нему ехать нет, потряхивает конечно, да иногда стиральная доска идет.

Рядом с дорогой заросшие деревьями древние скалы вместе с облаками создавали интересные картины

Но не только закончился асфальт - закончился и холмистый рельеф и начались затяжные подъемы и коварные стремительные спуски. Перед первым довольно длинным тягунком слева от нас располагалась местная достопримечательность - Салаватская пещера, называемая в народе как пещера Салавата Юлаева.

Она не далеко от села Макарово, всего в 7 километрах и тут много отдыхающих. Сюда легко доехать на машине, так что пока мы ехали нас частенько обдавало клубами пыли. Мы залезли только на самый первый уровень - что то типа большого грота. Дальше вверх не полезли, хотелось как то лицезреть солнечную погоду и красивые пейзажи а не лазить по узким проходам в темноте при свете фонариков.

Проехав по каменистой дороге еще немного мы доехали до небольшого водопадика.

Сюда тоже доезжают туристы на машинах, и, как правило, разворачиваются обратно. Дальше идет уже дорога посложнее для автомобилей, что нам, велосипедистам, на руку. Мы смыли с себя пыль рядом с водопадом, заодно освежились - было очень жарко. Кстати, вода в этих местах очень чистая, Ильгиз уверял что можно пить сырой и ничего не будет. Весь поход он это нам демонстрировал, да и мы то же зачастую не брезговали. 

Ночевать изначально планировалось рядом с Салаватской пещерой, но время позволяло еще крутить педали и мы решили ехать дальше. 

Ну а после помывки пошел наш первый серьезный тягун. Не настолько был он крут, сколько длинный, а из за крупных камней сильно не разгонишься, еще жара.... Максима еще очень доставали мухи которые висят перед глазами и раздражают если на них обращать внимание.

Ночевать изначально планировалось рядом с Салаватской пещерой, но время позволяло еще крутить педали и мы решили ехать дальше. К тому же слишком тут показалось нам людным - хотелось побыть просто своей компанией наедине с природой. Ну мы и вкрутили и перевыполнили план чуть ли не на 20км. Причем эти 20км ровными не назовешь - постоянно приходилось быть в напряжении либо от того что ты едешь в горку, либо от того что приходится спускаться на тормозах по очень опасной дороге - мелкие камушки бросают груженный велосипед из стороны в сторону.

Когда подошло время вставать на ночевку то по пути мы остановились набрать родниковый водички. Рядом с дорогой, посреди гор и лесов стоял охраняемый домик - Ильгиз сказал что отсюда возят воду для местной водки. Родник называется "Серебрянный ключ", возможно и водка так же называется.

Типа тут очень чистая и хорошая вода. Честно говоря, добраться сюда не так то просто, а везти еще цистерну с водой... Ну не знаю, как то слишком заморочено для промышленного производства, а может и так, не знаю. Домик охранял разговорчивый мужчина, он очень зауважал наше увлечение путешествовать на велосипеде и рассказал что тут после спуска с перевальчика будет хорошее место для ночевки. Там и речка рядом. И действительно, место для ночевки было шикарным! У речки смыли ходовую грязь, на костре сготовили ужин.

А какой был закат, ммм! Мне с каждым часом, днем Башкирия нравилась все больше и больше.

Мы все гадали, кто в этот раз будет нас донимать ночью - какой грызун. Но оказалось все проще - как только ребята легли спать я по традиции остался еще посидеть у костра. И тут заметил что к нам идет табун лошадей. Лошади конечно не грызуны, но они еще долго топтались возле палаток, храпели, сопели, топали.... Но близко особо не подходили и на этом спасибо.

  

День 3 (9 июня). 52км, Набор 1309м, сброс 1235м

Кулгунино - Аскарово

Сегодня мы продолжили наш маршрут по грунтовым дорогам. Правда выезд со стоянки получился "напролом", как я люблю :)

А вот и село Кулгунино.

Красивая деревня, "живая". Домики все аккуратные, земля обрабатывается, в округе гуляет скот.

Там в магазинчике пополнили запасы провизии. У нас не было раскладки по дням, на нашем пути каждый день встречались деревни с магазинами где можно всегда купить самое необходимое. Разве что тушенку мы взяли с собой с запасом еще в Пензе.

Ну а после Кулгунино пошел сильно пересеченный рельеф, в общем такой он и был весь наш поход.

Но как водится, после подъемов обязательно будет спуск. Они нас радовали порой своей красотой.

Было жарко и мы иногда останавливались и освежались в чистых горных речках. Еще одна деревня на нашем пути - Новосаитово.

 

Деревня как и все деревни на нашем пути "живая". Добротные деревянные дома, скот. Тут мы купили у местных жителей очень вкусного, "настоящего" молока.

Отъехав немного от деревни, на берегу реки Бретяк быстро разожгли костер и сварили гречку.

Потом ее остудили и залили молоком - шикарнейший получился обед.

После такого обеда я еле встал "из за стола", а ведь еще и крутить педали по жаре, да в очередные горки. Но ничего, это не шашлыки, десять минут и опять появилась легкость в движении. Очередная "живая" деревня - Бретяк. Там мы купили килограмм гречки за 14 рублей и обычный целофановый пакетик чтобы ее везти за 5 руб. Нормально, да? Вокруг деревни гуляют лошади, да они тут везде гуляют, мы уже привыкли.

Дорога дальше опять радовала своей красотой. Вот она стихия для горного велосипеда!

Ночевать решили сразу после деревни Аскарово. Отъехали от села метров 800 и свернули вправо - пройдя поля мы спустились в овражек а там как раз текла чистая горная речка.

Вроде бы идеальное место для ночевки, но я его забраковал - тут довольно низко и вечером бы нас съели комары. К тому же по утрам туман стелется и тут было бы довольно сыро. Вообщем выбрались из оврага, еще немного прошли по полю до лесополосы и уже тут расположились на ночевку. Еще одно прекрасное и красивое место.

 После ужина ребята как то быстро улеглись спать, видно устали после ходового дня, а мне что то не спалось. До самых сумерек, а это примерно до 23.30 я гулял по полю и вдыхал аромат вечернего поля. Ушел довольно далеко от лагеря, а когда возвращался меня немного помочил дождик. После него полевой аромат стал еще насыщенней. После такой прогулки что то и мне захотелось спать. 

 

День 4 (10 июня). 77км, Набор 1524м, сброс 1468м

Аскарово - дорога на Лесозавод-2

Утром по полю гуляли лошади. Они гуляют сами по себе, как и коровы. Никаких пастухов замечено не было, животным тут раздолье.

Ехать по гравийке нам еще оставалось примерно 25 километров.

Вроде и не много, но нам предстояло преодолеть несколько жутких затяжных подъемов. Конечно не настолько чтоб уж прям жутких, но все равно, приходилось потрудиться. Тем более день сегодня был особенно жарким. Я как то сразу взял свой рабочий темп и оторвался от ребят - мне комфортнее в подъемы въезжать в седле, чем спешиваться.

После очередного спуска меня вызвал по рации Максим - говорит "Вадим, воду оставь, мы идем по сухому". Максим еще утром сказал что воды как бы маловато, надо заправить. Ну как маловато, по 1,5 литра было на брата. Я много не пью, мне 1,5 литра хватает чуть ли не на весь день, а вот Максим и Ильгиз в такую жару потребляли их в больших количествах. Пришлось выручить ребят - оставил свою воду у знака на дороге и поехал вперед, к асфальту. Все таки в такую жару да без воды ехать опасно, поэтому теперь я ехал спокойнее, экономил силы.

До асфальта оставалось 14км. Если и дальше будут такие резкие подъемы, то без воды будет тяжко. Она где то должна быть здесь по любому, но дорога не пересекала еще ни одну речушку. На мое счастье, после вызова по рации был только один подъем - потом шел затяжной плавный спуск до самого асфальта.

На асфальте я подождал ребят - оказалось они остановили машину, спросили у местных где тут вода есть и оказалось что надо было свернуть с дороги и будет речка. Там они и набрали воды, чему я был рад.

Асфальтовая дорога привела нас в красивое село, административный центр, Старосубхангулово.

В селе мы посетили кафешку и очень вкусно пообедали. В магазинчике купили пиво и поехали купаться на речку Белая, которая протекает через это село. Очень душевно посидели, смыли пыль и на душе было очень хорошо после купания.

Но впереди еще много светового дня, и хотя ночевка была запланирована где то тут, мы все еще шли с опережением графика и поэтому решили ехать дальше. И как же обидно, что дорога сразу пошла в подъем. Опять пот, опять пыль от проезжавших мимо легковых машин и лесовозов. Но что ж поделать, главное денек хороший да и места красивые.

Место для ночевки опять нашли прекрасное - рядом чистая речушка, хорошая полянка, полная тишина несмотря на близость с дорогой. Тут трафик нулевой, особенно ближе к вечеру.

 

День 5 (11 июня). 62км, Набор 730м, сброс 794м

Дорога на Лесозавод-2 - оз. Талкас

Утро впервые выдалось пасмурным, но не холодным.

Ехалось легко по прохладцу, правда проезжающие мимо машины пакостили нам, оставляя после себя клубы пыли.

Окружающая нас природа стала немного другой - появилось больше сосен.

Следующая большая деревня на нашем пути - Темясово

Тут даже нашлась кафешка где мы и остановились пообедать.

После обеда нас накрыл моросящий дождик, но он был не сильным и мы даже не останавливались. Потом погода разгулялась и стало вообще замечательно. Самые красоты пошли при подъезде к озеру Талкас.

Зная, что озеро пользуется большой популярностью у любителей отдыха на природе, мы решили закупить продукты заранее, в деревне Тубинский. Цены на озере заметно выше на все, а у нас тут запланирована ночевка. 

Въезд на озеро для машин платный, 400 руб за сутки. Нас пропустили бесплатно, даже не пришлось ничего объяснять. Машин было очень много, почти все места были заняты, а где и можно было встать то в близи какой то компании, значит шансон на весь вечер обеспечен. Поэтому мы уехали практически в самый конец озера и поставили палатки на совершенно пустой полянке.

Компанию нам составил лишь ежик, который весь вечер так и бродил рядом с палатками.

Так как мы шли с опережением графика времени у нас было много, поэтому отдыхать так отдыхать!

К сожалению, заход в воду тут не особо хороший, но все равно как без купания то обойтись. А к вечеру вокруг нас собралось много отдыхающих на машинах - наверно три компании точно. Видно им не нашлось место поближе и тоже пришлось ехать в самый конец озера, хотя по пути пришлось им преодолеть пару бродиков. Но нам повезло, все они вели себя очень тихо и их даже не было слышно.

В этот день Ильгиз почуствовал себя плохо - поднялась температура, был сильный озноб. Таблетки пить отказался - ну он врач, ему виднее. Надо конечно ему выздоравливать, все же поход еще не закончился хотя остались уже не такие большие ходовые пробеги да и набор высот уже будет поменьше.

 

День 6 (12 июня). 41км, Набор 714м, сброс 842м

 оз. Талкас - вдп. Гадельша

Утром никуда не спешили, в этот раз не было раннего подъема как обычно. Спали до тех пор пока солнце не стало нагревать палатку и находится в ней стало уже не комфортно. Ильгизу вроде полегче, но все равно общая слабость еще присутствует.

Мы неспешно позавтракали, собрали вещи и поехали по треку дальше. Сегодня нам нужно всего лишь взять хребет Ирендык а потом будет спуск практически до самого водопада Гадельша.

Взять хребет было не так уж и сложно - идет плавный набор высоты по довольно не плохой гравийной дороге. Я ни разу не останавливался до самого верха. Максимальная высота над уровнем моря зафиксированная моим навигатором составила 878м. Практически на самом верху можно свернуть с дороги, пройти 100 метров и отроется красивый обзор с высоты.

Ну а потом был стремительный спуск. Местами он был опасный из за крупного и мелкого щебня распуск, так что руки постоянно находились в напряжении. Расслабляться нельзя, иначе груженный велосипед на скорости за 30 км-ч может потерять контроль и тогда отделаться только синяками вряд ли получится.

Ну а после того, как мы спустились с хребта настал момент когда можно сказать что все - Урал пройден! Дальше уже стало больше простора.

На пути к водопаду Гадельша мы остановились на обед на очень красивом озере Сарыкуль. Жаль, искупаться тут так и не получилось - дно было сильно илистое а пройдя 20 метров от берега глубина была ниже пояса все еще. Вообщем озеро только для созерцания.

Время позволяло не только не спеша приготовит обед, но даже и вздремнуть в тенечке. Уж больно было жарко на солнце.

До самого высокого водопада Башкирии дорога радовала глаз. Ехать быстро совсем не хотелось, я так и катился "на тормозах" еле еле, крутя головой по сторонам.

Когда мы выехали на основную гравийную дорогу из Сибая до водопада то сразу почуствовалось что едем мы в популярное место. Машины сновали туда-сюда, пришлось опять подышать пылью. К самому водопаду не проехать, но зато перед ним есть поляна, где все оставляют машины и дальше идут пешком около 300м. Мы разговорились с одной семьей, вошли так сказать в доверие и оставили велосипеды под их присмотром и прогулялись налегке. Водопад Гадельша лично на меня не произвел впечатления, так, побывать "для галочки" можно. 

Удивительно, но пока мы ехали через лесную дорогу к водопаду то нас атаковали комары, но на самом водопаде их вообще не было.

День подходил к концу, пора искать место для ночевки. Поговорив с отдыхающими, узнали, что тут не далеко есть целая система озер где очень красиво. Туда мы и отправились и знаете, действительно, место потрясающее! Озер много, выбирай любой который понравится. Да и народу тут совсем мало. Вообщем мы нашли "свое" озеро. 

Лошади, гуляющие не вдалеке придавали особый колорит этому месту. Жаль, с костром в этот раз совсем плохо - кругом только молодой березняк, сушняка вообще нет. Пришлось воспользоваться горелкой.

Ильгизу до сих пор как то не здоровилось, он лег спать пораньше. После ужина к нему присоединился Максим, я опять немного побродил по округе пока не стемнело, сфотографировал ночную красоту и залез спать в свою однушку.

 

День 7 (13 июня). 29км, Набор 300м, сброс 430м

 вдп. Гадельша - Сибай

 Очень рано утром прошел дождик, но когда пришло время просыпаться - а это около 8 утра, земля немного подсохла. Это хорошо, так как тут дорога сплошная глина, и если ехать после дождя то могут быть сложности. Пока приготовили завтрак, пока собрали лагерь дорога уже совсем подсохла. Чтобы ночевать на этих озерах нам пришлось свернуть с основного трека и поэтому как бы логично было вернуться назад, но время позволяло и я решил сделать крюк через все озера, так, для интереса. Вообщем не зря, дорога тут интересная и красивая.

Ну а дальше была дорога на Сибай. До поселка Старый Сибай шла грунтовка, а только после него пошел асфальт. Последняя достопримечательность в нашем походе - Сибайский карьер. Это не какой то там карьер, а один из крупнейших во всем мире! Его освоение началась в 30-х годах прошлого столетия и на данный момент его глубина составляет 505м, а диаметр 2 км. Он поражает своими размерами. Что там добывают? Медно-цинково-колчеданновую руду. Огромные Белазы не так то просто разглядеть на фоне этой громадной воронки. Сегодня был выходной, поэтому карьер не работал - ну я так думаю.

Ну вот и все, можно сказать поход на этом закончился. Из Сибая до Уфы мы ехали на поезде, 4 часа ожидания в Уфе и следующий поезд уже доставил нас с Максимом до Пензы. 

Выводы

Могу сказать что походом я очень доволен, Башкирия мне очень понравилась своим рельефом. Во первых тут красиво, раздольно. Много хороших мест для полевых ночевок, села все в приличном состоянии и купить в них можно не только алкоголь. Во вторых рельеф вносит разнообразие в маршрут, в Поволжье таких мест нет. В третьих все это довольно близко от Пензы, и что удобно, много поездов ходит в том направлении.

Да, нас пугали что Башкирия это рассадник энцефалитных клещей. Мы принимали меры предосторожности - опрыскали палатки, одежду спреем от клещей и за весь поход видели только трех или четырех особей которые бегали по коже. Так что контейнеры для этих гадов мы привезли пустыми. Еще тут распространена мышиная болезнь, но мы тоже соблюдали правила гигиены - мыли руки с мылом. Ильгиз сказал, что вирус вызывающий эту болезнь не устойчив к ультрафиолету, так что обилие солнечных дней в нашем походе было нам на руку :)

Думаю, я еще вернусь в Башкирию и это будет еще одна яркая страница в моем альбоме велопутешествий.

 

Велопоход по северным провинциям Таиланда, март 2014

Даты: 17.03.2014 - 03.04.2014

Маршрут: Chiang Mai - Chiang Dao - Fang - Tha Ton - Chiang Rai - Chiang Hong - Chiang Saen - Chiang Dao

Бонус: 5 дней отдыха на острове Koh Chang

Технические данные: 670км, примерный набор 4000м

Треки: Garmin GPX

Участники:

Слева направо:

  • Саша, Пенза
  • Лена, Пенза
  • Вадим (timka), Пенза
  • Игорь, Волгоград
  • Рафик, Санкт-Петербург

Содержание

 

Подготовка к велопоходу

Решил я продолжить хорошую традицию начатую в 2013 году с путешествия в Шри Ланку (Велопоход по Шри Ланке, февраль 2013) зимой уезжать в теплые страны. В этот раз выбирал между Индией и Таиландом, и выбор пал на более развитую страну. Как правило я заранее начинаю готовится к путешествиям и начинается все с покупки авиабилетов по выгодным ценам. В ноябре у Катарских авиалиний была акция и я прикупил удобные билеты за 21000 руб с пересадкой в Дохе. Причем обратно я осознанно взял короткую стыковку в Дохе - 50 мин. Была надежда что по независящим от нас причинам вылет из Бангкока задержится и Катарцы дадут нам возможность забесплатно погулять по Дохе и переночевать в пятизвездочном отели в ожидании следующего рейса. Забегая вперед скажу что так оно и случилось.

После покупки билетов начал вырисовываться план - захотелось посмотреть северные провинции, увидеть настоящий "деревенский" Таиланд, не тот который видят пляжные туристы. Ну и фотографии друзей с маленькими островами, лазурным океаном и белым песочком не оставляли меня равнодушным. Как же хотелось в марте окунуться в теплые воды, понежится на песочке под пальмой и снова ощутить вкус сочных свежих тропических фруктов...  И был запланирован пятидневный матрас на острове Koh Chang. Я боялся что 5 дней безделья на острове будет очень напряжно для меня, но оказалось что отдых получился довольно насыщенным.

Начать велопоход решил в городе Чиангмай (Chiang Mai) а закончить в городе Чианграй (Chiang Rai). Из Бангкока в Chiang Mai можно добраться разными способами, но нам лучше всего подошел ночной поезд. Вернуться из Chiang Rai в Бангкок можно самолетом, а потом на машине доехать до острова Ко Чанг (Koh Chang). 

Ну а дальше осталось лишь определить места ночевок и разные интересности на маршруте.

Карту Таиланда для своего навигатора Garmin Oregon 450 я скачал отсюда: Thailand OSM

Перелет Москва - Доха - Бангкок

До Москвы из Пензы решено было ехать на личном авто. Нас было три человека, три велосипеда. Разложив заднее сиденье удалось два велосипеда впихнуть в салон, а третий велосипед ехал на крыше, благо был автомобильный велобагажник. Вылет из Домодедово в 14 дня, так что из Пензы мы стартовали в 1 час ночи. Скажем так, с запасом на случай непредвиденных ситуаций. Всю дорогу дул сильнейший боковой ветер, я все боялся что его порывы сдуют велосипед (все таки ехал с велобагажником впервой), поэтому сильно не разгонялись и держали скорость 90 - 100км/ч.

К счастью, ночная дорога до Москвы не преподнесла сюрпризов. Машину на все время путешествия мы оставили на одной из многочисленных Домодедовских парковок. Нам понравилось что они берут автомобиль на хранение под свою ответственность, цена нормальная и трансфер до аэропорта на бесплатном такси занимает реально 15 минут не больше.

В аэропорту упаковали велосипеды в чехлы, прошли регистрацию и в зоне вылета встретили Игоря из Волгограда. Обычно Игорь всегда веселый и пребывающий в бодрости, а тут мы его застали чуть ли не храпящим на стуле. Не отошел еще от встречи с друзьями. Я его не видел больше года, со времени нашего совместного велопохода в Шри Ланку в 2013, но все равно у меня было такое ощущение что как будто бы и года не было. Но в тот момент Игорь похоже думал лишь о том чтобы быстрее бы сесть в самолет и поправить свое здоровье бесплатными крепкими напитками любезно предлагаемых Катарскими авиалиниями.

Тяжеловато мне даются долгие перелеты - никак не могу быстро заснуть, а если и отключаюсь то максимум минут на 15. Хорошо что хоть была пересадка в Дохе, можно было немного размять затекшие конечности. Из Дохи в Бангкок мы летели на Боинге 777-300ER и оценили его больший комфорт по сравнению с A321. Ну и Катарские авиалинии сделали нам приятный подарок: каждому пассажиру прилагалась сумочка, в которой была повязка на глаза для сна, беруши, пара носок, зубная щетка. Правда кондиционер работал нещадно и от холода не спасал даже плед, а все вещи я сдал в багаж. 

Мягкая посадка в Бангкоке и вот мы в огромном международном аэропорту. Многие наверно там были, но на всякий случай дам пару полезных советов: где покушать и где поменять деньги.

Кушать надо в месте под названием Magic Food Point. Найти его можно на первом этаже в самом правом крыле если войти в аэропорт с улицы. Там интересная система: расплачиваться надо не деньгами а чеками. Деньги на чеки меняют прямо у входа. Т.е. отдаешь 100 бат получаешь 100 чеков. Набираешь еду, расплачиваешься чеками. Если чеки остались то на выходе обратно меняешь их на деньги. Все просто, только не понятно зачем такая заморочка.

Самый выгодный курс обмена в аэропорту находится на минус первом этаже, там откуда ходят поезда в центр города. Примерно в середине зале ищите кассу с зеленой вывеской Kasikorn Bank. В остальных местах курс ну очень не выгодный. Лично мы сняли наличные с рублевой карты Visa в первом попавшемся банкомате в аэропорту. Комиссия за снятие составляет 150 или 180 бат, не помню.

Через несколько часов после нас прилетел из Питера Раф и вот наша команда в сборе! 

День 1 (17 марта): Трансфер Бангкок - Chiang Mai

В 18 часов вечера мы должны сесть на ночной поезд N1 Бангкок - Chiang Mai, а пока у нас было немного времени чтобы погулять по улицам рядом с железнодорожным вокзалом Hua Lampong. Таскать велосипеды в чехлах да еще и рюкзаки по жаркому и душному Бангкоку (от аэропорта до жд вокзала пришлось сделать две пересадки) то еще удовольствие, мы взмокли как лошади. Поэтому первым делом на вокзале мы охладили наши организмы пивасиком и побрели вдоль канала с мутной водой с целью убить один час времени. В животе урчало и очень кстати подвернулась возможнось перекусить. На уличном лотке жарились кусочки мяса, рыбы, и колбаски на шпажках. Цена за штучку была от 10 до 15 бат. Место не туристическое и рассчитано на голодных водителей туктуков (трехколесный мотоцикл). Они весело смеялись когда мы тыкали пальцами и пытались выяснить что это такое. Обычно это роль выполняет Игорь. Я думаю, если бы нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова поменять на Игоря то жить бы стало веселее во всем мире :), у него дар общаться с туземцами.

Вернувшись на вокзал мы получили билеты на поезд, которые я купил заранее через интернет (более подробно о покупке билетов смотрите по этой ссылке) и долго пытались выяснить у местных сотрудников - как поступить с велосипедами? Я знал что в поезде они поедут в багажном вагоне, но процедуру оформления не знал. Нас гоняли от одного окошка к другому, английский мой далеко от идеала, да и собеседники не заканчивали Оксфорд, поэтому диалог шел очень муторно. Кое как поняли, что надо наклеить специальные бумажки-бирки на велочехлы. Здорово конечно, но где взять клей? После бессоной ночи за рулем из Пензы до Москвы, потом отвратительный сон в самолетах, смены часового пояса и резкой смена климата - меня начало просто уже клинить. Я с трудом понимал что происходит и что делать. Но вот что значит команда - в этот момент кто то другой перехватывает инициативу и я уже вижу что Лена откуда то бежит и несет баночку с клеем. Я так и не понял, волшебство это или нет. Выполнив требования мы двинулись на посадку, ну и конечно же багажный вагон находился в самом начале поезда и нам надо было топать через весь перрон. Но можно было не спешить - в багажном отделении не было приемщика и мы еще долго сидели и ждали когда же наконец то мы избавимся от велосипедов.

Все таки велосипед хорош когда ты на нем едешь, а не когда он упакован в чехол и висит у тебя на плече. И какой же был кайф когда после душного перрона мы очутились в кондиционированном вагоне второго класса с широкими и мягкими сидушками!

Обратите внимание - сидушка по билету выдается на одного человека! Т.е. внизу одно место и одно место наверху. Это не наш плацкарт. Тем более на ночь каждое места закрывается шторкой и становится ну просто очень уютно.

Естественно не успел поезд тронуться как мы достали купленный в дюти-фри прекрасный напиток и начали отмечать столь долгожданное начало приключений. Закусывали всякими экзотическими фруктами: папайей и джекфрутом. Мы долго вспоминали, на что похож вкус желтых долек джекфрута и наконец вспомнили! Классический вкус жевачки из детства. Видно в состав резины входит этот ароматизатор. 

В вагоне кроме нас были только иностранцы. Вагон-ресторан был у нас в соседях, заказали там ужин. Но оказалось что там много заказов и нам предложили подождать примерно час и принести блюда на наши места. Ну чтож поделать, подождем. Чтобы скучно не было достали из запасников еще бутылочку и становилось все веселее и веселее. Час пролетел незаметно. Еда в целом нормальная, Тайская. Что мне нравится в местной кухне то что они не делают блюдо сильно острым. Приносят отдельно наборчик со специями и можно по вкусу добавлять. Раф как то смело не разбирая что в этих баночках сразу засыпал себе в тарелку чуть ли не весь ассортимент приправ. В итоге очень часто Раф кушал в походе со слезами на глазах. Если в первый день я думал что он просто ошибся но нет, дальше он так же поступал. И похоже за время путешествия уже привык к острому. Как то Раф сказал "блюдо острит что то", мы попробовали из его тарелки - глаза полезли на лоб, дыхание сбилось и речь стала хриплой. Ничего себе, "острит".

Ну так вот, вернемся в вагон. После ужина и крепкого на меня наконец то накатила волна сонливости, мне жутко захотелось поспать и я полез на полку. Честно говоря помню что разделся, положил голову на подушку и все, сразу провалился. А ребята молодцы - им захотелось продолжения банкета и они пошли в ресторан. Кто в надежде съесть еще порцию риса, а кто в надежде купить выпивку. По рассказам в ресторане была полная веселуха, ну прям как в Лондонском пабе, когда все пришли попить пива и посмотреть игру любимой команды. Саша кстати любит тему футбола и нашел себе там собеседника. Игорь мне кажется всегда найдет себе собеседника в любой компании да и Раф с его "горвардским" английским тоже не терялся. Вообще жаль меня там не было.

День 2 (18 марта): осмотр города Chiang Mai, 15км

Спалось в вагоне мне просто замечательно. Согласно расписанию поезд должен прибыть в Chiang Mai в 8-15 утра. Примерно за час я проснулся по будильнику и начал будить остальных. Не спала только Лена, разбудить всех остальных после вчерашнего сабантуя в вагоне ресторане было сложновато. Выпив по стаканчику сока мы стали ждать прибытия в город. Смотрим за окна, смотрим - а мимо все сельские пейзажи. Вот уже и время прибытия а за окном все так же плантации и деревни. Что то не так подумал я. Достал из рюкзака навигатор, включил его и офигел - до города еще 80км ехать! Т.е. опоздание часа на 2 минимум учитывая скорость с которой идет поезд. Ребята зло посмотрели на меня, но молчали. Но в глазах их читалось одно: "ну и какого черта ты нас разбудил в такую рань? Нельзя было три часа назад включить свой долбанный навигатор"? Но я как то не особо чуствовал себя виноватым, я ж не специально. Мы то с Леной выспались, а вот ребята - нет, поэтому не долго думая они заняли горизонтальное положение. 

Около 11 часов дня мы наконец-то прибыли в Chiang Mai.

Выскочив из выгона и пожелав хорошего путешествия нашим английским соседям (они вчера тоже отрывались в вагоне ресторане) мы первым делом побежали к грузовому вагону за нашими велосипедами. Вначале выгружали какие то корзины с листвой, причем корзин было очень много. Мы уже начали волноваться, где же наши велосипеды но наконец дошла и до них очередь.

Каждый раз, распаковывая велочехол с велосипедом после самолетных перелетов я ожидаю увидеть какой нибудь подвох. В этот раз вроде все в порядке: ничего не погнули, все цело с виду. Но тут слышу ругань Игоря -  у него загнули петух. Конечно он сам немного виноват - не снял его с рамы, тем более что чехол у него укороченный и требует снимания обоих колес. Причем запасного у него нет,  а выпремлять значит есть вероятность что в этом месте металл станет податливым. Но деваться некуда - придется править. И забегая вперед скажу что все обошлось - петух не подвел. Ах да, еще у Игоря почему то сломалась пружина на его V-брейках и как результат один из тормозов не работал. Саша с Леной впервые участвуют в велопоходе поэтому сборка велосипеда у них занимает чуть больше времени чуть у остальных, приходится немного помогать. Я уж думал что все обошлось но нет - оказалось что у меня непорядок в рулевой: она сильно люфтит. Почесав репу дошло что пропало одно проставочное кольцо и якорь не фиксирует рулевую. Вот блин, где же взять то кольцо? Я пытался как то скомбинировать высоту колец использую кольца Саши и Лена но ничего не вышло. Вот беда прям....чтоже делать. Я не инженер, и мои инженерные решения могут выглядить дурацкими но в тот момент я додумался насадить несколько пластиковых хомутков вокруг руля, затянул якорь и вроде даже получилось что то. Успокоившись, начал собирать разбросанные инструменты и решил заодно вытряхнуть пыль из велочехла и как же я ругался когда заветное колечко вылетело из него и запрыгало по бетонированному полу! Ну что тут сказать! У Рафа тоже все было не в порядке - колесо оказалось дырявым почему то. Вообщем вы поняли - на 5 человек слишком много технических проблем. Но как сказал Игорь, это может быть к лучшему - план по походным неисправностям выполнили заранее :) 

Потратив полтора часа с лишним на сбор велосипеда, мы сделали общий кадр на вокзале Chiang Mai и поехали искать место для ночевки.

У меня был заранее занес в навигатор недорогой гестхаус The Royal Guest House рядом с центром города и он нам сразу подошел. И цена приемлимая (300 - 400 бат), и близко до центра.

Приняв душ и приведя себя в порядок, подправив здоровье холодненьким чангом (наше любимое пиво Chang) мы оседлали велосипеды поехали познавать город. Первым делом мы заехали в обменник Superrich поменять доллары на рубли по нормальному курсу, потом решили познакомится с местной Тайской кухней, но как то так вышло в итоге познали Пакистанскую. Было вкусно и не дорого по Российским меркам, но дорого по местным. Ну а потом поехали в самый центр смотреть многочисленные храмы. А смотреть их в Chiang Mai не пересмотреть: один другого краше. Пока крутили педали до самого первого храма смотрели по сторанам разинув рты - все было в диковинку, всего хотелось сразу попробовать. Не смогли пропустить мимо местечко где делали шейки из разных ягод и фруктов. Стаканчик довольно большой стоил кажется 40 бат - в целом довольно вкусно. Но на улице стояла духота и как то жажда не утолялась - через 10 минут опять хотелось выпить стаканчик.

Первый храмовый комплекс который мы посетили - Wat Chedi Luang. Начали строить его в конце 14 века. 

В одном из храмов, в состоянии самадхи находится преподобный мастер медитации - Acharn Mun Bhuridarto. В своё время он был верховным руководителем лесных монахов. Более 40 лет назад достиг состояния Самадхи и гуляет теперь по другим мирам. А тело в таком состоянии должно быть - живое.

Потом мы поехали смотреть на храмовый комплекс Wat Pra Singh и после его осмотра появилось чувство что больше мы не можем воспринимать новые впечатления от увиденного. К тому же дело было к вечеру, а темнеет тут быстро. Я предложил на велосипедах вечером посетить городской парк и погулять на улице где идет бойкая торговля едой, так называемый Evening Food Court.

Парк оказался не большим, но довольно уютным. По периметру проложена дорожка по которой гуляют и бегают тайцы. Много людей просто сидят на травке и ведут беседы. Вообще довольно многолюдно. В одном из углов парка оглушительно стрекотали какие-то насекомые, возможно цикады. Вот честно говорю - оглушительно, собеседника вообще не слышно, приходится кричать. В центре парка есть небольшая кафешка с парочкой уличных столиков, там мы и решили передохнуть. Саша с Леной заказали по кокосу, а мы с Игорем пили замечательное пиво Chang, за которым пришлось сгонять на соседнюю улицу - в парке алкоголь не продают. 

Еще в парке нам понравилось как молодые ребята играли в тайский волейбол. Что то похожее на наш "пионербол", только мяча нельзя касаться руками. Ребята просто офигительно играли - долго держали розыгрыш и часто в прыжке с разворота били по мячу. Красиво в общем, минут на 15 они точно заняли наше внимание.

Около 19 вечера мы вернулись в отель, оставили велосипеды и решили уже пешком погулять по городу. Сперва побродили по недалеко расположенному ночному базару. Я надеялся купить сандалии вместо кроссовок, но что то ничего не понравилось. Прогулка по базару нагуляла наш аппетит и мы на туттуке поехали ужинать в местечко Evening Food Court. Там действительно, было много чего вкусного и неизведанного: хотелось попробовать все. Но мы как то скромно обошлись рисом с разными дополнениями. Тут я впервые познал одну из набора традиционных видов местных специй, которые подают к блюдам - зеленые малюсенькие перчики чили в каком то соусе. Я явно переоценил себя о чем потом пожалел: от жжения на меня напала долгая и никак не прекращающаяся икота. 

После сытного ужина пешком вернулись в отель, посидели немножко в фойе и пошли спать по номерам. Все таки еще чуствовалась усталость, а так как завтра начинается первый велосипедный ходовой день то нужно хорошо отдохнуть. Правда ночью было душно, в номере у нас был фен (вентилятор на крыше), но мы не рискнули им пользоваться чтобы не просифонило. 

 День 3 (19 марта): Chiang Mai - отель Royal Ping Garden and Resort, 86км, набор 500м

Проснулись рано, около 6. На улице как раз начинает светать и самое время ехать на велосипеде пока прохладно. Так рано просыпаться не всем нравится, но я на правах "командора" имею право настоять :) Черт возьми, мне нравится это! :) Оставив ключи от номеров на ресепшене мы стали выезжать из города пустынными и не проснувшимися улочками дальше на север. Очень правильно решение выехать как можно раньше - через пару часов было уже жарко а нам надо несколько десятков километров проехать по трассе. Удовольствия конечно мало, тем более что чем дальше от большого города Chiang Mai тем дорога сужалась и исчезла полоса безопасности. Но правда и машин становилось все меньше. 

К сожалению яркости красок мы не наблюдали. Солнце тоже как то не особо палило и во всем виновата дымка от лесных пожаров. Как объяснили местные, деревенские жители выжигают траву и она привела к лесным пожарам. 

Но к обеду дымка немного рассеялась и солнце стало жарить не по детски. Ехали мы все еще по асфальту, машин стало совсем мало, а рельеф напоминал морскую волну - немного вверх, потом вниз, потом опять вверх и опять вниз. Но такое было ощущение что приходилось уже больше вверх ехать а под конец вообще пришла волна цунами - длиннющий тягун, конца края которого не видно. Тени от деревьев не было, солнце палило нещадно чуть ли не плавя асфальт и ни малейшего ветерка. Потот заливал глаза, дыхание стало глубоким и частым. Но останавливаться не хотелось и я молотил педалями до самого конца. Под конец стало даже в глазах темнеть от внутреннего перегрева, и тут показался конец подъема и, о боже! Бамбуковый навес от солнца на обочине!

Я плюхнулся на бамбуковый пол, и только потом понял что он покрыт чуть ли ни миллимитровым слоем пыли. Но в тот момент было пофиг, наслаждение от тенька и появившегося ветерка было превыше всего. А вот появился и Саша с Леной, они тоже находились в таком же состоянии как и я. Саша вообще шиковал в белой хлопковой "сувенирной" рубашке из Египта и хотя вроде я сказал что тут немного как бы грязно его это не остановило вытянуться и занять горизонтальное положение.  Мне кажется именно в этот момент Саша и Лена осознали что такое "велопоход", все же он был у них первый в жизни. И такой подъем пришлось впервые преодолевать. Но они молодцы, держались достойно не только в этот момент но и вообще никаких претензий по ходу похода к ним не было - теперь их можно смело записывать в "проверенных бойцов".

Приведя себя в порядок и способность к дальнейшему передвижению мы покатили дальше и на радость нам дорога пошла теперь под горку и больше уже не было таких затяжных подъемов. Окружающий пейзаж наконец то стал радовать глаз - солнце светило ярко, кругом было все зелено: деревья, трава, рисовые поля. 

Ночевка у нас сегодня была запланирована в крутом отеле Royal Ping Garden and Resort. Наверно в самом дорогом за все время пребывания в Таиланде. Кажется ценник за номер была чуть ли не 2500 бат, завтрак включен. Но если чесно, по Российским меркам за такой номер и такой отель это очень дешево. 

Мы приняли душ после ходового дня, закупили пива и пошли купаться в бассейне.

 

Водичка была бодрящей и так приятно было плескаться после жаркого дня в лучах заката в нем. Но я как то не уверенно себя чуствую в воде поэтому предпочел смотреть как Саша с Игорем плавали как два тюленя. Они устроили заплывы под водой: кто больше продержиться под водой. Я считал секунды и скажу честно уставал даже считать а ребята все не всплывали, даже становилось страшно за них. Но все было под контролем!

После такого расслабона мы решили закатить шикарный ужин. Но вот где? По карте рядом с отелем проходит трасса, а значит наверняка на ней должны быть какие то интересные места где можно отведать местной кухни. Я решил сходить на разведку и точно! Прямо за территорией отеля местные жители предлагали разнообразную пищу. Вернувшись, сообщил всем приятное известие и мы дружно пошли искать место для нашего шикарного ужина. Нашли место где вообще никого не было и нам были просто несказанно рады. Официанты так старались услужить что даже забывали значения английских слов, и когда им говорили что вы принесли не то что надо, с улыбкой и радостью бежали обратно исправляться. Такого отношения в туристических местах у океана мы не ощущали. В ожидании заказанных блюд мы отметили первый велосипедный ходовой день неплохим местным ромом Hong Thong и стало как то сразу весело!

Мы сидели долго, наверно в это время заведение уже закрывается но мы же уважаемые гости и нас не торопили. Расплатившись и выйдя из за столов мы встретили сотрудника нашего отеля на мотороллере, который как мы поняли отправился на наши поиски. Видать ему настучали что иностранцы которые оплатили номера пошли гулять за территорию, отправились так сказать на поиски приключений в чужеродный край :)

Мы объяснили что "друг, все нормально! Мы уже идем в отель спать", и он вроде как понял но все равно ехал медленно-медленно на скутере позади нас и освещал нам путь в темноте. Ну блин, как будто мы дети малые! Не доходя до отеля 100 метров увидели магазин на обочине и решили зайти в него купить мороженного и что нибудь еще на вечер :) Этот кадр конечно же пошел за нами! Зайдя в магазин сразу же заметили интересные незнакомые бутылочки, спросили что это? Продавщица плохо владела английским но мы поняли что это самогонка, Игорь спросил и как она на вкус? Продавщица налила стопочку, Игорь взял ее и стал пытаться выяснить какой вкус и какого года урожай сырья.... Тут рядом оказался запоздалый покупатель из местных, он как то сразу смекнул в чем дело, подбегает и говорит - "да не боись, классная штука!". Берет у Игоря стакан и залпом его выпивает. После такого теста сразу понятно что продукт достойный для покупки. А наш провожатый все время стоял рядом и ныл "ну пошли чтоли в отель и спать". Так нас и сопровождал до самых ворот, потом отчитался перед охраной на въезде что нас сдал и укатил восвояси. 

Вечером бассейн выглядел так маняще что решили провести время еще тут. Почему то нам даже не стали запрещать купаться в нем в столь позднее время.

День был интересный и насыщенный, врочем как и все последующие. А уж как хорошо спалось на мягких кроватках :)

 

День 4 (20 марта): отель Royal Ping Garden and Resort - Chiang Dao, 45км, набор 480м

Утром ранний подъем и завтрак фуршет. Мы не обычные туристы которые приезжают на автобусах, мы велотуристы и нам надо капитально так набить желудок чтобы хватило надолго :) Поэтому подходов к канам с пищей каждый сделал раз по пять. Я знал, что в нескольких десятках километров от отеля по пути мы будем проезжать слоновий питомник, но часы работы я его не знал. На ресепшене в отеле нам дали кое какую информацию и мы в надежде что еще сегодня совершим прогулку на слонах стали торопиться тронуться. Но перед самым выездом мы по традиции заведенной Рафом сделали коллективное фото

Траффика по дороге практически не было, рельеф приятный для вкручивания. 

В одной из деревень на обочине стояло много лотков с фруктом памело. Такие сочные и вкусные! И еще и дешево, от 10 до 20 бат за целый фрукт. Хотя мы и позавтракали вроде как недавно, но фрукты лезут всегда :)  Удовлетворившись сочной мякотью покатили дальше по асфальтированной дороге и вскоре увидели указатель с надписью "слоновий питомник".  Чтобы в него попасть надо пройти по живописному навесному мостику, который раскачивается довольно сильно если попасть в резонанс.

 

А вот с катанием на слонах вышел облом. Практически все слоны уже ушли в джунги с европейцами на их спинах и мы застали только как готовились отправится в путь последние несколько животных.

Если приглядется, то у тайцев которые управляют слонами в руках такие палки с острым металлическим как бы шипом. Очень похоже на инвентарь пожарников или скалолазов. Но нам не довелось увидеть это "оружие" в действие - слоны все были довольно послушны. И я так понял управляются они очень просто - ногами наездник легонько толкает слона под ухо и слон делает то что от него требуют: поворачивает, идет вперед, останавливается. Мы сделали вывод что покататься на слонах в этом питомнике просто так не получится - где то формируют группу, их привозят на автобусе и каждый слон занят.

Вообщем делать нечего, поехали мы дальше. К тому же у нас сегодня еще довольно много достопримечательностей на пути. И первая - это пещеры Чианг Дао (Chiang Dao). По тайской легенде эти пещеры служили домом для мудреца отшельника в течении многих тысяч лет. Согласно легенде, мудрец был очень близок к миру божества, и он убедил некоторых ангелов создать семь волшебных чудес в пещерах: поток, берущий начало от стоп золотого изваяния Будды, склад божественного текстиля, мистическое озеро, город нагов, священного бессмертного слона и могилы отшельников. Местные жители говорят, что все волшебные чудеса находятся очень глубоко в горе - вне самых далеких освещенных областей, практически не могут быть найдены.

Вход в пещеру стоит как бы недорого, но если хочется пройти по неосвещенному маршруту надо доплатить еще денег "за газ для лампы". Ну и на выходе скажут что проводник с лампой работает на энтузиазме, а кушать то ему хочется... Вообщем дайте женщине денег сколько можете.

Мы прошли по неосвещенному маршруту с проводником и по освещенному уже самостоятельно. На мой взгяд интересно пройти оба маршрута. В пещере сказочно красиво, фотографии не могут передать естественной красоты. С потолка свисают всякие каменные цветы, со стен стекают застывшие водопады. 

Кстати, в пещере совсем не холодно, даже наоборот - душно. А мы так мечтали освежиться от жары которая стоит наружи.

На выходе (или входе) предлагают купить капусту для кормежки карпов которые вальяжно и неспеша плавают в прудике при храме. Но это только до поры до времени они спокойны - стоит начать бросать еду как со всех углов пруда они слетаются "на раздачу" и начинается что то невообразимое. Они высовывают головы из воды и раскрывают рты очень широко чтобы ухватить падающую еду. Естественно соседям это не нравится и они стараются залезть на карпа который торчит из воды, и в итоге получается эдакое месиво из рыб.

 

Вышли мы из пещеры уже после обеда и стояла сильная жара. Но пережидать ее в теньке было нельзя - надо обязательно посетить храм Wat Tham Pha Plong. Это место стоит посещения однозначно! Храм находится в таком тихом месте, что находясь там был слышен только шум ветра и щебетание птиц. В одном из залов в тишине которая даже отдается в ушах звоном, сидели монахи и просто обычные люди и кажется они были в состоянии единения с космосом. Кругом довольно аскетично - голый камень и религиозная аттрибутика.

Храм находится на горном уступе, и с него открывается красивый вид на джунги и горы. Жаль только что дымка от лесных пожаров нависла над местностью и очертания скал плохо проглядывались.

Такое было ощущение что мы получили какой то заряд энергии от этого места: было легко и спокойно на душе. Духовную нашу составляющую мы ублажили, осталось ублажить и тело. И какое счастье что совсем не далеко есть бесплатные термальные источники. Не совру если скажу - вот это был апофеоз дня! Ведь помимо горячей воды тут же протекала и холодная, чистейшая горная речка.

Инетерсно было придумано - чуть ли не кипяток поступает по трубе в чан, наполняет его а чтобы он не переливался сверху вода стекает в следующий чан. Там вода уже прохладнее. Можно выбрать чан где температура более комфортна для тебя. Сюда приезжают также местные жители и берут с собой детей. Детям тут вообще раздолье: бегают, брызгаются, озоруют. Вот нас например они так забрызгали, что даже пришлось ответить тем же :)

Уезжать отсюда правда очень не хотелось. Но надо :) Город Чианг Дао где была запланирована ночевка находится в 10 км, причем все время практически под горку так что долетели мы до него быстро. Недолго покружив по городу нашли наверно самый "крутой" отель за совсем не большие деньги (Chiang Dao Inn) и заселились. Рядом с отелем есть салон массажа, тайский массаж стоит 150 бат за 1,5 часа, маслянный массаж подороже. Договорившись с персоналом что вечерком мы обязательно посетим данное заведение отправились гулять по городу. Собственно город представляет собой одну центральную улицу, все остальное - просто жилые кварталы. В самом центре города располагается "ночной базар", где можно купить сувениры, одежду и очень вкусно и сытно покушать. Вообще базары я так понял это такое местное развлечение. Сюда стекается народ отдохнуть, погулять, покушать, на базарах всегда людно и торговля идет бойко. Не буду подробно описывать что мы там кушали и сколько это стоило - все было вкусно и дешево, поверьте. Мне одному так показалось, что базар в Чианг Дао был самым душевным и каким то...уютным чтоли? Вообще город оставил очень приятное впечатление. Конечно долго тут делать нечего, но вот так? провести вечер - самое то. 

Кстати вот что вспомнил -  в городе обнаружился веломагазин на центральной проезжей улице. Саша все испытывал дискомфорт по поводу того что у него нет специальной велоформы с памперсом, а попа на четвертый день похода болит сильно, а впереди еще много километров предстоит преодолеть в седле. Особо не надеясь мы заглянули в магазинчик и обнаружили качественные комплекты велоформы из материала CoolMax. Причем разных размеров и разной расцветки. Вот тут начался торг! Все улыбались - мы от того что нашли то что хотели, а хозяева от нашего вида когда мы их примеряли.... Вот так через смех нам удалось сторговать с десяток процентов и все остались довольны. Уж не знаю но мне кажется такой товар именно в этом городе не особо ходовой. Одна надежда вот на таких как мы, которые заблаговременно до похода не озадачились проблемой покупки велоформы Smile.

День 5 (21 марта): Chiang Dao - Fang, 100км, набор 900м

Выехали из города довольно рано. Причем впервые за все время нашего здесь пребывания на улице было свежо. Даже пришлось одевать легкую ветровку, по ощущениям было около 16-17 градусов. Проехав с десяток километров по асфальту мы свернули с него и ехали вдоль каучуковых плантаций. К сожалению, дымка от лесных пожаров не развеялась. Даже на солнце можно было смотреть без очков.

А местами мы проезжали свежевызженные места, где огонь еще не потух.

Вообще мне кажется, что местные жители специально выжигают территории под сельскохозяйственные нужды.

Рельеф интересный в этом месте - как будто гигантские океанические волны застыли, плавно приходилось набирать немного и потом плавно сбрасывать. Справа сквозь дымку проглядывались скальные образования и довольно высокие горы, но.... оценить красоту нам было не суждено. 

Вскоре грунтовый участок закончился и мы оказались на асфальте. Рельеф стал более выраженным и приходилось уже местами ползти в гору на низших передачах. Груженых машин, в основном это пикапы, становилось все больше и больше - видимо мы подбирались к какой то местной большой деревне где развита торговля.

Ну и точно - в центре деревне, рядом с главной дорогой был большой базар. Чего там только не продавали: дыни, арбузы, ананасы, манго и много чего еще. У нас сразу же появилась мысль отобедать одними фруктами - мы закупили довольно много всего и решили найти место где можно спокойно и без посторонних взгялов все это скушать. Просто на базаре мы щеголяли в новой, яркой обтягивающей велоформе и все на нас прямо скажем "пялились" и покушать тут ну совсем не вариант.

Едем едем по деревне, а место хорошее так и не находится. И тут уже на самом краю деревни видим какой то магазин стройматериалов, а рядом что то наподобии столика. Место чесно говоря не ахти какое красивое и уютное, но есть хотя бы возможность порезать фрукты. Ну и наверно у продавцов можно спросить воды помыть их. Но что было дальше мы даже не ожидали. Хозяева принесли скатерть и накрыли ей "стол", любезно предоставили тарелки под фрукты, принесли стулья и дали большой нож. И сразу невзрачное место наполнилось какой то теплой, уютной и даже домашней аурой. Ох как мы покушали то! 

После обеда нам предстоял хороший такой марш-бросок по асфальту до города Фанг (Fang). Пришлось взять один довольно большой и длинный перевал, после которого дорога выпрямилась и мы мчались уже по равнине по ровной местности. 

В Фанге мы остановились на ночевку в гестхаусе Vieng Kaew Resort.

Молодая и приветливая девушка на ресепшене сделала нам скидочку. Вообще мы везде торговались, просто нам показалось что здесь так принято и почти всегда цена снижалась и обе стороны торгов оставались довольны.

Вечером пошли как всегда на прогулку по городку. По пути впервые увидели продающихся  жареных тараканов и заинтересовались. Больше всех интересно было Саше и Игорю и они решили попробовать. Видели бы вы их довольные лица - тараканы оказались очень вкусными и если абстрагироваться то это похоже на обжаренный кусочек мяса с хрустящей корочкой. Они взяли по пакетику тараканов и шли по улице щелкая их как семечки. Я с Рафом так и не смог перебороть себя, а Лена потом сказала что смогла это сделать и скушала одного тараканчика и действительно, было вкусно.

День 6 (22 марта): Fang - Tha Ton, 58км, набор 400м

 Выезжая рано утром из города встретили монахов которые собирают подаяния.

Суть тут вот в чем. Рано утром, в 6 утра монахи идут по улицам городов или деревень с чашами. Их встречают люди которые хотят получить благословение. Они кладут в чашу разную еду: рис, вареные яйца и т.п., потом встают на колени и склоняют голову для принятия благословения. Монах благодарит мирян и обещает достойным людям счастья и всех благ.

Мы к сожалению рис не сварили, подать нам было нечего поэтому мы покатили дальше по маршруту. Сегодня 100% асфальтовый день. Мы проезжали небольшие тихие деревеньки, рисовые поля. Кругом было как то тихо, спокойно, ухожено. Ближе к обеду купили арбузов и решили их скушать где нибудь в хорошем месте. Но деревня что то затянулась и сменилась другой деревней. Долго ехать с арбузами нам не хотелось и вот на выезде из деревни в стороне от деревни мы заметили площадку и лавки. Какое отличное место для перекуса подумали мы и свернули туда. Действительно, странно - как будто бы мы попали в открытый театр только без сцены. 

Покончив с арбузами решили таки осмотреться - что же такое за место то.... И тут только дошло до нас что это крематорий на окраине деревне. 

Вскоре плоская дорога стала более рельефной и интересной. Мы ехали вдоль речки Maekok, но к сожалению опять проклятая дымка скрывала истинные красоты этого места.

Преодолев небольшой перевальчик мы оказались в деревне в которой был какой то большой праздник. На улице торговали всякой вкуснятиной а рядом на открытой сцене раздавалось живое пение. Мы решили сначала пообедать а потом сходить послушать выступление.

Когда подошли поближе к сцене оказалось что никакое это не показательное выступление разных певцов, это религиозная секта по типу "Свидетелей Иеговых" устроила тут пение в стиле "Аллелуя". Вот уж не ожидали в буддийской стране увидеть такое.

Вскоре пение закончилось и начали вести разговоры со сцены о смысле жизни и мы ушли. Но перед тем как уехать из деревни, Саша провел мастер класс по игре в футбол с местной детворой. Хоть на воротах и стоял хороший вратарь из местных (не хуже прославленного Питера Чеха), но Саше все равно удалось забил гол, чему он и радуется на фотографии

Пересекли по мостику речку Maekok, затем развернулись и поехали в обратном направлении к городу Tha Ton. Как видите, опять все в дыму и краски не яркие. Я прямо расстроился из за этого. 

В городе Tha Ton мы поселились в уютном отеле (кажется Garden Home Nature Resort) рядом с рекой. Что особенно порадовало, территория отеля очень зеленая и захватывает берег реки. Правда пляжа как такового нет, только вот такие вот настилы, что впрочем тоже здорово. Сюда могут принести свежий шейк из тропических фруктов и можно неплохо провести время купаясь в речке. 

Вот только речка оказалась мелковатой - чуть выше колено. Вода мутная, река широкая и создается впечатление что тут глубоко. 

Вечером поехали в центр города и коллективно решили что сегодня хочется просто поесть куриного мяса. Решив съэкономить гроши, отыскали местный базар, закупили там зелени и по пути докупили пару куриц-гриль.

А поздно вечером подул сильный ветер и пошел дождь, впервые за время нашего пребывания. Наконец то, может хоть завтра весь дым от пожаров унесет нафиг.

День 7 (23 марта): Tha Ton - Chiang Rai, 75км, набор 500м

Наш план на сегодня включал в себя полуторачасовой сплав на лодках по реке Maekok, высадка на берег и дальше узкими заросшими тропами вдоль реки проехать в Chiang Rai. Место высадки я плохо себе представлял и еще накануне мы порасспрашивали у девушек на ресепшене про лодки которые идут то Ching Rai. Оказалось особых проблем нет, в городе есть причал, там касса. Есть расписание когда отплывают лодки. Более того, девушка на ресепшене позвонила на причал и нам как бы "забронировали" лодку на раннее утро. Т.е. специально для нас нашли лодочника который согласился взять 5 человек с велосипедами, некоторые отказывались мотивируя тем что река слишком мелкая для такого груза. Вообще я понял одно - в азиатских странах как то все проблемы решаются просто, люди сами решают твои проблемы, стоит только им сказать что нужно.

На всякий случай выкладываю схему навигации по речке Maekok. Тут даже телефон девушки-кассира указан (написан ручкой), она кстати очень хорошо говорит на английском.

Слева можно найти THATON - это место старта...а плыли мы кажется до причала PHATAI или до Lahu, уже не помню.  По картам OSM деревня называется Mae Salong Nok где мы сошли на берег.

Погрузка в лодки прошла без особых проблем и разрезая речную гладь мы понеслись по реке. 

Лодки такие длинные потому что речка очень мелкая, местами мы снижали ход и даже тормозили чтобы медленно плыть по течению в особо опасных местах. Очень много камней торчат из воды. Но в одном месте все таки конкретно сели на мель - пришлось ребятам выпрыгивать из лодки и помочь ей преодолеть этот участок.

Вообще сплав по реке оставил очень приятные впечатления: лодка плывет быстро и опытный лодочник ловко лавирует между камнями, пейзажи прекрасные, вода брызгается, ветер развивает волосы - здорово одним словом! И кстати вы обратили внимание, что вчерашний ночной дождь унес всю дымку прочь? Для нас это было просто счастьем.

Мы сошли на берег в отдаленной деревушке и сразу бросился в глаза простой и незатейливый быт обычных тайских крестьян. Детишки очень нам радовались - не часто тут проезжают велотуристы.

Рядом с одним из домов очень красиво цвело какое то дерево и Лена попросилась сфотографировать ее. 

Мы выехали из деревни и вдоль речки поехали в сторону большого города Chiang Rai. Узкая тропинка вилась между высокой горой и рекой, причем до реки не спустится - обрыв. Ехать не всегда удавалось - небольшие, но резкие наборы и крутые спуски, опасные повороты, местами сырые участки - вообщем по мне так все очень разнообразно и интересно. 

Пару раз мы проезжали бедные деревушки состоящие из десятка домов. Конструкция домов интересная, посмотрите сами

Но все хорошее заканчивается, тропинка вывела нас на широкую и пыльную дорогу по которой иногда проезжали автомобили. После них на зубах все скрипело от клубов пыли, приятного мало. Особенно когда на улице жара и ты весь потный - пыль сразу пристает к телу и оно перестает дышать.

Не доезжая примерно 25км до Чианг Рая (Chiang Rai) мы посетили слоновий питомник. Причем очень удобный - платишь деньги, берешь сразу слона и катаешься на нем. Рассчитан питомник больше на местную городскую публику, европейцев мало, и цены очень приятные. Кажется 500 бат стоит слон, а на нем могут кататься 2 взрослых. Прогулка включает в себя подъем на слоне в гору, потом спуск, потом слон заходит в реку и идет по ней. По времени это занимает примерно часа полтора.

 

После питомника еще 20 с небольших километров по асфальту и мы достигли города. Решили не искать тут отель а сначала съездить посмотреть на знаменитый храмовый комплекс Wat Rong Khun, или как его еще называют "Белый Храм". Когда до него оставалось 5 километров я заметил огромную синюю тучу которая шла с гор в нашу сторону, пришлось поднажать чтобы успеть доехать до храма до дождя. И только мы припарковали и связали велосипеды как ливанул сильнейший тропический ливень и поднялся шквалистый ветер. Продолжался он не долго и через 25 минут прошел. И что самое обидное, время то было 18 часов когда он кончился а в это время как раз храм закрывается :( Нам остается только полюбоваться этим гениальным произведением снаружи.

Храм строит с виду совсем простой, улыбчивый таец, художник Чалермчай Коситпипат (Chalermchai Kositpipat). Он вложил несколько миллионов долларов в строительство храма, которое ведется с 1997 года, и верит, что эта работа даст ему "вечную жизнь". Он говорит, что только смерть может остановить его мечты, но она не сможет остановить этот проект. По слухам, Коситпипат не берет денег от спонсоров, чтобы те не диктовали ему свои условия. Наверное, именно поэтому храм получается очень красивым и необычным. Художник сам продумал каждую статую, каждый элемент и роспись храма. Согласно проекту тайского художника, храмовый комплекс Wat Rong Khun будет состоять из девяти зданий, часть которых уже построена.

Про храм можно писать много, и много выкладывать фотографий, но если вы заинтересовались то лучше поищите в интернете информацию, оно стоит того.
Десять километров обратно до города пронеслись быстро, помогал попутный ветерок, и уже в темноте мы довольно быстро нашли отель для ночевки. 
Вечером как всегда пошли гулять по городу. У меня давно назрела потребность купить себе сандалии. Вообще я планировал купить их сразу по прилету, но что то так и не смог найти подходящие - как правило тут везде продают только сланцы. Придя на ночной базар в центре города я так и не выбрал себе ничего. Зато ночной базар тут интересный - помимо торговли тут есть две сцены, где бесплатно выступают артисты: поют, танцуют, разыгрывают смешные сценки. Такое ощущение что тут праздник каждый вечер.

Вот значит постояли, послушали мы местных талантов и решили покушать. Прямо на площади стоят столы, стулья, по периметру продают кучу всякой еды - далеко ходить не надо. Над некоторыми столами сделан навес.

Пока мы решали сложную задачу что же такого попробовать как задул сильный ветер. Ну ветер и ветер, вот уж делов то... И только мы расположились с тарелками под одним из шатров как ветер усилился и уже это стало похоже на сильнейший ураган, пошел плотный, хлесткий тропический дождь. Через пару минут порывы достигли такой силы, что стали с прилавков сдувать еду и швырять ее на землю, шатры стали рваться и начали падать металлические подпорки. Народ в ужасе стал убегать оттуда, оставляя недоеденной пищу, кругом был сильный шум, крики, визги. Мы, чтобы не было обидно за нацию "русские ничего не боятся", старались медленно, с ленцой тоже валить отсюда куда нибудь в безопасное место, но как то "с ленцой" не получалось и в итоге мы тоже побежали наравне со всеми :) Вот так мы стали свидетелями тропического шторма, причем даже по реакции местных жителей мы поняли что такое явление не столь привычное для них и многие были просто не готовы. Все это продолжалось примерно с час и дождь прекратился. Выйдя на центральные улицы мы поняли, что пешком добраться до отеля будет сложно - город как будто бы затопило. Нет, пройти то конечно можно, но местами было довольно глубоко. В итоге мы застопили туктук и на нем добрались до отеля.

 День 8 (24 марта): Chiang Rai - Chiang Hong, 100км, набор 400м

На сегодня был запланирован 100км бросок через практически ровную местность пролегающую через рисовые поля в город Чианг Хонг (Chiang Hong).

Довольно приятная дорога, траффика мало - знай себе крути педали да смотри по сторонам. По пути мы останавливались в городках и деревнях для покупки фруктов и чего нибудь посущественней. Как правило вся основная жизнь сосредоточена вдоль дороги. Так в одном месте я все таки не выдержал и сменил кроссовки на сланцы: так намного приятнее ехать.

Последствия вчерашнего урагана напоминали о себе повсюду: разорванные рекламные плакаты, поломанные хлимпие деревянные сооружения и куски кровли висящие на проводах.

 День выдался жарковатым, но мы уже акклиматизировались и 100км пробега дались не очень уж прям сложно. Особенно стоит отметить наших "новичков" Лену с Сашей - не оставали и даже хватало им времени остановится и пофоткать пейзажи. Восхищен я ими!

В городе Чианг Хонг остановились в пожалуй, лучшем месте который можно было найти - Ruanthai Sophaphan. Отель построен у самой реки Меконг (Mekong) и чем то мне напомнил старую каравеллу. Вероятно большим количество дерева который был использован для внутренней отделки и окнами выходящими на реку. А на той стороне был уже виден Лаос.

В отеле познакомились с Питерскими студентами, которые уже несколько месяцев в Азии. Последние несколько недель они на арендованном мотобайке колесят по Таиланду и строят планы чтобы тут открыть свой бизнес. Вечер мы сначала весело провели в городе а потом еще посидели в отеле с новыми знакомыми. Хорошо отдыхать одним словом!

День 9 (25 марта): Chiang Hong - Chiang Saen, 70км, набор 500м

Дорога в город Чианг Саен (Chiang Saen) идущая все время вдоль реки Меконг красивая и интересная. Тут есть и перевальчики и прекрасные виды на реку. На той стороне реки - Лаос. Может в джунглях и сидят конечно снайперы, но и судя по всему никаких препятствий переплыть и попасть в другое государство мы не увидали. 

Судя по всему река мелкая, так как тут плавают длиннющие лодки, которым приходится обруливать торчащие из воды камни.

В одном месте дорога круто уходит в гору и нам пришлось изрядно попотеть, тем более на улице стояла жара. Но в конце этого перевала нас ждала награда - прекрасный вид с высоты.

Потом спуск и дорога уже шла без явно выраженных наборов высот. В одной из проезжамоей деревеньке мы остановились у дороги чтобы купить арбузы. Заодно посмотрели как живут наверно самые бедные крестьяне. У дома как бы одной стены нет - прямо с улицы попадаешь в гостинную.

Зато люди они добрые - принесли нам стулья, порезали арбузы и даже один дали бесплатно, хотя видно что денег лишних в семье нет.

Проехав еще пару десятков километров мы въехали в большую деревню с действительно большим базаром. Там мы тоже задержались. Вообщем вы поняли наверно, что наш поход это просто какой то сплошной праздник души и живота :) На базаре мы попили холодный какао и купили вкуснейшие ананасы по 25руб за штуку.

Заполнился так же красивый храм Wat Doi Maen Ngoen рядом с дорогой. Идет косметический ремонт, но в целом он и так смотрится достойно.

Вечером мы доехали до города, причем до наступления темноты у нас еще было время. Поэтому мы не спеша приняли душ и вечером пошли гулять по набережной. Ну вы поняли, закончилось как всегда - трапезой. На этот раз был жареный окунь с всегда хорошим пивом Chang.

Для интереса могу сказать что рыба стоила что то около 200 руб, пиво около 80 руб. Особых достопримечательностей в городе мы не искали, но судя по всему город основан на месте древнего поселения. Местами сохранились какие то каменные кладки, стены. Но мы как то не стали этим интересоваться, может и зря.

День 10 (26 марта): Chiang Saen - Chiang Rai, 64км, набор 300м

Ну вот и настал последний ходовой велосипедный день, нам нужно возвращаться обратно в город Чианг Рай (Chiang Rai). Завтра нам предстоит трансфер на остров Ко-Чанг (Koh Chang) - вначале перелет до Бангкокак на самолете, а потом на микроавтобусе.

Чтобы по максимому проехать по утренней прохладе мы встали рано и застали рассвет над Меконгом.

Мы решили не ехать по основной трассе и выбрали другой путь - по второстепенной дороге и правильно сделали! Дорога ну просто очень красивая, часто проходит в тени деревьев, плавные наборы и спуски. Мимо открываются виды на зеленые рисовые поля. Красивое завершение велосипедной части нашего пребывания в Таиланде.

В полудень, в самое пекло и духоты мы добрались до города. Нашли дешевый отельчик и решили переждать в теньке, пока жара спадет.

Вечером мы постарались больше времени уделить осмотру города.

 

Трансфер на остров Ко-Чанг (Koh Chang)

Утром сделали удачное коллективное фото и покатили в аэропорт.

В аэропорту пришлось немного поволноваться, сотрудницы авиакомпании NokAir как то неуверенно глядели на наши велосипеды, такое ощущение что первый раз они их видят. Что то пытались объяснить нам, потом между собой что то выясняли, в итоге оказалось что надо спустить колеса и они приняли наши велосипеды без всяких чехлов и разбора.

Боинг летел до Бангкока ровно 1 час, после чего мы надеялись что нас будет ждать (как договаривались между прочим) но никого не было. Подождав 15 минут я позвонил в агенство с кем вел переписку - они быстро что то оттарабанили на тяжело восринимаемом для меня английском и спросили в конце - ОК? Попросил повторить помедленнее, тоже самое потом - ОК? Ну хоть понял что вроде как водитель будет через 10 минут. И правда, через 10 минут приехала Toyota Hayce, мы без особых проблем запихали в нее 5 велосипедов, расселись сами и поехали на остров. Дорога дальняя, 350км. И если по Бангкоку и пригороду водитель летел со скоростью 120км-ч по платным автомагистралям, то потом дорога стала однополосной, а траффика все равно было достаточно. Вроде как было рассчитано по времени что мы успеем на паром до острова, но вылезла проблема о которой мы не подозревали. С целью удешевления перевозок автомобиль был переоборудован на газ, а газовый баллон маленький, его хватало примерно на 150км. А заправка занимает очень много времени - во первых очередь на заправке большая, во вторых на машину уходит порядка 10-15 минут. Мы 2 раза оставливались и потеряли из за этого примерно 2 часа времени. А когда водитель подъехал к пирсу то сказал, что хоть мы и договаривались что нас отвезут до отеля, но он не поедет, так как не успеет на обратный паром а ночевать на острове ему не хочется. Короче не приятный момент. Теперь понятно - агенства по перевозке всегда говорят - ноу проблем, а на деле выходит иначе. Поругавшись с ними в итоге заплатили меньше денег и своим ходом стали добираться до отеля.

Вечерний паром идет быстро, примерно 40 минут, но темнеет еще быстрее.

И в итоге мы оказались на острове когда на улице было совсем темно. Водители сонгтау (разновидность местного такси) быстренько забрали всех туристов с этого последнего парома а свободный водитель заломил какую то астрономическую сумму. Наверно мы сильно избаловались вниманием к нам за время пребывание на севере Таиланда и не могли перестроится что тут курортная зона, тут во главу угла поставлены денежные отношения. Пожелав счастливого вечера этому водителю мы гордые собрали велосипеды и поехали в отель. Надо сказать что хоть и ехать до него всего то 20км, но тут такой рельеф и такие крутые подъемы, что даже я еще такого не видел. К тому же климат был очень влажным, стоит чуть напрячь мускулы как прошибает пот, а ветерка как то совсем не ощущается.

Обливаясь потом и в не особом хорошем настроении мы продвинулсь к цели примерно на 4км и на очередном витке серпантина ехавшая в попутном направлении сонгтау притормозила. Водитель предложил подвезти, и заломил опять какую то большую сумму. Мы ему пожелали хорошего вечера и обливаясь потом толкали велосипеды вверх. Он было газанул но через 10 метров остановился и уже сбил цену вдвое. Но тоже ничего не вышло, Раф бросил коронную фразу "ноу мани". Водитель понял что мы люди серьезные и упертые решил нас оставить и поехал дальше. Но видно жажда денег все же одолела его и в итоге он остановился и мы уже сторговались на вполне устраивающую нас сумму. Чесно говоря, это оказалось к лучшему - ехать до отеля где предполагалось остановится далеко, и хоть таких ацких серпантинов на пути больше и не было, но какая то измотанность от долгого трансфера была и хотелось просто уже бросить вещи в каком нибудь гестхаусе и просто совершить променад по вечерним улицам острова. К слову сказать, улица то одна - это дорога которая опоясывает остров по периметру, но правда на юге она не замкнута в кольцо. Ну так вот, выгрузились мы из сонгтау но что то похоже не там. Нам нужен был отель Kai Bay Beach Resort а это оказался какой то Kai Bay Beach Mom. Ценник в отеле был какой то высокий, соседний отель - та же история. В итоге посовещавшись решили все же поискать что то более дешевое, пусть и не на первой линии. Кто ищет тот всегда найдет! Нашли приемлимое место, в 3 минутах ходьбы от моря причем как оказалось по соседству со слоновим питомником.

План на сегодня завершен! Как мы проводили время на острове читайте дальше.

Остров Ко Чанг (Koh Chang)

 Я не буду последовательно описывать каждый день, просто опишу то что на мой взгляд интересно. Скажу сразу, мы все время ночевали в одном месте гестхаусе на пляже Kai Bay Beach (слева где цифры 36-39)

Карта в большом масштабе доступна по ссылке: Карта острова Ко Чанг (Koh Chang).

 

Передвижение

Изначально я планировал перемещаться по острову на велосипеде, но урок полученный в самом начале знакомста с островом я не усвоил, и на следующий день предложил команде съездить на велосипеде максимально далеко на юг. В итоге, после 10км даже я крикнул - "Достаточно! Поворачиваем назад, велосипедам тут делать нечего". Ну просто злейшие серпантины, жара и высокая влажность убивают все желание ехать куда то на велосипеде. Тут ты либо тащишь его в гору либо стремительно на тормозах слетаешь вниз, есть конечно и ровные участки но как то больше запоминается "таскалово".

На второй день каждый из нас арендовал мотобайк (скутер) за 170руб в сутки и больше проблем с перемещением по острову не было.

Кстати для меня стало неожиданностью что мотобайки достаточно прожорливые и потребляют около 7л на 100км островных дорог. Бензин в бутылках 0,7 по 50руб продают на каждом углу.

Развлечения

На острове не скучно, есть что посмотреть. Мы два раза брали на прокат байдарку и плавали на необитаемые коралловые острова с чистейшей водой. Осмотр цепочки островов занимал около 4-5 часов примерно. Стоила байдарка на это время около 400 руб кажется. Посадочных мест в байдарке три, но третий если чесно лишний. Грести сложно, постоянно весла задеваются, да и сама байдарка не устойчива на волнах. У нас она даже опрокинулась пару раз, что сильно нас позабавило так как произошло все неожиданно. 

Мы брали с собой маску для снорклинга, но особого впечатления не было - это не Красное Море. Но все равно, рыбки плавают и для разнообразия можно и их посмотреть. На дне много мертвых кораллов.

 

С Леной мы посетили Tree Top Adventure Park. Это веревочно-лесничная конструкция построенная на стволах деревьев. Почуствуй себя Тарзаном или гиббоном вообщем. Краткий инструктаж и мы отправляемся по двум маршрутам - красный и синий. Стоит 950 бат, за эти деньги дается возможность пройти оба маршрута между которыми будет десятиминутная пауза для восстановления сил бесплатными сочными фруктами. Нам очень понравилось, ощущение не забываемые, особенно начало второго маршрута - длинный, метров 150 наверно пролет по канату на большой высоте над кронами деревьев. 

 

Увлекательная у нас получилась прогулка на мотобайках вокруг острова по часовой стрелке до тех пор пока не кончится дорога. Мы посетили мангровую рощу,

заехали отведать морепродукты в деревню Salak Khok (цены кстати нефига не дешевые), посмотрели со стороны на красивый храм Wat Salak Petch

добрались до самого дальнего островного пляжа Long Beach

дорога к которому оказалась не такой простой. Крутые подъемы, резкие спуски по дороге из которой торчат крупные камни, асфальт тут не везде

Вообщем для неопытного водителя мотобайка дорога непосредственно на Long Beach возможно покажется сложноватой. 

 

Отметились мы также на самом большом водопаде острова Klong Plu Waterfall.

Вход платный, стоит ли сходить? Наверно да, конечно вау эффекта я не испытал но о потраченных деньгах не жалею, тем более они идут на развитие острова. До самого водопада можно добраться только пешком, а вернуться можно либо этой же дорогой либо более длинной, экологической тропой, ведущей по вершине горы. Мы решили идти более длинной.

Местами прошибал пот от работы мышцами на подъемах, но нам понравилось.

Больше испытали впечатлений чем если бы мы пошли обратно той же дорогой. Смотрите под ноги - змеи могут лежать прямо на дороге. Кстати, можно не платить деньги за посещение водопада если сразу идти по этой тропе - ее никто не охраняет.

 

Еще одно скажем так развлечение на острове - это смотреть закаты, которые потрясающие по красоте. Их можно наблюдать только на западной части острова. Мы почти каждый вечер ездили на полюбившийся нам пляж Bai Lan Bay. Кстати, сюда мы ездили купаться и утром, так как при заходе в воду на пляже Kai Bay Beach постоянно наступаешь на острые камни, а на Bai Lan Bay песок и камней нет.

Ну и конечно же мы часто устраивали праздник нашим животам. Фрукты (манго был вне конкуренции), жареная рыба, морепродукты - все это мы чередовали.

Пиво Chang хорошо ложилось после жаркого дня. Вообще мы осознали что такое вечерняя фиеста.

 

Полезная дополнительная информация

Как добраться из Бангкокак в Chiang Mai

Я изучал эту тему и вот что какую информацию я насобирал

Самолетом

Внутренние рейсы вылетают из аэропорта Don Mueng, который находится в ~40км. Оттуда каждый час вылетают самолеты в Chiang Mai. Цены на билет от 1300 до 2000 бат + доплата за велосипед (см. ниже). Если брать билеты непосредственно перед вылетом то цена выше. Полет длится примерно 1 час

Авиакомпании которые летают в том направлении

 

NokAir http://www.nokair.com

Цена билета ~1300 бат.

Багаж по тарифу Promotion или Nok Eco бесплатный 15кг. Nok Flexi - 20кг (http://www.nokair.com/contents/journey_plan/baggage_info/en-US/index.html). За каждый кг сверху надо доплатить 200 бат.

Провоз велосипеда стоит 200 бат. Велосипед не входит в общий вес. Велосипед можно даже не разбирать и провозить целиком.

AirAisia: http://booking.airasia.com

Цена билета ~800...1800 бат. Но! Велосипед платный, 25 USD. Общий вес багаж+велосипед = 20кг. Если перевес - то 15$ за каждый кг. Велосипед должен быть в чехле и по сумме габаритов 277см. Сумка багажа тоже стоит денег, например 20кг - 330 бат.

Если в аэропорту регистрировать багаж то цена возрастет почти на 40%

Bangkok Airlines: http://www.bangkokair.com/eng

Велосипед провозить можно и его вес включен в общий бесплатный лимит 20 кг. Велосипед обязательно должен быть в чехле. Самый дорогой авиабилет. Вылет из международного аэропорта Суварнабхуми.

 

Информацию по провозу велосипеда можно взять тут: http://bicyclethailand.com/bicycles-on-airplanes-in-thailand/

 


 

Автобусом

Автобус стоит 700 бат. Лучше ехать на ночном, идет 9 часов. Дневные автобусы едут 12 часов. 

Поездом

Официальный ЖД сайт Таиланда: http://www.railway.co.th

Цена на поезд зависит от спального места и класса. Второй класс (самое оптимальное в нашем случае), верх стоит 800, низ 900 бат.  Вот что представляет из себя такое место: http://youtu.be/kkKxEJxef6A. В поезде имеется вагон-ресторан.

Купить можно двумя способами которые хорошо описаны по этой ссылке: http://www.seat61.com/Thailand.htm#How_to_buy_train_tickets,_from_outside_Thailand. Лично я вначале попытался купить через государственный сайт, но ответа на мой запрос до сих пор нет :) Когда прошло 14 дней и я не получил ответа на запрос бронирования билетов я покупал через сайт www.thailandtrainticket.com. Все прошло быстро и четко, 5 билетов во втором классе (кондиционер) обошлись в 5056 бат + 300 бат за курьерскую доставку билетов на железнодорожный вокзал. Билеты мы забрали на станции за 1 час до отправления.

В поездах велосипед провозить можно за небольшую плату (до 5$). Билет на него покупать заранее не надо, просто на вокзале найти Cargo Desk и купить cargo tickets (http://www.seat61.com/Thailand.htm#Taking_bikes_on_Thai_trains) прямо перед отправлением поезда.

 

Как добраться из Бангкока на остров Ко Чанг (Koh Chang)

Все неплохо расписано по этой ссылке: http://www.tourister.ru/world/asia/thailand/city/bangkok/tips/1241

На остров можно добраться автобусом до пирса Laen Ngop а потом паромом. Если решили самолетом, то можно долететь только до ближайшего города Trat и только Bangkok Airlines

Второй вариант - заранее заказать индивидуальный трансфер на микроавтобусе и цена приемлимая - примерно 5000 бат в одну сторону за машину.  Например тут: http://www.airporttransfersthailand.com/Bangkok_Don_Muang_DMK_Airport-Transfers-Trat.html

В таком случае можно сразу договориться чтобы привезли к пирсу откуда отходит паром или же вообще в отель на острове. Ехать примерно 5 - 5.5 часов.

Так же можно ехать автобусом (http://www.ekohchang.com/getting-to-kohchang.html).Цена демократичная - 275 бат + доплата за велосипед. Автобусы из Бангкока отправляются с вокзала Eastern Bus Terminal и Northen Bus Terminal. Больше всего автобусом отправляется с Eastern терминала.

Нашел отзывы о компании Cherdchai. Не особо приятные. Автобус останавливается на каждой остановке и весь путь занимает 7.5 часов. Я подозреваю что автобус на газу и заправка газом занимает очень много времени. Автобус стоит 250 бат + надо доплатить за паром 120 бат. Автобус не идет до пирсов, придется еще 50 бат заплатить за “грузовичек” (songtaew, компания которая обслуживает грузовички) до парома.

Также между Бангкоком и Trat курсируют государственный маршрут (The Transport Co) #999.

Теперь про паром.

От пирса Laen Ngop паромы ходят до 19 вечера примерно каждые 45 минут. Расписание парома: http://www.topresort-kohchang.com/hotel/en/about-us/location-and-approach/ferry-timetable.html

Про паромы так же информация тут: http://www.tripadvisor.com/Travel-g580110-c186535/Ko-Chang:Thailand:Ferry.Issues.About.Koh.Chang.html

 

Как добраться в Бангкок с острова Ко Чанг (Koh Chang)

Мы поступили очень просто - спросили хозяйку отеля насчет трансфера в Бангкок и она сама созвонилась с кем то и ровно к назначенному времени к отелю подъехал микроавтобус и быстро нас доставил в аэропорт, без этих долгих заправок газом. Кажется, стоил трансфер "все включено" 4500 бат.

Как добраться до храма Wat Rong Khun из Chiang Rai

Мы с велосипедами, поэтому нам было проще. Но если вы как то оказались в городе без велосипедов то вот советы.

Wat Rong Khun расположен в 12 километрах к юго-западу от города Чианграй (Chiang Rai). Добраться до храма можно на тайских маршрутных такси сонгтау (songthaew), стоянка которых находится на старой автобусной станции "Терминал 1" в центре города, неподалеку от ночного рынка. Маршрутки синего цвета курсируют преимущественно внутри Чианграя, а на зеленых можно добраться до близлежащих городов и деревень. Стоимость проезда до храма - около 20 THB (~$0,6) в одну сторону.

Автобусное сообщение соединяет Чианграй с Чиангмаем (Chiang Mai); расстояние между которыми - около 180 километров. Поскольку автобусы по пути проезжают Wat Rong Khun, можно попросить водителя остановиться у пересечения шоссе Phahon Yothin с дорогой 1208. Как правило, они идут навстречу. Добраться от шоссе до храма можно пешком.

У Wat Rong Khun дежурят тук-туки, которые доставляют туристов обратно в Чианграй и другие окрестные деревни. Но стоимость поездки от храма, как правило, сильно выше обычных тарифов.

 Более дешевый вариант - пройти пешком до шоссе Phahon Yothin и поймать маршрутку songthaew, следующую в Чианграй или Чиангмай. Если вы планируете добраться до первого, то оказавшись на шоссе, пройдите 15 метров налево, до небольшого полицейского участка; рядом с ним располагается остановка автобусов.

Что делать если хочется посмотреть Доху (столица Катара) забесплатно

Катарские авиалинии продают билеты с очень маленькими стыками в Дохе. Я брал билеты со стыковкой 45 мин и это сработало! Наш рейс из Бангкока задержали на 1,5 часа и соответственно в Дохе на самолет до Москвы мы не успели не по нашей вине. В аэропорту нам оформили бесплатную ночевку в пятизвездочном отеле и предоставили бесплатный трансфер туда и обратно. Номера дали шикарные.

 

Мы погуляли по городу, объелись до отвалу оплаченным ужином в отеле и утром следующего дня вылетели в Москву.

 

Эпилог

После посещения Шри Ланки в 2013 году Таиланд воспринимался как часть "уже знакомой азии". Так и есть, много общего между ними, но разница все же есть: Таиланд безусловно более развит, придорожная инфраструктура просто не оставляет никаких шансов решать проблемы где покушать или где переночевать. Но природа Шри Ланки мне понравилась больше, больше было зелени. Вероятно так отложилось из за проклятых лесных пожаров на севере Таиланда, которые лишали нас возможности любоваться пейзажами.  Да и оказались мы практически в самый конец сухого сезона. Но все равно, отличная, хорошо знакомая и слаженная компания сделала поход очень комфортным и интересным. Маршрут пройден четко, без каких то срывов и неожиданностей, каждый день привносил в копилку наших впечатлений все новые и новые яркие и запоминающиеся моменты.

Всем спасибо кто поддержал мою идею проехаться этим маршрутом и всем кто прочитал данный рассказ.

Если у Вас есть какие то вопросы то я всегда с радостью отвечу на них. Можно написать в эту ветку на форуме и я отвечу.

« ПерваяПредыдущая12345СледующаяПоследняя »
Страница 1 из 5